Yogyakarta

Yogyakarta, situata nella zona centro-meridionale di Giava, si presenta come una testimonianza vivente della resilienza della tradizione e delle aspirazioni della modernità. Dal momento in cui si varca la soglia del suo centro storico, dominato dal Kraton, il palazzo del Sultano, emergono i contorni di una monarchia duratura. Hamengkubuwono X, attuale erede di una dinastia insediata nel 1749, presiede un regno che è al tempo stesso capitale provinciale e dominio reale. Qui, il governo rimane ereditario, una disposizione eccezionale in Indonesia, che riflette il legame duraturo della regione con il suo passato sultanico e il suo ruolo cruciale durante la nascita della nazione.

Nel corso dei secoli, Yogyakarta ha accumulato strati di ricchezza culturale. Ha guadagnato il suo nome in omaggio ad Ayodhya, l'antica sede di Rama nella tradizione epica indiana, simbolo di un ideale di governo giusto. Questa tradizione, trasmessa da ogni padiglione con tetto rosso e da ogni stipite in teak intagliato, permea una coscienza locale intrisa di arti classiche giavanesi. Laboratori di batik, palchi di wayang kulit, fucine di argentieri e padiglioni per gamelan popolano l'arazzo urbano. Poesia, teatro e danza si presentano qui non come semplici intrattenimenti vari, ma come pilastri di un'identità comunitaria. Ogni inchino del palmo di un danzatore, ogni guizzo degli arti delle marionette, risuona di secoli di continuità narrativa.

Il fascino di Yogyakarta si estende ben oltre le mura del suo palazzo. Sebbene la sua popolazione, registrata a circa 375.000 abitanti nel 2020, possa suggerire le dimensioni di una città di provincia, la sua influenza si irradia in tutta Giava. È la principale attrazione dell'isola per visitatori nazionali e internazionali, grazie in gran parte alla sua vicinanza agli stupa di Borobudur e alle guglie di pietra di Prambanan. Eppure, anche all'interno dei confini cittadini, il visitatore incontra enclave dove il ritmo della vita studentesca accelera ogni semestre. Sede della Gadjah Mada University, la più grande e tra le più prestigiose istituzioni indonesiane, il tessuto urbano si stringe attorno a biciclette, bancarelle e caffè all'angolo, ospitando decine di migliaia di studiosi provenienti da ogni angolo dell'arcipelago.

Dal punto di vista amministrativo, Yogyakarta occupa solo una delle cinque divisioni all'interno della Regione Speciale di Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta, o DIY). Queste includono Sleman a nord, con i suoi margini settentrionali che si inerpicano sulle pendici meridionali del Monte Merapi, Bantul che si estende fino alla costa meridionale, le colline carsiche di Gunungkidul a est e le pianure di Kulon Progo a ovest. A differenza delle province del resto dell'Indonesia, il governo qui intreccia la carica ereditaria del sultano con i meccanismi della repubblica, un compromesso siglato dopo la lotta per l'indipendenza. Quando le forze olandesi occuparono Giacarta, il sultano Hamengkubuwono IX offrì Yogyakarta come capitale del governo nascente dal 1946 al 1949. In segno di gratitudine, la giovane repubblica insignì il sultano del titolo di governatore a vita, un accordo che persiste ancora oggi.

Anche la geologia plasma la storia di Yogya. Il Monte Merapi, letteralmente "montagna di fuoco", è il vulcano più attivo dell'Indonesia. Le sue eruzioni, documentate fin dal 1548, hanno scolpito il paesaggio e messo alla prova la resilienza delle comunità vicine. L'evento recente più catastrofico si è verificato il 27 maggio 2006, quando un terremoto di magnitudo 6,4, il cui epicentro si trovava circa venticinque chilometri a sud della città, ha causato oltre 6.000 vittime e distrutto più di 300.000 case. Eppure, la ripresa della città è stata straordinariamente rapida. Gli sforzi di soccorso internazionali, la ricostruzione guidata dallo Stato e la solidarietà locale hanno ripristinato la maggior parte delle strutture danneggiate nel giro di pochi mesi, a testimonianza delle reti comunitarie che intrecciano servitori di palazzo, istituti scolastici e laboratori artigianali.

