Szent helyek: a világ leglelkibb úti céljai
A cikk a világ legelismertebb spirituális helyszíneit vizsgálja történelmi jelentőségük, kulturális hatásuk és ellenállhatatlan vonzerejük alapján. Az ősi épületektől a lenyűgöző…
Piramisok? már láttam. Babilon függőkertjei? Nem lehet látni! Íme az új évezred új csodái!
Hajnal előtt köd kavarog egy hatalmas kősziluett körül a folyóparton, a nap első sugarai egy óriási Buddha nyugodt arcát világítják meg. Ez a Leshani Óriás Buddha, egy 71 méter magas Maitreya-szobor, amelyet a kínai Szecsuán tartományban található Lingyun-hegy oldalába véstek. A szobrot egy i. sz. 713-ban kezdték el építeni, és i. sz. 803-ban fejezték be a Tang-dinasztia idején. A szobrot egy jámbor szerzetes, Hai Tong és tanítványai alkották. A helyi legenda szerint Hai Tong egy ilyen méretű Buddhát képzelt el, hogy lecsillapítsa a Min, a Dadu és a Csingyi folyók találkozásánál lévő veszélyes áramlatokat. Az alak közvetlenül a vörös homokkő sziklából való faragásakor az építők ötvözték a művészetet és a mérnöki munkát: hatalmas vállát és göndör haját egy ősi, rejtett csatornákból és ereszekből álló vízelvezető rendszer szúrja át, hogy elvezetse az esővizet és megvédje az emlékművet az eróziótól. Egy kézzel faragott lábfej néz egy alatta hömpölygő vízfoltra, mintha meg akarná csillapítani a folyómedret. Buddha körül a Lingyun és a Fayu templomok (szó szerint „a Dharma eredetének temploma”) maradványai állnak, melyek nevei a „Buddha forrásának” gondolatát idézik. Ezek a templomok és a lejtőkön fekvő szobrok együttesen egy templomkomplexumot alkotnak, amelyet néha költőien Buddha eredetének templomának neveznek – találó kép egy zarándokhely szülőhelyére, amely a hit és a találékonyság szimbólumává vált.
A lesani Buddha a világ legnagyobb és legmagasabb premodern Buddha-szobra. Puszta mérete – csak a feje mintegy 14 méter magas és több mint 10 méter széles – lenyűgöző. Arckifejezése mégis nyugodt és kedves, a nappali fényben visszatükröződő, gyengéd mosollyal faragva. A buddhista kőből készült lombkorona alatt számtalan zarándok és látogató áll apró alakokként Buddha óriási lábai mellett, sőt, még a csónakok is sodródnak a folyón, mintha egy alvó kolosszus mellett sodródnának. Felfelé tekintve megértjük, miért nem csupán mérnöki csoda a szobor, hanem spirituális ikon is: szó szerint a földet őrzi, egy védelmező, akinek tekintete a szent Emei-hegyről a folyóvölgyeken átível. Az UNESCO 1996-ban a lesani helyszínt – a közeli Emei-hegy festői területével együtt – a kulturális és természeti szépségek ötvözete miatt a világörökség részévé tette.
Manapság a látogatók Leshan modern városából közelíthetik meg ezt az ősi csodát (mely Csengtuból gyorsvasúttal vagy autópályán közelíthető meg). Leshanból egy rövid taxi- vagy buszúttal eljuthatunk arra a festői területre, ahol a szobor található. Buddha teljes alakját gyakran a folyóról lehet a legjobban megcsodálni. Napkeltekor vagy késő délután, amikor kevesebb a tömeg, felszállhatunk egy helyi városnéző hajóra, és a Min folyón úszva élvezhetjük a Buddha filmes látványát, amint az örvénylő víz felett lenéz. A szárazföldön egy kövezett ösvény és meredek lépcsők kanyarognak a szobor feje és vállai körül, lehetővé téve a látogatók számára, hogy felmászjanak mellé (a lábfejek és a bokák közelében), és a feje fölé sétálva panorámás kilátást nyerjenek a Lingyun-hegy csúcsaira. Tavasszal (április-május) és ősszel (szeptember-október) az időjárás enyhébb, és a hegyek buja növényzete tökéletes hátteret nyújt; a nyári szünet és a kínai újév nagyon nagy tömegeket vonz, ezért ezeket az időszakokat jobb elkerülni, vagy nagyon korán megkezdeni. Készüljünk fel némi mászásra: még a Buddha közelében lévő gyalogutak is sziklába vájt lépcsőket tartalmaznak. Akár hajnalban lebegünk a folyón, akár a templomkert csendjében állunk, az ember átérzi az évszázadok alázatos folytonosságát. A Leshani Óriás Buddha egyszerre az emberi művészet csodája és a buddhista odaadás kifejeződése – a történelem és a spiritualitás kapuja, amely Szecsuán ködös csúcsai között fekszik.
