Non inizia con una città, né con un monumento, ma con una montagna: Shkhara, che squarcia il cielo a oltre 5.200 metri. Sotto il suo respiro ghiacciato, gli antichi suoli della Georgia si estendono a ovest verso il Mar Nero, a est verso aride valli vinicole e a sud attraverso crinali vulcanici. La terra sembra scolpita dalle contraddizioni: rigogliosa ma segnata, antica ma instabile, europea per vocazione ma asiatica per geografia. La Georgia, quella nazione improbabile al confine tra i continenti, continua a esistere proprio perché non si adatta mai del tutto.
Molto prima di confini e bandiere, questa terra ha visto le prime opere dell'umanità: le tracce più antiche di viticoltura, estrazione dell'oro preistorica e tessuti primitivi. È, letteralmente, la culla di una civiltà ancora alle prese con le tensioni tra memoria e modernità. Un luogo dove il mito trova forma: la Colchide, patria del Vello d'Oro, non era una semplice leggenda, ma un regno in cui un tempo i letti dei fiumi venivano setacciati alla ricerca dell'oro con la lana di pecora. Ancora oggi, il bagliore di quella storia aleggia nella mente delle persone che chiamano questo luogo Sakartvelo.
Le montagne definiscono la Georgia, non solo fisicamente, ma anche culturalmente. Il Caucaso costituisce un confine sia naturale che psicologico, separando la Georgia dal nord russo, mentre modella internamente le regioni distinte del paese: gli aspri altopiani della Svanezia, le foreste pluviali di Samegrelo, gli aridi pendii della Cachezia. La catena del Grande Caucaso attraversa il nord, con vette austere come il Kazbek e l'Ushba che superano i 5.000 metri. Altopiani vulcanici dominano il sud, mentre gole fluviali solcano le steppe orientali.
Storicamente, i georgiani si identificavano più con le loro valli che con il loro stato. Dai villaggi avvolti dalla nebbia di Tusheti alle spiagge semi-tropicali di Batumi, i paesaggi del paese favoriscono culture autonome, ognuna con i suoi dialetti, danze, piatti tipici e difese. Le torri svan, tozze e medievali, vegliano ancora sui villaggi alpini. Ancora oggi, alcune regioni rimangono pressoché inaccessibili in inverno, raggiungibili solo con determinazione, fortuna e, a volte, bestiame.
La diversità è sia ecologica che etnica. Nonostante le sue modeste dimensioni, la Georgia ospita oltre 5.600 specie animali e quasi 4.300 specie di piante vascolari. Le foreste pluviali temperate si aggrappano ai pendii dell'Ajaria e del Samegrelo; lupi, orsi e gli sfuggenti leopardi caucasici si aggirano ancora ai margini delle sue foreste più remote. A est, gli storioni nuotano ancora nel fiume Rioni, seppur in modo precario, mentre le viti da vino si arrampicano sugli alberi di Kakheti da millenni, pendendo come lampadari carichi di dolciumi.
Tbilisi, che ospita oltre un terzo della popolazione del paese, è più una tensione che una città. Grattacieli di vetro si ergono accanto a chiese del VI secolo. Un Ponte della Pace, tutto acciaio e curve, scavalca il fiume Mtkvari, poco a monte delle terme di epoca ottomana e dei vicoli ombrosi della Città Vecchia. Le auto sfrecciano tra edifici costellati di fori di proiettile risalenti alle guerre civili degli anni Novanta, le cui facciate sono un palinsesto di utilitarismo sovietico, ornamenti persiani e ambizioni moderne.
Fondata nel V secolo, Tbilisi ha resistito a ondate di distruzione e reinvenzione. Ogni impero ha lasciato il suo segno, ma nessuno l'ha cancellato. Le contraddizioni della città rispecchiano quelle della Georgia nel suo complesso: un popolo la cui lingua non ha parenti linguistici noti al di fuori della sua famiglia di appartenenza, la cui scrittura è diversa da qualsiasi altra al mondo e la cui identità è stata plasmata dalla resistenza – ma pur sempre prendendo a prestito – ai propri conquistatori.
La fede cristiana ortodossa, adottata all'inizio del IV secolo, divenne un punto di riferimento culturale. Ancora oggi, la religione rimane una forza potente, sebbene spesso praticata in modo poco rigoroso. Le chiese georgiane, scavate nelle rocce, arroccate sulle rupi, sono più simboli di resistenza che di dottrina. Vardzia, un monastero rupestre del XII secolo, apre le sue mura labirintiche come un'antica ferita, rivolta verso la gola sottostante come a sfidare il mondo a dimenticare.
La storia qui non è accademica. Si insinua nella vita quotidiana come il vento gelido che scende dalle montagne. Le cicatrici dell'impero sono ancora vive. Nel XVIII secolo, la Georgia, circondata da forze ostili ottomane e persiane, chiese aiuto all'Europa occidentale, ma nessuno arrivò. Invece, la Russia offrì protezione e gradualmente assorbì il regno. Furono fatte promesse e promesse furono infrante. La Georgia divenne un luogo di villeggiatura per le élite zariste e poi un silenzioso ingranaggio della macchina sovietica.
L'indipendenza arrivò nel 1991 non con festeggiamenti, ma con violenza e collasso economico. La repubblica, appena liberata, si dilaniò in una guerra civile e vide due delle sue regioni – Abcasia e Ossezia del Sud – cadere di fatto sotto il controllo russo. Ancora oggi, le frontiere più settentrionali sono pattugliate non dai georgiani, ma dalle guardie di frontiera russe. Intere città – come Sukhumi e Tskhinvali – rimangono congelate in uno status conteso, intrappolate tra i ricordi dell'unità e le politiche di spartizione.
La Rivoluzione delle Rose del 2003 segnò una rara svolta pacifica. La Georgia abbracciò l'Occidente: liberalizzazione economica, riforme anticorruzione e corteggiamento dell'Unione Europea e della NATO. Mosca ne prese nota. Nel 2008, dopo gli scontri in Ossezia del Sud, le forze russe invasero il Paese. Seguì un cessate il fuoco, ma i confini furono ridisegnati, sia sulle mappe che nelle menti. Nonostante il trauma, la Georgia mantenne il suo orientamento verso ovest. È, per molti aspetti, l'avamposto più orientale d'Europa, anche se l'Europa deve ancora decidere se rivendicarlo.
Oltre Tbilisi, i ritmi rallentano. A Kakheti, il mattino inizia con il tintinnio delle cesoie e il lento sorgere del sole sulle colline ricoperte di vigneti. Qui il vino non è un prodotto, è una continuità. In recipienti di terracotta chiamati kvevri, l'uva fermenta secondo l'antica tradizione, lasciando che bucce e raspi infondano nel liquido una profondità che rasenta lo spirituale. L'UNESCO ha riconosciuto questo metodo come patrimonio immateriale dell'umanità, sebbene i georgiani non avessero certo bisogno di tale convalida.
La supra, una festa tradizionale, riassume l'ethos georgiano meglio di qualsiasi documento politico. A capo siede il tamada, o maestro di brindisi, che guida i brindisi filosofici tra un boccone di khinkali e un sorso di Saperavi color rubino. Essere ospiti in Georgia significa essere adottati, almeno per la sera. Eppure, al di là dei brindisi e delle risate, molte famiglie rimangono segnate dall'emigrazione, dalla guerra o dall'insicurezza economica. Lo spopolamento rurale e la disoccupazione giovanile rimangono preoccupazioni critiche.
Tuttavia, l'economia georgiana ha dimostrato resilienza. Un tempo tra i più corrotti tra gli stati post-sovietici, ora è costantemente classificata tra i più favorevoli alle imprese della regione. La crescita del PIL è stata volatile, ma in gran parte positiva. Vino, acqua minerale, energia idroelettrica e turismo costituiscono la base economica, con Batumi, la sua città costiera circondata da palme, che emerge come simbolo del tentativo del paese di rilanciarsi come moderno, mediterraneo e aperto.
L'eredità culturale della Georgia si estende ben oltre i suoi confini. George Balanchine, co-fondatore del New York City Ballet, ha trovato qui le sue origini. Così come le armonie polifoniche che hanno sconcertato i compositori occidentali. Il canto popolare "Chakrulo" è stato lanciato nello spazio a bordo della sonda Voyager 2, un'eco lontana di questa nazione montuosa ai confini del cosmo.
