Navigare in equilibrio: vantaggi e svantaggi
Viaggiare in barca, soprattutto in crociera, offre una vacanza unica e all-inclusive. Tuttavia, ci sono vantaggi e svantaggi da considerare, proprio come per qualsiasi altro tipo di...
Venezia è una città d'acqua e di pietra, plasmata da un gruppo di 118 isole alla deriva in una laguna adriatica poco profonda. Come sottolinea l'UNESCO, fu "fondata nel V secolo" su questo arcipelago e nel X secolo era diventata "una grande potenza marittima". Nel Medioevo, le galee veneziane, adatte alla navigazione, garantivano le rotte commerciali attraverso il Mediterraneo: seta, spezie, metalli e persino sale provenienti dall'Oriente passavano per Venezia diretti in Europa. Avvicinandosi a Venezia dal mare aperto, il visitatore rimane colpito dalla vista di cupole e guglie scintillanti che si ergono dall'acqua, a ricordare che questa intera città un tempo governava un impero marittimo di "potenza ineguagliabile". Nel corso dei secoli, la Repubblica di Venezia costruì avamposti fortificati ed enclave economiche da Creta a Corfù, e la sua ricchezza è visibile nelle chiese e nei palazzi riccamente arredati che costeggiano i canali.
L'ossatura stessa di Venezia riflette la sua culla nata sull'acqua. Lunghe file di sottili pali di legno furono piantati nel fango alluvionale, sostenendo edifici in mattoni rivestiti di chiaro calcare istriano e pietre colorate. In inverno, l'alta marea occasionalmente allaga le calli basse, e passerelle di legno rialzate attraversano Piazza San Marco.
Altrimenti, la vita in laguna si svolge in barca e a piedi. Gondole, traghetti e vaporetti (i mezzi pubblici di trasporto acqueo) solcano i canali dall'alba al tramonto, mentre residenti e negozianti attraversano la città attraverso una rete di strette calli e ponti. Per legge, le auto non possono entrare nel centro storico, rendendo Venezia una delle più grandi città pedonali al mondo.
Nel cuore di Venezia si trova Piazza San Marco, la piazza cerimoniale della città. Qui lo splendore medievale e rinascimentale incontra la brezza marina. A dominare un lato della piazza è la Basilica di San Marco, una cattedrale di ispirazione bizantina con cinque cupole e innumerevoli mosaici. La sua facciata è ornata di marmi e oro, e persino i famosi cavalli in bronzo dorato in cima alla basilica furono trafugati da Costantinopoli durante le Crociate.
L'altro lato della piazza è impreziosito dal Palazzo Ducale, un vasto palazzo in marmo rosa e bianco in stile gotico veneziano. Un tempo sede del Doge (il magistrato supremo eletto a Venezia) e nucleo del governo, il palazzo è preceduto da un elegante porticato con archi a sesto acuto e logge aperte. La sua silhouette – mura in pietra multicolore sotto un porticato a trafori – esemplifica il gotico ibrido tra Oriente e Occidente che fiorì qui.
Dietro Palazzo Ducale, in riva all'acqua, la Porta della Carta e il Ponte dei Sospiri ricordano l'antico splendore e la penitenza di Venezia. Nella luce della sera, la facciata sud del palazzo – scintillante di rosa e bianco – si affaccia sulle acque della laguna, un quadro immortalato su tela da pittori veneziani come Canaletto e Turner. Fu questo "straordinario capolavoro architettonico", come lo definisce l'UNESCO, a ispirare generazioni di artisti come Bellini, Tiziano e Tintoretto. In effetti, il patrimonio edilizio veneziano è ineguagliabile: dal più piccolo palazzo lungo il canale alla più maestosa basilica, "anche l'edificio più piccolo contiene opere di alcuni dei più grandi artisti del mondo".