A Chihuahua-sivatag hősége alatt, 300 méterrel a földfelszín alatt fekszik egy kamra, amelyet az idők elfelejtettek – egészen 2000-ig, amíg véletlenül fel nem fedezték. Két bányász, a Naica bányában egy ezüstérc-lelőhelyet követve, áttört egy falon egy rejtett barlangba. Érc helyett egy csillogó alabástrom katedrálisra bukkantak: óriási szelenit (gipsz) kristályokra, amelyek közül némelyik elérte a 11 méter hosszúságot, és megfagyott fényoszlopokként emelkedtek ki a barlang aljából. A Kristálybarlang, ahogy nevezik, egy tökéletes körülményekből született geológiai csoda. Félmillió éven át a meleg, ásványi anyagokkal telített talajvíz szivárgott a kőzet üregébe, stabil, körülbelül 58°C-os (136°F) hőmérsékletet és közel 100%-os páratartalmat fenntartva. Ebben a forrásban lévő fürdőben a vízből származó gipsz lassan kristályosodott. Amikor a hőmérséklet végül a stabilitási küszöb alá süllyedt, az anhidrit ásványi anyag gipszsé alakult, és a kristályok megkezdték megszakítás nélküli lassú növekedésüket. Az eredmény valami olyasmi, amit kevés emberi szóval lehet leírni: óriási, áttetsző prizmák halmai, amelyek telefonpóznák méretűek, mintha Superman Magány Erődjét a természet, nem pedig képregényfestők alkották volna.
A barlangba lépni – ami csak szigorú feltételek mellett lehetséges a tudósok számára – olyan, mint egy súrlódás egy másik világgal. Kötelező a strapabíró hőruha és a légzőkészülék; még így is csak egy 10-20 perces látogatást lehet túlélni a nyomasztó, 60°C-os levegőben. Bent a kristályok belső tűzzel csillognak a fáklyasugarak fényében. Egy kutató úgy jellemezte az érzést, mintha egy ősi katedrális óriási szilánkjai között sétálna. A barlang nagyrészt érintetlen maradt; miután 2017-ben leállították a bányászati szivattyúkat, a talajvíz elkezdte feltölteni, így a belépés ma már szinte lehetetlen. A modern kor legtöbb csodájával ellentétben ez a csoda a hétköznapi látogatók számára nem látogatható. A kristályok annyira törékenyek (és a gyűjtők által nagyra becsültek), hogy a bejáratot a felfedezésük után néhány nappal egy vasajtó mögé zárták, hogy megvédjék őket.
Bár az izgalmakra vágyók nem úgy látogathatják a Kristálybarlangot, mint egy múzeumot, lélekben mégis egy úti cél. A Naica bánya megközelítése Észak-Mexikó kopár szépségének felfedezését jelenti. Repüljön Chihuahua városába (ahová naponta indulnak járatok Mexikóvárosból és az Egyesült Államokból), onnan pedig busszal vagy autóval körülbelül 75 km-re északra Naica városába. Az út száraz bozótoson és távoli hegyeken kanyarog. Naicában vagy a közeli Santa Clarában kis panziók vagy magánszállások kínálnak pihenőhelyet. A kalandorok gyakran hajnal előtt indulnak: ha napkelte körül érkeznek a bánya közelében lévő benzinkútra vagy kis buszmegállóba, akkor felszállnak a buszra (ha működik a tömegközlekedés), vagy találkoznak a sofőrrel, aki átviszi Önt a sivatagon a bánya őrhelyére. Vigyen magával sok vizet erre a távoli, száraz vidékre. Mexikóban szervezett túraszervezők időnként látogatásokat szerveznek közeli barlangrendszerekbe – például a Chihuahua közelében található Grutas Nombre de Diosba, ahol enyhe 15°C-ban kisebb, de mégis lenyűgöző ásványi barlangokat láthatunk –, és ezek meglátogatása alternatív módja lehet a barlangászati vágyak kielégítésének a régióban.
Bár a Kristálybarlang fő részébe külön engedély nélkül nem lehet belépni, a történetét átélhetjük. A fényképek és videofelvételek (amelyek még a bánya elárasztása előtt készültek) csillogó kristályfalakat mutatnak, és a képalkotás ma már ikonikusnak számít a geológiában. A kézzelfoghatóbb élményért látogasson el a Chihuahua-i Tudományok Központjába (Centro de Ciencias de Chihuahua), ahol kiállítások mutatják be a Naica kristályokat és a helyi bányászati történelmet. A Naica december 4-i látogatása is figyelemre méltó: az apró városban minden évben megrendezik a Nemzetközi Bányászati Nap fesztivált, amelyen a mély alagutak és az alattuk rejlő kincsek örökségét ünneplik. Ha a barlanghoz vezető út elérhetetlennek tűnik, ne feledkezzünk meg a tanulságról: a Föld szélei – ahol az 58°C-os sötétség ilyen tisztaságú drágaköveket hozott létre – megkérdőjelezik a természeti szépségről alkotott felfogásunkat. Ebben az értelemben a Kristálybarlang pontosan azért csoda, mert a látogatható vagy akár elképzelhető dolgok határán fekszik.