La vita urbana di Yogyakarta ruota attorno a due assi principali. Il Kraton si trova nel cuore della città, con le sue mura fulve che racchiudono padiglioni, cortili e le rovine del castello d'acqua di Taman Sari, un giardino di delizie commissionato nel 1758 e, dopo decenni di abbandono, riportato alla luce grazie al restauro dei primi anni del XXI secolo. Dai cancelli del palazzo, Maliboro Street, fiancheggiata da bancarelle di venditori ambulanti, boutique di batik e terrazze di caffè, si estende verso nord. Di giorno è affollata di studenti e bus navetta che trasportano i pellegrini verso i siti storici; di notte, le sue lanterne brillano contro le sagome dei becak (risciò) e delle motociclette che si muovono tra le strade congestionate. Mentre Maliboro si rivolge principalmente ai turisti, Jalan Solo, più a est, rimane dominio della gente del posto, con i suoi mercati che offrono di tutto, dalle macedonie di rujak ai cracker kerupuk in scatola.

Il mercato di Beringharjo, arroccato all'estremità meridionale di Maliboro, rappresenta un microcosmo del commercio giavanese. Sotto i suoi tetti ondulati, file di prodotti freschi si affiancano a tini di sambal, mucchi di pesce essiccato e corsie di gabbie per uccelli serpentine: ricordi di una tradizione commerciale secolare. Nelle vicinanze, il Forte di Vredeburg, un bastione olandese restaurato, ospita un museo della resistenza coloniale, i cui diorami raffigurano scene della rivolta del XIX secolo contro la VOC e delle successive lotte per l'indipendenza.

Oltre le mura esterne del palazzo si estende un mosaico di quartieri kampung, un tempo riservati ai servitori del palazzo e ora dimora di artigiani, commercianti e discendenti dei servitori reali. Le piscine coperte di muschio e i passaggi sotterranei di Taman Sari evocano un'epoca passata di ozi e intrighi reali: i padiglioni da bagno dell'harem del sultano, una rete di gallerie le cui scale curve si snodano attorno a pozzi vuoti. Oggi, i turisti si aggirano per queste stanze sotto la guida dei custodi locali, i cui tour aneddotici danno vita a racconti di corteggiamento giavanese e audacia architettonica.

Il clima qui segue un andamento monsonico tropicale. Da giugno a settembre le piogge diminuiscono, regalando giornate di cielo sereno e un'umidità che si aggira intorno all'80%. Gennaio, al contrario, porta rovesci monsonici per un totale di quasi 400 millimetri. Le temperature rimangono costanti tutto l'anno, attestandosi intorno ai 26-27 °C, con aprile generalmente il mese più caldo. Questa prevedibilità ha plasmato i ritmi locali: la semina del riso nelle reggenze circostanti segue l'andamento monsonico, mentre feste e cerimonie culturali spesso si sincronizzano con le transizioni tra la stagione umida e quella secca.

La densità di popolazione all'interno dei confini municipali – oltre 11.000 anime per chilometro quadrato – supera di gran lunga quella delle province adiacenti. Questa concentrazione amplifica l'energia della città, ma mette anche a dura prova le infrastrutture. Per affrontare la congestione, dal 2020 è in fase di sviluppo una linea ferroviaria ad alta velocità che collega Bandung, Yogyakarta e Solo, il cui completamento è previsto per il 2024. Una volta operativa, promette di ricalibrare la connettività regionale, riducendo i tempi di percorrenza e favorendo gli scambi economici tra Giava Centrale e Occidentale.

Dal punto di vista economico, Yogyakarta fa affidamento in larga misura sul settore terziario, che nel 2017 ha rappresentato circa il 78% del PIL locale. Commercio all'ingrosso, ospitalità, tecnologia informatica, finanza, settore immobiliare e istruzione costituiscono la spina dorsale della sua economia dei servizi. I tassi di crescita si sono attestati a poco più del 5% quell'anno, un tasso modesto per gli standard del Sud-est asiatico, ma sostenuto da un costante afflusso di studenti, turisti e investimenti governativi nella conservazione del patrimonio culturale.