Il commercio tra Oriente e Occidente pulsa ancora sotto i ponti di Venezia. Il Canal Grande si snoda attraverso la città a forma di S, fiancheggiato da due secoli di palazzi. Gondole, battelli e vaporetti solcano questa "via principale" sull'acqua, sotto l'occhio vigile del Ponte di Rialto. Il Rialto è il più antico ponte in pietra che attraversa il canale, costruito alla fine del XVI secolo per sostituire una serie di attraversamenti in legno. Progettato da Antonio da Ponte, si erge in un'unica campata di pietra bianca d'Istria.
Oggi, il suo ampio ponte in pietra ospita due file di piccoli negozi che fiancheggiano tre corsie pedonali, uno scenario rimasto pressoché invariato dal Rinascimento. Per secoli è stato l'unico attraversamento fisso del Canal Grande a Venezia, collegando il vivace mercato di Rialto al quartiere civico e mercantile intorno a San Marco. Ancora oggi, i venditori ambulanti vendono frutta e pesce in salamoia nei pressi di San Giacomo di Rialto, mantenendo viva la tradizione del canale come centro di commercio quotidiano.
Oltre a questi punti di riferimento, Venezia è divisa in sei sestieri, ognuno con il suo carattere distintivo. A sud di San Marco si trova Dorsoduro, quartiere artistico e accademico, che ospita la grandiosa chiesa barocca di Santa Maria della Salute (costruita dopo una pestilenza del XVII secolo) e le Gallerie dell'Accademia. A nord si trova Cannaregio, un quartiere più tranquillo con caffè lungo i canali e lo storico Ghetto di Venezia, il primo quartiere ebraico d'Europa, risalente al 1516. A ovest di San Marco si trova San Polo, con i suoi mercati di Rialto e disseminato di chiese meno note.
Ancora più a ovest si trova Santa Croce, il quartiere dall'atmosfera più moderna, dove Piazzale Roma segna l'unico terminal automobilistico della città e il trambusto urbano lascia il posto a vicoli acciottolati. A est, si estende Castello – il sestiere più grande della città – dai cantieri navali dell'Arsenale (un tempo i cantieri navali della Repubblica, che davano lavoro a migliaia di persone) ai tranquilli vicoli dei giardini della Biennale di Venezia. Ogni sestiere è cinto da decine di ponti che costeggiano i canali, da campate in pietra ornate a semplici passerelle in legno, che collegano le tortuose "calli" d'acqua di Venezia in un insieme ininterrotto.
L'architettura stessa di Venezia è una testimonianza della sua storia. Il suo stile è una fusione di Oriente e Occidente. Il gotico veneziano, che si può ammirare al meglio a Palazzo Ducale e alla cosiddetta Ca' d'Oro, fonde archi a sesto acuto con motivi bizantini e persino islamici. Intricati archi ogivali, trafori quadrilobati e intrecci di corde in pietra colorata ricordano i contatti commerciali della città con Bizantini e Saraceni. Dietro le grandi facciate, le stanze sono spesso semplici: soffitti con travi di legno piatte su pareti di mattoni, poiché le volte possono creparsi quando Venezia si assesta sulle sue palafitte.
Eppure, all'esterno, Venezia prodiga ornamenti su balconi, finestre e portali, cercando ovunque di valorizzare al massimo la sua densa atmosfera. Persino i palazzi rinascimentali relativamente austeri conservano un ricordo del gotico nelle finestre ad arco e nei marmi decorati. Nel XIX secolo, questa eredità cosmopolita ispirò un neogotico in Gran Bretagna (notoriamente sostenuto da John Ruskin), dopo il quale lo stile veneziano conobbe una breve rinascita.
Oltre allo stile, l'infrastruttura fisica della città è unica. Nessun veicolo stradale si intromette nei canali: le consegne arrivano in chiatta e i barconi dei rifiuti solcano le vie d'acqua interne. Una volta all'anno, d'estate, la città è ancora soggetta ad "acqua alta" (un'altissima marea) lungo la Riva degli Schiavoni e in Piazza San Marco. In quei momenti, i veneziani indossano stivali di gomma alti fino al ginocchio e rialzano le passerelle pedonali.