A Perzsa-öböl partján az alacsonyan járó nap aranyló fénnyel festi meg a sétány vizét, miközben Doha látképe – daruk, modern tornyok és minaretek sziluettje – a pasztellszínű ég alatt húzódik. A hét kilométeres vízparti sétány egyik végén egy éles geometrikus vonalakból és sima elefántcsontszínű kőből épült épület áll: az Iszlám Művészeti Múzeum (MIA). A legendás építész, IM Pei által tervezett és 2008-ban megnyílt múzeum egy kocka alakú fénybirtokként jelenik meg, amely egy szökőkutak és pálmafák között lévő szigetről emelkedik ki. Tervezése a hagyományos iszlám építészet 21. századi értelmezése: az ősi motívumok (kidolgozott kalligrafikus párkányok, hegyes ívek és cseppkő részletek) fúziója a modern minimalizmus tisztaságával. Maga Pei megjegyezte, hogy ihletet merített egy 8. századi kairói mecsetből és a középkori emlékművek Muqarnáiból (méhsejtes boltozataiból). Az eredmény egy olyan épület, amely egyszerre időtlen és teljesen új, a forma diadala, amely kiegészíti tartalmát.
A csendes termekben az Iszlám Művészeti Múzeum a világ egyik legkiválóbb művészeti gyűjteményének ad otthont, amely 1400 évet és három kontinenst ölel fel. A hét emeleten sétálva csillogó arany- és zománcozott ékszerekkel, finom perzsa miniatúrákkal, kézzel kötött, folyékony írású Koránokkal, faragott faajtókkal és geometrikus és virágmintákkal díszített kerámiákkal találkozhatunk. Egy aranyozott, 12. századi kínai váza áll egy 17. századi perzsa ezüstkancsó közelében; egy középkori spanyol kard az oszmán textíliák mellett. A múzeum kurátorai olyan darabokat választottak, amelyek bemutatják az iszlám kultúrák sokszínűségét és közös értékeit – egy hitet, amely az Arab-félszigetről terjedt el, de Afrikát, Európát és Ázsiát is érintette. A központi átriumot, amelyet egy magasodó kupola természetes fénnyel áraszt el, filigrán erkélyek szegélyezik, amelyek a régi mecsetek belső udvarait idézik. Egy csendes kávézó néz az üveges öbölre, csábítva az elmélkedésre mind a történelemről, mind a jelen Katarjáról.
Lelki szempontból az Iszlám Művészeti Múzeum a kultúra lámpásaként szolgál. Őfelsége, a néhai emír, Sejk Hamad bin Khalifa Al Thani megbízásából, nővére, Sejka Al Mayassa vezetésével épült, hogy az oktatás és a párbeszéd jelzőfénye legyen. Az olajkincsekben és modern tornyokban gazdag városban a múzeum Dohát az iszlám civilizáció tudományának, művészetének és toleranciájának örökségébe helyezi. A muszlim látogatók számára tudományos szentély, ahol a szakrális művészetet ünneplik; mások számára pedig könnyen megközelíthető belépési pont egy gyakran félreértett hit megértéséhez. Szinte érezni lehet a selyem halk susogását a lámpák fényében, és az évszázadok suttogott imáit, amelyeket az idő óceánján átszöv. A múzeum több, mint galériáinak összege: Katar 21. századi víziójának kifejeződése, ahol a hagyomány és a haladás találkozik.
A MIA könnyen megközelíthető. Saját kis félszigeten fekszik a Corniche nyugati végén, két gyalogoshíd köti össze a szárazfölddel. A látogatók autóval (a parkolás ingyenes), taxival vagy Uberrel utazhatnak Doha hatékony tömegközlekedési rendszerében, vagy használhatják a Doha Metrót: a zöld vonal ma már az Iszlám Művészeti Múzeum Park állomásáig tart, amely mindössze egy rövid sétára található a bejárattól. Bent a márványpadló és a klimatizált galériák enyhülést nyújtanak a dohai sivatagi hőségben. A MIA nyitvatartási ideje változó (például szerda délutánonként általában zárva tart takarítás miatt, és csütörtöktől szombat estig 21 óráig nyit újra), ezért ellenőrizzék a menetrendet; péntekenként a déli ima után kezdődik a nyitás (kb. 13:30-kor). Magába a múzeumba a belépés ingyenes, így kedvelt megállóhely mind a családok, mind az építészet szerelmesei számára. A legjobb idő a látogatásra a hűvösebb hónapokban (novembertől márciusig) van, amikor Doha egében tiszta az ég, és a parkba vagy a Corniche-ra tett kirándulások a legélvezetesebbek.
