Dhaka, città dalle profondità stratificate, sorge dalle basse pianure del delta del Gange con un'energia inquieta che contraddice i suoi orizzonti piatti. Dai suoi primi insediamenti nel primo millennio fino al suo attuale status di cuore del Bangladesh, questa distesa urbana ha assunto molteplici volti: un modesto avamposto fluviale, un gioiello Moghul, una sede provinciale britannica e ora una megalopoli pulsante con oltre 10 milioni di abitanti nel suo nucleo e quasi 24 milioni nei suoi confini metropolitani. Le sue strade e i suoi corsi d'acqua portano l'impronta dei secoli: ogni ansa del fiume Buriganga, ogni ammasso di mattoni Moghul sbiaditi, racconta silenziosamente il passaggio della città nel tempo.
A ventitré gradi di latitudine nord, Dacca sorge appena sopra il livello del mare, il suo territorio è un tappeto di vegetazione tropicale su terreni umidi deltizi. Ogni volta che cadono le piogge monsoniche – spesso con improvvisa ferocia – la frangia di mangrovie e distese fangose della città si fa sempre più stretta, e gli affluenti che ne delineano i confini – il Buriganga a sud-ovest, il Turag a nord, il Dhaleshwari e lo Shitalakshya a est – si gonfiano d'acqua. Con circa 676 stagni e quarantatré canali che ne attraversano il territorio, quasi il dieci percento del territorio di Dacca è liquido. I fiumi plasmano la vita quotidiana: piccoli traghetti scivolano tra i moli della Vecchia Dacca, trasportando mercanti e studenti, mentre oltre il centro, imbarcazioni più grandi percorrono le rotte per Narayanganj e oltre. Eppure i fiumi sopportano anche il peso dei rifiuti umani; Nel 2024, il Buriganga era noto come uno dei corsi d'acqua più inquinati della nazione, con le sue rive ricoperte di sedimenti e contaminate da effluenti non trattati.
All'inizio del 1600, l'Impero Moghul riconobbe il potenziale di Dacca e la elevò a capitale provinciale: Jahangirnagar, così chiamata in onore dell'imperatore Jahangir. Nel corso di settantacinque anni di dominio Moghul, la città si trasformò in un centro nevralgico della produzione di mussola – un cotone etereo venerato dai mercati ottomani alle corti europee – e attirò mercanti dalla Persia, dall'Asia centrale e da oltreoceano. Palazzi e fortezze sorgevano tra giardini curati con cura, mentre moschee, come il sontuoso Santuario di Lalbagh, sfoggiavano le raffinate curve dello stile Moghul. Le strade di Dacca, allora strette viuzze di terra battuta, echeggiavano del rumore dei carri trainati da cavalli e del brusio degli artigiani che tessevano i tessuti più pregiati. La ricchezza si riversava nei quartieri d'élite della città, dove principi e rampolli imperiali avevano le loro residenze, mentre i piccoli bazar traboccavano di sculture in avorio, spezie e tessuti destinati a porti lontani come Surat e Londra. Soltanto Venezia veniva paragonata a Dacca per la sua rete di vie d'acqua, un paragone che testimoniava sia la sua importanza strategica sia la sua reputazione mercantile.
Quando gli inglesi assunsero il controllo alla fine del XVIII secolo, introdussero livelli di tecnologia e di governance che iniziarono a modificare il tessuto urbano. Le prime macchine a vapore arrivarono a Motijheel, trasportando carbone per alimentare le industrie in rapida crescita. L'elettricità tremolava sui lampioni all'inizio del XX secolo; le linee ferroviarie si snodavano attraverso i polder circostanti, collegando Dacca a Calcutta e Chittagong. Apparvero college in stile occidentale e i primi cinema, mentre l'acquedotto forniva acqua corrente a metà del comune. Nel 1905, Dacca fu designata capitale della provincia di breve durata del Bengala Orientale e Assam, consolidando il suo ruolo amministrativo. Eppure, sotto il Raj, gli stretti vicoli della Vecchia Dacca conservavano mestieri secolari: i fornai tiravano ancora l'argilla nei forni a carbone e i conciatori lavoravano le pelli in tini aperti.
La divisione del 1947 pose Dacca nel cuore del Pakistan orientale. Le istituzioni cittadine – tribunali, segreterie e università – si svilupparono verso l'esterno, seguendo la griglia che caratterizza gran parte della moderna Dacca. Nel 1962, il nuovo Jatiya Sangsad Bhaban, progettato da Louis Kahn, divenne la sede legislativa del Pakistan: un monolite di cemento armato i cui vuoti e blocchi evocano sia i canali d'acqua che gli antichi fori. Con l'ascesa del Bangladesh nel 1971, quella stessa sala divenne il nucleo di una nazione nascente. Nel 2008, la municipalità di Dacca ha celebrato quattro secoli dalla sua fondazione ufficiale, a testimonianza della sua vitalità persistente nonostante sconvolgimenti sociali, inondazioni e rapida crescita demografica.
Oggi, la Grande Dhaka rappresenta oltre un terzo del PIL del Bangladesh. Il suo skyline è un mosaico di grattacieli aziendali – tra cui la sede centrale della Grameenphone – e di affollati laboratori dove i tessuti, il principale prodotto d'esportazione del Paese, vengono tagliati, cuciti e confezionati per la spedizione in tutto il mondo. Eppure, questa moderna prosperità si affianca a vaste reti informali: venditori ambulanti vendono vasi di terracotta accanto a boutique con vetrine; i conducenti di risciò si insinuano nel traffico mattutino nelle tortuose stradine della Vecchia Dhaka; e quasi ottocentomila operai tessili mantengono i telai in funzione in fabbriche sovraffollate. Gli insediamenti di baraccopoli, stimati tra le tre e le cinquemila persone in tutta la città nel 2016, ospitano circa il trenta percento della popolazione, e i loro vicoli improvvisati sono privi di servizi igienici regolari. Acqua ed elettricità spesso arrivano in modo imprevedibile; le famiglie condividono rubinetti e latrine comuni. Il ritmo dei nuovi arrivati – migranti attratti dalla promessa di lavoro – supera la capacità della città di estendere i servizi di base.
La popolazione di Dhaka è varia quanto i suoi fiumi. La comunità nativa "Dhakaite" conserva un dialetto bengalese urbano, mentre i rifugiati bihari di lingua urdu e i gruppi tribali – Rohingya, Santhal, Khasi – contribuiscono con le loro voci al coro cittadino. L'Islam predomina, abbracciato da diciannove milioni di residenti, sebbene minoranze indù, cristiane, buddiste e ahmadiya animino templi, chiese e moschee. Ogni febbraio, la Fiera del Libro di Ekushey trasforma i prati del campus in un mese di celebrazione della lingua e della memoria, in onore dei 1952 martiri che chiesero il riconoscimento del bengalese. Ad aprile, le processioni di Pohela Baishakh si dispiegano in un tripudio di colori: le donne indossano sari bordati di rosso, le bande musicali annunciano il nuovo anno e i ballerini di strada volteggiano sotto baldacchini di risciò dipinti. L'UNESCO ha riconosciuto la tessitura Jamdani di Dhaka, la sua sfilata di Capodanno e l'arte elaborata dei risciò come fragili eredità, pratiche che ancorano la vita moderna a secoli di artigianato e rituali comunitari.
Nessun racconto di Dhaka è completo senza i suoi aromi. All'alba, carretti spingono pentole fumanti di nihari – uno stufato di manzo piccante – nei vicoli della Vecchia Dhaka, dove studenti e operai fanno la fila, con i cucchiai che tintinnano contro le ciotole di ottone. Il Kacchi Biryani, un piatto di riso a strati profumato allo zafferano e guarnito con patate stufate di capra, trae le sue origini dalle cucine dei Nawab; Fakhruddin's, uno dei locali più antichi della città, serve ancora piatti ricchi di aromi. Murag Pulao e Ilish Pulao offrono varianti di pollo e pesce hilsa, ciascuna con infusi regionali. Il Borhani, un drink a base di yogurt speziato con peperoncini verdi e semi di senape, accompagna questi banchetti. Tra le grida dei venditori ambulanti, le bancarelle vendono il khichuri nei pomeriggi monsonici, il porridge fumante un conforto nella calura umida.
L'architettura di Dhaka abbraccia cinque secoli. La moschea Binat Bibi di Narinda, risalente al 1454, è l'edificio in mattoni più antico della città, modesto nelle dimensioni ma ricco della patina di terracotta invecchiata. I vecchi caravanserragli di Dhaka – Bara e Choto Katra – un tempo pullulavano di mercanti e cavalli; ora le loro arcate crollano sotto un groviglio di fili per stendere i panni. Gli edifici di epoca britannica a Ramna, come il Curzon Hall, coniugano l'imponenza imperiale con motivi Moghul. A Sher-e-Bangla Nagar, il complesso del parlamento occupa duecento acri: vasche a forma di I riflettono pannelli di cemento traforati da vuoti geometrici. Torri contemporanee si ergono a Gulshan e Banani, con facciate in vetro che riflettono il cielo tropicale. Ciononostante, un coro di attivisti per il patrimonio culturale mette in guardia dal rischio di una "giungla di cemento": mentre le gru punteggiano l'orizzonte, la sopravvivenza di cortili stretti e affreschi sbiaditi diventa precaria.
La congestione definisce le strade di Dhaka. I risciò a pedali – oltre 400.000 nei periodi di punta – sono il mezzo di trasporto più visibile della città; ogni mattina si diramano dai depositi, con i passeggeri stipati tra sedili di legno. I risciò ad auto alimentati a gas naturale compresso offrono un'alternativa più rapida, sebbene più costosa. Gli autobus – un tempo i Routemaster cremisi della BRTC – servono 1,9 milioni di passeggeri al giorno (al 2007), ma la loro flotta è frammentata tra operatori privati. Alla fine del 2024, la linea Bus Rapid Transit (BUS Rapid Transit) da Gazipur al centro città promette di ridurre le quattro ore di fatica a quaranta minuti. La linea inaugurale della Metro Rail è stata inaugurata nel dicembre 2022, la prima nella più grande città dell'Asia meridionale senza un sistema di trasporto rapido di massa. Più avanti ci sono altre cinque linee e proposte per la metropolitana e la ferrovia orbitale. Nel frattempo, la Dhaka Sopraelevata Expressway si snoda sopra le arterie congestionate e la sua estensione ad Ashulia, prevista per il 2026, mira a collegare i sobborghi con il centro città.
Quindici chilometri a nord del centro, l'aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal ha gestito oltre 11 milioni di passeggeri nel 2023, ben oltre la sua capacità di otto milioni – una carenza che il nuovo Terminal 3, la cui apertura completa è prevista per ottobre 2024, colmerà con dodici ponti di imbarco e sedici nastri trasportatori. All'interno della città, cinquantaquattro ambasciate si concentrano a Gulshan e Baridhara, dove viali alberati nascondono enclave diplomatiche. Agargaon ospita uffici delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e della Banca Azionaria; Segunbagicha ospita l'Alta Corte e il Ministero degli Esteri; Sher-e-Bangla Nagar ospita i ministeri della Difesa e della Pianificazione. L'Esercito, la Marina e l'Aeronautica del Bangladesh hanno i loro quartier generali in accampamenti sparsi tra Mirpur e Tejgaon.