La letteratura occupa un posto di rilievo. Il poema epico del XII secolo di Shota Rustaveli, "Il cavaliere nella pelle di pantera", rimane una lettura obbligata. I suoi temi – di lealtà, sofferenza e trascendenza – riecheggiano con nuova risonanza in un paese ripetutamente messo alla prova da invasioni ed esili.
E poi c'è l'architettura. In Svaneti e Khevsureti, torri di pietra si ergono come sentinelle fossilizzate, raggruppate in un'unione difensiva. A Mtskheta, la cattedrale di Svetitskhoveli, risalente all'XI secolo, custodisce quella che molti ritengono essere la tunica di Cristo. A Kutaisi, la cattedrale di Bagrati, in rovina ma decisa, svetta sul fiume Rioni, una malinconica reliquia dell'età dell'oro medievale della Georgia.
Oggi la Georgia si trova di nuovo a un punto di svolta. La crisi politica cova, le alleanze internazionali rimangono delicate e le disuguaglianze economiche persistono. Eppure è un luogo che è già sopravvissuto più di altri, spesso abbracciando la complessità piuttosto che la semplificazione.
Visitare la Georgia non significa solo vedere un paese meraviglioso – sebbene sia innegabilmente meraviglioso – ma entrare in uno spazio dove passato e presente si rifiutano di separarsi. È un paese dove i miti si sovrappongono a lotte reali, dove il sapore del vino può racchiudere seimila anni di storia e dove l'ospitalità non è cortesia, ma identità.
Molto prima che i regni sorgessero e cadessero, le terre che oggi compongono la Georgia furono testimoni di alcuni dei primi progressi dell'umanità. Le prove archeologiche confermano che, già nel Neolitico, le comunità locali padroneggiavano la viticoltura: frammenti di ceramica con residui di vino risalgono al 6.000 a.C., rendendo la Georgia la più antica regione vinicola conosciuta al mondo. Oltre alla coltivazione della vite, le ricche pianure alluvionali fornivano polvere d'oro, dando origine a una tecnica distintiva: i velli venivano utilizzati per intrappolare le particelle fini dei torrenti di montagna. Questa pratica avrebbe poi permeato la tradizione ellenica come il mito del Vello d'Oro, ancorando la Georgia nell'immaginario collettivo dell'antichità.
Entro il primo millennio a.C., erano emersi due regni principali. A ovest si trovava la Colchide, una pianura costiera avvolta da umide foreste e ricca di sorgenti nascoste. La sua ricchezza di oro, miele e legname attirava commercianti dal Mar Nero e oltre. A est, l'altopiano dell'Iberia (o Kartli in lingua georgiana) si estendeva sulle pianure fluviali, i cui abitanti padroneggiavano la coltivazione del grano e l'allevamento del bestiame sullo sfondo di montagne frastagliate. Pur essendo distinti per lingua e costumi, questi regni condividevano una vaga affinità culturale: entrambi integravano influenze straniere – dai cavalieri sciti ai satrapi achemenidi – coltivando al contempo tradizioni uniche di lavorazione dei metalli, narrazione e rituali.
La vita in Colchide e in Iberia ruotava attorno a cime fortificate e valli fluviali, dove piccole comunità politiche dovevano fedeltà prima ai capi locali e poi ai re nascenti. Iscrizioni e cronache successive attestano che, entro il IV secolo a.C., la Colchide aveva assunto un ruolo semi-leggendario nelle cronache greche, con i suoi sovrani che commerciavano con le città-stato del mondo ellenico, opponendosi all'annessione diretta. L'Iberia, al contrario, oscillava tra autonomia e status clientelare sotto i successivi imperi: persiano, poi ellenistico, poi romano. Eppure, l'arrivo del cristianesimo all'inizio del IV secolo – innescato da Santa Nino, una missionaria cappadoce legata per tradizione a San Giorgio – si rivelò una svolta. Nel giro di decenni, l'Iberia adottò la nuova fede come religione di stato, creando un legame duraturo tra l'autorità ecclesiastica e il potere reale.
Nel corso dei secoli, le due eredità della Colchide e dell'Iberia si fusero nel fondamento culturale della Georgia. I loro artigiani perfezionarono gli smalti cloisonné e scolpirono stele monolitiche in pietra. I loro poeti e saggi composero inni che avrebbero risuonato nelle corti medievali successive. In ogni terrazzamento di vigneto e in ogni gola di montagna, il ricordo di questi antichi regni perdurò – una corrente sotterranea di identità che un giorno avrebbe unificato principati diversi in un unico regno georgiano.
Verso la fine del IX secolo, il mosaico di principati georgiani trovò un punto d'incontro sotto la dinastia dei Bagratidi. Un'alleanza matrimoniale e una serie di patti abilmente negoziati permisero ad Adarnase IV di Iberia di rivendicare il titolo di "Re dei Georgiani", creando un precedente per il consolidamento politico. I suoi successori edificarono su queste fondamenta, ma fu sotto Davide IV, noto negli annali successivi come "il Costruttore", che l'unificazione raggiunse la sua massima espressione. Salito al trono nel 1089, Davide affrontò le incursioni delle forze selgiuchidi, le fratture interne tra i signori feudali e una complessa rete di interessi ecclesiastici. Attraverso una combinazione di riforme militari, tra cui l'istituzione del formidabile ordine monastico-militare di Khakhuli, e la concessione di terre a nobili leali, ripristinò l'autorità centrale e cacciò gli invasori stranieri oltre i confini del paese.
Il regno di Tamar, nipote di Davide (che regnò dal 1184 al 1213) segnò l'apogeo dell'Età dell'Oro. Prima donna a governare la Georgia di diritto, ella equilibrava il cerimoniale regale con il patrocinio militare. Sotto la sua egida, gli eserciti georgiani trionfarono a Shamkor e Basian; i suoi diplomatici negoziarono alleanze matrimoniali che unirono le casate nobiliari dell'Europa occidentale e della Georgia; e i suoi mercanti prosperarono lungo le rotte carovaniere che collegavano Costantinopoli, Baghdad e gli altopiani del Caucaso. Più che una sovrana, Tamar fu una protettrice delle lettere. Lo scrittorio reale prosperò, producendo cronache miniate e agiografie le cui vivide miniature rimangono tesori dell'arte medievale.
L'innovazione architettonica accompagnò questa fioritura. Il monastero di Gelati, fondato da Davide IV nel 1106, divenne un centro di cultura e vita spirituale. Le sue volte ospitavano trascrizioni di trattati aristotelici in caratteri georgiani e le sue facciate univano proporzioni classiche alla tradizione locale della lavorazione della pietra. Nella regione montuosa di Samtskhe, la chiesa rupestre di Vardzia alludeva sia a lungimiranza strategica che audacia estetica: una città nascosta scavata nelle pareti rocciose, completa di cappelle, magazzini e cappelle affrescate che catturano il sottile gioco di luci e ombre.
Eppure, sotto la grandiosità dell'Età dell'Oro, si celavano tensioni che sarebbero presto emerse: rivalità tra famiglie potenti, continue richieste di tributi da parte dei mongoli e la sfida di mantenere l'unità in una terra di valli frammentate. Ciononostante, nelle tiepide brezze dell'inizio del XII secolo, la Georgia aveva raggiunto una coerenza d'intenti raramente eguagliata nel suo passato: un regno al tempo stesso marziale e colto, la cui identità era ancorata alla fede, alla lingua e ai ritmi indelebili della vite e della montagna.
Dopo l'apice del XII e dell'inizio del XIII secolo, il Regno di Georgia entrò in un prolungato periodo di indebolimento. Una serie di invasioni mongole tra il 1240 e il 1250 fratturò l'autorità reale; le città furono saccheggiate, le comunità monastiche disperse e la capacità della corte centrale di gestire le risorse fu gravemente ridotta. Sebbene re Giorgio V "il Brillante" avesse brevemente ripristinato l'unità scacciando i Mongoli all'inizio del XIV secolo, i suoi successori non possedevano la sua abilità diplomatica e la sua energia marziale. Le rivalità interne tra potenti casate feudali – in particolare i clan Panaskerteli, Dadiani e Jaqeli – erose la coesione, poiché i signori regionali si ritagliarono principati di fatto indipendenti sotto la sovranità reale nominale.