Az Iszlám Művészeti Múzeum nem a természeti látványosságok miatt modern csoda, hanem azért, mert megtestesíti a kultúrát. Termeiben sétálva az ember arra emlékeztet, hogy a hit a szépség és a kreativitás forrása lehet. A múzeum káprázatos geometrikus külsejét a belső minták – díszes kerámiák, egymásba fonódó csillagok és kalligráfia – tükrözik –, egy vizuális költészet, amely halkan zümmög. A múzeum homlokzatán a naplemente utolsó fénye csendes áldás: itt egy olyan tér van, ahol maga a fény szent.
Haifa régi német gyarmatáról felkapaszkodva a lépcsőn, a teraszok kezdenek kibontakozni. Tulipánok, ciprusok és díszfák keretezik a Haifai-öböl lenyűgöző panorámáját: halászhajók táncolnak a Földközi-tengeren, és hegyek magasodnak a távolban. E paradicsom közepén áll a Báb szentélye, arany kupolája csillog a napon. Ezek a haifai bahá’í kertek, amelyeket néha Haifai Függőkerteknek is neveznek, tizenkilenc makulátlanul gondozott teraszból álló lépcsősor, amely a Kármel-hegy északi lejtőjén emelkedik. A délelőtti fényben, ahogy a város ébred, a kertek szimmetrikus medencéi és szökőkútjai tükrözik az eget és egymást. A víz gondosan elhelyezett csatornákon zúdul alá, és jázmin és rózsa illata száll az ágyásokból. Ez nem egy szokványos botanikus kert – a bahá’í hit egység- és szépségideáljainak élő szimbóluma.
Történelmileg a teraszok összefonódnak a bahá’í vallás történetével, amely a 19. századi Perzsiában keletkezett. Az itt tisztelt központi alak a Báb (1819–1850), a bahá’í hit hírnöke, akinek földi maradványait ebben a szentélyben helyezték örök nyugalomra. Maga a szentély a 20. század közepéről származik: 1949-es zarándoklatán Shoghi Effendi – a bahá’í közösség akkori vezetője – felügyelte a régi építmény átalakítását. Évtizedek alatt, a világ minden tájáról érkező követők által adományozott pénzből a hatalmas kerteket Fariborz Sahba iráni építész tervezte. Sahba 2001-ben fejezte be ezt a monumentális projektet (amely az 1980-as évek végén kezdődött), felfedve az utolsó teraszt, amely a lépcsőt a tizenkilences számhoz vezeti, amely a bahá’í numerológiában szent szám. 2008-ban az UNESCO a haifai bahá’í kerteket (az akkoi szent helyekkel együtt) világörökségi helyszínnek ismerte el, „kiemelkedő egyetemes értékükre” hivatkozva, mint zarándokhely és szépségük, amely „túlmutat a vallási különbségeken”.
Ezeken a teraszokon sétálva az embert nyugalom veszi körül. Minden szint a következőbe nyílik, téglaburkolatú ösvények választják el a zöld gyepet és a virágzó azáleákat. Tiszta napokon a kilátás az Acre (Akko) öblétől egészen a horizontig terjed. A kertek célja kifejezetten spirituális: az elmélkedés és az imádság helye. A látogatók gyakran megállnak egy padon, ahonnan a szentély csillagmintás virágágyásaira nyílik kilátás, hagyva, hogy a szimmetrikus tökéletesség megnyugtassa elméjüket. Az arany kupola – a világ egységének elvét tanító alak szentélye – egy kör alakú platformon középen áll, emlékeztetve a zarándokokat és a látogatókat egyaránt, hogy a csúcson nem a hatalom, hanem a harmónia ígérete áll.
Az utazók számára a Bahá’í kertek a lélegzetelállító design és a nyitottság egyedülálló kombinációját kínálják. A belépés ingyenes, és a kertek naponta nyitva tartanak, bár a szentély közelében lévő belső kertek csak nagyjából 9:00 és 12:00 óra között látogathatók (a külső teraszok 17:00 óráig maradnak nyitva). Idegenvezetések foglalhatók (angolul és más nyelveken), és azoknak ajánlottak, akik mélyebb betekintést szeretnének, de még az alsó bejáratok egyikén keresztül történő önálló látogatás is bőséges csodát nyújt. A fő belépési pont a Yefe Nof utcában (szó szerint „gyönyörű kilátás”) található, ahol az alsó kertek kezdődnek. Szigorú öltözködési szabályzat van (a vállakat és a térdeket be kell fedni), mivel ez egy szent hely, és a látogatókat arra kérik, hogy tartsák be az istentiszteleti hely csendjét és illemszabályait. Az autóval érkezők parkolóhelyet találhatnak a Német Gyarmat mentén vagy a szomszédos mellékutcákban; alternatívaként Haifa hatékony könnyűvasútja az alsó kilátó közelében viszi őket ki.
