Cartagena

Cartagena si dispiega come un insieme di storie stratificate, il cui tessuto urbano è plasmato da secoli di commercio, conflitti e devozione. Arroccata sulla costa caraibica a 10°25′ N, 75°32′ O, le fondamenta della città poggiano su creste calcaree che abbracciano una laguna estuaria di circa 84 km². La baia si divide in due stretti canali – Bocachica a sud e Bocagrande a nord – entrambi un tempo protetti da baluardi di pietra. Da queste soglie, le flotte con scafi di legno dell'impero spagnolo si avventuravano verso l'esterno, cariche d'argento e alimentate dal tormentato commercio di vite umane.

Molto prima che le vele europee oscurassero l'orizzonte, comunità indigene si radunavano lungo le frange di mangrovie della baia. Reperti archeologici attestano insediamenti già nel 4000 a.C., quando gruppi di amerindi pescavano e coltivavano le fertili oasi scavate dalle acque fluviali. Quei ritmi originari di flusso e riflusso avrebbero poi guidato i fondatori spagnoli il 1° giugno 1533, che diedero alla nuova città il nome della sua predecessora mediterranea, a sua volta un palinsesto che risaliva all'antichità cartaginese.

Negli anni '40 del Cinquecento, Cartagena de Indias era diventata un perno negli scambi commerciali tra il Vicereame del Perù e la Penisola Iberica. L'argento boliviano attraversava le Ande per raggiungere le navi in ​​banchina; gli schiavi africani si imbarcavano con il sistema dell'asiento per lavorare nelle miniere e nelle haciendas. Il porto naturale, favorito dalle correnti che spazzavano il Golfo di Urabá, offriva una relativa sicurezza contro corsari e corsari. Le sue fortificazioni, iniziate sotto la direzione di Battista Antonelli nel 1586 e ampliate nel corso del XVII e XVIII secolo, avrebbero resistito ai bombardamenti della flotta dell'ammiraglio Vernon durante la battaglia di Cartagena de Indias del 1741.

Sebbene un tempo le navi da guerra ne circumnavigassero i promontori, il cuore di Cartagena rimane il suo recinto fortificato. Costruite pietra su pietra tra il XVI e il XVII secolo, le murales circondano i quartieri di San Diego e il centro storico. Qui, le facciate in ocra, avorio e salmone richiamano i prototipi andalusi: finestre profonde, balconi in mogano decorati con bouganville e grate in ferro battuto che catturano la brezza marina. Interventi repubblicani e neoclassici – visibili nel campanile della cattedrale – permangono tra i portici coloniali, a testimonianza dell'evoluzione delle correnti estetiche.

La Puerta del Reloj segna l'ingresso ufficiale a queste strade. Prende il nome dalla sua torre dell'orologio e si apre su Plaza de los Coches, dove un tempo le portantine attendevano i funzionari per trasportarli a monte. Oltre si trova Plaza de la Aduana, un'ampia distesa che un tempo fungeva da centro nevralgico finanziario della Corona spagnola; oggi il suo custode è il municipio. Nelle vicinanze, la chiesa di San Pedro Claver funge sia da santuario che da museo, e conserva le spoglie del gesuita che si occupò degli schiavi africani. Adiacente alla chiesa, il Museo d'Arte Moderna mette in contrasto le tele contemporanee con i vicoli acciottolati.

Verso ovest, Plaza de Bolívar si dispiega come un quadrilatero alberato, con le sue panchine ombreggiate raggruppate attorno a un'effigie in bronzo del liberatore. La giustapposizione del Palazzo dell'Inquisizione – la sua austera muratura in pietra con grate di ferro – e l'esuberante chiacchiericcio dei caffè all'aperto cattura la tendenza di Cartagena al paradosso: il peso della storia bilanciato dai conviviali rituali del presente. Lungo Calle de la Universidad, gli archivi a volta conservano secoli di documenti amministrativi; di fronte si erge il Palazzo del Governatore, la cui facciata è un esempio di simmetria coloniale.