Verso la fine del XV secolo, pretendenti rivali si contesero il controllo sia della Cartalia orientale che dell'Imerezia occidentale, ciascuno dei quali vincolato ad alleati provenienti dalle vicine comunità musulmane. La vulnerabilità strategica di una Georgia divisa invogliò ripetute incursioni da sud. Gli eserciti persiano-safavide saccheggiarono i vigneti di pianura della Cachezia, mentre le forze ottomane compirono incursioni nell'entroterra fino a Samtskhe-Javakheti. I sovrani georgiani oscillarono tra accomodamenti – pagando tributi o accettando titoli ottomani – e appelli alle lontane potenze cristiane, con scarso successo duraturo. Nel corso di questi secoli, il ricordo dell'età dell'oro di Tamar sopravvisse negli affreschi e nelle cronache conservate a Gelati e Vardzia, ma ben poco, al di là di quei santuari montani, rimase di un regno unico e unificato.
Nel 1783, di fronte alle richieste ottomane e alla sovranità persiana, re Eraclio II di Cartalia-Cachezia orientale concluse il Trattato di Georgievsk con Caterina II di Russia. Il patto riconosceva una fede ortodossa condivisa e poneva la Georgia sotto la protezione russa, promettendo aiuti militari imperiali in cambio di una fedeltà formale. Tuttavia, quando il sovrano iraniano Agha Mohammad Khan rinnovò i suoi assalti – culminati nel sacco di Tbilisi nel 1795 – le truppe russe non arrivarono. Ancora più preoccupante, la corte di Mosca considerò presto il suo protettorato georgiano pronto per l'annessione. Nel giro di due decenni, la dinastia Bagratide fu privata della sovranità, i suoi membri ridotti di rango a semplice nobiltà russa e la Chiesa ortodossa georgiana subordinata al Santo Sinodo russo.
Nel 1801, il Regno di Cartalia-Cachezia era stato formalmente annesso all'Impero russo. I successivi governatori zaristi estesero il controllo verso ovest: l'Imerezia cadde nel 1810 e, a metà secolo, l'intera zona pedemontana caucasica fu annessa dopo una lunga guerra con gli alpini locali. Sotto il dominio imperiale, la Georgia conobbe sia politiche oppressive – la russificazione forzata di scuole e chiesa – sia gli inizi della modernizzazione: strade e ferrovie collegavano Tbilisi al porto di Batumi, sul Mar Nero; le scuole si moltiplicarono nella capitale; e una nascente intellighenzia pubblicò i primi giornali in lingua georgiana.
Eppure, nonostante la parvenza di stabilità, il malcontento covava sotto la cenere. Per tutto il XIX secolo, famiglie aristocratiche come i Dadiani e gli Orbeliani mantennero viva la speranza di un intervento occidentale, riecheggiando la precedente ma infruttuosa missione di Vakhtang VI in Francia e presso il Papato. La loro visione del destino della Georgia rimase ancorata all'Europa, anche se le realtà dell'impero li legavano a San Pietroburgo. Musei e salotti di Tbilisi e Kutaisi coltivavano l'arte e la lingua georgiane; poeti come Ilia Chavchavadze lanciavano appelli per la rinascita culturale; e nelle chiese di Mtskheta e altrove, i fedeli conservavano silenziosamente i riti liturgici nell'antica scrittura georgiana.
Alla fine del secolo, i fili disparati del patrimonio medievale georgiano – i suoi canti polifonici, le giare intagliate nella vite e i monasteri sulle scogliere – erano diventati pietre miliari dell'identità nazionale. Sopravvissero non grazie al potere politico, ma grazie all'immaginazione e alla tenacia di un popolo determinato a far sì che, anche nella sottomissione, la Georgia potesse sopravvivere come qualcosa di più di un trofeo dell'impero.
Sulla scia del crollo dell'Impero russo nel 1917, la Georgia colse l'occasione. Nel maggio del 1918, con il sostegno militare tedesco e britannico, Tbilisi proclamò la Repubblica Democratica di Georgia. Questo stato nascente cercò la neutralità, ma il ritiro delle forze dell'Intesa lo lasciò esposto. Nel febbraio del 1921, l'Armata Rossa attraversò la frontiera e distrusse l'indipendenza georgiana, annettendo il paese come una delle repubbliche costituenti l'Unione Sovietica.
Sotto il dominio sovietico, il destino della Georgia fu paradossale. Da un lato, Joseph Stalin – egli stesso georgiano di nascita – organizzò brutali purghe che causarono decine di migliaia di vittime, decimando sia i quadri del partito che l'intellighenzia. Dall'altro, la repubblica godeva di una relativa prosperità: prosperavano centri termali e località di villeggiatura sul Mar Nero, e i vini di Kakheti e Imereti raggiungevano nuove vette di produzione. Industria e infrastrutture si espandevano sotto la pianificazione centralizzata, mentre la lingua e la cultura georgiane venivano alternativamente celebrate e limitate dalle direttive di Mosca.
Il sistema sovietico si rivelò infine fragile. Negli anni '80, un movimento indipendentista acquistò forza, alimentato dai ricordi della repubblica del 1918 e dalla frustrazione per la stagnazione economica. Nell'aprile del 1991, con il dissolvimento dell'Unione Sovietica, la Georgia dichiarò nuovamente la propria sovranità. Tuttavia, la liberazione portò con sé un pericolo immediato: le guerre secessioniste in Abkhazia e Ossezia del Sud gettarono la nazione nel caos, innescando esodo di massa e una grave contrazione del PIL: nel 1994, la produzione economica era scesa a circa un quarto del livello del 1989.
La transizione politica rimase irta di difficoltà. I primi presidenti post-sovietici si scontrarono con conflitti interni, corruzione endemica e un'economia frammentata. Solo con la Rivoluzione delle Rose del 2003, innescata da elezioni fraudolente, la Georgia intraprese un rinnovato percorso di riforme. Sotto la presidenza di Mikheil Saakashvili, ampie misure anticorruzione, progetti stradali ed energetici e un orientamento al libero mercato riaccensero la crescita. Ciononostante, il perseguimento dell'integrazione nella NATO e nell'UE suscitò l'ira di Mosca, culminando nel breve ma distruttivo conflitto dell'agosto 2008. Le forze russe respinsero le truppe georgiane dall'Ossezia del Sud, poi riconobbero l'indipendenza di entrambe le regioni separatiste, un risultato che rimane una dolorosa eredità delle ostilità di quell'estate.
All'inizio degli anni 2010, la Georgia si era stabilizzata in una repubblica parlamentare con solide istituzioni civiche e una delle economie in più rapida crescita dell'Europa orientale. Tuttavia, la situazione irrisolta dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, l'ombra persistente dell'influenza russa e le periodiche turbolenze politiche interne continuano a mettere alla prova la resilienza della Georgia nel plasmare la sua identità del XXI secolo.
L'identità moderna della Georgia poggia su un fondamento di tradizioni linguistiche e religiose distinte, forgiate attraverso millenni di continuità culturale. Il georgiano, appartenente alla famiglia delle lingue cartveliche che comprende anche lo svano, il mingrelio e il laz, è la lingua ufficiale della nazione e il principale mezzo di espressione per circa l'87,7% dei residenti.
L'abkhazo detiene lo status di co-ufficiale nella sua omonima repubblica autonoma, mentre l'azerbaigian (6,2%), l'armeno (3,9%) e il russo (1,2%) riflettono la presenza di consistenti comunità minoritarie, in particolare a Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakheti e nella capitale, Tbilisi.
Il cristianesimo ortodosso orientale lega la maggior parte dei georgiani – nella sua forma nazionale ortodossa georgiana – a riti e tradizioni che risalgono al IV secolo, quando la missione di Santa Nino di Cappadocia assicurò il cristianesimo come religione di stato in Iberia. Oggi, l'83,4% della popolazione aderisce alla Chiesa ortodossa georgiana, la cui autocefalia fu ripristinata nel 1917 e riaffermata da Costantinopoli nel 1989. Sebbene la partecipazione alla chiesa si concentri spesso su feste e riti familiari piuttosto che sul culto settimanale, i simboli e le festività della Chiesa rimangono potenti simboli della memoria nazionale.