D'inverno, sostanziosi stufati di pesce cuociono a fuoco lento su fuochi a legna in cucine aperte su stretti canali; d'estate, gondolieri a righe scortano le coppie lungo le calli ombreggiate dagli alberi. La vita veneziana rimane radicata nel suo territorio acquatico. Persino l'ufficio sanitario comunale ha una barca al posto di un'ambulanza, e una barca solleva il carro funebre per i partecipanti al funerale attraverso un canale. In una città "che sembra galleggiare sulle acque della laguna", come osserva l'UNESCO, la vita quotidiana è una danza intricata tra terra e mare.
Il calendario di Venezia riflette la sua storia: ogni stagione porta con sé uno spettacolo culturale. In inverno, il Carnevale di Venezia risveglia la città in un turbinio di maschere e costumi. Risalente almeno al Rinascimento, il Carnevale fu proibito durante il dominio napoleonico e ripreso solo nel 1979. Oggi è "famoso in tutto il mondo per i suoi elaborati costumi e maschere". Per le settimane che precedono il Martedì Grasso, festaioli mascherati riempiono Piazza San Marco e serate segrete si svolgono in palazzi e corti; i balli barocchi vedono le candele brillare su sale dorate. I bambini pattinano in sicurezza sugli stretti canali sotto i volti attenti delle pietà veneziane; turbini di coriandoli aleggiano sul Ponte dei Pugni e il rumore dei passi echeggia sui ciottoli levigati mentre persino i turisti si uniscono alla gioia.
In primavera e in estate, le vie d'acqua stesse diventano palcoscenico di cerimonie. Ogni anno, il giorno dell'Ascensione, la città commemora il suo simbolico Sposalizio del Mare. Questo rito medievale onora il legame di Venezia con il mare: una replica dell'antica galea di stato (il Bucintoro) naviga nella laguna con il sindaco a bordo. Al momento dell'alta marea, un sacerdote benedice l'anello d'oro del doge (ora sindaco) e questi lo getta in acqua, "stabiliscendo il dominio di Venezia sul mare", un gesto immutato dal XII secolo. La festa è tanto un corteo quanto una preghiera, con decine di chiatte e gondole tradizionali in pompa magna che scortano il corteo.
A fine luglio si celebra la Festa del Redentore sull'isola della Giudecca, una celebrazione nata in segno di gratitudine per la fine di una pestilenza. Nel 1577, dopo una devastante epidemia, il Senato veneziano promise di costruire la Chiesa del Redentore se la peste si fosse placata. Ogni anno, il terzo fine settimana di luglio, migliaia di veneziani attraversano il ponte di barche provvisorio che porta alla Giudecca. Le famiglie organizzano un picnic a lume di candela sotto la cupola barocca della chiesa e alle 23:30 un magnifico spettacolo pirotecnico si scatena sul Bacino di San Marco. Come si legge in un resoconto moderno, il Redentore è "immerso nella tradizione": una "festa religiosa e popolare" che unisce messa solenne e veglie con lanterne a cene comunitarie lungo le mura del molo. Ancora oggi, i veneziani si fermano per la messa di mezzanotte o ringraziano per la liberazione dalla calamità, mantenendo vivo il legame tra fede e vita civile.
La prima domenica di settembre, la Regata Storica trasforma il Canal Grande in un ippodromo medievale. Un tempo, la marina militare veneziana considerava la voga una questione di stato, e oggi la voga agonistica rimane motivo di orgoglio. La Regata Storica è "senza dubbio uno degli eventi annuali più popolari di Venezia", secondo le guide turistiche della città. Nel pomeriggio, il corteo storico parte dal Bacino di San Marco verso Rialto: imbarcazioni decorate a fondo piatto trasportano sbandieratori e musicisti in costume, riecheggiando le galee da guerra e i velieri mercantili di un tempo. Dietro di loro, eleganti gondole da corsa, mascarete e pupparini (imbarcazioni tradizionali veneziane), con atleti in camicie a righe vivaci che alternano raffiche di bracciate veloci. Gli applausi risuonano dalle rive e dai ponti; per i veneziani la regata è un legame vivo con il loro passato marziale. (Per coincidenza, la parola stessa regata è veneziana, in seguito adottata in francese e in inglese, e deriva dall'italiano "riga", una fila di barche.)
