Santo Stefano

Sveti Stefan occupa una sottile striscia dell'Adriatico montenegrino, un isolotto di 12.400 metri quadrati legato alla terraferma da una stretta lingua di sabbia e ciottoli, e si trova a sei chilometri a sud-est della città murata di Budva. Un tempo capitale della comunità medievale di Paštrovići, questo piccolo insediamento – storicamente abitato da circa quattrocento anime a metà del XIX secolo – ora funge quasi esclusivamente da rifugio esclusivo, con le sue case originali trasformate in suite per gli ospiti e i suoi stretti vicoli restaurati per rispecchiare i secoli passati. Nonostante l'aspirazione dell'ospitalità di lusso globale, i bastioni in pietra della città, le cappelle silenziose e gli uliveti rigogliosi conservano tracce del suo passato veneziano, degli assedi ottomani e della pirateria adriatica.

Secoli prima che i discendenti di Stefan Milutin prestassero il loro nome a regni e corti di clausura, i clan Paštrovići pescavano in queste acque color smeraldo e coltivavano le terrazze della costa collinare. Nel 1423, temendo le incursioni delle galee ottomane, i membri dei clan chiesero la protezione di Venezia. In cambio della tutela navale non rinunciarono né a tributi né a usanze locali, ma accettarono di astenersi dal saccheggiare le navi veneziane. Così, la promessa di sovranità fu mediata non con l'oro – nessun tributo fu scambiato tra doge e dželât – ma piuttosto con l'autonomia e con la comune apprensione di un'avanzata turca.

La leggenda narra che le mura della fortezza, che in seguito avrebbero definito l'impronta del villaggio fortificato di Santo Stefano, furono finanziate con il bottino di un audace assalto alle galee ottomane al largo della spiaggia di Jaz nel 1539. Secondo la leggenda, i guerrieri Paštrovići, radunati per dare manforte a Cattaro assediata, intercettarono una flottiglia turca durante il viaggio di ritorno. Liberarono i prigionieri, sequestrarono tesori e tornarono sul loro avamposto roccioso per erigere bastioni con il bottino. Nel giro di una generazione, tuttavia, la quarta guerra ottomano-veneziana rase al suolo la giovane fortificazione. Gli appelli degli inviati Paštrovići a Venezia stimolarono una ricostruzione a metà del XVI secolo, garantendo all'insediamento sia una seconda vita sia il rafforzamento delle mura che, in parte, sopravvivono ancora oggi.

All'alba del XIX secolo, Sveti Stefan si era evoluta da avamposto militare a rifugio marittimo per corsari. Dodici famiglie fondatrici – a ciascuna delle quali era stata assegnata una casa all'interno delle mura – sovrintendevano al traffico di merci e imbarcazioni, mentre i pescatori gettavano le reti oltre la curva del tombolo. A quei tempi il villaggio pullulava di quasi quattrocento residenti. I pescatori commerciavano olive e pesce salato sulla terraferma; i sacerdoti officiavano in tre semplici cappelle; e ogni vicolo echeggiava di dialetti plasmati dalle lingue slave, veneziane e ottomane.

Il XX secolo, tuttavia, si rivelò un secolo di grandi trasformazioni. Gli abitanti partirono per arruolarsi nelle guerre mondiali o cercarono lavoro all'estero; nel 1954 sull'isola rimanevano solo venti abitanti. Riconoscendone sia la risonanza culturale che il fascino turistico, il governo jugoslavo espropriò il villaggio nel 1955. L'intera comunità fu trasferita sulla costa adiacente e le loro case, facciate e tetti di tegole furono trasformati in camere d'albergo, ristoranti e un casinò. Gli interni furono rinnovati con comfort moderni, ma l'esterno mantenne il suo aspetto medievale: strette vie delimitate da mura color ocra, finestre con persiane che incorniciavano viste sul mare ceruleo.

Dagli anni '60 agli anni '80, Sveti Stefan si affermò come un'enclave discreta per artisti, statisti e celebrità. Elizabeth Taylor e Orson Welles arrivarono in giacche gessate; la principessa Margaret pranzò nella "Piazza" all'aperto, sotto una rigogliosa vegetazione di bouganville; Sylvester Stallone si allenò sulle spiagge della vicina Miločer; e Bobby Fischer affrontò Boris Spassky in una partita a scacchi clandestina che suscitò più intrighi di quanto qualsiasi depliant turistico potesse trasmettere. Villa Miločer, arroccata tra ottocento ulivi in ​​una tenuta di trentadue ettari, fu la residenza estiva della regina Marija Karađorđević tra il 1934 e il 1936; dopo il 2009 ospitò otto suite – due delle quali rimangono le Queen Marija Suite – nella dependance Villa Miločer del resort Aman.