L'essenza di Dhaka risiede nei contrasti: moschee Moghul in rovina si ergono accanto a torri di vetro; i ricchi sorseggiano tè in locali sorvegliati mentre un quarto della popolazione vive in insediamenti non pianificati; i battelli fluviali scivolano sotto cavalcavia di cemento. Ogni alba, gli operai sfilano dalle case fatiscenti alle fabbriche che alimentano l'economia nazionale; ogni sera, la città trabocca dei profumi del cibo di strada e del ritmo sferragliante dei raggi del risciò. Nelle feste e nei sermoni, nelle aule e nei mercati, gli abitanti di Dhaka forgiano un'identità condivisa, che abbraccia la tradizione pur adattandosi alle incessanti esigenze della vita moderna. Questa è una metropoli che respira di storia e di speranza: una città né statica né del tutto a suo agio, eppure sostenuta da una vitalità duratura che scorre in ogni stretto vicolo e in ogni ampio viale.
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Dhaka sfida le aspettative di una tipica destinazione turistica. Questa metropoli tentacolare, spesso definita "la città più invivibile del mondo", non è adatta ai deboli di cuore o ai turisti in cerca di comfort. Offre un incontro crudo e diretto con la vita urbana nella sua forma più intensa. Per il viaggiatore intrepido in cerca di qualcosa di diverso, il ritmo caotico di Dhaka e l'autentica cultura di strada sono proprio le caratteristiche che la rendono avvincente. Qui non c'è una periferia asettica; al contrario, si entra direttamente in un organismo vivente e pulsante di umanità e storia, che appare allo stesso tempo travolgente e incantevole. Questa guida abbraccia il caos anziché fingere che non esista, offrendo saggezza pratica e spunti di riflessione privilegiati.
Sommario
Prima di prenotare voli e preparare le valigie, sappiate che Dacca è una sfida immersiva. Ha battuto record mondiali di densità e si è guadagnata l'etichetta di "città invivibile" per il suo traffico intasato e l'inquinamento. Questi disagi significano anche che pochissimi altri viaggiatori la visitano. A Dacca, vi distinguerete: preparatevi a sguardi, domande e forse anche a qualche folla eccitata. Questa non è Delhi o Bangkok; è Dacca a un altro livello. Non c'è un'enclave di espatriati occidentali dove un viaggiatore possa nascondersi; una volta messo piede a Dacca, non c'è via di fuga finché non si decide di andarsene. Aspettatevi di essere messi in mostra semplicemente camminando per strada.
Se la maggior parte delle guide turistiche sorvola, noi non lo faremo. Gli scioperi nazionali (Hartal) sono all'ordine del giorno. Le chiusure motivate politicamente possono chiudere negozi e bloccare i trasporti senza preavviso. Controllate le notizie locali o chiedete al personale dell'hotel ogni giorno; una chiamata alla preghiera al momento giusto il venerdì potrebbe aprire una breve finestra di traffico più leggero o, al contrario, segnalare che non c'è nulla di aperto. Dacca funziona a modo suo. Moderate le vostre speranze di elettricità costante o centri commerciali con aria condizionata: piuttosto, preparatevi a sudare durante il peggio e assaporate i piccoli comfort quando si presentano.
Questa guida insiste sull'onestà. Dovresti sapere che Dhaka è calda, umida e spesso soffocante. Anche in inverno la città è frizzante di un tepore umido. L'aria è densa di polvere e gas di scarico; camminare in leggera salita o aspettare un risciò nel traffico può sembrare un allenamento. Allo stesso tempo, Dhaka premia la calma e la resistenza. La quiete del mattino presto (prima delle 7:30) è quasi pacifica e la brezza del fiume offre un raro sollievo. Cogli questi momenti: goditi la quiete all'alba, quando puoi avere una strada tutta per te, e assapora ogni piccola brezza sull'autobus.
Fondamentale è la sicurezza. Contrariamente a quanto si possa immaginare, Dacca è sorprendentemente povera di crimini violenti. Molti viaggiatori riferiscono di sentirsi completamente al sicuro anche solo passeggiando per la Città Vecchia a mezzanotte. Piccoli furti e borseggi possono verificarsi, come in qualsiasi città affollata, ma il pericolo fisico è inferiore rispetto a molte zone turistiche occidentali. I bengalesi sono generalmente cordiali e curiosi; aspettatevi un'attenzione amichevole ma intensa. Fate attenzione agli effetti personali nei mercati affollati (un piccolo portamonete o una borsa antifurto è una buona idea), ma non vivete nella paura. Le zone ben illuminate di notte non sono off-limits: basta camminare in coppia e, se necessario, usare taxi o risciò dopo eventi notturni.
Infine, ridimensionate le aspettative. Dacca offre esperienze, non attrazioni standard. Non troverete passeggiate romantiche o parchi a tema di successo. Questa città mostra invece la sua personalità nella quotidianità: nelle barche traballanti sul fiume Buriganga, nel caos concitato di un corteo nuziale striato di polvere rossa, in un bambino che vende mango sul ciglio della strada. Abbandonate l'idea di un itinerario preconfezionato. Preparatevi a vagare, a essere curiosi e ad accettare il disagio come parte dell'avventura. Se avete sempre desiderato viaggiare dove pochi stranieri mettono piede, Dacca è la destinazione giusta. Ma se il vostro stile di viaggio richiede comfort e prevedibilità, considerate una destinazione diversa.
Scegliere il momento giusto per visitare Dhaka può fare la differenza tra sopravvivenza e miseria. Sì, evitate le piogge monsoniche torrenziali di giugno-settembre e le ondate di calore da metà aprile a metà maggio, se potete. Ma tenete conto anche delle abitudini quotidiane e settimanali. Sorprendentemente, il venerdì pomeriggio può essere straordinariamente tranquillo. Dopo le preghiere del venerdì (intorno alle 14:00), gran parte della città si chiude: i negozi chiudono, le strade si svuotano e il traffico si attenua. È la "domenica pomeriggio" settimanale di Dhaka. Questa finestra di tranquillità è l'unico momento in cui molti abitanti del posto si dedicano alle faccende domestiche o si rilassano. Se possibile, pianificate i vostri viaggi peggiori per il venerdì pomeriggio e godetevi questa breve calma.
Oltre ai cicli settimanali, considerate anche festival e scioperi. Parate come il vivace Rath Yatra (Festival dei Carri Indù) o la caotica celebrazione dei colori dell'Holi sconvolgeranno il traffico, ma offriranno posti in prima fila per la cultura. Scegliete le vostre battaglie: se desiderate l'energia del festival, aspettatevi la folla e pianificate più tempo. Altrimenti, usate questi giorni per riposare o prendetevi una mezza giornata più tranquilla. Chiedete sempre al vostro hotel o all'autista informazioni su eventuali hartal in programma: spesso (ma non sempre) annunciano scioperi in anticipo. Se ne arriva uno, rifugiatevi in hotel, fate un pisolino nel rumore e uscite non appena finisce.
Dal punto di vista legale, controllate attentamente i visti. Il Bangladesh offre visti all'arrivo per molte nazionalità, soprattutto se volate a Dhaka. L'arrivo in aeroporto può sembrare un campo. Dopo lunghe code all'immigrazione, vedrete autisti e guide sbirciare attraverso le transenne al ritiro bagagli, sventolando cartelli. Si riversano all'uscita. Niente panico. La procedura vera e propria per il passaporto è di routine: il passaporto, il modulo per il visto all'arrivo e una foto (portatene una). Concentratevi sulla procedura; dopodiché, vi ritroverete immersi nel frastuono dei procacciatori di mezzi di trasporto. Mantenete la calma, tenete stretti i bagagli ed uscite per trovare un passaggio.
Detto questo, una guida è inestimabile per contestoNei vicoli stretti della Vecchia Dhaka, ad esempio, una guida come Taimur (dell'Urban Study Group) può spiegare l'età di un edificio o perché una moschea abbia un aspetto diverso. E nella giungla di strade affollate, conoscere un po' di storia o leggenda da una persona del posto aggiunge colore. I servizi di guida (soprattutto tramite ONG o storici locali) sono spesso basati su donazioni. Usateli in modo selettivo: magari un tour di mezza giornata nella Vecchia Dhaka o uno spettacolo culturale notturno. Ma gran parte di Dhaka è anche guardare e parlare, cose che potete fare voi stessi.
Viaggia leggero. Uno zaino piccolo è più comodo nei luoghi affollati. Porta con te una bottiglia d'acqua, un power bank e una SIM locale (disponibile in aeroporto) per le mappe. Si consiglia una mascherina nelle giornate con aria cattiva (soprattutto a gennaio-febbraio, quando le fornaci di mattoni aumentano l'inquinamento). Sono consigliati abiti ad asciugatura rapida e un paio di scarpe robuste (i sandali possono essere rischiosi nel fango). Preparati a fare il bucato in loco: è economico. Ricorda, il principio guida a Dhaka è la flessibilità: un piano ben pianificato potrebbe cambiare in un attimo, quindi tieniti qualche giorno di margine, se possibile.
Dacca è amministrativamente divisa in 17 zone (thana), ma per i viaggiatori il paesaggio è più semplice: la vecchia Dacca (Puran Dhaka), i quartieri centrali e le zone più nuove ed eleganti (Gulshan, Banani, Baridhara). Ognuna ha il suo carattere e il luogo in cui soggiornerete determinerà la vostra esperienza.
La vecchia Dhaka è dove è nata la città: un labirinto di stradine strette, moschee e palazzi secolari, e un'esperienza sensoriale intensa tutto l'anno. Soggiornare qui significa immergersi al 100% nella vita cittadina. Le camere sono spesso minuscole e senza finestre, ma anche una stanza semplice con aria condizionata e Wi-Fi funzionanti può sembrare un rifugio dai rumori della strada.
Il mattino presto nella Vecchia Dhaka è magico: prima delle 7:30, l'aria più fresca aleggia tra i vicoli e l'energia caotica è solo a un punto morto. Immagina di sorseggiare un tè mentre senti i venditori ambulanti che iniziano a suonare annunci ritmici e i bambini che corrono sui tricicli prima che arrivi il caldo. I bar con narghilè sui tetti si riempiono lentamente e i negozianti spazzano le antiche soglie. Potresti essere l'unico turista in vista. Di notte, la zona diventa un silenzioso tripudio di luci che si riflettono sulle acque del fiume, anche se molti chiudono alle 21:00.
Tuttavia, preparatevi a estremi di disagio. La sporcizia nella Vecchia Dhaka è elevata: l'aria può puzzare di gas di scarico, liquami e sudore non lavato, rendendo spiacevoli anche brevi passeggiate. La gente del posto dice "solo i pazzi o i poveri soggiornano nella Vecchia Dhaka". Questa frase schietta è vera: persino i residenti della classe media evitano di vivere qui se possono. La follia, l'inquinamento e l'affollamento sono intensi. Ma sono proprio questi ad attrarre il viaggiatore curioso. Ogni mercato delle spezie, ogni vicolo affollato, ogni antica facciata competono per la vostra attenzione. Soggiornare qui significa vivere la città 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il canto del gallo alle 4 del mattino, il suono dei clacson all'alba e le preghiere che echeggiano di notte. Non c'è posto dove nascondersi dal carattere di Dhaka.