Verso la fine dell'autunno, la frenetica stagione turistica è finita e Venezia si dedica a tranquille attività culturali. La Biennale di Venezia, la principale mostra d'arte contemporanea al mondo, riempie i Giardini e l'Arsenale con installazioni all'avanguardia ogni due anni, da aprile a novembre. Fondata nel 1895, la Biennale attrae oggi oltre mezzo milione di visitatori da tutto il mondo. Parallelamente alla mostra d'arte, si svolgono la Biennale Architettura (negli anni dispari) e la Mostra del Cinema al Lido. Questi eventi ci ricordano che Venezia oggi non è solo una reliquia: rimane una fonte di creatività e sperimentazione. Artisti internazionali si contendono le esposizioni nei padiglioni dei palazzi, mentre danza e musica sperimentali riempiono chiese e squeri (cantieri navali). Molti dei più significativi dibattiti culturali contemporanei passano per Venezia in questi anni, perpetuando il ruolo millenario della città come ponte tra i mondi.
Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.
La vita religiosa di Venezia è ricca quanto le sue feste profane. Oltre al Redentore, la città venera la Madonna della Salute ogni 21 novembre. In quel giorno, folle di persone attraversano il ponte galleggiante di barche fino alla chiesa della Salute con la sua cupola in processione devota, onorando la Vergine che, secondo la leggenda, pose fine alla peste del 1630. Fuori dal centro città, antiche cappelle di Burano e Murano continuano a ospitare feste locali in occasione dei santi, con tanto di fuochi d'artificio e processioni. Ogni primavera, le case galleggianti e i pescherecci della laguna si uniscono alle processioni marittime durante la Festa del Santissimo Redentore (il giorno dopo la Pentecoste) a Castello, rievocando i pellegrini dei secoli passati. In queste cerimonie, l'eredità cristiana di Venezia è indissolubilmente intrecciata con l'identità civica, come quando il Doge e il patriarca un giorno percorsero in concerto San Marco a Pasqua, o quando le colombe votive lanciate sopra il campanile segnarono la fine di un'altra tempesta.
Mentre il giorno cede il passo alla notte, le piazze e i canali di Venezia si animano di una vita tranquilla. Gli abitanti della città, meno di 60.000 di giorno, cedono al tramonto a un numero di fantasmi 20 volte superiore, ma voci vere echeggiano ancora lungo l'acqua. I caffè di Campo San Polo brulicano di conversazioni, mentre i tram provenienti dalla terraferma tacciono e i lampioni stellari si riflettono sulla pietra pozzanghera. Un gondoliere solitario porta a casa cassette di pomodori per l'insalata del giorno dopo; i pescatori scendono lungo i moli controllando le reti. A giugno, la musica all'aperto di un concerto di Vivaldi si diffonde da una basilica insulare; a ottobre, il fruscio degli inviti dorati della Biennale si sente sugli approdi dei vaporetti.
Venezia vive a strati nel tempo. È una città dove la prossima generazione di artisti e chef convive con tradizioni che risalgono all'antichità. È stata costruita, ricostruita e costantemente reinventata proprio sull'acqua che un tempo minacciava di consumarla, eppure resiste, tanto per ingegno (le barriere MOSE e la continua sostituzione di assi sulle sue fondamenta) quanto per pura volontà. Il fascino di Venezia è la sua giustapposizione: memoria e modernità, decadenza e grandezza. Nelle sue grandi chiese e nei suoi umili bacari, nelle sue calli solcate dall'acqua affollate di turisti e nei suoi silenziosi canali secondari noti solo alla gente del posto, si percepisce l'intero corso dei secoli. "Nelle acque di Venezia, storia e memoria si incontrano", scrive una guida recente, e dopo una passeggiata al tramonto lungo la riva della laguna, è impossibile non essere d'accordo.
