Bad Freienwalde

Bad Freienwalde sorge sulla cuspide del bacino dell'Oderbruch e dell'altopiano del Barnim, dove le rive calcaree color ocra scendono bruscamente nel sinuoso Alte Oder. Dal punto di osservazione privilegiato del villaggio di Hohensaaten, si percepisce il respiro del fiume: accordi ritmati di uccelli acquatici migratori e fruscii di canneti nella brezza primaverile, e il lontano rombo delle chiatte merci che si dirigono verso la Polonia. Un mosaico di insediamenti – Altranft, Altglietzen, Bralitz, Hohensaaten, Hohenwutzen, Neuenhagen e Schiffmühle – si concentra attorno a stretti vicoli fiancheggiati da castagni le cui radici rivendicano antichi argini. Nei pomeriggi di fine estate, le cicale frusciano tra i salici, conferendo un'aura quasi mitica al paesaggio profondamente stratificato della città.

La prima menzione scritta di Vrienwalde compare in un atto del Margraviato del 1316, sebbene la sua struttura medievale sopravviva principalmente nella debole griglia di vicoli e piazze della città. Nel 1364, l'insediamento era fiorito in un borgo con statuto, commerciando aringhe salate e lino tessuto a mano lungo i moli del fiume. Dal 1618 fino alla fondazione del Regno di Prussia, il maniero di Freienwalde cadde sotto la tutela personale dei principi elettori del Brandeburgo. Il loro diretto patrocinio fece sì che le fortune della città non subissero mai un declino, nemmeno quando i villaggi vicini caddero in declino.

Nel 1683 sgorgò una fenditura d'acqua ricca di minerali, "una sorgente di ferro e scisto", secondo il resoconto del medico Bernhardus Albinus del 1685. L'alchimista Johann Kunckel guidò l'elettore Federico Guglielmo, affetto da gotta, ad assaggiarne la bevanda acre l'anno successivo. Gli abitanti del posto vi diranno – se vi soffermate presso il padiglione Kurfürstenquelle – che l'acqua ha un leggero sapore di zolfo e di umido sottobosco, che ricorda antiche correnti sotterranee. Con quell'impronta reale, Freienwalde si orientò verso la cura e la convalescenza, con i suoi primi bagni in legno che sorgevano come pan di zenzero lungo Gesundbrunnenstraße.

Re Federico I di Prussia incaricò Andreas Schlüter di realizzare una maison de plaisance sull'Apothekerberg, una struttura per metà sepolta tra le rocce boscose e per metà aperta sui prati che digradavano verso l'Oderbruch. Le sue facciate recavano rilievi di ninfe mitiche e corna di cervo, simboli di rigenerazione e caccia. L'interstizio tra il terrazzamento in pietra e il sottobosco intricato invitava alle passeggiate all'alba, quando la rugiada luccicava sui balconi in ferro battuto. Il padiglione di Schlüter segnò una nuova epoca: la città non si sarebbe più sostentata solo di prodotti agricoli, ma dei segreti curativi della terra stessa.

Nel 1799, il neoclassico Castello di Freienwalde emerse sotto la penna e l'intonaco di David Gilly, austero contraltare del tocco barocco di Schlüter. La principessa Federica Luisa d'Assia-Darmstadt, da poco vedova di Federico Guglielmo II, elesse il castello a suo rifugio estivo. Le colonne del portico, ricoperte di venature di arenaria, riflettevano la luce del mattino come fiamme di candela sul marmo. Nel 1790 commissionò una sala da tè – una follia ottagonale sormontata da una cupola dorata – dove sorseggiava miscele profumate al miele locale e al bergamotto d'importazione.

La rivisitazione del parco adiacente da parte di Peter Joseph Lenné nel 1822 impregnò il parco di laghi sinuosi e panorami fiancheggiati da tigli. Boschetti di carpini mascheravano sentieri tortuosi; qui ci si imbatteva in sculture in marmo di tori bucolici, con i fianchi patinati da decenni di gelo e deperimento floreale. Una meridiana, appoggiata su un piedistallo corinzio, proiettava ombre allungate a mezzogiorno, quantificando il delicato scorrere del tempo sulla città termale. Lo stagno Papenteich del parco, circondato da faggi, forniva riflessi echeggianti delle nuvole di passaggio.

Il castello entrò nella storia politico-industriale quando Walther Rathenau lo acquistò nel 1909. L'industriale e scrittore ne trasformò i saloni in salotti intellettuali, dove accoglieva ospiti per discutere di economia, letteratura e dei delicati meccanismi della pace europea. Dopo il suo assassinio nel 1922, gli eredi lasciarono in eredità il castello al distretto di Oberbarnim, a condizione che le carte e lo spirito di Rathenau perdurassero. Sotto il Terzo Reich, le sue porte museali chiusero; nell'era della RDT, divenne la Casa Puškin per l'amicizia tedesco-sovietica, con le gallerie adornate da stampe del realismo socialista. Dal 1991, il memoriale di Rathenau ha restaurato sia la sua eredità sia l'assetto originale del castello.

Bad Freienwalde portò le tribolazioni della guerra fino alle soglie della sua esistenza durante le ultime settimane della Seconda Guerra Mondiale. L'11 marzo 1945, Adolf Hitler ispezionò le linee della 9ª Armata tedesca da un punto di osservazione privilegiato nei pressi del parco termale: fu la sua ultima visita sul fronte orientale. Un mese dopo, dal 16 al 20 aprile, la 1ª Armata polacca conquistò il controllo dei boschi e dei campi, uno scontro segnato da crateri di granate frastagliati e da pezzi di artiglieria abbandonati ancora arrugginiti nella vegetazione. Dopo il 1947, la città passò attraverso il Brandeburgo, il Distretto di Francoforte sotto l'amministrazione della Germania Est e infine tornò al Brandeburgo riunificato nel 1990.