All'altro estremo dello spettro ci sono le enclave moderne di Dhaka: Gulshan, Banani e Baridhara. Queste ospitano ambasciate, espatriati, ristoranti di lusso e complessi residenziali sicuri. Le strade qui sono ampie, fiancheggiate da alberi e i marciapiedi sono ben tenuti. L'atmosfera è più simile a quella di una piccola città straniera che alla caotica Dhaka. Troverete centri commerciali, catene di caffè, fast food internazionali e servizi occidentali a ogni angolo.
Vantaggi: relativa tranquillità, sicurezza e comfort. Le ambasciate si trovano qui (quindi gli uffici visti e i permessi vengono spesso gestiti in questa zona). Centri commerciali e supermercati offrono un po' di sollievo dall'intensità del traffico. C'è elettricità costante, internet affidabile e bei bar se avete voglia di qualcosa da bere. Se un temporale pomeridiano vi sorprende o se semplicemente avete bisogno di aria condizionata, potete tranquillamente entrare in un bar con Wi-Fi e ricaricarvi.
Svantaggio: vi perderete gran parte della vita autentica di Dhaka. Gulshan è lontano dalla Vecchia Dhaka (ci possono volerci più di 45 minuti nel traffico intenso). Se soggiornate qui, programmate di fare delle gite mirate nella città vecchia o nei sobborghi. Altrimenti trascorrerete il vostro soggiorno in una bolla sterilizzata. Alcuni visitatori soggiornano qui per riprendersi dopo una giornata di avventure; va bene (una camera d'albergo pulita con aria condizionata silenziosa può essere un paradiso dopo una giornata nella Vecchia Dhaka). Ma non credete erroneamente di "vedere Dhaka" solo da Gulshan.
Tra questi estremi si trova il centro di Dhaka: aree come Ramna, Tejgaon, Dhanmondi e parti di Motijheel. Questi quartieri sono abitati da un mix di residenti locali e alcuni viaggiatori. Qui potreste trovare hotel di media categoria, modesti ostelli per backpacker e qualche bar o ristorante. Il centro di Dhaka è la zona in cui vivono gli uomini d'affari e gli studenti. È meno raffinato di Gulshan ma più pulito della Vecchia Dhaka. Tende anche ad avere migliori collegamenti di trasporto (vicino alle autostrade per la periferia o alle linee ferroviarie per altre città).
Questa zona può essere un compromesso: dovrete comunque affrontare la folla e un po' di rumore, ma potrete anche godervi centri commerciali e parchi. Se preferite una prospettiva più ampia, il centro di Dhaka (ad esempio vicino al lago Gulshan o all'università) è una buona base.
Se siete davvero avventurosi, dedicate almeno una notte nella Vecchia Dhaka. Anche se il resto del vostro soggiorno sarà più confortevole, svegliarsi con il canto del gallo e immergersi nella frenesia è un'esperienza indimenticabile. Molti viaggiatori combattono un po' di claustrofobia solo per poter dire di esserci riusciti. Dopodiché, la scelta di quanto disagio si può sopportare è personale.
Suggerimento rapido: Nella Vecchia Dhaka, portatevi dei tappi per le orecchie (per la notte) e una buona mascherina per dormire. Molte guesthouse economiche hanno ottimi servizi, ma vi esporranno al coro dei risvegli all'alba.
Muoversi a Dhaka è un'avventura a sé stante. Il traffico cittadino è leggendario e gli strumenti e le strategie che seguono sono essenziali.
Hai mai sentito dire che ci vogliono tre ore per attraversare Dacca? Non è un'esagerazione. Dacca è spesso al primo posto nei sondaggi mondiali per congestione del traffico. Perché? Crescita demografica esponenziale, assenza di nuove strade, continue violazioni di corsia ed eventi spesso imprevedibili (come improvvise inondazioni dovute a forti piogge). Nelle ore di punta, un tragitto di 10 km può procedere a passo d'uomo a 10 km/h o meno.
Se devi attraversare la città, considera alternative al taxi o all'Uber. Suddividere i viaggi in segmenti o utilizzare qualsiasi mezzo pubblico disponibile può farti risparmiare ore. Ad esempio, attraversare la città vecchia di Dhaka a Gulshan potrebbe significare: una breve corsa a metano fino alla metropolitana (se le nuove linee sono convenienti), poi una rapida corsa su un treno o una metropolitana a corrente alternata fino a una stazione suburbana, quindi un altro breve tragitto fino alla tua ultima fermata. Questo approccio "mix and match" può sembrare strano all'inizio, ma i viaggiatori esperti di Dhaka opteranno per un tuk-tuk più una metropolitana più una corsa per una frazione del prezzo e dello stress di rimanere bloccati per l'intero viaggio.
Una nota interessante: la larghezza della strada determina il tragitto. Molti vicoli della Vecchia Dhaka e di quartieri come il Bazar di Shakhari sono così stretti che ci possono passare solo risciò o tricicli a motore. Se il metano di un conducente si trova in una situazione difficile, vi lascerà e vi indicherà un passaggio. Potreste finire per proseguire a piedi o passare a un risciò a pedali per gli ultimi 100 metri. È normale a Dhaka. Godetevelo. Quell'ultimo scossone su un triciclo a pedali in un vicolo costeggiato da templi è spesso il momento clou del viaggio.
I colori più vivaci di Dhaka sono spesso a tre ruote. I risciò sono ovunque: sedili in legno con schienale su biciclette dipinte al neon. Sono lenti ma agili e offrono un accesso a breve distanza come nessun altro. Se una strada è bloccata da un'autocisterna o troppo affollata per altri veicoli, un risciò è la soluzione.
Per guidare in modo intelligente:
– Negoziare o usare il contatore: Di giorno, una direttiva del 2025 prevede che tutti i risciò utilizzino il tassametro, ma il rispetto è discontinuo. Chiedete sempre prima la tariffa per i tragitti brevi (la maggior parte della gente del posto vi dirà un prezzo tipico entro pochi taka). Se avete tempo, usate il tassametro chiedendo "meter chalu koren?" (il mio goffo bengalese per "accendere il tassametro, per favore"). La maggior parte degli autisti accetterà con un piccolo sovrapprezzo, soprattutto se sorridete e li ringraziate.
– Brevi distanze: Sono ideali per tragitti molto brevi: da una stretta strada di mercato all'altra, oppure quando vedi una corsia con la scritta "Vietato alle auto" su Google Maps.
– Esperienza unica: Godetevi il viaggio. Siete letteralmente connessi alla città. Passerete a pochi centimetri da negozi di sari, intagliatori di pietra, cucine a vista. Di notte, il tremolio di una lampada a olio o il bagliore di un rudimentale videoproiettore di un bambino in una vetrina sono impagabili.
– Rimani al sicuro: Sono generalmente sicuri, ma tenete gli oggetti di valore chiusi in borsa. Nei vicoli affollati, potrebbero esserci dei borseggiatori. È meglio sedersi in avanti, tenere la borsa davanti e tenere gli occhi aperti quando si incrociano mendicanti o chi finge di allacciarsi le scarpe (un vecchio trucco).
Le pareti dei risciò sono decorate con versi, dichiarazioni d'amore e opere d'arte sgargianti. Ognuna è unica e ha una sua personalità. Il vostro autista potrebbe invitarvi a girarvi per ammirare qualche disegno segreto. Godetevelo.
Per gli spostamenti a medio raggio, i risciò a metano (tuk-tuk a tre ruote) sono onnipresenti. Sfrecciano tra le corsie più velocemente delle biciclette e sono economici rispetto ai taxi. Prendetene uno per qualsiasi tragitto superiore a un isolato o quando un percorso pedonale è troppo lungo.
Punti chiave:
– Prezzo a contatore o fisso: Molti distributori di metano dichiarano di avere il tassametro, ma spesso contrattano in anticipo. Se si conosce la distanza, chiedere prima il prezzo. I prezzi variano in base alla distanza e alla capacità di negoziazione, ma partono da circa 30-50 taka per i tragitti brevi. Chiedere sempre in bengalese chiaro. "Koto Taka?" Se si utilizza un'app per il trasporto (molti autisti usano Uber/Pathao), la tariffa viene visualizzata in anticipo.
– Quando utilizzare: Usa il metano per attraversare quartieri o tra punti distanti quando ti senti pigro. Se ti fanno male i piedi dopo una camminata mattutina, ferma un'auto a metano all'angolo per una breve sosta.
– Punti di consegna: Uno scenario comune: se l'auto non riesce a passare in una corsia stretta, l'autista si ferma e ti fa salire su un risciò per il resto del tragitto. Questo è normale. Inoltre, gli autobus potrebbero incagliarsi, quindi evitali se preferisci viaggiare senza dover cambiare corsia.
– Cambio di veicolo: Non sorprendetevi se un conducente di metano vi dice che può percorrere solo una parte del tragitto. Scendete e cercate un altro mezzo, oppure prendete un risciò. Succede. Fa parte della vita a Dhaka.
I mezzi a metano sono sorprendentemente comodi rispetto agli autobus: hanno sedili imbottiti e la brezza che soffia in curva può essere piacevole se i finestrini sono abbassati. Spesso trasmettono musica pop o rock bengalese a tutto volume, quindi se amate le melodie metalliche in bengalese, godetevi questi viaggi.
Ecco il Laguna (a volte scritto "Lagoon" o semplicemente chiamato "pickup bus"). È fondamentalmente un pick-up coperto con due sedili posteriori uno dietro l'altro sotto una tettoia. Luci colorate e ventilatori potrebbero adornare l'interno. Percorrono percorsi prestabiliti sulle strade principali, ma non su Google Maps. Se ne fai segno a uno, l'autista spesso suona il clacson se c'è posto, e tu sali a bordo. Se non c'è posto, il controllore (sì, un tizio di nome "Controller" suona un campanello) potrebbe far salire due o tre persone.
Utile per:
– Viaggi economici: 20-30 taka per diversi chilometri, molto più economico del CNG o del taxi.
– Esperienza: Ti siederai a pochi centimetri da sconosciuti (spesso uomini), con la polvere dell'aria aperta in faccia. È un modo piuttosto autentico (e sudato) di vedere la periferia.
– Quando evitare: Se il termine "comfort" è importante, evitatelo. È affollato e spesso caldo. Richiede la conoscenza del bengalese: bisogna ascoltare o gridare per fermarsi. Non adatto a chi è alla prima visita.
Per i più audaci: prendete un Laguna quando avete imparato almeno il "Rasta kete diyen" (per favore, tagliate la strada per ___) o avete un segnale locale che vi indichi quale autobus prendere. È un'avventura anni '70 nel 2025.
Se hai uno smartphone, scaricare Uber (o le app locali Pathao o Shohoz) può semplificare molti aspetti logistici. Certo, taxi e auto a metano sono comunque economici, ma il ride-sharing ti permette di evitare di contrattare e di far arrivare un'auto in modo affidabile anche ad autisti che non parlano inglese. L'app indicherà il prezzo e il numero di telefono, e la maggior parte degli autisti parla un po' di inglese (o almeno legge l'indirizzo di prelievo).