A kertek egész évben virágoznak, de tavasszal (április–május) a rózsák és jácintok teljes színben pompáznak, ami különösen elbűvölővé teszi őket. Még egy forró nyári reggelen is hűvösnek és frissnek érződnek a teraszok, mintha saját mikroklímájuk lenne a zöld növényzetnek és a folyó víznek köszönhetően. Sokak számára a fénypont egyszerűen a mászás: lassan emelkedni sorról sorra, egyre magasabbra, amíg a város eltűnik mögöttünk, és csak az ég és az óceán terült el előttünk.
A Bahá’í kertek szimbolikus visszhangja egyre mélyül, ahogy az ember elidőzik bennük. Az „emberiségnek” szánt ajándékként épült kertek minden vallású látogatót szívesen látnak – a szabadtéri egység példázataként. A fény, a víz és az építészet kölcsönhatása szinte költői: a geometrikus virágágyások úgy ölelik körül a szentélyt, mint egy mennyei hárfa húrjai. Alkonyatkor a kupola halványan világít, és Haifa fényei csillogni kezdenek. Ebben az órában a kertek szinte transzcendensnek érződnek, mintha maga a hegy imádkozna. Azoknak az utazóknak, akik olyan úti célt keresnek, amely ötvözi a spiritualitást, a tájtervezést és a panorámás kilátást, a Bahá’í kertek a 21. század csodája: egy kert, ahol a hit kéz a kézben jár a szépséggel.
Az indiai főváros nyüzsgésének szívében egy kőből készült vízió emelkedik, mint egy nyugalom oázisa. A Pandav Shilaa – egy rózsaszín gránitból készült templom, melyet 6000 tonna kőből bonyolultan faragtak – egy 80 000 négyzetméteres (20 holdas) kulturális kampuszon áll Delhi külvárosában. Ez a Swaminarayan Akshardham, egy 2005-ben elkészült hindu templomkomplexum. Ahogy a hajnal első sugarai megvilágítják a templom csúcsait, tornyai és kupolái melegen ragyognak, a levegőt pedig füstölő és virágzó jázmin illata tölti meg. Az első kompokon érkező látogatók – amelyek az ősi templomi hajókat utánozzák, és egy mesterséges tavon kelnek át – az időtlen áhítat modern újragondolásában találják magukat.
Akshardhamot Pramukh Swami Maharaj, a Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) szekta akkori vezetője álmodta meg tisztelgésként a 18. századi szent szvámi Bhagwan Swaminarayan előtt. Az építkezés 2002-ben kezdődött hagyományos módszerekkel: indiai kézművesek Vastu Shastrával és ősi templomépítő szövegekkel dolgoztak a kő acélbetétek nélküli formázásán, így építve egy állítólag 10 000 évig tartó szerkezetet. India elnöke, Abdul Kalam és miniszterelnöke, Manmohan Singh jelenlétében a templomot 2005 novemberében szentelték fel. A központi mandir (szentély) minden felületét faragások borítják. Több mint 20 000 alakot – isteneket és istennőket, táncosokat, állatokat, mitológiai jeleneteket és növényeket – véstek kézzel a falakba, oszlopokba és mennyezetbe. A csúcson egy lótuszbimbó jelzi a tornyot, amely az isteni tisztaságot szimbolizálja.
Akshardham stílusa a közelmúltban épült, de az ősi gudzsarati és radzsasztáni építészetből merít ihletet. A templom keleti fekvésű, így a napfény ferdén átsüt a kőrácsokon, bonyolult mintákat hozva létre a márványpadlón. A szentélyben a hívők egy aranyozott sárgaréz szobrot találnak, amely Swaminarayanról készült, pislákoló olajlámpások fénye és szanszkrit énekek halk moraja veszi körül. Nem hindu látogatók is beléphetnek, de szerénységet kérnek: a vállakat és a térdeket be kell takarni, a cipőket pedig az ajtó előtt kell hagyni. A szentélyteremben tilos fényképezni, megőrizve a tiszteletet. A templom magjából a külső oszlopsor bepillantást enged a városba. Az ember perspektívát nyer: ez egy olyan hely, amely egy hatalmas, kiszámíthatatlan metropolisz közepén várja az elmélkedést.