Un breve tragitto in vaporetto dalla città conduce alle famose isole esterne della laguna veneziana. Murano è sinonimo di vetro veneziano. Un editto del 1291 confinava i vetrai veneziani a Murano, anche per proteggere Venezia dagli incendi, e l'artigianato lì prospera ancora oggi. Oggi l'isola ospita decine di laboratori e studi di lavorazione del vetro, e il Museo del Vetro, nel quattrocentesco Palazzo Giustinian, espone la lunga storia della lavorazione del vetro muranese, dall'antichità ai giorni nostri.
La chiesa medievale di Murano, la Basilica di Santa Maria e San Donato, è un vero e proprio pellegrinaggio architettonico – una fondazione del VII secolo, ricostruita nel XII – nota per l'ampio pavimento a mosaico bizantino e l'elegante abside. Gli artigiani locali producono ancora lampadari soffiati a mano, perle e oggetti in vetro decorativo, perpetuando le antiche tradizioni muranesi nelle stesse botteghe dove l'artigianato si è evoluto per secoli.
La Basilica di Santa Maria e San Donato a Murano (X-XII secolo), con il suo celebre pavimento a mosaico, sorge vicino ai canali dell'isola. Murano rimane il cuore della tradizione vetraria veneziana. Poco più a est si trova Burano, immediatamente riconoscibile per le sue case di pescatori color caramella che si affacciano su stretti canali. Quest'isola tranquilla è famosa per i suoi delicati merletti: la lavorazione del merletto di Burano risale al Rinascimento e fu ripresa da una scuola ufficiale del merletto nel XIX secolo.
Il Museo del Merletto, ospitato nell'ex palazzo del Podestà in Piazza Galuppi, espone intricati merletti antichi e documenti storici, ripercorrendo la storia dell'artigianato dalle origini ai giorni nostri. Ancora oggi, le merlettaie locali continuano a realizzare a mano merletti buratti e punto in aria in laboratori nascosti dietro facciate color pastello. (I visitatori possono confrontare pezzi moderni e acquistare pizzi fatti a mano insieme a souvenir nel negozio ben curato del museo.)
Tra Murano e Burano, l'isola di Torcello ricorda i primi giorni di Venezia. Nella tarda antichità, Torcello era un tempo molto più popolosa di Venezia, ma la popolazione diminuì nel corso del Medioevo, fino a contare solo poche decine di abitanti nel XX secolo. Il suo monumento più importante è la Basilica di Santa Maria Assunta (fondata nel 639), una delle chiese più antiche del Veneto.
L'austero esterno in mattoni della basilica conduce a un interno cupo, a colonne, ricoperto di mosaici medievali. (Nell'abside, uno splendido mosaico dell'XI secolo raffigurante la Vergine Maria conferisce un senso di splendore bizantino su uno sfondo dorato.) La cattedrale di Torcello, con il suo enorme pozzo nel sagrato, rimane un potente simbolo delle radici perdute di Venezia: ancora oggi appare quasi solitaria, circondata da paludi e alberi.
Venezia è da sempre una calamita per artisti e scrittori. In pittura, la luce e l'architettura della città si rivelarono irresistibili. Vedutisti del Settecento come Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697–1768) immortalarono i canali e i palazzi veneziani in vedute panoramiche di straordinaria precisione; le sue tele del Canal Grande e di Piazza San Marco stabilirono un punto di riferimento per l'arte paesaggistica.
Un secolo dopo, JMW Turner (1775–1851) catturò l'atmosfera abbagliante di Venezia in romantici acquerelli e oli. Compì tre viaggi (1819, 1833, 1840), attratto dalla sua "luce scintillante, dalla sua eterea bellezza e dal suo sbiadito splendore"; le vedute al tramonto di San Giorgio Maggiore e della laguna di Turner sono particolarmente celebri.
Anche gli impressionisti cedettero a Venezia: Claude Monet la visitò nel 1908 e dipinse 37 tele raffiguranti i suoi monumenti, dipingendo ripetutamente il Palazzo Ducale, Santa Maria della Salute e San Giorgio Maggiore sotto luci cangianti.