Gli autobus urbani sono numerosi, ma notoriamente caotici e scomodi per gli stranieri. Un autobus di Dhaka non si ferma nella maggior parte delle strade, se non in alcune zone, e i cartelli sono in bengalese. Gli interni possono variare da sedili in metallo a malapena funzionanti a nuovi autobus con aria condizionata (il governo ha aggiunto alcune Volvo moderne) che sembrano autobus turistici glorificati.
In generale: – Non affidatevi agli autobus, a meno che non parliate bengalese o abbiate aiuto locale. – I turisti di solito li evitano. Usate invece il CNG/Laguna o andate a piedi. – Se un amico insiste per un'esperienza: scegliete gli autobus rossi o blu "semi-deluxe" che percorrono le principali autostrade. Costano circa 100-200 taka e percorrono lunghe distanze. In città, gli autobus sono così irregolari che potreste passare 45 minuti per strada a gridare la vostra destinazione.
Se dovete prendere un autobus interurbano, preparatevi ai terminal di Sayedabad o Gabtoli. Decine di autobus di ogni tipo sono fermi lì, con gli autisti che urlano i percorsi e i venditori ambulanti che vi assalgono.
Consigli di sopravvivenza: 1. Prenota in anticipo o unisciti a un gruppo: un'agenzia di viaggi locale nel tuo hotel o un biglietto online possono garantirti un posto. 2. Cammina senza meta cantando la tua destinazione (ad esempio "PabandhMinder?" per Comilla) finché un autista o un aiutante non ti riconosce. 3. Se ti perdi, chiedi agli altri passeggeri. La gente del posto, amichevole, spesso ti indicherà l'autobus giusto.
Anche i viaggiatori più esperti dicono scherzosamente: "Corri la Maratona", considerando la navigazione alla stazione degli autobus come una sfida divertente. Se avete poco tempo, saltatela e prendete un treno o un aereo da Dhaka per viaggi più lunghi.
La vecchia Dhaka è dove dobbiamo dedicare più energie alle spiegazioni, perché è il cuore della Dhaka non convenzionale. Ecco una panoramica dettagliata di cosa vedere e fare: non l'itinerario elaborato che le guide tradizionali propongono, ma le attività più spontanee, quelle praticate sul posto.
Molti viaggiatori di lunga data insistono: sì, la Vecchia Dacca è sicura di notte quanto di giorno. Perché? Il problema non è la criminalità, ma il sovraffollamento. Le strade sono piene di famiglie e negozianti fino alle 22:00 circa, poi la folla si dirada gradualmente. Se passeggiate lungo le strade principali illuminate, è improbabile che vi diano fastidio. I vicoli bui potrebbero sembrare inquietanti, quindi evitateli. Ma non pensate che i rapimenti siano dietro ogni angolo. Infatti, molte guide affermano di non aver mai sentito parlare di uno straniero aggredito nella Vecchia Dacca. La mia esperienza personale: una donna sola sulla cinquantina ha riferito di sentirsi più al sicuro lì a mezzanotte che in autostrada in altri Paesi.
In conclusione: fidatevi del vostro istinto. Rimanete nei vicoli pubblici, evitate gli edifici abbandonati, ma non temete le strade buie più di un vicolo con i risciò. Il senso di sicurezza a Dhaka è elevato rispetto al rumore e al caos.
Se c'è una modifica all'itinerario su cui insisto, è partire alle 7:30 del mattino da Dhaka Vecchia, o anche prima, se possibile. Arrivare così presto significa ottenere enormi vantaggi:
Quindi imposta la sveglia. Cammina da Ahsan Manzil al Forte di Lalbagh prima della folla di mezzogiorno, oppure prendi un traghetto all'alba da Sadarghat. Goditi la Dacca in prima serata.
Consiglio per chi prenota in anticipo: Molte guide locali ti diranno: “7:30 del mattino, orario perfetto.” Non sottovalutate questo aspetto. Anche le navette degli hotel partono alle 9:00, che qui sembra tardi. Portatevi dell'acqua in queste mattine, ma una volta che la città si sveglia completamente, potrete rifornirvi a poco prezzo in qualsiasi chiosco di tè.
Un'iconica stretta strada di mattoni rossi, Shankhari Bazaar è fiancheggiata da negozi che vendono Shankha-bijee (braccialetti di conchiglie), lampade di ottone, legno intagliato e statue di dee. Più che beni, è il energia che si distingue. La strada è lunga solo poche centinaia di metri, ma ogni negoziante vi accoglierà con un sorriso e una spilla omaggio quando entrerete ("Gli affari vanno a rilento, regalo gratis!" disse una volta uno). Amano mostrare la loro merce. Questa è una zona indù: vedrete famiglie dirette ai templi di Kali o Vishnu.
Cammina lentamente. Lascia che i negozianti ti accompagnino ai loro coperchi di pentole o maschere artigianali. Il sentiero è pieno di un caos affascinante: mucchi di trucioli di legno colorati provenienti da laboratori di intaglio, un ragazzo che raccoglie petali per le offerte al tempio e fili di calendule appesi ovunque. Chiedi informazioni Maniktaal or Hularhate potresti scoprire le storie familiari di questi artigiani che risalgono a generazioni fa. Anche se non compri nulla, te ne vai con le impressioni dei colori, dei profumi dell'incenso e delle conversazioni amichevoli.
Una delle esperienze più emozionanti a Dhaka è quella di guidare un risciò attraverso i vicoli più stretti della Città Vecchia. Perché emozionante? Perché molte corsie sono appena più larghe delle vostre spalle; due risciò riescono a malapena a passare contemporaneamente e i negozi si spingono fino in strada.
Concordate con il vostro hotel o con la vostra guida di scegliere un vicolo apparentemente casuale della Vecchia Dhaka. Potreste ritrovarvi a zigzagare in un mercato del bestiame (dove le capre vengono caricate sui camion) o a passare davanti a fabbri che martellano alla luce del sole. I passeggeri del risciò davanti a voi potrebbero fissarvi. (Ricambiate il sorriso; la maggior parte vi invita a scattare una foto.) Il percorso è accidentato: buche, sassi, mattoni irregolari, quindi tenetevi forte. Ma mentre sfrecciate sotto teli carbonizzati, oltrepassate barbieri di strada all'aperto o arrostitori di caldarroste, vi sentite come viaggiatori del tempo.
Le migliori corsie per risciò collegano i quartieri industriali (come il Tanti Bazar, specializzato nel commercio tessile) a quelli residenziali (con balconi drappeggiati in stoffa). Gli autisti si divertono a mostrare quanto in profondità riescono ad arrivare. Dite loro che cosa vi aspettate e guardate la vostra espressione mentre quel muro di umanità si apre per lasciarvi passare.
L'Urban Study Group è una ONG locale dedicata al patrimonio culturale di Dhaka. Organizza regolarmente tour a piedi nei quartieri antichi. Se il tour coincide con una festa (come la loro passeggiata per l'Holi), può trasformarsi in uno spettacolo multimediale, ma in ogni caso è informativo e personale. Non c'è una quota fissa (solo una donazione) e si ha a disposizione un giovane del posto che conosce le dimore coloniali, la storia del commercio e che può tradurre anche se non si parla una lingua straniera.
Taimur, la loro famosa guida, una volta mi disse: "Senza conservazione, Dhaka non ha futuro". Sentirete storie di come le bombe tedesche caddero su questa strada nel 1942, o di come un particolare commerciante di spezie finanziò la ristrutturazione di una moschea. Vi mostreranno piccoli dettagli: il legno intagliato sopra una porta, il nome di una casa scolpito nella pietra, fatti spesso dimenticati da tempo come la famiglia che fondò New Market. È un racconto accademico senza essere noioso.
Se ci andate, lasciate una mancia generosa (tipo 5 dollari a testa) e dite "Dhonnobad" (grazie). Spesso prendono insieme il tè dopo il tour. È un'occasione per interagire con istruiti abitanti di Dhaka che amano incontrare gli stranieri. Potrebbero anche offrirvi un'esperienza unica, come assistere a una sessione di musica locale nel cortile di una famiglia quella sera.
Proseguendo verso ovest dallo Shakari Bazaar, si entra nel New Market, un antico bazar tentacolare. È un vero e proprio assalto ai sensi e dovrebbe essere segnalato con un cartello di avvertimento. Questa è una delle aree commerciali più densamente popolate del mondo. Ogni centimetro quadrato di spazio è occupato.
È famosa per vestiti, tessuti, elettronica e dolciumi a basso costo. Ma è anche famosa per il suo lato oscuro. La zona di New Market ha una delle più alte concentrazioni di mendicanti della città. Molti sono vittime di incidenti, attacchi con l'acido o poliomielite, il che può essere difficile da vedere. Probabilmente vedrete uomini e donne con deturpazioni accovacciati o sdraiati davanti ai negozi o agli angoli dei vicoli. È devastante assistere a questo spettacolo. Bambini piccoli con arti, occhi mancanti o innesti di pelle tenderanno le mani sporche.
Come gestirlo:
– Preparatevi. Se non avete mai visto da vicino una povertà così estrema, può essere scioccante. A volte la gente rimane senza fiato. Ricordate, questi sono esseri umani.
– Siate rispettosi, non inorriditi. Molti abitanti del posto considerano l'accattonaggio un problema sociale da risolvere e considerano la beneficenza un dovere. Se richiesto, puoi dare qualche taka, ma solo se ti senti sicuro. Cerca di stabilire un contatto visivo, sorridere o annuire educatamente.
– Non dovresti spaventarti del tutto. Il New Market è affollato, ma è una finestra sulla realtà di Dhaka.
– Trova una via di fuga. Se è troppo, salite con la scala mobile fino al parco sul tetto (sì, c'è un giardino in cima!) oppure comprate un drink in una bancarella di tè sul marciapiede e respirate profondamente.
Nonostante ciò, il New Market merita una visita. Non fermatevi troppo a lungo (è davvero opprimente), ma comprate qualcosa di economico. Una sciarpa di cotone o delle spezie a buon prezzo sono un souvenir. Il piccolo parco sul tetto al centro è una strana oasi: laghetti con carpe koi e panchine, se avete bisogno di un po' di respiro dalla confusione.
Uno dei luoghi più insoliti vicino a Dhaka è in realtà un po' macabro: i cantieri di demolizione navale del Bangladesh. Grandi navi cargo provenienti da Giappone, Europa o Medio Oriente vengono trainate fino alla foce del fiume e letteralmente fatte a pezzi a mano. Intere famiglie di lavoratori vivono vicino a questi cantieri. Se avete a disposizione un'intera giornata e lo stomaco forte, considerate una visita.
Come vederli:
– Viaggio in traghetto: Da Sadarghat si attraversa il fiume Buriganga. Sulla riva occidentale (a sud della città) iniziano i cantieri navali. Inizialmente si incontrano cantieri più piccoli, all'interno della città. Per un'esperienza completa, è necessario noleggiare una barca per raggiungere i grandi cantieri navali intorno a Sitakunda (3-4 ore di viaggio). È lontano da Dhaka e richiede un viaggio di andata e ritorno, quindi non adatto alla maggior parte dei viaggiatori.