A mandirban túl az Akshardham komplexum az indiai kultúra és értékek megtapasztalásának helyszíne. Kiállítótermek sora közvetít spirituális történeteket modern médián keresztül. A Sahajanand Darshan értékek csarnoka animált tablóival és diorámáival az igazság, az együttérzés és az odaadás példázatait ábrázolja ősi szövegekből. A Neelkanth Darshan IMAX mozi Swaminarayan korai életét mutatja be tizenéves vándorló jógiként. A jelenleg felújítás alatt álló Sanskruti Darshan hajókirándulás magával ragadó vízi show formátumban mesélte el az ősi indiai történelmet. Kívül a Yagnapurush Kund víz- és fényszökőkút koreografált sugarakat hoz létre, amelyek alkonyatkor odaadó zenére táncolnak, színekkel és permettel gyönyörködtetve a családokat. Az egész komplexum kerekesszékkel megközelíthető és légkondicionált – szándékosan utalva a befogadásra –, a kampuszra és a kertekbe a belépés ingyenes, bár a kiállítások és a szökőkút-show szerény jegyárral látogathatók.
Akshardham könnyen megközelíthető a Delhibe utazók számára. A templomnak saját Delhi Metro megállója van a Kék vonalon (Akshardham állomás), 5 perc sétára a főbejárattól. Kelet-Delhiben bőségesen vannak taxik és autoraksák, és bőséges fizetős parkolóhely áll rendelkezésre a személygépkocsik számára. A legközelebbi főbb nevezetességek a Delhi Egyetem campusa és az Indira Gandhi-csatorna. A külföldi látogatók számára Delhi Indira Gandhi Nemzetközi Repülőtere körülbelül 20 km-re található – egy óra autóútra mérsékelt forgalomban. Látogatás tervezésekor vegye figyelembe, hogy a templom minden hétfőn zárva tart (keddtől vasárnapig tart nyitva, az első belépés 10:00 óra körül történik, a kapuk pedig 18:30-kor zárnak). Bent biztonsági ellenőrzés van. A legjobb időpont a reggel, amikor a reggeli arti (imarituálé) 10:30 körül zajlik; az esték is gyönyörűek, különösen a szökőkút-show miatt 20:00 órakor, napnyugta után. Az udvariasság szabályai közé tartozik az elegáns öltözködés, a víz hozása (Delhiben meleg lehet), és a kamerák a belső szentélyen kívüli elhelyezése.
A templom lépcsőjén állva az embert megdöbbenti Akshardham kettős természete: egyszerre szentély és egy vidámparkszerű örökségünnep. A jógik és faragott istenek bronz lábnyomaiban egy élő hagyomány pulzusát érezhetjük. Bár modern alkotással rendelkezik, Akshardham valami ősi dolgot ragad meg – az isteni iránti vágyat, amely kőben nyilvánul meg. Egy Delhiben utazó számára, aki spirituális nagyszerűségre, építészeti pompára és egy civilizáció értékeinek megismerésére vágyik, ez az Akshardham valóban az új évszázad csodája.
A Karakum-sivatag – Türkmenisztán hatalmas homokos tengerének – szívében egy tűzgyűrű ég a csillagok alatt. Ez a Darvaza gázkráter, köznyelven a „Pokol kapujaként” ismert. A történet 1971-ig nyúlik vissza, amikor az olaj után kutatva szovjet geológusok véletlenül átlyukasztottak egy barlang tetejét Darvaza falu alatt. A talaj egy körülbelül 70 méter átmérőjű (majdnem egy várostömbnyi) és 20 méter mély kráterré omlott, feltárva egy földgázzsákot. A mérgező metán felszabadulásától tartva a geológusok felgyújtották a krátert, arra számítva, hogy a tűz napokon belül kialszik. Fél évszázaddal később a tűz még mindig lángol. A kráter falai pislákoló narancssárga lánggal izzanak, és az éjszakai égboltot felettük csak ez a pokol és a számtalan csillag világítja meg.
Éjszaka Darvaza kráterének peremén sétálni olyan, mint lábujjhegyen a mitológia határán járni. A levegő forróságtól és kénillattól vibrál; a tomboló láng hipnotikus. Alul gáz szivárog izzó gázzsebekben, amelyek a tűzóceánon vitorlázó miniatűr gályákra hasonlítanak. A kráter egy 60 méter átmérőjű, szabadtéri kemencét alkot – elég nagy ahhoz, hogy a legvakmerőbb turisták kivételével mindenki biztonságos távolságból körbe tudja járni (mégis vigyen magával zseblámpát, és maradjon távol a széleitől). Néhány utazó sátrat ver a peremén, és hajnalig nézi a lángok táncát. A látvány felemelő és hátborzongató: a sivatagot, amely általában csendes, egy mesterséges leviatán világítja meg, a homokot és az eget arannyá és bíborvörössé változtatva. A geológusok szerint Türkmenisztán a jövőben reméli, hogy be fogja fedni vagy visszaszerezheti a krátert, de egyelőre lángol – egy látogató számára pedig szinte ősi pompával.