L'Islam costituisce la fede di circa il 10,7% dei georgiani, diviso tra gli azeri sciiti nel sud-est e le comunità sunnite in Adjara, nella gola del Pankisi e, in misura minore, tra gli abkhazi e i turchi mescheti. Cristiani apostolici armeni (2,9%), cattolici romani (0,5%), ebrei – le cui radici qui risalgono al VI secolo a.C. – e altri gruppi religiosi minori completano il mosaico religioso della Georgia. Nonostante sporadici episodi di tensione, la lunga storia di convivenza interreligiosa sostiene un ethos civico in cui istituzioni religiose e Stato rimangono costituzionalmente separati, sebbene la Chiesa ortodossa georgiana goda di uno status culturale speciale.
Dal punto di vista etnico, la Georgia conta circa 3,7 milioni di persone, di cui circa l'86,8% è di etnia georgiana. La restante parte è composta da abkhazi, armeni, azeri, russi, greci, osseti e una miriade di gruppi minori, ognuno dei quali contribuisce al patrimonio culturale composito della nazione. Negli ultimi trent'anni, le tendenze demografiche – caratterizzate dall'emigrazione, dal calo delle nascite e dalla situazione irrisolta dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud – hanno ridotto leggermente la popolazione, passando da 3,71 milioni nel 2014 a 3,69 milioni nel 2022. Eppure, queste cifre smentiscono la resilienza di comunità che considerano la lingua, i rituali e la storia condivisa come fondamento di un'identità unica e duratura.
Nei paesaggi ondulati della Georgia, la cultura prende forma concreta nelle chiese in pietra e nelle torri svettanti, nei manoscritti rilegati dalla fede e nelle voci che si intrecciano in un'armonia risonante.
Il profilo medievale dell'Alta Svaneti è punteggiato dai torrioni in pietra squadrata di Mestia e Ushguli, torri difensive costruite tra il IX e il XIV secolo. Scavate nello scisto locale e sormontate da tetti in legno, queste fortificazioni un tempo proteggevano le famiglie dai predoni, eppure la loro austera geometria si erge ora come silenziosi monumenti alla resistenza collettiva. Più a sud, la città-fortezza di Khertvisi domina un promontorio roccioso sopra il fiume Mtkvari; le sue mura e i suoi merli evocano sia la vigilanza marziale che il rigore scultoreo della muratura georgiana.
Nell'architettura ecclesiastica, lo stile "a cupola a croce" cristallizzò l'innovazione georgiana. A partire dal IX secolo, i costruttori fonderono la pianta longitudinale della basilica con una cupola centrale sorretta da pilastri indipendenti, realizzando interni inondati di luce e con un'acustica che amplifica il canto liturgico. Il monastero di Gelati, vicino a Kutaisi, esemplifica questa sintesi: capitelli scolpiti, mosaici policromi e cicli di affreschi fondono motivi bizantini con ornamenti locali, mentre la sua cattedrale conserva un coro ininterrotto in pietra che accentua le voci polifoniche.
All'interno degli scriptoria monastici, gli artigiani miniavano i codici evangelici con minuziosa precisione. I Vangeli Mokvi del XIII secolo presentano iniziali dorate e miniature narrative in vivaci colori ocra e oltremare, scene racchiuse da intrecci di tralci di vite che riecheggiano l'iconografia vitivinicola locale. Questi manoscritti testimoniano una tradizione accademica che ha tradotto la filosofia greca e la teologia bizantina nella scrittura georgiana, preservando la conoscenza attraverso secoli di sconvolgimenti.
Parallelamente alle arti visive, il patrimonio letterario georgiano trovò il suo apice nell'epopea del XII secolo "Il cavaliere nella pelle di pantera". Scritte da Shota Rustaveli, le sue quartine ritmiche intrecciano amor cortese e valore in una narrazione unificante che rimane un punto di riferimento per l'identità nazionale. Secoli dopo, i versi di Rustaveli ispirarono una rinascita nel XIX secolo, quando poeti come Ilia Chavchavadze e Nikoloz Baratashvili recuperarono le forme classiche, gettando le basi per romanzieri e drammaturghi moderni.
Forse nel modo più profondo, il patrimonio immateriale della Georgia emerge nel canto. Dalle alte valli dello Svaneti alle pianure fluviali del Kakheti, gli abitanti dei villaggi praticano la polifonia a tre voci: un "ison" di basso sostiene melodie colloquiali e complesse dissonanze, producendo un effetto al tempo stesso meditativo ed elettrico. Le melodie inquietanti del "Chakrulo", registrate sul disco Voyager Golden, trasportano questa tradizione oltre i confini terrestri, a testimonianza della creatività umana nata da un rituale comunitario.
Insieme, queste espressioni di pietra, scrittura e canto disegnano un territorio culturale variegato come la geografia della Georgia. Ogni fortezza, affresco, foglio e ritornello risuona con strati di storia, corteggiando l'occhio, la mente e il cuore di ogni viaggiatore che si soffermi ad ascoltare.
L'economia georgiana è da tempo ancorata alle sue risorse naturali – minerali, terreni fertili e abbondanti corsi d'acqua – ma la traiettoria di crescita e riforme degli ultimi trent'anni è stata a dir poco spettacolare. Dall'indipendenza nel 1991, la nazione si è spostata con decisione da un modello di governo a una struttura di mercato liberalizzata. Nell'immediato dopoguerra, i conflitti civili e le separazioni in Abkhazia e Ossezia del Sud hanno innescato una grave contrazione: nel 1994, il prodotto interno lordo era crollato a circa un quarto del livello del 1989.
L'agricoltura rimane un settore vitale, sebbene la sua quota del PIL sia scesa a circa il 6% negli ultimi anni. La viticoltura, tuttavia, si distingue: la Georgia vanta la più antica tradizione vinicola del mondo, con frammenti di ceramica del Neolitico che rivelano residui di vino risalenti al 6.000 a.C. Oggi, circa 70.000 ettari di vigneti in regioni come Kakheti, Kartli e Imereti producono sia vini ambrati fermentati con qvevri sia vitigni più noti. La vinificazione non solo sostiene i mezzi di sussistenza rurali, ma alimenta anche la crescita delle esportazioni, con i vini georgiani ormai presenti sugli scaffali da Berlino a Pechino.
Sotto il Caucaso, giacimenti di oro, argento, rame e ferro hanno sostenuto l'attività mineraria fin dall'antichità. Più recentemente, il potenziale idroelettrico è stato sfruttato lungo fiumi come l'Enguri e il Rioni, rendendo la Georgia un esportatore netto di elettricità negli anni più umidi. Nel settore manifatturiero, ferroleghe, acque minerali, fertilizzanti e automobili rappresentano le principali categorie di esportazione. Nonostante questi punti di forza, la produzione industriale rimane al di sotto del picco dell'era sovietica e la modernizzazione delle fabbriche è avvenuta in modo disomogeneo.
Dal 2003, ampie riforme sotto i governi successivi hanno ridisegnato il clima imprenditoriale della Georgia. Un'imposta fissa sul reddito, introdotta nel 2004, ha stimolato il rispetto delle norme, trasformando un deficit fiscale enorme in surplus successivi. La Banca Mondiale ha elogiato la Georgia come il miglior paese riformatore al mondo nella classifica della facilità di fare impresa, salendo dal 112° al 18° posto in un solo anno, e nel 2020 si è attestata al sesto posto a livello globale.
I servizi costituiscono ormai quasi il 60% del PIL, trainati da finanza, turismo e telecomunicazioni, mentre gli investimenti diretti esteri si sono concentrati nel settore immobiliare, energetico e logistico.
Il ruolo storico della Georgia come crocevia permane nei suoi moderni corridoi di trasporto. Il porto di Poti e Batumi sul Mar Nero gestisce il traffico container destinato all'Asia centrale, mentre l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e il suo adiacente gasdotto collegano i giacimenti dell'Azerbaigian ai terminal di esportazione del Mediterraneo. La ferrovia Kars-Tbilisi-Baku, inaugurata nel 2017, completa un collegamento ferroviario a scartamento standard tra l'Europa e il Caucaso meridionale, migliorando la connettività sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. Insieme, queste arterie garantiscono l'ingresso delle importazioni – veicoli, combustibili fossili, prodotti farmaceutici – e l'uscita delle esportazioni – minerali, vini, acque minerali – che nel 2015 hanno rappresentato rispettivamente la metà e un quinto del PIL.