All'interno dei suoi confini comunali si estende una topografia rara per il Brandeburgo: un dislivello di 160 metri tra la pianura dell'Oderbruch e le colline boscose dell'altopiano del Barnim. Altglietzen si erge su un promontorio con querce dalle forme possenti; Schiffmühle, un tempo borgo di mulini, si estende lungo i resti di canali punteggiati di aironi. Il quartiere di Zuckerfabrik ricorda la raffineria di zucchero che un tempo alimentava il commercio locale, le cui ciminiere in mattoni rossi sono state da tempo abbattute. Ogni villaggio conserva un'identità distinta, eppure tutti orbitano attorno alla spina dorsale di Bad Freienwalde come pianeti attorno a una stella comune.

Il cuore culturale della città pulsa nel Museo dell'Oderland in Uchtenhagenstraße 2, una villa del XIX secolo ristrutturata. Le sue sale espongono zucche laccate risalenti agli anni '20 dell'Ottocento e attrezzi da lavoro usati dai pescatori fluviali del XIV secolo, riparati con nodi narrati nei manoscritti monastici. Accanto, la Sala Concerti di San Giorgio risuona di musica da camera, con il suo soffitto a volta che ricorda le navate delle chiese medievali. Nei primi anni '60 dell'Ottocento, il poeta Karl Weise vi convocò il Freienwalder Musenhof, accogliendo Ernst Haeckel e Adolph Menzel per discorrere di arte e scienza sotto lanterne di carta.

Due edifici ecclesiastici caratterizzano lo skyline della città: la chiesa parrocchiale di San Nicola e l'ex chiesa di San Giorgio, ora adibita a sede di concerti. Il campanile in stucco ocra di San Nicola è leggermente inclinato, a testimonianza di secoli di gelo sotto la sua cripta. All'interno, le volte a crociera si inarcano verso affreschi raffiguranti santi patroni, in un'atmosfera di sobrietà protestante. L'organo da concerto di San Giorgio risuona di note di Bach, trasportando il pubblico in archi sonori di grandiosità barocca.

Il parco termale, con il suo terreno ondulato come un mare verdeggiante, mette in mostra sorgenti ricche di ferro dove un tempo i visitatori si immergevano nell'acqua salata per alleviare i reumatismi. Due tori di marmo scolpiti da Louis Tuaillon affiancano una meridiana, e una piccola isola emerge dallo stagno di Papenteich, palcoscenico per i rituali di corteggiamento dei cigni. Nelle vicinanze, lo gnomone della meridiana in ferro battuto proietta ombre precise, misurando le ore trascorse dai pazienti tra bagni di fango e padiglioni di convalescenza.

Ai margini della città, una modesta lapide commemorativa segna l'ex cimitero ebraico in Goethestraße, con la Stella di David scolpita con cura e dignità. All'interno del cimitero comunale, lapidi di personaggi illustri – Victor Blüthgen, Julius Dörr, il padre di Luigi Fontane – punteggiano il dolce pendio, con i loro epitaffi consumati dai licheni. La Platz der Jugend ospita un memoriale sovietico, il cui basamento in granito reca iscrizioni in cirillico che luccicano sotto il sole invernale.

Bad Freienwalde vanta quattro torri di osservazione, ognuna delle quali invita a scrutare un orizzonte mutevole di prati e boschi. La torre Galgenberg, alta 26 metri, costruita nel 1879 come monumento ai caduti, offre un panorama di case con tetti in tegole che degradano verso i canneti. Tre chilometri a ovest, la Torre Bismarck, alta 28 metri, domina la strada dello Schlossberg; un tempo i viaggiatori si fermavano a brindare al Cancelliere Bismarck con bicchieri di grappa al ginepro. La Torre della Civetta, alta 13 metri, eretta nel 2004, si erge tra boschi di faggi; e la torre del trampolino di lancio per gli sci, alta 32 metri, parte di un moderno impianto K 60, svetta contro i freddi cieli del nord.

Le istituzioni statutarie sottolineano il ruolo civico della città: il Tribunale Distrettuale amministra la giustizia sotto colonne neoclassiche, mentre una clinica riabilitativa – il più antico centro termale del Brandeburgo – cura disturbi ortopedici e reumatologici in sale Art Nouveau restaurate. Gli autobus pubblici si snodano tra i villaggi, trasportando i passeggeri attraverso campi di senape selvatica verso la rete di trasporto Berlino-Brandeburgo. Il treno regionale RB 60, che passa ogni ora da Eberswalde a Francoforte sull'Oder, ferma alla stazione di Altranft, vestigia di ex linee di interscambio.

In mezzo a questi strati – geologici, politici, culturali – Bad Freienwalde non si erge né come una reliquia né come un cliché delle città termali tedesche. La sua architettura, nata dalla bizzarria barocca e dalla sobrietà neoclassica, i suoi paesaggi che alternano paludi e altipiani, e la sua storia di principi, principesse e attivisti, forgiano un'enclave di profonda risonanza. A ogni angolo si percepisce la pulsante confluenza di acque curative e impegno umano: una città che si solleva grazie alle sue sorgenti e, a sua volta, rigenera chi si avvicina alle sue rive.