Venezia fu anche la patria della scuola veneziana del Rinascimento: i grandi maestri Tiziano (1488/90–1576) e Tintoretto (1518–1594) lavorarono qui. Tiziano, spesso definito "il più grande pittore del XVI secolo veneziano", realizzò capolavori per Palazzo Ducale e chiese.
Tintoretto (Jacopo Robusti) rimase a Venezia per tutta la vita, dipingendo ritratti dinastici e scene religiose drammatiche: le sue figure muscolose e la pennellata audace gli valsero il soprannome Il Furioso.
A loro volta, gli scrittori hanno ambientato storie indimenticabili a Venezia. Il Mercante di Venezia di Shakespeare (c. 1596) dipinge la città come una vivace repubblica del XVI secolo – "una delle poche città europee con una considerevole popolazione ebraica" all'epoca, e snodo del commercio tra Oriente e Occidente.
Nella letteratura moderna, il racconto di Thomas Mann "Morte a Venezia" (1912) racconta notoriamente l'ossessione spirituale di uno scrittore ormai anziano per un ragazzo durante il suo soggiorno nella città adriatica. Henry James dedicò un capitolo di "Ore Italiane" (1909) a Venezia, riconoscendone i palazzi "decaduti" e le tasse elevate, ma evocandone comunque la bellezza compensativa.
Più di recente, Venezia ha fatto da sfondo durante tutto l'anno ai gialli del Commissario Brunetti di Donna Leon: questi romanzi polizieschi (originariamente in inglese) seguono le vicende di un detective della polizia veneziana che risolve casi in tutta la città, e ogni storia rivela "un'altra sfaccettatura della vita veneziana" nascosta dietro le facciate dorate.
In ciascuna di queste opere, Venezia stessa è quasi un personaggio, che offre immagini di palazzi e canali, riflessi e decadenza, che hanno ispirato generazioni di creatori.
Il fascino fotogenico della città la rende una location prediletta per film e serie TV. I film di James Bond usano Venezia come palcoscenico glamour: in Casino Royale (2006), l'eroe scivola con la sua amata lungo il Canal Grande, passando per San Giorgio Maggiore, la Salute e Rialto, e poi sfreccia attraverso Piazza San Marco all'inseguimento di una spia che tradisce.
By contrast, Nicolas Roeg’s thriller Don’t Look Now (1973) embraces the city’s misty winter mood. The film explicitly sought Venice out of season, and it “explores in detail [its] moody canals and alleys, foggy with out-of-season winter melancholy.”
Altri film e serie TV – da "Pane e cioccolata" di Hitchcock alle serie poliziesche italiane ambientate nei vicoli labirintici di Venezia – rafforzano un'immagine di Venezia senza tempo, romantica e a tratti inquietante. Anche la televisione ha sfruttato l'aspetto di Venezia; ad esempio, Doctor Who (2006) e alcune serie televisive italiane presentano occasionalmente gondole e campi allagati come sfondi chiave.
In ogni caso, le piazze pubbliche di Venezia, le chiese barocche e i canali senza tempo aggiungono immediatamente atmosfera e lusso (o mistero) alla scena.
Venezia rimane una delizia per gli amanti dello shopping, con un'enfasi particolare sul cibo, l'artigianato tradizionale e la cultura bohémien locale. I mercati centrali della città mettono in mostra i prodotti e la vita veneziana. Dietro il Ponte di Rialto si trova il Mercato di Rialto, allestito in padiglioni di frutta e pesce fin dal Medioevo. Ogni mattina, le bancarelle pullulano di pesce della laguna veneziana (pescato in giornata) e verdure colorate, perpetuando una tradizione lunga quasi dieci secoli. Non lontano, Campo Santa Margherita si anima quasi ogni mattina con un piccolo mercato: la gente del posto viene per frutta fresca, verdura, formaggi e prodotti artigianali, per poi indugiare a prendere un caffè o uno spritz nei caffè intorno al campo.