La povertà è diminuita drasticamente: da oltre la metà della popolazione che viveva al di sotto della soglia di povertà nazionale nel 2001 a poco più del 10% nel 2015. Il reddito familiare mensile è salito a una media di 1.022 lari (circa 426 dollari) nello stesso anno. L'Indice di Sviluppo Umano della Georgia è salito nella fascia di sviluppo elevato, raggiungendo il 61° posto a livello globale nel 2019. L'istruzione si distingue come un fattore chiave, con un tasso lordo di iscrizione alla scuola primaria del 117%, il secondo più alto in Europa, e una rete di 75 istituti di istruzione superiore accreditati che promuovono una forza lavoro qualificata.
Un secolo fa, le aspre montagne della Georgia e le strade frammentate limitavano i viaggi alle valli locali e ai valichi stagionali. Oggi, la posizione strategica del paese, al crocevia tra Europa e Asia, supporta una rete di trasporti sempre più sofisticata e, con essa, un settore turistico che è diventato un pilastro dell'economia nazionale.
Nel 2016, circa 2,7 milioni di visitatori internazionali hanno iniettato circa 2,16 miliardi di dollari nell'economia georgiana, una cifra che ha più che quadruplicato i ricavi di un decennio prima. Entro il 2019, gli arrivi hanno raggiunto la cifra record di 9,3 milioni, generando oltre 3 miliardi di dollari in valuta estera solo nei primi tre trimestri. L'ambizione del governo – accogliere 11 milioni di turisti entro il 2025 e raddoppiare le entrate annuali del turismo a 6,6 miliardi di dollari – riflette sia gli investimenti pubblici che il dinamismo del settore privato.
I visitatori sono attratti dalle 103 località turistiche della Georgia, che si estendono tra spiagge subtropicali del Mar Nero, piste da sci alpino, sorgenti minerali e città termali. Gudauri rimane la destinazione invernale più gettonata, mentre il lungomare di Batumi e i monumenti patrimonio dell'UNESCO – il monastero di Gelati e il complesso storico di Mtskheta – costituiscono il fulcro di circuiti culturali che includono anche la città delle grotte, Ananuri e la città fortificata di Sighnaghi, in cima a una collina. Solo nel 2018, oltre 1,4 milioni di viaggiatori sono arrivati dalla Russia, a sottolineare la forza dei mercati regionali, nonostante l'espansione dei nuovi flussi di visitatori europei tramite compagnie aeree low-cost che servono gli aeroporti di Kutaisi e Tbilisi.
La rete stradale della Georgia si estende oggi per oltre 21.110 chilometri, serpeggiando tra la pianura costiera e i passi del Grande Caucaso. Dall'inizio degli anni 2000, le amministrazioni che si sono succedute hanno dato priorità alla ricostruzione delle autostrade, ma al di fuori dell'autostrada S1 est-ovest, gran parte degli spostamenti interurbani avviene su strade a due corsie che seguono antiche vie carovaniere. Le strozzature stagionali presso i tunnel di montagna e i valichi di frontiera mettono ancora alla prova la pianificazione logistica, nonostante la graduale riduzione della congestione grazie a nuove tangenziali e strade a pedaggio.
I 1.576 chilometri di ferrovie georgiane costituiscono il collegamento più breve tra il Mar Nero e il Mar Caspio, trasportando sia merci che passeggeri attraverso nodi chiave
Un programma continuo di rinnovamento della flotta e di ammodernamento delle stazioni, avviato nel 2004, ha migliorato il comfort e l'affidabilità, mentre gli operatori del trasporto merci beneficiano dell'esportazione di petrolio e gas azero verso nord, in Europa e Turchia. L'emblematica linea a scartamento normale Kars-Tbilisi-Baku, inaugurata nell'ottobre 2017, integra ulteriormente la Georgia nel Corridoio Centrale, posizionando Tbilisi come hub transcaucasico.
I quattro aeroporti internazionali della Georgia – Tbilisi, Kutaisi, Batumi e Mestia – ospitano ora un mix di compagnie aeree a servizio completo e low cost. L'aeroporto internazionale di Tbilisi, l'hub più trafficato, offre voli diretti verso le principali capitali europee, il Golfo e Istanbul; la pista di Kutaisi accoglie voli Wizz Air e Ryanair da Berlino, Milano, Londra e oltre. L'aeroporto internazionale di Batumi offre collegamenti giornalieri con Istanbul e rotte stagionali per Kiev e Minsk, sostenendo sia i viaggi di piacere che il fiorente settore MICE (meeting, incentive, conferenze, esposizioni) della Georgia.
I porti del Mar Nero di Poti e Batumi gestiscono sia merci che traghetti. Mentre Batumi coniuga il suo ruolo di località balneare con un trafficato terminal merci utilizzato dal vicino Azerbaigian, Poti si concentra sul traffico container diretto in Asia centrale. I traghetti passeggeri collegano la Georgia a Bulgaria, Romania, Turchia e Ucraina, offrendo un'alternativa all'accesso via terra e via aerea per alcuni mercati regionali.
La topografia e il clima variegati della Georgia favoriscono una straordinaria varietà di habitat, dalle foreste collinari del litorale del Mar Nero ai prati alpini e ai circhi di permafrost del Grande Caucaso. Eppure, questa ricchezza ecologica si trova ad affrontare crescenti pressioni: l'accelerazione dell'erosione del suolo sui pendii disboscati, l'estrazione idrica non sostenibile nelle aride valli orientali e i rischi posti dai cambiamenti climatici, tra cui il ritiro dei ghiacciai e l'aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi. Riconoscendo queste minacce, le autorità georgiane e la società civile hanno perseguito un approccio articolato alla conservazione e alla crescita verde.
Le aree protette coprono ora oltre il dieci percento del territorio nazionale, comprendendo quattordici riserve naturali integrali e venti parchi nazionali. Nel nord-est, le riserve di Tusheti e Kazbegi tutelano piante endemiche, come il rododendro caucasico, e popolazioni di capre del Caucaso orientale e di capre bezoari. Le pianure di Ispani e Colchica, un tempo disboscate per l'agricoltura, sono state oggetto di iniziative di riforestazione volte a ripristinare le foreste alluvionali, fondamentali per la stabilizzazione delle rive dei fiumi e il mantenimento della qualità dell'acqua.
Allo stesso tempo, i progetti di sviluppo sostenibile enfatizzano il coinvolgimento della comunità. In Svaneti e Tusheti, pensioni rurali ed escursioni guidate contribuiscono direttamente alle entrate locali, finanziando al contempo la manutenzione dei sentieri e il monitoraggio dell'habitat. Nella regione vinicola di Kakheti, i viticoltori adottano pratiche di gestione biologica e integrata dei parassiti, riducendo il deflusso chimico e preservando la salute del suolo, un approccio che piace anche ai consumatori eco-consapevoli all'estero.
Le energie rinnovabili costituiscono un altro pilastro dell'agenda verde della Georgia. Piccole centrali idroelettriche, progettate con moderne misure di salvaguardia ecologica, integrano i grandi bacini idrici sui fiumi Enguri e Rioni, mentre parchi solari sperimentali nei distretti orientali aridi generano elettricità pulita durante i mesi più soleggiati. Riconoscendo che i progetti energetici possono frammentare i corridoi faunistici, i progettisti ora integrano le valutazioni di impatto ecologico nelle prime fasi di progettazione, cercando di bilanciare la produzione di energia con la connettività degli habitat.
Guardando al futuro, l'impegno della Georgia nei confronti degli accordi ambientali internazionali e la sua partecipazione attiva al Consiglio per la biodiversità del Caucaso la pongono in una posizione tale da conciliare la crescita economica con l'integrità ecologica. Collegando la gestione delle aree protette, la tutela ambientale guidata dalla comunità e le infrastrutture verdi, il Paese mira a garantire che i suoi paesaggi, da sempre crogiolo di diversità culturale e biologica, rimangano resilienti per le generazioni future.
La Georgia è una democrazia parlamentare, la cui architettura politica è plasmata da una costituzione semi-presidenziale adottata nel 2017. Il potere legislativo spetta a un Parlamento unicamerale di Tbilisi, composto da deputati eletti attraverso un sistema elettorale misto. Il Presidente è il capo dello Stato con funzioni prevalentemente cerimoniali, mentre il potere esecutivo risiede nel Primo Ministro e nel Gabinetto. Nell'ultimo decennio, le amministrazioni che si sono succedute hanno perseguito riforme giudiziarie e misure anticorruzione, impegnandosi a rafforzare lo stato di diritto e a promuovere la fiducia del pubblico nelle istituzioni: sforzi che hanno prodotto costanti miglioramenti nell'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International.