Religione e cultura permeano ogni quartiere. La Iglesia de Santo Domingo si affaccia sulla piazza omonima, dove la Donna sdraiata di Fernando Botero osserva i passanti con distacco geniale. A pochi isolati di distanza, l'Hotel Tcherassi occupa un convento restaurato, i cui cortili offrono un rifugio sotto mura alte dodici metri. L'Università di Cartagena, fondata alla fine del XIX secolo all'interno di un convento agostiniano, è il fulcro della vita intellettuale della città; analogamente, il Claustro de Santa Teresa, ora un boutique hotel, è un esempio di riuso adattivo.

Sulla cresta orientale di El Pie de la Popa, il Castillo de San Felipe de Barajas domina il territorio. Le sue gallerie a volta, un tempo cablate per amplificare i passi dei soldati in avvicinamento, conservano ancora deboli echi delle guarnigioni coloniali. Questa fortezza, insieme ai bastioni periferici di San José, San Fernando e altri, rappresenta un'apoteosi dell'ingegneria militare spagnola nelle Americhe.

Oltre le mura, i quartieri rivelano ritmi contrastanti. San Diego, che prende il nome dal suo convento del XVII secolo, conserva un'aria di quieta riflessione: le sue piazze onorano gli eroi locali e il suo convento, trasformato in hotel, invita i viaggiatori ad abitare stanze secolari. Las Bóvedas, un tempo alloggi per schiavi e deposito di munizioni, ora ospita botteghe artigiane sotto soffitti a volta. A sud si trova Getsemaní, un quartiere trasformato da marginalità in un quadro di street art e piazze conviviali – un'iniziativa comunitaria nota come Ciudad Mural.

A nord, la penisola di Bocagrande si è sviluppata verso il cielo con grattacieli di hotel e condomini. El Laguito e Castillogrande offrono tratti di spiaggia di sabbia vulcanica, interrotti ogni 180 metri da frangiflutti. Lungo Avenida San Martín, ristoranti e gallerie si affacciano su una passeggiata sul mare dove una statua della Vergine Maria vigila sul traffico della baia. La base navale è ancorata a questo fianco della città, i suoi scafi grigi ricordano il perenne valore strategico di Cartagena.

Oggi, il porto di Cartagena è tra i più grandi del Sud America, con i suoi moli serviti da navi portacontainer e petroliere legate a un fiorente complesso petrolchimico. Anche il turismo occupa un posto centrale: hotel di catene internazionali condividono isolati con intimi ostelli, mentre cappelle coloniali e gallerie moderne attirano visitatori tutto l'anno. Las Islas del Rosario, un arcipelago di isolotti corallini a meno di un'ora di barca, offre un ulteriore sollievo dall'intensità urbana.

L'infrastruttura dei trasporti riflette il duplice imperativo della città: patrimonio e crescita. Transcaribe, inaugurata nel 2015 dopo un decennio di pianificazione, instrada autobus articolati lungo i corridoi principali. I taxi percorrono le strade e un terminal degli autobus regionali collega Cartagena alle città costiere. Eppure, la congestione rimane un problema, soprattutto dove le strade strette incontrano la folla del fine settimana. L'aeroporto internazionale Rafael Núñez, a dieci minuti dal centro storico e a quindici dal centro moderno, collega Cartagena agli hub nazionali e ai vicini gateway internazionali, tra cui Panama City e Oranjestad, e il suo codice CTG è ormai sinonimo di comodità che attrae sia il commercio che il tempo libero.

Cartagena resiste come un manoscritto vivente: ogni pietra è incisa con episodi di impero, commercio, fede e rinnovamento. La città attuale, capitale del Dipartimento di Bolívar, con circa 876.885 abitanti nel 2018, è la seconda metropoli caraibica della Colombia e la quinta in assoluto. Il suo centro storico e la fortezza, patrimonio dell'UNESCO, testimoniano l'aspirazione e la resilienza umana. Tra mura sbiancate dal sole e l'incessante fluire del mare, Cartagena rimane sia testimonianza che promessa: un luogo dove passato e presente si incontrano sotto l'implacabile cielo tropicale.