Boutique e negozi al di fuori delle principali zone turistiche vendono specialità veneziane di ogni genere. Nei quartieri di San Marco e Mercerie si trovano negozi di abbigliamento e gioielli di lusso, ma altrettanto iconiche sono le boutique e le botteghe artigiane. Murano e Burano si distinguono ancora una volta: le decine di vetrerie di Murano espongono vasi, perle e lampadari soffiati a mano (i visitatori possono spesso assistere a dimostrazioni attraverso le vetrine). Il merletto di Burano rimane un'arte artigianale ambita: il Museo del Merletto dell'isola espone rari merletti antichi e gli atelier locali producono ancora pregiati merletti ad ago e li vendono in negozi simili a gallerie. Le maschere veneziane sono un'altra tradizione: molti mascherai (maschereri) in città realizzano ancora travestimenti in cartapesta o cuoio nello stile dell'antica commedia dell'arte.
I souvenir gastronomici includono il baccalà mantecato e i biscotti veneziani. Per la vita quotidiana, forni artigianali, gastronomie di quartiere e moderne boutique italiane (dai gioielli in vetro di Murano agli abiti su misura) si rivolgono alla folla locale. In breve, la cultura dello shopping veneziana non riguarda solo i souvenir, ma anche l'incontro con una tradizione artigianale viva, che si tratti di scegliere cicchetti freschi in un bacaro vicino al mercato o di curiosare in una galleria di vetrerie artigianali lontano dalla folla di turisti.
Dietro il fascino di Venezia si celano sfide urgenti. La città ha sempre combattuto contro l'acqua alta, ma negli ultimi decenni la situazione si è aggravata. Venezia subisce inondazioni quasi ogni anno, con maggiore intensità in autunno e inverno. In risposta a ciò, nel 2020 è stato completato il progetto MOSE, a lungo rimandato, della barriera anti-alluvione: un sistema di paratoie mobili che si innalzano alle bocche di porto della laguna per contenere le maree.
Nei suoi primi quattro anni di utilizzo (2020-2023), il sistema MOSE è già stato sollevato 31 volte per scongiurare maree insolitamente alte. Sebbene abbia protetto la città in situazioni di emergenza, gli scienziati avvertono che il continuo innalzamento del livello del mare e le mareggiate potrebbero richiedere interventi ancora più frequenti, con conseguenti ripercussioni sulla delicata ecologia della laguna.
Venezia è anche alle prese con l'impatto umano. L'UNESCO e gli ambientalisti denunciano da tempo il sovraffollamento turistico e il degrado ambientale. Nell'aprile 2021, l'UNESCO ha elogiato la decisione dell'Italia di vietare l'accesso allo storico canale alle mega navi da crociera: alcune di queste navi pesano fino a 40.000 tonnellate e sono state giudicate "minaccie della laguna di Venezia e del suo equilibrio ecologico". Di fatto, il turismo crocieristico e il turismo di massa sono stati esplicitamente citati dall'UNESCO tra le principali minacce al tessuto urbano della città.
Tali preoccupazioni trovano riscontro nei dati: un recente resoconto rileva che i tollerabili 10 milioni di visitatori all'anno alla fine degli anni '80 sono aumentati a 20-30 milioni all'anno negli anni 2010, mentre i residenti fissi sono scesi a circa 80.000 (circa la metà del numero degli anni '50). La pausa dovuta alla pandemia ha offerto uno scorcio dell'altro lato della medaglia: senza turisti e navi da crociera, Venezia sembrava più tranquilla, ma soffriva economicamente. Oggi la città si trova ad affrontare un delicato equilibrio tra la conservazione del suo patrimonio e dell'ambiente – dal cedimento delle fondamenta all'inquinamento dei canali – e l'accoglienza delle folle che vengono ad ammirare le sue meraviglie.
Visitare Venezia comporta responsabilità particolari. La città è piccola e il suo tessuto storico è fragile, e le autorità locali hanno rigide regole di decoro. Ad esempio, dare da mangiare agli onnipresenti piccioni di Piazza San Marco è ora illegale (si applicano multe). I visitatori possono anche essere multati per comuni violazioni del galateo: gli steward pattugliano le piazze per impedire che si sporgano, che si beva da bottiglie, che si facciano picnic sui gradini della piazza o che si passeggi a torso nudo tra i monumenti.