La politica estera della Georgia è ancorata all'integrazione euro-atlantica. L'adesione al Consiglio d'Europa dal 1999 e il Partenariato per la Pace con la NATO dal 1994 riflettono aspirazioni di lunga data verso alleanze occidentali. Gli accordi bilaterali con l'Unione Europea hanno approfondito i legami economici e l'allineamento normativo, in particolare l'Accordo di Associazione del 2014 e la Zona di Libero Scambio approfondito e globale, che hanno ridotto i dazi doganali e armonizzato gli standard in settori chiave. Allo stesso tempo, i conflitti irrisolti in Abkhazia e Ossezia del Sud sostengono un rapporto complesso con la Russia, caratterizzato da periodiche aperture diplomatiche e persistenti preoccupazioni per la sicurezza lungo i confini amministrativi.
A livello regionale, la Georgia promuove iniziative che sfruttano il suo corridoio geografico tra Europa e Asia. È co-fondatrice dell'Organizzazione per la Democrazia e lo Sviluppo Economico ("GUAM") insieme a Ucraina, Azerbaigian e Moldavia, promuovendo la diversificazione energetica e l'interoperabilità dei trasporti. Allo stesso tempo, la cooperazione bilaterale con Turchia e Cina ha ampliato gli investimenti infrastrutturali e le rotte commerciali, bilanciando l'allineamento con l'Occidente con un impegno pragmatico per massimizzare le opportunità economiche.
Guardando al futuro, la Georgia continua a negoziare la complessa interazione tra riforme interne e strategia esterna. Il suo successo nel consolidare le norme democratiche, risolvere le controversie territoriali e integrarsi nei mercati globali definirà il prossimo capitolo della sua narrativa nazionale.
L'impegno della Georgia nell'istruzione riflette sia l'eredità medievale delle scuole monastiche sia l'enfasi posta dall'era sovietica sull'alfabetizzazione universale. Oggi, il sistema scolastico formale comprende la scuola primaria (6-11 anni), la scuola secondaria di primo grado (11-15 anni) e la scuola secondaria superiore (15-18 anni), seguita dall'istruzione terziaria. I tassi di iscrizione superano il 97% a livello primario, mentre la partecipazione lorda alla scuola secondaria superiore si aggira intorno al 90%, a dimostrazione di un accesso pressoché universale. L'insegnamento è impartito principalmente in georgiano, con scuole di minoranza in azero, armeno e russo che mantengono i diritti linguistici nelle proprie comunità.
I primi anni 2000 hanno visto riforme radicali: i programmi di studio sono stati semplificati per dare priorità al pensiero critico rispetto alla memorizzazione meccanica, gli stipendi degli insegnanti sono stati indicizzati in base ai parametri di rendimento e le ispezioni scolastiche sono state decentrate sotto l'egida dell'Agenzia per l'Assicurazione della Qualità dell'Istruzione. Queste misure hanno contribuito a un aumento dei punteggi PISA (Programma per la Valutazione Internazionale degli Studenti) in Georgia, in particolare in matematica e scienze, dove i progressi tra il 2009 e il 2018 hanno superato quelli di molti paesi della regione. Ciononostante, le disparità persistono: i distretti rurali, soprattutto nelle regioni montuose come Svaneti e Tusheti, lottano con strutture insufficienti e carenza di insegnanti, il che ha spinto a sovvenzionare borse di studio mirate e iniziative di apprendimento a distanza per colmare il divario.
L'Università Statale di Tbilisi, fondata nel 1918, rimane l'istituzione di punta, insieme a cinque università pubbliche e oltre sessanta college privati. Negli ultimi decenni si è assistito alla nascita di accademie specializzate – mediche, agrarie e tecnologiche – ciascuna delle quali contribuisce allo sviluppo della forza lavoro. Le partnership con università europee e nordamericane facilitano gli scambi di studenti e docenti nell'ambito dei programmi Erasmus+ e Fulbright, mentre i finanziamenti per la ricerca, seppur modesti, danno priorità ai vigneti e alle tecnologie per le energie rinnovabili, riflettendo i vantaggi comparativi nazionali.
Il sistema sanitario georgiano si è evoluto dal modello sovietico Semashko a un sistema misto pubblico-privato. Dal 2013, un programma sanitario universale garantisce una copertura di base – che include cure primarie, servizi di emergenza e farmaci essenziali – a tutti i cittadini, finanziato attraverso una combinazione di imposte generali e sovvenzioni dei donatori. I pagamenti diretti rimangono significativi per trattamenti specialistici e prodotti farmaceutici, in particolare nei centri urbani dove proliferano le cliniche private.
L'aspettativa di vita è aumentata da 72 anni nel 2000 a 77 anni nel 2020, trainata dal calo della mortalità infantile e delle malattie infettive. Tuttavia, le malattie non trasmissibili – malattie cardiovascolari, diabete e patologie respiratorie – rappresentano la maggior parte della morbilità, riflettendo il consumo di tabacco, i cambiamenti nelle abitudini alimentari e l'invecchiamento demografico. Per affrontare queste tendenze, il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie e la Salute Pubblica ha implementato leggi antifumo, campagne di screening per l'ipertensione e servizi pilota di telemedicina nei distretti remoti.
La Georgia forma circa 1.300 nuovi medici e 1.800 infermieri all'anno, ma mantiene solo due terzi dei suoi laureati, poiché molti cercano stipendi più alti all'estero. In risposta, il Ministero della Salute offre bonus di mantenimento per chi esercita in aree rurali e ad alto bisogno. Le infrastrutture ospedaliere variano notevolmente: le strutture moderne di Tbilisi e Batumi contrastano con le vecchie cliniche di costruzione sovietica nei centri regionali, alcune delle quali sono state ristrutturate grazie a prestiti della Banca Mondiale e della Banca Europea per gli Investimenti.
Per sostenere il progresso sarà necessario rafforzare la prevenzione, ridurre il divario tra aree urbane e rurali e garantire finanziamenti stabili: azioni che riecheggiano la più ampia narrativa di sviluppo della Georgia. Integrando gli operatori sanitari di comunità, espandendo le piattaforme sanitarie digitali e allineando la ricerca universitaria alle priorità nazionali, il Paese mira a garantire che la sua popolazione rimanga resiliente nel corpo e nella mente tanto quanto lo è nello spirito.
L'ambiente costruito della Georgia rivela un dialogo tra continuità e trasformazione: antichi insediamenti collinari e complessi residenziali sovietici coesistono con torri finanziarie vetrate e spazi pubblici ripensati. Dallo skyline eclettico della capitale alla stratificazione dei villaggi di montagna, la geografia degli insediamenti riflette sia il peso della storia che le esigenze della vita moderna.
Tbilisi, che ospita circa un terzo della popolazione nazionale, è sia un deposito culturale che un laboratorio urbano. I suoi quartieri storici – Abanotubani, Sololaki, Mtatsminda – conservano balconi in legno, bagni sulfurei e vicoli tortuosi che seguono ancora la planimetria medievale. Questi quartieri storici hanno visto ondate di restauro, alcune guidate dalla gentrificazione statale e altre da imprenditori locali. Al contrario, i quartieri di Vake e Saburtalo, costruiti a metà del XX secolo, presentano la geometria modulare dei condomini di Khrushchyovka, molti dei quali ora ristrutturati o sostituiti da torri verticali a uso misto.
La trasformazione più recente della città è iniziata nei primi anni 2000, quando le partnership pubblico-private hanno portato nuovi investimenti nelle passeggiate lungo il fiume, nelle istituzioni culturali e nei nodi di trasporto. Il Ponte pedonale della Pace, con la sua campata in acciaio e vetro sul fiume Mtkvari, simboleggia questa sintesi di storico e futuristico. La metropolitana di Tbilisi, inaugurata nel 1966, fornisce ancora un trasporto affidabile a oltre 100.000 pendolari al giorno, sebbene gli investimenti in linee aggiuntive siano ancora in ritardo. Nel frattempo, la congestione del traffico, l'inquinamento atmosferico e la carenza di spazi verdi mettono a dura prova le credenziali di sostenibilità della città, spingendo verso nuovi masterplan incentrati sulla decentralizzazione e sulla resilienza ecologica.