La religione contribuisce ulteriormente al pluralismo di Yogyakarta. L'Islam predomina, abbracciato da oltre l'80% degli abitanti, ma le minoranze cristiane, buddiste, indù e confuciane mantengono una presenza visibile. Moschee come la Grande Moschea di Kauman e l'antica sala congregazionale di Kotagede si affiancano alle chiese di Kotabaru e ai templi cinesi nel complesso di Tjen Ling Kiong. Nel 1912, Yogyakarta vide la fondazione della Muhammadiyah, oggi una delle principali organizzazioni islamiche indonesiane, da parte di KH Ahmad Dahlan nel distretto di Kauman. La sua sede centrale rimane qui, rafforzando la reputazione della città come centro intellettuale del pensiero religioso.

Per le strade, i rituali quotidiani testimoniano questa sintesi di fede e tradizione. Le preghiere del venerdì attirano fedeli avvolti in sarong nel cortile ombreggiato della moschea di Syuhada; durante il Ramadan, processioni notturne con lanterne attraversano Kampung Wijilan, portando offerte di kolak e bubur sumsum; a Maulud, l'alun-alun settentrionale si trasforma in un palcoscenico per la festa del Garebeg, quando i servitori del palazzo portano in processione offerte coniche e i devoti si accalcano per accaparrarsi gli avanzi benedetti.

I siti storici proliferano in ogni quartiere. Il Kraton stesso si estende per oltre undici ettari, comprendendo due piazze del palazzo, padiglioni residenziali, magazzini per le insegne reali e giardini dove si svolgono spettacoli informali di gamelan. Adiacente si trova il Museo delle Carrozze, con la sua kereta kencana dorata che scintilla sotto le vetrine. A sud, i languidi giardini acquatici di Taman Sari evocano un palinsesto di piacere e potere – un tempo abbandonati, ora ripensati come attrazione pubblica, con tanto di ampie sale e mosaici di piastrelle smaltate.

Più lontano, Kotagede conserva le vestigia del regno di Mataram. I suoi vicoli labirintici, fiancheggiati da case con struttura in teak e laboratori di lavorazione dell'argento, conducono al cimitero reale dove è sepolto Panembahan Senopati. Qui, l'arte della filigrana d'argento sopravvive, tramandata di generazione in generazione da artigiani i cui delicati braccialetti e le cui ciotole ornate testimoniano una continuità di competenza e raffinatezza estetica. Allo stesso modo, Kota Baru (Kotabaru) vanta residenze di epoca coloniale, una chiesa in stile europeo e lo stadio più antico della città, ricordi di un'epoca in cui i funzionari olandesi istituirono un distretto civico al di fuori della giurisdizione del palazzo.

Istituzioni culturali, tra cui il Museo Sonobudoyo, che custodisce marionette wayang, tessuti batik e set di gamelan; il Museo del Batik vicino alla stazione di Lempuyangan; e il Museo medico Dr. Yap Prawirohusodo, offrono una finestra sull'evoluzione sociale e artistica della città. Gallerie contemporanee come Bentara Budaya, Jogja Gallery e Cemeti Art House presentano esplorazioni moderne nell'arte visiva e performativa, mentre il Kedai Kebun Forum in Tirtodipuran Street unisce lo spazio espositivo a una libreria, una caffetteria e un palcoscenico.

Il trasporto pubblico risponde alla densità della città con una rete di autobus, minibus, taxi e le linee di trasporto rapido Trans Jogja, che, pur non disponendo di corsie riservate, percorrono Yogyakarta lungo venti percorsi. Gli autobus interurbani partono dai terminal di Giwangan e Jombor, diretti a Bali e alle principali metropoli di Giava. Le motociclette dominano il trasporto privato, insinuandosi tra auto e becak; tangenziali e cavalcavia, come Janti e Lempuyangan, contribuiscono ad alleviare la congestione cronica.

I collegamenti ferroviari integrano ulteriormente Yogyakarta nella circolazione di Giava. Sin dalla linea inaugurale del 1872, la città è rimasta un punto di passaggio fondamentale sul corridoio Giacarta-Surabaya. La stazione di Yogyakarta serve i servizi business e di classe executive, mentre la stazione di Lempuyangan accoglie i treni economici. I servizi pendolari – KRL Yogyakarta-Solo e il Prambanan Express – collegano Solo e Kutoarjo, mentre il collegamento ferroviario aeroportuale collega l'aeroporto internazionale di Yogyakarta a Kulon Progo. L'aeroporto di Adisutjipto, più vicino, gestisce una manciata di voli nazionali.