– Da vicino: In alternativa, è possibile camminare per un paio di miglia a ovest di Keraniganj (con una guida locale) per vedere alcuni cantieri di medie dimensioni lungo il fiume. Le dimensioni sono immense: pensate a grattacieli navali distrutti e anneriti. Gli operai sono facili da individuare con saldatori e mazze.
Avvertenze importanti:
– Vietata la fotografia: Un tempo, questo settore consentiva l'uso di macchine fotografiche, ma dopo che i media hanno denunciato le dure condizioni di lavoro e il lavoro minorile, il governo ha vietato le foto ai turisti. Se un soldato o un capo cantiere vi vede scattare foto, potete essere respinti o arrestati. È possibile scattare foto casuali da lontano, ma evitate i primi piani.
– Sicurezza: I siti sono pericolosi: metallo tagliente, pavimenti oleosi, pennacchi di acido. Non arrampicatevi sui relitti e non avvicinatevi troppo alle zone di taglio. Seguite sempre le istruzioni della vostra guida (molti tour operator offrono queste escursioni da Dhaka, se organizzate).
– Etica: Questa è la cosa meno "divertente" che farete. Ma è un'importante realtà sociale: intere città dipendono dalla demolizione di vecchie navi per vivere. Potreste vedere bambini arrampicarsi sugli scafi o adolescenti fumare in capanne di rottami. La giustapposizione tra metallo arrugginito e vita da villaggio di pescatori è bizzarra.
Se non altro, vi renderà umili. Come esperienza di viaggio: è pesante. Consideratela una lezione su come tutto venga riciclato alla fine e su come i lavori invisibili alimentino un'economia. Il PIL del Bangladesh dipende in parte da questi rottami per l'acciaio. Portare con sé solo la comprensione è il souvenir migliore di questo viaggio.
La vecchia Dhaka è piena di piccole sorprese se ci si allontana dalle strade più ovvie:
Esplorare la vecchia Dhaka può riempire giornate intere. Il segreto è girovagare e lasciarsi guidare dalla curiosità. La maggior parte dei vicoli ha qualcosa di interessante: un vecchio stadio, una sala da tè con il tetto di lamiera dove la gente del posto chiacchiera di storia politica, o un tetto all'aperto con fischietti da tempio. Ogni vicolo è unico. Sulla via del ritorno, passeggiate lungo il fiume a Khoaltola, fiancheggiato da fabbriche di barche semi-funzionanti e vivaci chioschi di risciò.
Anche i siti classici acquistano profondità se ricontestualizzati nel caos di Dacca. Vi proponiamo i luoghi imperdibili con una lente d'ingrandimento in più.
Ahsan Manzil è l'edificio più famoso di Dhaka, noto per la sua cupola rosa. In superficie, dalle foto, sembra un palazzo da favola. Ma le storie al suo interno lo rendono davvero affascinante. Costruito nel 1872 per il Nawab Abdul Ghani, era il centro del potere e della vita sociale di Dhaka alla fine del XIX secolo.
Mentre camminate, notate i dettagli: un ventaglio di legno intagliato proveniente dalla Francia sopra la sala del trono (elettrificato da un generatore nel 1901!), una lampada telescopica costruita sul tetto (un vecchio proiettore) e lapidi riutilizzate come fioriere. Le sale del museo espongono abiti eleganti e oggetti personali dell'epoca dei Nawab. Potreste passare davanti a una mostra di tessuti strappati risalenti a quando un tornado quasi distrusse il palazzo nel 1876 (la gente del posto mormora di maledizioni e sventure legate a quei drappi strappati).
Uscite sul prato orientale. Il fiume Buriganga di Dhaka scorre accanto a voi, con piccole lance e navi mercantili che sbuffano. Nei fine settimana, le famiglie locali fanno picnic qui sotto i baniani. Potrebbero persino invitarvi a partecipare: non è raro che le famiglie di Dhaka fermino uno straniero per condividere mango o dolciumi. Godetevi il contrasto: questo opulento palazzo (un tempo più recente di Buckingham e costruito con la ricchezza locale) è ora circondato da baracche e rombanti auto a metano. Incarna il tema di Dhaka: grandiosità e grinta.
Il Forte di Lalbagh è l'altro sito "iconico" di Dhaka: una piccola fortezza Moghul del XVII secolo (il giardino Haibatan-ikhana) rimasta incompiuta alla morte del suo mecenate. Sulla carta si tratta solo di un paio di edifici, ma in pratica è il vostro giardino segreto in città.
Dopo aver percorso i vicoli claustrofobici della Vecchia Dhaka, l'ampio cortile centrale di Lalbagh sembra un'oasi. Tigli e tappeti d'erba invitano alla pigrizia. Sedetevi sui sentieri di pietra e vedrete famiglie con bambini che si esercitano con gli aquiloni, o coppiette che si nascondono sotto i passaggi ad arco.
Qui non c'è molto di chiuso a chiave: i visitatori possono passeggiare nella camera mortuaria e nella moschea. Non lasciatevi scoraggiare se alcune parti sembrano chiuse: c'è sempre un modo per aggirarle per i turisti. Date un'occhiata ai corridoi sopraelevati: hanno finestre in pietra dove potete mettervi in posa. Un vecchio custode spesso invita a scattare foto.
Tutta questa calma nel caos cittadino? Sì, Dhaka ne ha costruita una. Fermatevi qui con un ghiacciolo fatto in casa da un venditore ambulante (venduto vicino alle mura) e godetevi quindici minuti di quiete assoluta. È un rilassante contrappunto alla guida di una giornata.
Lo Shahid Minar si erge all'Università di Dhaka come monumento agli studenti martiri della lingua del 1952. A prima vista sembra un insieme di pilastri semicircolari che emergono dal terreno, ma standogli vicino (soprattutto all'inizio di febbraio, quando i poeti lo decorano con i fiori) se ne percepisce la gravità. Le colonne di marmo formano due archi concentrici, uno dei quali rappresenta la lingua madre. Gli studenti spesso studiano sui suoi gradini o leggono versi ad alta voce lì vicino. Se il momento è giusto, potreste trovare un giovane artista che ne dipinge i contorni. Anche se visitato fuori stagione, vale la pena di fermarsi per cogliere la prospettiva: da un lato, il caotico traffico di Dhaka; dall'altro, un'oasi di marmo e verde studentesco, una dichiarazione di orgoglio per la lingua e la tradizione.
Se c'è una scena indimenticabile a Dhaka, è il terminal dei traghetti di Sadarghat al tramonto. Non ci sono posti a sedere o mostre qui, solo un lungomare dove la vita scorre. Sedetevi su un gradino di pietra lungo il fiume mentre il sole tramonta e ammirate la vera Dhaka. Le navi mercantili si allineano, trasportando casse di banane e pesce. Enormi traghetti passeggeri scaricano i loro prodotti tra urla e saluti. La gente salta giù dai camion del pesce sui camion in attesa come acrobati. I venditori ambulanti si fanno strada tra la folla, tenendo in equilibrio mucchi di cavolo riccio o tazze da tè mentre salgono i gradini.
Si può anche passeggiare lungo le banchine: su queste imbarcazioni, si incontrano persone provenienti dalle zone rurali del Bangladesh che si mescolano a gente di città. Potrebbero offrirvi un pezzo di jackfruit spinoso. Se vi sentite coraggiosi, un misero biglietto del traghetto (circa 20 taka) vi permetterà di risalire il fiume per un breve tratto, mentre la lancia romba e sentite la brezza. Ma anche solo stando lì, vi troverete immersi nell'anima di Dhaka.
Mangiare a Dhaka è un'avventura di un altro livello. La cucina bengalese è una vera e propria identità (anche se legata a quella indiana) e la città è ricca di profumi deliziosi. Come Guida Non Convenzionale, mettiamo in evidenza gli aspetti essenziali che le brochure di viaggio trascurano.
Bailey Road, nel centro di Dhaka, si trasforma di notte. A partire dalle 19:00 circa, i marciapiedi si riempiono di cucine di strada. Se arrivate prima delle 19:00, sarà tutto tranquillo: aspettate un po'. Esattamente verso sera (i bengalesi dicono che intorno alle 19:00 è l'ora in cui inizia la folla), inizia il baccano. Vedrete griglie e padelle allineate a ogni angolo:
– Kebab: Grandi blocchi di manzo o pollo marinati, arrostiti lentamente, poi affettati e serviti su polistirolo con salsa alla menta e riso. Il sapore affumicato è intenso.
– Arrosto di coscia di pollo (kebab al fuoco): Cosce di pollo intere marinate per una notte, infilzate nei narghilè, unte con olio di senape e grigliate fino a quando la pelle non diventa dorata e croccante. Spesso le famiglie si mettono in fila per assaggiarle (e gridano "Jhal Mirchi diye!"). "Molto piccante!" se desiderato).
– Halwa: Enormi teglie fumanti di halwa di semolino o di patate (budini dolci e lattiginosi) dall'aspetto insipido ma dal sapore paradisiaco. Il solo profumo vi conquisterà.
– Naan/Roti: Il pane cotto nel forno a legna accompagna tutto. Potreste vedere la fila al tandoor per accaparrarvi un naan caldo da mangiare con qualsiasi cosa speziata.
– Dolci: Cercate il falooda (ice-kulfis al gusto di rosa con vermicelli) o il phirni (budino di riso dolce) venduti in grandi tini.
La mancanza di tavoli significa che mangiare cibo da strada è solitamente un'attività da fare in piedi. Se vi sedete, un signore anziano potrebbe scherzosamente prendervi la mano e ballare sul posto per farvi andare a prendere altri posti. Il segreto è alternare gli spuntini: iniziate con i kebab salati, poi passate a qualcosa di dolce.
All'altro estremo dello spettro c'è Al-Razzak, nella zona di Bangshal, nella vecchia Dhaka, un leggendario ristorante locale. La sua specialità: arrosto di coscia di montone (stile Biryani), conosciuto localmente come Polao. Un'enorme coscia di montone viene stufata lentamente in una pentola di ferro con patate, poi servita con riso. Il primo morso del suo sugo al curry cotto sul riso è euforico. Fanno anche Kacchi Biryani (capretto marinato a strati con riso) e manzo kola bhuna (manzo cotto al vapore fino a sfaldarsi).
È una mensa semplice con lunghi tavoli. Niente menù: basta prendere un piatto esposto. Spesso sono aperti da mezzanotte al mattino presto (per servire nottambuli e festaioli). Se ci andate, presentatevi affamati, di sera, e preparatevi a mangiare abbondantemente. È così amato che persino i festaioli più poveri del posto spenderebbero cifre esorbitanti per offrire un pasto completo.
Altri piatti tipici di Dhaka nella Vecchia Dhaka includono l'Haji Biriyani (dove ogni pentola viene cotta per una notte) e il Nanna Biriyani. Inoltre, piccoli negozietti che vendono il tehari di manzo (come la versione di Dhaka del biryani, più piccante) o negozi che vendono il birilla bhaat (riso con fagioli mungo; un comfort food). Uno spuntino memorabile: il lam, una cialda croccante di sesamo avvolta in farina di chana (ceci) e ricoperta di melassa. Sembra semplice ma ha un sapore dolce e nocciolato che induce dipendenza.