Darvaza nem könnyen megközelíthető, ami csak fokozza misztikumát. Türkmenisztán szigorúan ellenőrzi a turizmust; a külföldi látogatók általában kormány által jóváhagyott túrával vagy speciális tranzitvízummal érkeznek. A leggyakoribb útvonal Asgabatból, a türkmén fővárosból indul. Asgabat nyugati buszpályaudvaráról kora reggeli busszal lehet eljutni Daşoguzba (20 manat, néhány amerikai dollár), bár a busz nem áll meg magában a kráterben. Derweze faluban (gyakran átírva „Darvaza”) vagy a közeli vasútállomáson helyi dzsipek vagy akár motoros taxik (kb. 10-15 dollárért) is eljuttathatják az utolsó 7 km-t a sivatagba. Sok utazó helyi sofőrt bérel egy oda-vissza terepjárós kirándulásra, amely általában sátrat és vacsorát tartalmaz. Ha helyi közlekedést használ, ne feledje, hogy az indulási menetrend szeszélyes; néha ez azt jelenti, hogy vissza kell menni, vagy egy elhaladó teherautót kell megállítani. A sivatagi utak göröngyös homokos ösvények lehetnek, ezért elengedhetetlen egy erős jármű. Alternatív megoldásként szervezett túrák is indulnak Asgabatból (gyakran a közeli Merv ősi romjaival kombinálva), amelyek minden engedélyt és logisztikát intéznek.
Ha már ott vagy, a gyakorlati tanácsok létfontosságúak. Darvaza egy távoli, száraz övezetben fekszik, ahol a nappali hőmérséklet nyáron gyakran meghaladja a 40°C-ot, télen pedig keserű hideg van éjszaka. Hozz magaddal sok vizet, fényvédőt és kalapot a sivatagi hőségre. A sátras kempingezés gyakori: ha nincs saját felszerelésed, keress valakit, aki bérel egyet, vagy csatlakozz egy csoporthoz. A kráterben nincsenek létesítmények – csak néhány pásztorkunyhó található néhány kilométerre –, ezért vidd magaddal az összes felszerelést (ivóvíz, harapnivalók, WC-papír). Érdemes rétegesen öltözködni: az éjszakák drámaian lehűlhetnek. És lélegezz óvatosan: a gázok gyúlékonyak, ezért ne gyújts plusz tüzet és ne dohányozz a perem közelében. Maga a fény elég fényt biztosít ahhoz, hogy sötétedés után láss.
Darvaza látogatásának legjobb ideje enyhe évszak: a késő tavaszi vagy kora őszi esték kellemesek, a sivatagi égbolt pedig látványos a csillagnézéshez. Ha nyáron utazik, akkor későn menjen, hogy az égő gödör vakítóan ragyogjon a beköszöntő sötétségben – de legyen olyan járműve, amely elbírja a forró aszfaltot. A tél (december-február) nagyon hideg és néha szeles, így a hőmérséklet-csökkenés váratlanul érheti az embereket.
Amikor végre éjfélkor a kráter szélén állsz, alattad lángok tombolnak, körülötted pedig semmi más, csak a sivatag és a csillagok, Darvaza egy elemi csodaként hat. A természet és az emberi baleset olvadása – egy láng, amely egyszerre a fosszilis tüzelőanyagok pazarlása és egy furcsa természeti csoda. A helyiek szerint ez egy kapu az alvilágba; talán bizonyos értelemben maga a sivatag is arra csábít, hogy elmélkedjünk arról, mi rejlik a felszín alatt. Azok, akik elzarándokolnak Darvazába, egy tüzes mélységről szóló történeteket visznek haza, egy felejthetetlen látványosságról, amely csak ott létezhet, ahol a láng találkozik a homokkal.
A reggel lágy, aranyló óráiban egy karcsú, fehér betonból és acélból készült híd jelenik meg a Tarn folyó völgye felett: a Millau-viadukt. A szurdok felett átívelő ferdekábeles híd beleolvad a felhőkbe, és hét magas árbocára vonzza a tekintetet. 343 méteres (1125 láb) magas – egy hajszállal magasabb az Eiffel-toronynál – legmagasabb pilonja a világ legmagasabb hídjává teszi. A 2004-ben elkészült Millau-viadukt a modern szükségszerűségből született: felgyorsította a forgalmat a francia A75-ös autópályán, és megszüntette a hírhedt szűk keresztmetszetet Millau óvárosában. A brit építész, Norman Foster és a francia mérnök, Michel Virlogeux által tervezett viadukt elegáns karcsúságáról és a tájba való integrálásáról híres. Mérnöki remekmű, de váratlanul költői is. A fedélzete alacsony és lapos az éghez képest, tűszerű pillérek támasztják alá, amelyek kolosszális hangvillák soraként emelkednek fokozatosan. Lentről gyakran köd gomolyog a pilonok köré, így csak az úttest pályafelülete látszik a felhők felett, emiatt a híd úgy néz ki, mintha a levegőben lebegne.