In generale, ci si aspetta che i viaggiatori si comportino in modo rispettoso: vestirsi in modo sobrio nelle chiese (spalle e ginocchia coperte nella Basilica di San Marco e in luoghi simili), parlare a bassa voce nei vicoli residenziali (per evitare di disturbare la quiete) e non graffiare o segnare mai le vecchie pietre. È anche saggio evitare qualsiasi apparente mancanza di rispetto: ad esempio, non salire mai su gondole non destinate al noleggio e non gettare monete nei canali.
Nei ristoranti e nei bar, la cortesia di base – fare la fila al bancone, non dare mance aggressive – è fondamentale. Rispettando queste norme e non lasciando traccia (niente spazzatura, niente cartelli sui muri), i visitatori contribuiscono a sostenere la vitalità della città. Soprattutto, trattare Venezia come una casa fragile, piuttosto che come uno sfondo per selfie, è il segno distintivo di un viaggiatore veramente consapevole.
Le meraviglie di Venezia spesso vanno oltre le pagine delle guide turistiche. Per vivere a pieno la vita locale, bisognerebbe passeggiare nei tranquilli sestieri, lontano da San Marco e dal Canal Grande. Come dice una guida locale, "la vera bellezza di Venezia sta nelle tranquille calli e nei cortili nascosti". Ad esempio, la lunga Fondamenta della Misericordia a Cannaregio, fiancheggiata da case arancioni e bacari, è molto meno turistica del centro di Venezia, ma frequentata dai veneziani.
Piccole calle come Calle Varisco (uno dei vicoli più stretti della città) o angoli appartati di Castello e Dorsoduro ospitano negozi modesti e una vita quotidiana. In queste zone si può scoprire un campo appartato con un pozzo, un accogliente bacaro dove la gente del posto ordina un'ombra (un bicchiere di vino della casa) con i cicchetti, o una bottega artigiana che vende souvenir fatti a mano.
I vecchi e tradizionali bacari, come l'Osteria alla Frasca o Al Timon (entrambi a Cannaregio), sono amati per la loro atmosfera informale e la cucina autentica. Allo stesso modo, piccole boutique artigianali – un laboratorio di pittura di maschere, una legatoria in pelle o un atelier di merlettaie – si nascondono in calli tranquille. Anche una breve deviazione lungo un canale silenzioso o in un campo appartato può rivelare il ritmo della vita quotidiana veneziana, dai panni stesi sulle porte ai bambini che giocano a calcio in un campiello.
Queste esperienze nascoste di Venezia premiano la pazienza e la curiosità più di qualsiasi grande spettacolo. Incontrare i residenti in un bar di quartiere, curiosare in un fruttivendolo o in un panificio locale, o semplicemente soffermarsi su una panchina di pietra in riva all'acqua, sono tutte esperienze che permettono al viaggiatore di assaporare il vero cuore di Venezia.
Venezia premia un'esplorazione attenta. Non è una città di emozioni rapide o ampi viali, ma piuttosto di consistenze stratificate: la luce sull'acqua, gli affreschi sbiaditi in una chiesa silenziosa, i passi che echeggiano negli stretti vicoli. Si possono percorrere i suoi campi e i suoi canali più volte eppure sentire che ogni visita offre qualcosa di nuovo: un cambiamento di luce all'alba, una gondola nascosta ormeggiata in un canale in ombra, l'eco di una campana di chiesa sulle strade deserte.
Osservando una facciata scrostata o sedendosi davanti a un piccolo bacaro, diventa chiaro che il fascino di Venezia risiede tanto nel suo carattere intangibile quanto nei suoi monumenti. Viaggiare qui significa essere testimoni di una città al tempo stesso senza tempo e in continua evoluzione, in equilibrio tra arte e natura. Significa anche accettare la responsabilità di procedere con cautela.
In fin dei conti, Venezia si apprezza meglio in silenzio, da coloro che lasciano che la sua bellezza parli attraverso il brusio della vita quotidiana e che se ne vanno con stupore e rispetto per questa singolare città sull'acqua.
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