Uno straniero potrebbe chiedere se il cibo del Bangladesh sia diverso dalla cucina dell'India settentrionale. La gente del posto... con veemenza Di' di sì. La differenza è sottile ma genuina: i piatti del Bangladesh usano spesso olio di senape (che conferisce un sapore pungente), cardamomo nero, peperoncini secchi e più pesce/lenticchie. Aspettatevi più curry di pesce alla senape e un amato stufato di lenticchie chiamato Paneer dalLe spezie sono simili, ma in alcuni piatti l'esecuzione risulta più ricca di grassi e più dolce con datteri e tamarindo.
Provate questi per assaporare l'anima di Dhaka:
– Dal misto (sombhar): Piatto di lenticchie con tamarindo, chiamato dal dagli stranieri. La gente del posto lo mangia quotidianamente con il riso.
– Iniziato Bhorta: Purè di melanzane affumicato con cipolla e peperoncino: una delizia vegetariana.
– Kacchi Biryani: Capra cotta lentamente nel riso allo zafferano (assaggiate un po' di olio se non siete abituati: è ricco).
– Chotpoti e Phuchka: La cagliata di ceci piccante e aspra e le croccanti palline cave di “pani puri” (riempite con acqua di tamarindo) sono gli spuntini immancabili degli adolescenti di Dhaka a ogni incrocio.
– Street Cha e Lassi: Qui il tè è una religione. Sorseggiate un chai dolce quanto basta per sentirvi come un dessert, oppure provate un tè dolce a sette strati, dove si distinguono strati di crema. Oppure gustate un lassi allo yogurt (conservatene un po' per rinfrescarvi lo stomaco dopo un curry piccante).
Dhaka è un'esperienza intensa; a volte, avrai bisogno di spazio e silenzio. Buone notizie: ci sono molte mete interessanti a poche ore di distanza. Puoi fare la maggior parte delle tue escursioni fai da te con Uber, autobus locali o un'auto a noleggio.
"Shoh-nar-gon", che significa "villaggio dorato", si trova a circa 30 km a sud-est di Dacca. Dalla città, è raggiungibile con un'ora di Uber nelle giornate di traffico intenso (fuori punta può richiedere anche solo 40 minuti). L'attrazione principale: un intero parco archeologico e un centro artigianale sul sito di quella che fu la capitale del Bengala in epoca medievale.
Cosa vedere:
– Museo delle arti e dei mestieri popolari: Ospitato in una pittoresca villa bianca, espone ceramiche, argenterie e strumenti musicali risalenti a 500 anni fa. Il giardino è ricco di aree relax. Non perdetevi la mostra di marionette in legno. (I biglietti costano circa 20-30 taka).
– Shushashya Bithi (Canale del piacere): Noleggiate una bicicletta (circa 50 taka) e pedalate lungo questo stretto canale costeggiato da fiori di loto e ombreggiato da alberi. È stranamente tranquillo per gli standard di Dhaka.
– Trekking nel villaggio: Dopo il parco, camminate o noleggiate un altro risciò per vedere i veri villaggi. Passerete davanti a capanne di bambù, mucche al pascolo e charpat (palafitte). Visitate un matematica hutta (orto galleggiante). Forse una signora che vende jackfruit ti farà segno di fermarti. – Pranzo: Prova un ristorante lungo la strada vicino a Sonargaon (non un locale turistico) e assaggia maccha arrostito (curry di pesce) con riso, o un cibo (come il purè di patate ma con merluzzo piccante o verdure).
Abbina Sonargaon a Panam Nagar e Goaldi in una giornata lunga:
– Panam Nagar: Ora è una città fantasma di palazzi in mattoni rossi sbiaditi risalenti al 1800. Queste strade fatiscenti sono fotogeniche. L'ingresso è a pagamento (circa 300 taka, sì, un po' caro per "niente" secondo gli standard turistici), ma in parte viene utilizzato per la manutenzione. Passeggiate al vostro ritmo tra i cortili muschiosi. Il silenzio qui è inquietante e meraviglioso.
– Moschea di Goaldi: A pochi passi da Panam, una solitaria moschea in arenaria di 500 anni fa. Ne rimane solo una cupola; il resto è un guscio muschioso. È nascosta in una zona tranquilla, quindi potreste dover chiedere indicazioni alla gente del posto. Una volta arrivati, indossando abiti sobri, fermatevi nella sala di preghiera o nel cortile e immergetevi nella storia. L'architettura è semplice ed elegante, con stelle di pietra scolpite all'interno. Sono consentite le fotografie (non è una moschea in uso attivo) e i verdi alberi di baniano che la circondano la rendono pittoresca.
A nord-ovest di Dhaka (circa 1-1,5 ore in autobus o in auto), Dhamrai Upazila è noto per gli artigiani che creano opere in ottone e bronzo. Se siete interessati all'artigianato, dedicatevi mezza giornata.
Come arrivare: potete prendere un autobus locale dal terminal degli autobus di Gabtoli (cercate gli sportelli "Dhamrai-bound") o un Uber, che costa circa 15 dollari a tratta. Non ci sono servizi turistici standard, quindi affidatevi alla gente del posto per le indicazioni o prenotate una guida/tour privato (raramente offerto). Indossate scarpe da ginnastica (non infradito) perché i trucioli di metallo sono ovunque.
Questo è più adatto agli appassionati di antropologia e storia. Comilla si trova a 3-4 ore di autobus verso est, quindi è meglio farci una sosta per una notte.
È una deviazione culturalmente arricchente, ma non è un must per tutti. Se la storia vi affascina e il viaggio extra è accettabile, è una destinazione straordinaria da Dhaka. Valutate la ricompensa in rapporto ai lunghi viaggi in autobus. Nota: ci sono hotel e ristoranti decenti nella città di Comilla se decidete di pernottare.
Cinquanta chilometri a nord di Dhaka si trova il Parco Nazionale Bhawal. Un tempo era la tenuta forestale della famiglia Bhawal, con tanto di grande palazzo bianco (il Rajbari, oggi in parte sede di uffici governativi). Il parco è stato istituito negli anni '80.
Punti salienti:
– Eco-diversità: La foresta, modesta ma in via di recupero, ospita cervi, scimmie e, se siete fortunati, pitoni. Il dipartimento forestale ha recentemente reintrodotto i pavoni. In una mattina fortunata, potreste addirittura vedere qualche pavone femmina o pavone che si pavoneggia nel sottobosco.
– Picnic: Nei fine settimana, le famiglie di Dhaka vengono qui per i picnic. È possibile acquistare pesce e riso sul posto per il pranzo. Non c'è niente di turistico: immagina mani accese che grigliano il pesce sulla brace, bambini che giocano su tronchi muschiosi e una certa serenità che non troverai in città.
– Rajbari: Il palazzo Bhawal (ora in parte adibito a uffici). È chiuso ai turisti, ma il grande edificio coloniale bianco vicino al cancello è fotogenico, soprattutto se confrontato con il verde dei boschi alle sue spalle.
– Facilità di accesso: È possibile prendere un autobus con la scritta "Bhawal" o noleggiare un Uber. Una volta all'ingresso del parco, è necessario pagare una piccola quota di ingresso (circa 20 Taka). Le strade interne sono sterrate. Ci sono anche sentieri per il trekking, se si desiderano passeggiate di due ore.
Se avete bisogno di una pausa di mezza giornata nella natura (soprattutto durante o subito dopo le piogge), il Bhawal Park offre tranquillità e il canto degli uccelli. Non è maestoso, ma è comunque rinfrescante.
Chandpur è un porto fluviale a oltre 70 km a sud di Dacca, alla confluenza dei fiumi Padma e Meghna. Il modo migliore per scoprirlo non è soggiornarvi, ma fare un giro in barca da Dacca a Chandpur e ritorno.
L'esperienza:
– Salite a bordo di una lancia la mattina presto da Sadarghat (controllate gli orari, spesso le partenze sono alle 6:00 o alle 7:00). Prenotatene una con sedie a sdraio libere.
– Mentre la barca sbuffa, osservate lo skyline di Dhaka che si allontana sotto il sole del mattino. Il Bangladesh è una terra fluviale; dopo un'ora vi ritroverete a scivolare sotto un ampio cielo azzurro tra campi allagati.
– Passerete accanto a paesaggi rurali: pescatori in piccoli sampan, bambini che giocano in acqua con gli aquiloni sopra, rive fangose. Il suono del motore e lo sciabordio del fiume sono meditativi.
– Cibo e azienda: I venditori ambulanti offriranno curry di pesce, riso e tè durante tutto il giorno. La cabina più economica potrebbe riempirsi di passeggeri locali. Chiacchierare con loro può essere gratificante: amano parlare della stagione del pesce o dei loro villaggi d'origine.
– Città di Chandpur: Dopo circa 4 ore, si arriva a Chandpur. È una cittadina. Se si rimane, si può passeggiare lungo i ghat lungo il fiume (Chandpur è famosa per il pesce hilsa quando è stagione). Ma si può anche semplicemente tornare indietro con la prossima imbarcazione (o pernottare nella cittadina di Brahmanbaria in autobus, se si ha tempo).
– Durante il viaggio di ritorno, cala la sera e si vede il sole tramontare sulle capanne dei villaggi con i tetti di bambù, e infine le luci di Dhaka appaiono all'orizzonte mentre ci si avvicina al porto.
Questo viaggio di andata e ritorno dura quasi un giorno, ma è una fuga meravigliosa. Per molti viaggiatori, è quasi spirituale: niente auto, aria limpida e la semplicità della vita sull'acqua. I fiumi del Bangladesh sono ricchi di storia; su quella barca, ci si sente parte della grande tradizione dei viaggi fluviali.
Per farlo: potete acquistare un "biglietto di lancio" tramite un'agenzia di viaggi o al terminal delle acque interne di Sadarghat. I costi sono molto bassi (poche centinaia di taka). L'unica difficoltà è che gli orari di lancio possono variare a seconda delle maree e delle riparazioni. Abbiate sempre un piano flessibile e consultate la gente del posto per sapere quando ci saranno i prossimi lanci. Se avete poco tempo, anche un solo volo di sola andata (da Dhaka a Chandpur) e un breve ritorno in autobus potrebbero funzionare.
La scena culturale di Dhaka sta fiorendo silenziosamente. Ecco alcune chicche:
Se siete in città per l'intrattenimento serale oltre ai club, provate il Jatra Biroti (Casa del Teatro), vicino a Gulshan. È una vecchia casa ristrutturata, gestita da un collettivo di poeti. Il venerdì organizzano serate open-mic: tutto è permesso: canzoni folk con armonium, rock bengalese, spoken word. Il sabato, propongono folk sperimentale elettrizzato. Altre sere, a volte proiezioni di documentari o letture di poesie.