Geologicamente, l'isolotto presenta un raro fenomeno costiero: la formazione di un tombolo. Le onde, colpendo il lato esposto al largo, erodono il substrato roccioso e trasportano i sedimenti verso la costa sottovento, dove la ridotta energia delle onde ne favorisce la deposizione. Nel corso dei secoli, questo processo ha scolpito una strada rialzata di sabbia e ciottoli che collegava l'isola alla terraferma. Il tombolo di Santo Stefano, classificato come di tipo semplice (un solo istmo), rimane sia un sentiero che una prova della silenziosa ingegneria della natura.

Dal punto di vista religioso e culturale, Sveti Stefan conserva diverse cappelle degne di nota. L'omonima chiesa dell'isola ne corona il punto più alto, a testimonianza della dedicazione di Santo Stefano risalente all'epoca di Nemanjić; la Chiesa di Aleksandr Nevskij, consacrata nel 1938, riflette l'epoca delle monarchie balcaniche; e una modesta cappella della Trasfigurazione fa da sentinella all'ingresso del tombolo. Una quarta chiesa, dedicata alla Theotokos e restaurata dalla regina Marija nel 1938, rimase nascosta sotto il pavimento del casinò del resort fino alla sua riscoperta nel 2008.

Gli anni '90 hanno frammentato la Jugoslavia, calando il sipario sul turismo adriatico. Lo splendore di Sveti Stefan si è affievolito con il calo dei visitatori e il peggioramento della manutenzione. Nel 2007, il governo del Montenegro ha indetto un bando di gara per ripristinare l'antico splendore dell'isola. Aman Resorts si è aggiudicato un contratto di locazione trentennale e ha supervisionato un meticoloso restauro, completato nel 2009. L'Aman Sveti Stefan, riaperto, offre cinquantotto alloggi per gli ospiti – cottage, suite e camere con soffitti a volta – insieme a una vasta gamma di esperienze culinarie raggruppate attorno alla Piazza: taverna, enoteca, pasticceria, bar per antipasti e una cigar room con vista sull'Adriatico.

Per un decennio il resort prosperò. Nel luglio 2010, il tenore italiano Andrea Bocelli si esibì sotto i bastioni illuminati dalla luna, commemorando la Festa dello Stato del Montenegro e il giubileo d'oro dell'hotel. Nello stesso anno, la guida Gallivanter nominò la struttura Hotel dell'Anno. Eppure, all'inizio del 2020, la pandemia globale chiuse le frontiere e mise a tacere la dolce vita lungo la riviera montenegrina. L'Aman Sveti Stefan rimane chiuso, con il personale disperso, mentre le controversie sulla sicurezza e la supervisione normativa bloccano qualsiasi data di riapertura definitiva.

L'isola è raggiungibile tramite strada, sentiero o autobus. Un taxi a tariffa fissa dall'aeroporto internazionale di Tivat costa circa 25 €, che salgono a 30 € da Podgorica e 100 € da Dubrovnik. I pedoni possono percorrere i sentieri costieri da Budva, passando attraverso gallerie sotto edifici abbandonati, passando per il ristorante di pesce Zoff e serpeggiando oltre Kraljičina plaža prima di salire all'ingresso del tombolo. Gli autobus locali, al costo di 2 € a corsa, effettuano regolarmente la spola tra Budva e Pržno, con collegamenti per l'istmo; l'accesso all'isola rimane di competenza degli ospiti del resort o di coloro che hanno prenotato un tavolo per pranzo o cena.

Oggi, Sveti Stefan si erge come un incrocio di meraviglie naturali, storia stratificata e le mutevoli maree del tempo libero. I suoi tetti vermigli si aggrappano a pareti calcaree, incorniciati dai mutevoli colori del mare, mentre secoli di fortificazioni svettano sulle sabbie dove un tempo le famiglie si riversavano dalle barche dei pescatori. Sebbene il trambusto della vita quotidiana si sia ritirato sulla terraferma, le pietre della città continuano a parlare: dei giuristi Paštrović che risolvono le controversie sulle panchine sopra la porta d'ingresso; degli uliveti dove la regina Marija passeggiava all'alba; delle onde che hanno forgiato una strada rialzata in silenzio. In ogni anfratto e ciottolo, Sveti Stefan offre sia il peso della storia che la promessa di rinnovamento: una testimonianza tanto del luogo quanto del tempo che passa.