La vita a Yogyakarta si dipana in inaspettati incroci di tradizione e stravaganza. I turisti contrattano su andhong (carrozze a quattro ruote) e dokar (carretti a due ruote) a Maliboro, contrattando per i percorsi verso il Kraton o per una deviazione attraverso i viali alberati dei kampung. Nell'alun-alun meridionale, i visitatori bendati mettono alla prova il loro coraggio infilandosi tra due antichi alberi di baniano – un gioco chiamato masangin, la cui semplicità smentisce la superstizione secondo cui il successo porta fortuna. I centri massaggi nelle strade laterali offrono trattamenti di riflessologia ai più stanchi, mentre vicino al Kraton, i tavoli da scacchi lungo la strada invitano i conducenti di bekak a sfidarsi, con le loro tavole di legno cariche di pezzi intagliati e orgoglio locale.

Ogni domenica l'alba si trasforma in un rituale urbano sul viale dell'Università Gadjah Mada. Dalle sette alle nove, i jogger camminano sotto le pensiline dei baniani, gli artisti marziali praticano le posizioni kuda-kuda e gli studenti si aggirano tra le bancarelle di cibo che vendono opor ayam, bubur ayam, siomay e sate ambal. Al sorgere del sole mattutino, un mercatino delle pulci si anima, con le sue bancarelle che offrono libri di seconda mano, dischi in vinile e biciclette consumate dal tempo.

Per chi cerca attività più tranquille, la città è disseminata di centri di yoga e meditazione. Istituti come Balance Mind-Body-Soul a Demangan offrono lezioni giornaliere, adatte sia agli espatriati che alla gente del posto. Qui, la frenetica energia della città si placa in respiri misurati e asana guidati, in contrapposizione con le vivaci strade appena fuori dallo studio.

In riconoscimento del suo inimitabile patrimonio culturale, il centro di Yogyakarta è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2023. Questa designazione sottolinea non solo la grandiosità dei suoi monumenti architettonici, ma anche le tradizioni ancora vive che animano ogni cortile e vicolo. Il paesaggio urbano stesso codifica un asse cosmologico: una linea retta tracciata dalla spiaggia di Parangtritis, attraverso il Kraton e il Monumento Tugu, culminando sulla cima del Monte Merapi. Questo sacro allineamento, che collega oceano, palazzo e vulcano, riflette la fede giavanese nel ruolo del Sultano come mediatore tra i regni terreni e il mondo spirituale.

Attraverso secoli di sconvolgimenti – sottomissione coloniale, disastri naturali, transizioni politiche – Yogyakarta ha mantenuto un'identità forgiata nel dialogo tra tradizione e innovazione. I suoi maestri batik innovano nuovi motivi pur preservando antiche tecniche di tintura; gli studenti si dedicano a equazioni parametriche nei laboratori universitari a pochi isolati dai giardini del palazzo, dove i burattinai wayang cantano versi in giavanese arcaico; gli imprenditori lanciano startup digitali da spazi di co-working ospitati in edifici coloniali olandesi. L'essenza della città risiede in questa interazione dinamica, una metropoli in continua evoluzione che rimane, nel suo nucleo, un riflesso delle più profonde riserve culturali di Giava.

Camminare per le strade di Yogyakarta significa attraversare la storia in tempo reale, vivere in una città dove il passato non è né un museo né un vincolo, ma una dialettica viva che plasma ogni angolo della vita quotidiana. Qui, l'eredità del Sultano permane nelle cerimonie e le cerimonie cedono alle proteste studentesche; dove la cenere del vulcano si mescola al fumo dell'incenso e al richiamo alla preghiera, e ogni tramonto sulle mura del palazzo sussurra di resilienza, rinnovamento e delle corde intatte della cultura giavanese. In questo crogiolo tropicale, Yogyakarta continua a forgiare la sua narrazione, antica e attuale, invitando il mondo non ad assistere a uno spettacolo, ma a interagire con una città la cui storia è in perpetuo divenire.