Batumi, porto sul Mar Nero e capitale della Repubblica Autonoma dell'Agiaria, è emersa come secondo polo urbano della Georgia. Un tempo sonnolenta città portuale, il suo skyline ora comprende grattacieli, complessi di casinò e architetture speculative come la Torre Alfabetica e le forme fluide del Municipio. La crescita urbana di Batumi ha superato in alcuni settori il potenziamento delle infrastrutture, mettendo a dura prova i sistemi idrici, di smaltimento rifiuti e di trasporto pubblico.
Kutaisi, ex capitale del Regno di Imereti e brevemente sede del Parlamento georgiano (2012-2019), è il cuore amministrativo e culturale della Georgia occidentale. I restauri del suo centro storico, tra cui la ricostruzione del Ponte Bianco e la conservazione della Cattedrale di Bagrati, hanno attratto il turismo interno, sebbene l'emigrazione giovanile rimanga un problema. Rustavi, Telavi, Zugdidi e Akhaltsikhe offrono storie simili: centri regionali che affrontano la transizione post-industriale, bilanciando il patrimonio storico con nuove funzioni nell'istruzione, nella logistica e nell'industria leggera.
Oltre alle città, oltre il 40% dei georgiani vive in villaggi, molti dei quali arroccati sulle creste delle montagne o incastonati lungo i fiumi. In regioni come Racha, Khevsureti e Svaneti, i modelli insediativi conservano caratteristiche premoderne: gruppi compatti di case in pietra con pascoli condivisi e torri ancestrali, spesso accessibili solo tramite strade tortuose che si chiudono in inverno. Queste comunità conservano peculiarità linguistiche e architettoniche, ma si trovano ad affrontare un netto declino demografico, poiché i residenti più giovani emigrano per lavoro nei centri urbani o all'estero.
Gli sforzi per rivitalizzare la vita rurale si basano sul decentramento, sul rinnovamento delle infrastrutture e sull'agriturismo. I programmi a sostegno delle cooperative vitivinicole di Kakheti, dei produttori lattiero-caseari di Samtskhe-Javakheti e dei laboratori di lana di Tusheti mirano a ripristinare sia la redditività economica che la continuità culturale. Parallelamente, il miglioramento dell'elettrificazione, della connettività digitale e dell'accesso stradale hanno ridotto l'isolamento anche delle valli più remote, favorendo la migrazione stagionale e l'acquisto di seconde case tra la diaspora georgiana.
In tutti questi spazi – urbani e rurali, antichi e contemporanei – la Georgia continua a rimodellare il suo paesaggio vissuto con una spiccata consapevolezza della continuità. Le città crescono e i villaggi si adattano, eppure ognuno rimane legato alle storie scolpite nelle sue pietre, cantate nei suoi corridoi e ricordate a ogni passo che fa.
Il mondo culinario della Georgia si dispiega come una mappa vivente, con ogni provincia che offre il proprio ritmo di sapori e tecniche consolidate, il tutto unito da un unico spirito conviviale. Al centro di ogni pasto georgiano si trova il supra, un banchetto di portate accompagnato da brindisi misurati offerti dalla tamada, la cui evocazione di storia, amicizia e memoria trasforma il pasto in un rituale condiviso. Ma al di là della cerimonia, è nelle consistenze, nei contrasti e nell'interazione degli ingredienti che la cucina georgiana rivela la sua finezza.
Nella regione orientale di Kakheti, dove il terreno produce sia vite che grano, le preparazioni semplici brillano. Il friabile formaggio imeretino incontra morbide fette di pane nel khachapuri, il cui cuore fuso è salato dal burro locale. Nelle vicinanze, ciotole di lobio – fagioli rossi cotti lentamente e immersi in coriandolo e aglio – riposano su tavoli di legno grezzo, il cui sapore terroso è bilanciato da cucchiaiate di salsa di prugne tkemali, dal sapore aspro. I mercati mattutini traboccano di pesche maturate al sole e melograni aspri, destinati a coronare insalate di pomodori e cetrioli spezzettati, conditi con olio di noci e guarnite con aneto fresco.
Attraversando la dorsale di Likhi verso la Mingrelia occidentale, il palato si arricchisce ulteriormente. Qui, il khachapuri assume una forma audace, a forma di barca, avvolto attorno a uova e formaggi locali, le cui note affumicate e di nocciola persistono. Piatti di chakapuli – agnello cotto a fuoco lento in brodo di dragoncello con prugne verdi acide – testimoniano la commistione di influenze ottomane e persiane, mentre l'elargi gomi, un piatto di farina di mais densa, assorbe il fragrante filo di stufato di manzo speziato che gli viene servito sopra.
Sulla costa del Mar Nero, le cucine dell'Adjara attingono sia ai giardini subtropicali che ai pascoli montani. Gli agrumi maturi dei frutteti di Batumi ravvivano le insalate, mentre lo storione della costa si fa strada in sostanziose zuppe di pesce. Eppure, anche qui, i formaggi di capra e gli intrecci di verdure selvatiche raccolte nei prati estivi rimangono indispensabili, racchiusi in fagottini di pasta fillo e cotti al forno fino a renderli croccanti ai bordi.
Nelle regioni montuose di Svaneti e Tusheti, il cibo riflette sia l'isolamento che l'intraprendenza. Forni a volta in pietra custodiscono i mchadi, pani densi a base di farina di mais o grano saraceno, pensati per resistere alle nevicate invernali. Grasso di maiale salato e salsicce affumicate pendono dalle travi, i cui aromi conservati conferiscono profondità agli stufati di radici e funghi secchi raccolti oltre il limite della vegetazione arborea. Ogni cucchiaio trasmette i ripidi pendii e gli alti passi che scandiscono la vita quotidiana.
Oltre a questi capisaldi regionali, gli chef contemporanei georgiani attingono alla tradizione con inventiva e moderazione. Nelle strette vie di Tbilisi, gli intimi bistrot imbandiscono piccole feste: tenere melanzane a strati con pasta di noci, schegge di trota affumicata guarnite con noci sottaceto, o le sottilissime e trasparenti bucce di kubdari, pane ripieno di manzo speziato e cipolla. Queste interpretazioni moderne rispettano la provenienza, privilegiando cereali locali, legumi tradizionali e oli extravergini.
In ogni momento, il vino rimane inseparabile dalla tavola. Le annate ambrate fermentate in recipienti di argilla qvevri conferiscono corposità a carni e formaggi, mentre le varietà bianche vivaci, prodotte da uve rkatsiteli o mtsvane, esaltano i minestroni più ricchi. La degustazione è ponderata; i bicchieri vengono riempiti con parsimonia, in modo che ogni assaggio risuoni.
L'arazzo culinario della Georgia non è né statico né kitsch. Prospera nelle cucine dove le nonne misurano il sale a mano, nei mercati dove le voci dei contadini si alzano e si abbassano tra le ceste di prodotti, e nei ristoranti dove i sommelier riecheggiano la cadenza cerimoniale della tamada. Qui, ogni pasto è un atto di appartenenza, ogni ricetta un filo nel tessuto di una cultura che premia il calore, la generosità e la tacita consapevolezza che il miglior nutrimento si estende oltre il sostentamento, fino alla fratellanza.
Oltre al suo antico patrimonio e alla sua economia in ripresa, la Georgia oggi pulsa di festival creativi, una vivace scena artistica e una fervente cultura sportiva. Queste espressioni moderne tramandano millenni di rituali comunitari e orgoglio locale, proiettando al contempo l'identità georgiana sui palcoscenici internazionali.
Ogni estate, Tbilisi diventa una tela per performance e spettacolo. Il Tbilisi International Film Festival, fondato nel 2000, presenta oltre 120 lungometraggi e cortometraggi provenienti da Oriente e Occidente, attirando cinefili con proiezioni in spazi industriali riconvertiti e cortili all'aperto. Parallelamente, l'Art-Gene Festival, un'iniziativa popolare avviata nel 2004, riunisce musicisti folk, artigiani e cantastorie in contesti rustici – villaggi, monasteri e pascoli di montagna – facendo rivivere canti polifonici e tecniche artigianali in via di estinzione.