Az utazó számára a Millau-viadukt számos izgalmat tartogat. Áthajtani rajta futurisztikusnak tűnik: a szélvédőn át nyíló kilátást fogyatkozó sziklák és hullámzó mészkőfennsíkok keretezik. A völgytalp felett 270 méterrel (kb. 257 méteres szabad magasság), a középső szakaszon korlátok nélkül, a lenti nyílt terep szédítő lehet. Sok látogató ehelyett az „Aire du Viaduc” nevű pihenőhelyen (az A75-ös autópálya 47. km-énél) áll meg, hogy leparkoljon és kimenjen egy parkosított teraszra. Erről a kilátópontról a völgy nyugat felé, a viadukt pedig kelet felé húzódik, tökéletes a fotózáshoz. Az egyes mólók magassága – 77 métertől a legmagasabbig, 343 méterig – innen élvezhető. A kalandvágyóbbak számára az északi (Millau) oldalon túraútvonalak és mellékutak találhatók, amelyek felkanyarognak a dombokba, panorámás kilátást nyújtva hajnalban és alkonyatkor. Tavasszal a Larzac-fennsík vadvirágai színt adnak a tájnak; télen a kőmólókat dér borítja; Éjszaka az úttest kivilágítva van, kísérteties fénycsíkokat hagyva maga után a szakaszon.
E modern híd mögött történelmi jelentőségű érzés rejlik. Az új átkelő ötlete az 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor a nyári szünidőben közlekedő forgalom (a Párizs-Spanyolország útvonal Millau-n keresztül) órákig tartó késésekbe torkollott a völgyben. Több mint két évtizedes tervezés vezetett az alapkőletételhez 2001-ben. 2004. december 14-én avatták fel a hidat; két nappal később megnyitották a nagyközönség előtt. A mintegy 394 millió eurós végső költséggel járó befektetés nem kis kockázat volt, de gyorsan megtérült az utazási idő lerövidülésével és a helyi kereskedelem fellendülésével. Ma a viaduktot gyakran emlegetik korunk nagy mérnöki eredményei között, rangos díjakat nyert és a világ minden tájáról vonzotta a látogatókat.
A millau-i viadukthoz való utazás egy szélesebb körű, vidéki franciaországi utazás része. Autóval érkezőknek érdemes megjegyezni, hogy az A75-ös autópálya a hídtól északra többnyire ingyenes. Például Toulouse-ból (115 km délre) autóval kevesebb mint két órát vesz igénybe, többnyire egy festői útvonalon. A turisták Millau városába látogathatnak a helyi specialitásokért – ez a Roquefort sajt régiója –, majd ismét a D809-es vagy az A75-ös úton Béziers felé vehetik az irányt, ahol a viaduktra mutató táblák először egy autópálya-kanyarulatnál jelennek meg. Az Aire du Viaducnál ingyenes parkoló található, ahol információs központ is található. A tömegközlekedést igénybe vevők számára a regionális vasútvonal (TER) Párizst köti össze Millau-val Nîmes-en vagy Montpellier-n keresztül (az út körülbelül 6-7 óra). Millau állomásról helyi buszokkal vagy taxikkal lehet eljutni a kilátópontokhoz.
Bárhogyan is érkezik az ember, ez a szerkezet mindenképpen lenyűgözi. Felnézve a lenti völgyből, a Millau-viadukt alig látszik, csak áttetsző vonalak rajzolódnak ki a horizonton. Lenézve az útról, végtelennek tűnik – harminc művészi ív egymás után. Gyakran mondják, hogy minden generáció megalkotja a saját világcsodáit; ez a kecses híd, amelyet korunkban építettek, a képzelet és az egyensúly csodájának tűnik. Többet ölel fel, mint kő: átível a vidéki hagyományokon és a modern sebességen, a mérnöki tudományokon és az esztétikán, nemcsak az A pontból B pontba köti össze az embereket, hanem át is ível az emberi ambíció és a természeti szépség közötti szakadékon.
A cikk a világ legelismertebb spirituális helyszíneit vizsgálja történelmi jelentőségük, kulturális hatásuk és ellenállhatatlan vonzerejük alapján. Az ősi épületektől a lenyűgöző…
A riói szambalátványtól a velencei álarcos eleganciáig fedezzen fel 10 egyedi fesztivált, amelyek bemutatják az emberi kreativitást, a kulturális sokszínűséget és az ünneplés egyetemes szellemét. Fedezd fel…
Romantikus csatornáival, lenyűgöző építészetével és nagy történelmi jelentőségével Velence, ez a bájos Adriai-tenger partján fekvő város, lenyűgözi a látogatókat. Ennek a nagyszerű központnak a…
Fedezze fel Európa leglenyűgözőbb városainak nyüzsgő éjszakai életét, és utazzon emlékezetes úti célokra! London vibráló szépségétől az izgalmas energiákig…
Nagy Sándor kezdetétől a modern formáig a város a tudás, a változatosság és a szépség világítótornya maradt. Kortalan vonzereje abból fakad,…