Atmosfera: rilassata, bohémien. Puoi prendere una birra o un tè dall'angolo cottura. La gente del posto si siede su materassi sul pavimento. Unisciti a noi o semplicemente ascolta: uno straniero che applaude con gioia spesso si guadagna un applauso. Incontrerai studenti, espatriati, insegnanti. Parlano inglese. Controlla la loro pagina Facebook per il programma (gli eventi non sono serali, spesso nei fine settimana).
Se il vostro viaggio coincide con il biennale Chobi Mela (gennaio/febbraio quasi tutti gli anni), non perdetelo. Si tratta di una fiera internazionale di fotografia e video che presenta artisti di Dhaka e di tutto il mondo. Ci sono mostre in diverse gallerie della città, eventi con fotografi ospiti e persino esposizioni pubbliche all'aperto. Almeno una volta, i fondi dell'Ambasciata degli Stati Uniti e le ONG locali organizzano passeggiate fotografiche.
Non c'è un luogo unico; controlla chobimela.org Per eventi. Puoi presentarti in qualsiasi galleria senza problemi. Molte opere si concentrano su temi sociali (ad esempio, bambini lavoratori, pesca a Mongla o ritratti di famiglie rurali). Di solito è gratuito. La parte migliore: incontrerai il pubblico artistico di Dhaka (giovani creativi, giornalisti, attivisti) e discuterai di argomenti importanti. È un netto contrasto con una normale visita al museo.
Gli amanti dei libri dovrebbero recarsi alla libreria Boi Bichitra a Dhanmondi. Non è solo una libreria; è un centro culturale. Con migliaia di titoli (inglesi e bengalesi) su scaffali che fungono anche da panche, è spesso animata da letture di poesie, presentazioni di libri e piccoli festival letterari. Accomodatevi con una tazza di tè (gratuito) dal bollitore e curiosate. Il proprietario è allegro e può consigliarvi un oscuro libro di memorie di viaggio o scrivere il vostro nome in bengalese. È un ambiente locale, ma accogliente con gli stranieri. Anche se non comprate nulla, sedersi con un libro per un'ora è una pausa rigenerante.
Per uno spaccato autentico della gioventù di Dhaka:
– Pub e caffè Gulshan/Banani: Posti come Izumi, Aroma o Rocket sono frequentati principalmente da studenti universitari bengalesi o impiegati dopo il lavoro. La musica può essere una band dal vivo o un DJ. Ci sono locali per tutte le età, ma con un arredamento moderno. Vedrete la classe medio-alta di Dhaka che si gode il cibo occidentale e le classifiche pop.
– Campus dell'Università di Dhaka: Durante il giorno, il campus (vicino a Shahbagh) è invaso da studenti in uniforme. Si rilassano sui prati verdi, giocano a calcio o siedono nei caffè all'aperto. Se vi mimetizzate (vestitevi in modo sobrio), potete comprare un hamburger da una piccola bancarella e unirvi a loro. Parlano inglese e possono essere amichevoli.
– Giardino acquatico giapponese (Azad Park): Di fronte all'ingresso dell'Università di Dhaka, un parco dove le famiglie fanno jogging, fanno volare gli aquiloni e passeggiano. Al tramonto, giovani coppie si siedono sulle panchine. È un luogo di ritrovo popolare lontano dai turisti.
– Lago Dhanmondi: La sera, i giovani pattinano, suonano la chitarra o sorseggiano succhi di frutta presso i venditori ambulanti in riva al lago. La scenografia è tipica di Dhaka: leggii sugli alberi, bambini che si esercitano con i giochi di abilità e lo skyline della città in lontananza.
Anche a Dhaka, città a maggioranza musulmana, le celebrazioni indù sono molto vivaci.
– Holi: Se vi trovate qui a marzo, un quartiere o un gruppo indù organizza un festival dei colori. La gente lancia polvere colorata dai tetti: vestitevi di conseguenza (e magari godetevela per un po'!). Bambini e adulti vengono completamente ricoperti di rosa, blu e giallo.
– Rath Yatra (Festa dei carri): Il più grande si tiene a Dhamrai (giugno/luglio). Anche se non si è indù, vedere migliaia di persone spingere un carro di legno gigante attraverso la città, con tamburi e incenso, è un'esperienza ipnotica.
– Diwali: Il principale tempio indù della Vecchia Dhaka (Kalibari) si illumina con lampade e una grande fiera. Un buon momento per assaggiare i dolciumi alle bancarelle del tempio.
Se le date coincidono, coordinare il tuo itinerario con un festival può far sì che Dhaka sembri quasi una festa (anche se in quei giorni i trasporti saranno più difficoltosi).
Dacca non è solo una serie di siti; è uno stimolo continuo. Questa guida definitiva alla sopravvivenza affronta il lato umano del viaggio.
Gli abitanti di Dhaka vedono raramente stranieri, soprattutto fuori da Gulshan. Aspettatevi di essere costantemente osservati. Ancora più strano, se un occidentale e un sud-asiatico si siedono uno accanto all'altro, la gente del posto spesso fa una doppia occhiata e poi li fissa. VoiA volte potresti sentirti a disagio quando gli occhi sono puntati su di te.
Ad esempio, indossare occhiali da sole può effettivamente ridurre il brivido: è uno scudo universale. E ricorda: ogni bambino che ti chiede di fare una foto con te è un mini-scambio culturale. Probabilmente ti dirà "Guarda, guarda!" e ti scatterà una foto con il telefono. Può essere tenero. Se ti senti a disagio, rifiuta gentilmente (non è necessario mettersi in posa).
Entro il secondo giorno, probabilmente ti accorgerai di averlo effettivamente ignorato. La maggior parte dei viaggiatori riferisce di pensare: "Oh sì, certo, ho un aspetto diverso", e poi dimenticando gli sguardi. Negli spazi chiusi (come gli autobus), le cose sono più complicate, ma dentro un'auto in movimento va tutto bene.
Immagina di entrare in una stanza il cui calore è paragonabile a quello di una piscina riscaldata... in una giornata ventosa. Questa è Dhaka. Anche a gennaio (inverno), le temperature raggiungono i 25 °C con un'umidità intorno al 70%. Ad aprile-maggio, si raggiungono regolarmente i 40 °C con un'umidità dell'80-90%.
Quindi, come affrontare la situazione:
– Vestiti in modo leggero: Si consigliano abiti leggeri in cotone o lino, magliette larghe e pantaloncini corti. Sono essenziali cappello, occhiali da sole e crema solare.
– Mantenetevi idratati: Portate acqua ovunque. Anche la gente del posto lo fa; vedrete venditori ambulanti che riempiono le bottiglie dai frigoriferi portatili. Bevete piccoli sorsi di continuo. Le bustine di elettroliti in polvere (portate da casa) possono essere d'aiuto.
– Assapora AC: Se trovate un posto con l'aria condizionata, godetevela. Anche stare seduti 5 minuti nell'area ristorazione di un centro commerciale può rigenerare il vostro corpo. Scegliete ristoranti e hotel dove l'aria condizionata funziona bene. Anche un ventilatore di notte può salvarvi la vita.
– Tempistica: La maggior parte delle persone a Dhaka (e in molte parti dell'Asia) evita di lavorare all'aperto a mezzogiorno. Seguite il loro esempio: fate un giro turistico al mattino e dopo le 16:00. Fate una lunga siesta o una pausa al chiuso durante le ore di punta del sole (dalle 14:00 alle 16:00).
– Aggiorna: I venditori ambulanti propongono bibite analcoliche fredde agli angoli delle strade (Fanta, Sprite, ecc.). Sono ancora più dolci di quanto ci si possa aspettare: un rapido picco di zuccheri se si è stanchi. Provatele, o bevete un tè freddo da un chiosco.
Unica particolarità: anche una leggera brezza all'ombra può essere paradisiaca. Abbiate fiducia in un ventilatore o in un condizionatore acceso. Alcuni hotel economici vi sorprenderanno ancora mantenendo un condizionatore funzionante che, al confronto, sembra letteralmente fresco.
Dhaka compete spesso con Delhi e Pechino in termini di inquinamento. Polvere, smog di automobili, centrali elettriche e fornaci di mattoni possono rendere l'aria nebbiosa, anche quando splende il sole. All'alba o al tramonto si può osservare una foschia grigiastra.
Rilassati. Se ti fa male la testa e brucia la gola, evita di fare tournée hardcore finché non ti passa. Meglio un itinerario lento che uno malsano.
La lingua franca di Dhaka è il bengalese (Bangla), con influenze urdu/arabe. L'inglese è insegnato a scuola, ma è più comune negli ambienti aziendali e degli espatriati. Fuori da Gulshan, è meglio parlare raramente inglese.
Suggerimenti di base:
– Domande su numeri e tariffe: Impara "ek, dui, teen..." (uno, due, tre). Ai risciò, chiedi "Koto Taka?" (Quanti soldi?), "Meter chalu koron" (Si prega di avviare il contatore). Il personale dell'hotel parla spesso inglese, quindi potete sempre chiedere loro di chiamare un'auto o di scrivere qualcosa in bengalese.
– Frasi in bengalese: “Acqua” = Voi, "Dov'è il bagno?" = Shoshon kothay?, “Riso” = bhāt (chiede riso), "Pesce" = macchinaUn frasario o un'app di viaggio copriranno gli aspetti essenziali.
– Gridando: È normale che a volte urli la tua destinazione a un passante che si è perso. Se necessario, anche loro faranno lo stesso.
– Indicando: Ad esempio, alla stazione ferroviaria/degli autobus, tieni ben visibile il biglietto o il cartellino con l'indirizzo. Mostra la cifra o il luogo. Le persone si raduneranno intorno a te indicandoti o spingendoti verso la linea giusta. I cittadini di Dhaka per strada sono spesso molto disponibili se sembri un po' perplesso.
Consiglio: portate con voi i biglietti da visita dell'hotel (con l'indirizzo in bengalese sul retro). Mostrateli a qualsiasi autista. Se state inviando un SMS o telefonando, "now ghum apnar?" significa "stai dormendo?" per le risposte lente.
A Dhaka si spende ancora molto denaro contante. Molti hotel e grandi ristoranti accettano carte di credito, ma i piccoli negozi e i risciò no. Portate sempre con voi delle banconote.
In sintesi, Dhaka richiede precauzioni di viaggio basate sul buon senso (come qualsiasi grande città). Acqua e igiene sono i principali aspetti da tenere sotto controllo. Con un minimo di cautela, le malattie possono essere evitate. Ma accettate la possibilità di contrarre qualche malattia lieve. Molti viaggiatori la prendono con filosofia. Assicuratevi di avere i contatti dell'ospedale o dell'ambasciata locale in caso di emergenza (si consiglia, ovviamente, un'assicurazione di viaggio).
Dopo tutto questo, potresti chiederti: "C'è davvero qualcosa da Fare a Dhaka, o stiamo solo vagando?" La risposta è: esatto. Non esiste una lista di "attrazioni" convenzionali. Questo è il segreto di Dhaka.
Le esperienze a Dhaka non sono confezionate in modo ordinato. Non c'è un'attrazione Disneyland o una spa che possa contrastare le difficoltà. Il punto di Dhaka è viverci dentro, percepire l'autenticità cruda e caotica della vita. Se quello che cercate è un turismo raffinato, cercate altrove. Qui, il viaggio stesso è la destinazione.