In primavera, il Tbilisi Jazz Festival porta artisti internazionali nelle sale da concerto e nei jazz club, riaffermando la reputazione della città come crocevia tra Oriente e Occidente. Nel frattempo, il Black Sea Jazz Festival di Batumi sfrutta la sua posizione costiera, ospitando spettacoli serali su palchi galleggianti sotto palme subtropicali. Entrambi gli eventi sottolineano l'abbraccio della Georgia alle tradizioni musicali globali senza diluire i suoi paesaggi sonori distintivi.
Anche il teatro e la danza prosperano. Il Teatro Nazionale Rustaveli di Tbilisi mette in scena sia il repertorio classico che produzioni d'avanguardia, spesso collaborando con registi europei. Parallelamente, coreografi contemporanei reinterpretano le danze popolari georgiane, distillando il ritmo dei passi delle regioni montuose in spettacoli astratti e multimediali che vanno in tournée in Europa e Asia.
Le gallerie dei quartieri Vera e Sololaki di Tbilisi espongono opere di una nuova generazione di pittori, scultori e artisti di installazioni. Questi artisti attingono all'eredità surrealista e modernista, così come all'iconografia locale – dai motivi a vite ai cimeli dell'era sovietica – interrogandosi sui temi della memoria, dello sradicamento e del cambiamento sociale. L'annuale Fiera d'Arte di Tbilisi (fondata nel 2015) richiama curatori e collezionisti dall'estero, integrando ulteriormente la cultura visiva georgiana nel mercato dell'arte globale.
La vita letteraria è incentrata sull'Unione degli Scrittori Georgiani e sul Festival del Libro di Tbilisi, che riunisce poeti e romanzieri per letture, workshop e dibattiti. Sempre più spesso, le opere di giovani autori – che scrivono in georgiano o nelle lingue delle comunità minoritarie – affrontano temi urgenti come la migrazione, l'identità e la trasformazione ambientale, a testimonianza di una rinascita letteraria che onora e al tempo stesso reinterpreta il canone.
Lo sport costituisce un altro aspetto della vita contemporanea, unendo i georgiani di tutte le regioni. Il rugby ha uno status quasi religioso: i trionfi della nazionale su potenze del rugby come Galles e Argentina negli ultimi anni hanno scatenato festeggiamenti di strada a Tbilisi e Batumi. Gli stadi si riempiono di tifosi accaniti che cantano a ritmo tripartito, riecheggiando le tradizioni musicali georgiane.
La lotta e il judo attingono alla tradizione marziale del paese, con atleti georgiani che spesso salgono sul podio olimpico. Allo stesso modo, il sollevamento pesi e la boxe rimangono percorsi di prestigio nazionale, con i loro campioni onorati come eroi popolari nei villaggi degli altopiani, dove canti e danze tradizionali accompagnano le celebrazioni per la vittoria.
Gli scacchi, da tempo coltivati nelle scuole sovietiche, perdurano come passatempo e professione; i grandi maestri georgiani partecipano regolarmente a tornei internazionali e la loro creatività strategica riflette la miscela di studio disciplinato e improvvisazione caratteristica dell'arte e della cultura georgiana.
Che si tratti di inquadrature cinematografiche, pareti di gallerie o boati da stadio, i festival e gli stadi della Georgia oggi fungono da forum vivi dove storia, comunità ed eccellenza individuale convergono. Sostengono una sfera pubblica dinamica che integra i monumenti architettonici e le meraviglie naturali del paese, garantendo che la storia della Georgia continui a dispiegarsi in modi vibranti e inaspettati.
Dispersa dalle città di pianura dell'Ucraina alle colline dell'Iran settentrionale, dalle parrocchie di immigrati di New York alle cooperative vinicole di Marsiglia, la diaspora georgiana rimane una presenza silenziosa ma duratura, portando con sé frammenti di patria, lingua e obblighi ancestrali. Le ragioni della partenza sono state varie – guerra, repressione politica, necessità economiche – ma attraverso le generazioni, l'istinto di preservare la memoria culturale è rimasto straordinariamente costante.
Ondate significative di emigrazione iniziarono all'inizio del XX secolo. Dopo l'occupazione sovietica del 1921, élite politiche, clero e intellettuali fuggirono a Istanbul, Parigi e Varsavia, formando comunità di esuli che mantenevano una visione di una Georgia libera dal dominio imperiale. Chiese, scuole di lingua e riviste letterarie divennero veicoli di continuità, mentre leader in esilio come Noe Jordania e Grigol Robakidze pubblicarono opere e corrispondenza che alimentarono un immaginario storico collettivo.
Negli ultimi decenni, la migrazione economica ha registrato un'impennata in seguito al crollo dell'Unione Sovietica. A metà degli anni 2000, centinaia di migliaia di georgiani avevano cercato lavoro in Russia, Turchia, Italia, Grecia e Stati Uniti. Molti lavoravano nell'edilizia, nel lavoro domestico, nell'assistenza o nel settore alberghiero: settori spesso sottovalutati ma vitali per le economie dei paesi ospitanti. Le rimesse, a loro volta, sono diventate indispensabili per l'economia georgiana: nel 2022, rappresentavano oltre il 12% del PIL, fornendo un reddito essenziale alle famiglie rurali e alimentando la crescita delle piccole imprese in patria.
Eppure, nonostante tutte le risorse materiali, l'eredità più potente della diaspora potrebbe risiedere nella sua custodia della lingua e della tradizione. In tutti i quartieri di Salonicco o Brooklyn, i bambini frequentano scuole georgiane del fine settimana, mentre le chiese della diaspora celebrano le feste ortodosse con liturgie intonate con canti antichi. Anche le tradizioni culinarie viaggiano: le famiglie portano pasta di prugne acide ed erbe essiccate oltre i confini, mentre le cucine temporanee servono khinkali e lobiani alle feste della comunità.
Lo Stato georgiano ha gradualmente formalizzato queste relazioni. L'Ufficio del Ministro di Stato per le Questioni della Diaspora, istituito nel 2008, promuove programmi di scambio culturale, percorsi di doppia cittadinanza e partnership di investimento con espatriati. Allo stesso modo, istituzioni come il Georgian Language Institute offrono programmi di apprendimento a distanza e borse di studio rivolti ai georgiani di seconda generazione all'estero.
La memoria è il fulcro di questi sforzi. I georgiani della diaspora spesso descrivono il loro legame con la patria meno in termini politici o economici che in termini personali: un vigneto di famiglia a Kakheti ormai non più coltivato, un libro di cucina copiato a mano dalla nonna, un affresco di chiesa visto una sola volta durante l'infanzia e mai dimenticato. Questi frammenti – materiali ed emotivi – alimentano un senso di appartenenza che trascende il luogo.
Per molti, il ritorno è parziale: visite estive, partecipazione a matrimoni o battesimi, o l'acquisto di terre ancestrali. Per altri, soprattutto le giovani generazioni cresciute in una fluida traduzione tra culture, il legame rimane simbolico ma sincero: un modo per radicare l'identità in qualcosa di più antico, stabile e risonante.
In questo modo, i confini della Georgia si espandono oltre la geografia. Si estendono attraverso la memoria, l'immaginazione e la parentela: una geografia inesplorata di affetti e doveri che unisce chi resta, chi torna e chi porta la Georgia dentro di sé, anche se lontano.
Trovarsi in Georgia significa sentire la storia incombere da ogni direzione. Non come un peso, ma come un ronzio persistente sotto la superficie della vita quotidiana, una corrente sotterranea intessuta nella lingua, nei costumi e nella stessa consistenza del territorio. Qui il tempo non scorre in modo lineare. Si intreccia e si intreccia: un inno medievale cantato accanto a un mosaico sovietico; una festa che riecheggia la cadenza omerica; un dibattito politico condotto sotto gli archi di un'antica fortezza. La Georgia, più di molte altre nazioni, è sopravvissuta grazie al ricordo.
Eppure la memoria da sola non basta a sostenere un paese. La Georgia oggi è tanto una questione di invenzione quanto di conservazione. Dall'indipendenza ottenuta nel 1991, ha dovuto definirsi ripetutamente – non solo come ex repubblica sovietica, non solo come stato post-conflittuale – ma come qualcosa di completamente autogestito. Questo processo non è stato lineare. Ci sono state regressioni e rotture, momenti di riforme straordinarie ed episodi di disillusione. Eppure, la caratteristica distintiva della Georgia moderna non è né il suo passato né il suo potenziale, ma la sua persistenza.
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