Considerate il motivo per cui potreste non incontrare praticamente nessun altro turista: perché per vedere davvero Dacca, dovete abbandonare la mentalità turistica. Non esiste una bolla occidentale o una strada turistica. L'unica cornice è la strada stessa, la vita di tutti i giorni. Questo può essere scomodo. Ma può anche essere esaltante: vedete il Bangladesh con i suoi termini, non con la sua versione edulcorata.
Eppure, in mezzo al disagio, la bellezza persiste. Immaginate il sogno di un fotografo di strada: espressioni intense, colori vividi e spontaneità. Aerei sopra la testa, richiami alla moschea, venditori di biciclette, tutto in un'unica inquadratura. Ogni sagoma contro il cielo racconta una storia. A Dhaka, persino passeggiare in un mercato è un'attività a sé stante.
Riflessioni condivise da alcuni viaggiatori: – "A Dhaka ti rendi conto di quanto tutto sia interdipendente. Il traffico caotico, i lavoratori che gridano, i bambini che giocano accanto alle mucche. Tutto funziona in qualche modo." – "Non mi sono mai sentito così vivo. Qui tutto ti assale i sensi. Al terzo giorno non mi accorgevo nemmeno del rumore; era solo vita normale." – "Nessun'altra città ha così tanti strati. L'opulenza di Ahsan Manzil di giorno, poi di notte i brillanti spiedini di carne che luccicano lungo il canale."
In definitiva, Dacca è una delle ultime città veramente selvagge sulla Terra. Poche capitali sono rimaste sottosviluppate, senza una Disneyland o un sobborgo accogliente. Non è il posto ideale per vacanze comode, ma per un'immersione illuminante. Se riuscite a uscire dalla vostra zona di comfort e a lasciare che la realtà di Dacca vi inondi i sensi, potreste uscirne cambiati.
Pensatela in questo modo: ci sono moltissimi racconti di viaggio dall'Europa o dall'Asia standard. Quanti ne avete letti da Dhaka? Pochissimi. Questo perché Dhaka richiede più di altri posti. Ma restituisce un'esperienza di autenticità e umanità che, una volta assaporata, molti dicono che rivivrebbero volentieri.
Cosa fare qui? Le attività perfette spesso non sono formali: sedersi sulla riva di un fiume con un chai al tramonto, pregare in una moschea con i fedeli o semplicemente passeggiare e accettare offerte di passaggio da conducenti di risciò sorridenti. Abbracciatevi seduti nel caos, senza una meta precisa. Le città più affascinanti del mondo spesso non hanno "cose da fare" famose, perché la città stessa è l'attrazione. A Dhaka, diventare parte del caos è il punto.
"Dhaka non ha un tour organizzato per abbracciare il caos,” ha scritto un viaggiatore. "Lo impari camminando, parlando, sudando e assorbendo. Alla fine, non sosterrai con nessuno che questa città è assurda. Ma sarai anche grato per l'onestà."
Di seguito sono riportati alcuni esempi di programmi per aiutarti a organizzare il tuo tempo a Dhaka e dintorni. Sentiti libero di modificarli e adattarli in base alle tue energie e ai tuoi interessi. Ogni giornata inizia presto e prevede pause pomeridiane e di riposo.
Giorno 1 – Immersione profonda nella vecchia Dhaka: Partenza verso le 7:30. Passeggiate per il bazar di Shankhari e i suoi templi. Salite su un risciò attraverso i vicoli segreti. In tarda mattinata, dirigetevi ad Ahsan Manzil (Palazzo Rosa), visitate il museo e sedetevi all'aperto in riva al fiume. Pranzo in un ristorante locale (provate il biryani). Pomeriggio: visitate il Forte di Lalbagh (tranquillo giardino del palazzo) e poi Bara Imambara (la moschea dei lampadari del bazar di Sahib), se aperta. Al tramonto, passeggiate lungo il Buriganga da Sadarghat, quindi tornate per il cibo di strada di Bailey Road verso le 19:00. Provate kebab e dolci. Sera: se siete ancora svegli, sorseggiate un tè al bazar di Chawk o riposatevi presto.
Giorno 2 – Sonargaon e Panam Nagar: Uber di prima mattina (7:00) per Sonargaon. Visita al Museo Folkloristico (aree picnic) e giro in bicicletta lungo il canale. A mezzogiorno, risciò per la città fantasma di Panam Nagar, esplorazione delle rovine coloniali. Pranzo in un dhab sull'autostrada (impressionante, semplice curry di pesce o polao). Dopo la siesta, passeggiata fino alla Moschea di Goaldi a piedi. Ritorno a Dhaka in serata (evitare la congestione dalle 17:00 alle 19:00). Cena: provate l'Haji Biryani nella Vecchia Dhaka o l'Al-Razzak per l'arrosto di coscia di montone.
Giorno 3 – Vita fluviale e cultura cittadina: Alle 6 del mattino, prendi un traghetto/barca a vela lungo il fiume (magari fino a Munshiganj) per ammirare la vita rurale del fiume. Rientro entro le 9. In tarda mattinata, visita al New Market per fare shopping (tessuti o spezie). Pranzo: al New Market o in un locale locale rinomato, poi prova i dolci locali. Pomeriggio: avventurati a Gulshan/Banani per vedere l'elegante Dhaka, oppure rilassati in hotel. Sera: se è un fine settimana, assisti all'open mic del Jatra Biroti per un po' di cultura; oppure gironzola per un bazar notturno in cerca di cianfrusaglie e un bicchiere di tè a sette strati.
Aggiungere a quanto sopra:
Giorno 4 – Villaggi di campane e metallo di Dhamrai: Prenotate almeno mezza giornata. Autobus mattutino o auto a noleggio per Dhamrai (circa 1 ora). Trascorrete del tempo nel laboratorio di Sukanta Banik per assistere alla fusione del bronzo. Facoltativo: se è giugno/luglio, fermatevi per la processione del Rath Yatra. Pranzo a Dhamrai (la gente del posto adora le preparazioni a base di pesce). Ritorno a Dhaka in serata. Potreste essere esausti: cenate in modo leggero (provate il cha in un bar lungo la strada).
Giorno 5 – Luoghi culturali e riposo: Mantenete flessibile questa giornata. Mattina: una rapida visita a qualsiasi vicolo della vecchia Dhaka che vi è piaciuto o che vi è mancato. Tarda mattinata: passeggiata al Parco Ramna o al campus dell'Università di Dhaka per rilassarvi. Pranzo in un bel caffè (magari al David's American per un brunch fusion). Pomeriggio: se siete interessati all'arte, visitate una galleria (come la piccola galleria di Le Méridien) o prenotate un workshop di abbigliamento tradizionale o di ceramica. Sera: cena di gala con gli amici in un ristorante panoramico (biryani raffinato o cucina internazionale): un finale glamour per giornate di relax.
Aggiungi questi giorni extra:
Giorno 6 – Comilla e Moinamoti: Questa è una giornata lunga. Prima dell'alba, prendi un autobus semi-deluxe o un pullman riservato per Comilla (3 ore). Trascorri 4-5 ore al parco archeologico di Mainamati esplorando Shalban Vihara e gli stupa circostanti. Visita rapidamente il Cimitero di Guerra. Nel tardo pomeriggio, torna in autobus o pernotta a Comilla per un ulteriore riposo. Se soggiorni a Dhaka, arriva tardi e vai subito a letto.
Giorno 7 – Imbarco sul fiume Chandpur: Se non siete troppo stanchi, prendete una barca fluviale per Chandpur (4 ore solo andata). Godetevi il viaggio. Trascorrete un paio d'ore nella città di Chandpur (mercato sul fiume, bancarelle del pesce). Rientro in serata. In alternativa, se vi mancano le energie per una barca, usate il giorno 7 come riserva a Dhaka: riprendete le attività che avete fatto di fretta (come la barca se avete saltato, o mangiate qualcosa che vi è sfuggito).
Questi itinerari sono intensi ma coprono in modo completo il cibo, le strade, la storia e la vita locale. La chiave: immergiti, non programmare ogni minutoPreparatevi a cambiare programma se qualcuno vi invita a casa, o se vi imbattete in una jam session non programmata e divertente in un parco. Nel dubbio, sedetevi in riva al fiume o sorseggiate un chai e osservate il mondo: a Dhaka, anche questa è un'attività a sé stante.
Una volta assimilato il sovraccarico urbano di Dhaka, valuta la possibilità di diversificare le tue attività:
Ognuna di queste offre una "calibrazione" dopo l'estremità di Dhaka. Se il lavoro o il tempo libero lo consentono, prolungate di almeno 1-2 giorni il vostro soggiorno per visitare una o due altre zone del Bangladesh, oltre al trambusto di Dhaka.
Dhaka non è il posto ideale per chi ama il divertimento. È una meta per viaggiatori estremi.
Considerare:
– Riesci a gestire l'incertezza? Hartal, quartieri senza segnaletica, frequenti contrattazioni. La città richiede adattabilità.
– Tolleranza per il caos? Ingorghi, mercati affollati, mendicanti a ogni angolo. Alcuni si rompono, altri prosperano.
– Desiderio di autenticità? Se desiderate una vita fuori dai sentieri battuti e storie di persone vere, Dacca è il posto ideale. La mancanza di infrastrutture turistiche permette di immergersi nella vita quotidiana.
– Forza sensoriale? Se il caldo e il rumore ti danno molto fastidio, sarà dura. Ma se il sudore e la polvere diventano parte del ricordo, ne uscirai esaltato.
In breve: Dhaka non è per i viaggiatori che Volere Turisti. È per coloro che vedono il fascino nel disordine. Molti di coloro che se ne vanno dicono: “Sono sopravvissuto a Dacca e ho visto qualcosa di profondo.” Una frase che ci è piaciuta: "Quelli che contano non sono su Instagram; stanno marciando per le strade del Bangladesh."
Questa guida mira a prepararti con consigli dettagliati e sinceri. Accogli il caos, però. Se ti ritrovi a sorridere nella follia, se impari qualcosa ogni ora, se alla fine dici "Wow, non ho mai visto niente del genere," allora Dhaka ha fatto il suo lavoro.
Chi dovrebbe visitare: Amanti dell'avventura, viaggiatori solitari esperti, backpacker dell'Asia meridionale che trovano "turistica" perfino l'India o il Pakistan, antropologi culturali, giornalisti internazionali o persone estremamente curiose.
Chi dovrebbe saltare: Viaggiatori in famiglia con bambini piccoli, allergici allo sporco o alla folla, o in cerca di relax e lusso. Se la vostra vacanza da sogno è un resort con spa, cercatene uno alle Maldive.
Per i più coraggiosi: Dacca è una delle ultime città a offrire un caos incontaminato che sembra davvero spontaneo. Lontano dai percorsi turistici più battuti, Dacca potrebbe insegnarvi di più sulla vita nei paesi in via di sviluppo rispetto ad anni di viaggi prevedibili altrove. Entrateci con gli occhi ben aperti e Dacca vi ricompenserà con storie e ricordi che durano molto più a lungo di qualsiasi fotografia.
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