10 csodálatos európai város, amelyet a turisták figyelmen kívül hagynak
Míg Európa számos csodálatos városát továbbra is elhomályosítják ismertebb társaik, ez az elvarázsolt városok kincsestára. A művészi vonzalomtól…
Hajnalban Symi kikötője aranyló ködben lebegni látszik. A köd felszáll a Yialos-öböl nyugodt vizéről, felfedve a kikötő feletti meredek domboldalon sorakozó pasztellszínű házakat. „A reggeli nap felkelt… hogy felfedje a sziklás hegyoldalon elrendezett pasztellszínű házakat.” A macskaköves rakparton lévő urnákból bugenvillea virágok hullanak, miközben a halászok és a hajósok a napi munkára készítik elő hajóikat. Nyáron a templomi harang alatti keskeny utcák a tengeri szellő csípősségétől és a szamarak távoli kopogtatásától visszhangoznak, amint ellátmánnyal teli rakományt cipelnek a felsővárosba. Ez a képeslapra illő látvány gazdag, nyers örökséget takar: évszázadokon át Symi vagyonát az Égei-tenger szivacsmedréből szőtték. Hajók és műhelyek, gazdagság és háború – a sziget jellegét a szivacskereskedelem formálta, és ennek visszhangja még mindig ott él a kőben, a történetben és a lélekben.
A természetes tengeri szivacsokat az ókorban nagyra becsülték, és a görögök már a klasszikus idők óta gyűjtik őket. Az ókori írók megemlítik őket; egy korai eposz még egy legendás hőshajón lévő fürdőszivacsokat is megemlít. A rómaiak görög szivacsokkal díszítették nagyszerű fürdőiket a higiénia érdekében. Idővel a legjobb szivacsok világhírű árucikké váltak. A kora újkorra a Dodekanészosz-szigetek – nevezetesen Szümi, Halki és Kalymnos – vezették a világot a szivacshalászatban és -kereskedelemben. Még az oszmán uralom alatt is Szümi adót fizetett szivacsokkal: a helyi hagyományok szerint a falusiaknak évente tizenkétezer durva és háromezer finom szivacsot kellett szállítaniuk a szultánnak. A korai utazók, akik látták Szümi szivacsait, úgy hitték, hogy azok csak a vizeiben nőnek.
A 19. század közepéig a szivacsbúvárok „meztelen tornászok” voltak, akik felszerelés nélkül merültek a tengerfenékre. Az egyik búvárkodási módszer szó szerint a mélység „szántása” volt: egy 12–15 kg-os lapos követ szorongató férfi gyorsan lesüllyedt a fenékre. A hajóhoz kötéllel rögzített kő súlyt adott a testének, és kézzel ki tudta vágni a szivacsokat. Ezek a búvárok percekig maradtak a vízben – nagyjából három-öt percig egy lélegzetvétellel, harminc méteres vagy annál nagyobb mélységig. A legenda szerint a mélység rettenthetetlen hősei voltak, akik a sötétséggel, a cápákkal és a durva áramlatokkal néztek szembe, hogy eltartsák családjukat.
Symi aranykora a 19. században jött el. A szivacsexportból származó haszon miniatűr metropolisszá változtatta a kikötővárost: csúcspontján a sziget lakossága meghaladta a 20 000 főt. A vízparti hajógyárak ontották a jellegzetes, lapos fenekű „Symi kaiki” hajókat, amelyeket szivacsozáshoz használtak. A vagyon finanszírozta a grandiózus építészetet: hagyma alakú harangtornyok és elegáns kúriák meleg krémszínű, okkersárga és lazacrózsaszín színekben, faragott fából és kőből készült erkélyeikről a kikötőre nyílt kilátás. A színes neoklasszicista kúriák közül sok ebből az időszakból származik. Ma ezek a házak Symi egyik jellegzetes látnivalóját alkotják, mindegyik csendesen utal a szivacsos vagyonra, amely felépítette.
Egy szímioti jótevő testesítette meg ezt a gazdagságot. Egy helyi hajózási mágnás hatalmas vagyonra tett szert szivacs- és hajózási vállalkozások révén. Az ő pártfogásával építtette Szími a nevezetes Óratornyot és Iskolát, melyeket fenséges neoklasszicista épületek szegélyeznek. A kormányzói hivatal előtti kőszökőkút ma is viseli családnevét. A város tervezése is tükrözi a jólétet: hosszú, meredek lépcsőket vájtak a sziklába, hogy összekötsék a felsővárost a kikötővel, míg a kikötő közelében lévő keskeny utcák élénk sétányokká váltak, amelyeket kávézók és üzletek szegélyeztek.
Az 1860-as évek elején Symi technológiai ugrást tett a búvárkodásban. Miután éveket töltött tengerészmérnökként külföldön, egy symiot-i kapitány egy európai tervezésű, nehéz búvárruhával tért vissza. A hagyomány szerint felesége híresen felvette az új ruhát, és leereszkedett a kikötőbe, hogy meggyőzze a szkeptikus szigetlakókat annak biztonságosságáról. Ezt követően egyre több hajót szereltek fel kemény sisakkal és légtömlőkkel, és a szabadtüdős merülés hanyatlásnak indult. A századfordulóra több száz mediterrán szivacshajó használt ilyen felszerelést. A búvárok ekkor már kétszer olyan mélyre merülhettek, és tovább maradhattak, így nagyobb „tengeri selyem” és „elefántfül” szivacsokat foghattak ki, amelyek a mélyebb vizekben találhatók.
Ezek az előnyök azonban költségekkel jártak. A búvárruha és a nehéz felszerelés azt jelentette, hogy a búvárok a mélység mestereivé váltak – de fokozatosan felváltotta a büszke mezítlábas hagyományt is. Elszenvedték a sűrített levegővel járó hajlatokat és fülsérüléseket, olyan baleseteket, amelyeket akkoriban kevéssé ismertek. Symiben, akárcsak máshol, a balesetek tragikusan gyakoriak voltak, az 1900-as évek elején több tucat búvárhalálesetet és bénulást jegyeztek fel, mivel a pénzügyi nyomás egyre veszélyesebb mélységekbe sodorta az embereket.
Ennek a korszaknak egy emblematikus alakja volt a híres szímioti búvár, aki 1878-ban született. 1913-ra már rendkívüli hőstetteiről volt híres. Amikor azon a nyáron egy csatahajó futott zátonyra a közelben, hívták. Egyetlen lélegzettel 87 méter mélyre merült – mindössze egy követ, uszonyokat és egy súlyövet használva –, és akasztotta a horgonyláncot. Első próbálkozására felhúzta a láncot, de hajnal előtt egy második merülésnél megtagadta a mentést, és majdnem holtan bukkant a felszínre, éppen amikor kiért a vízből. Jutalma egy arany sovereign volt, és ami még fontosabb, engedélyt kapott a szabad utazásra az Égei-tengeren. Ma is bronzszobra áll Szími városában, a kikötő közelében, bátorságának emlékére.
Eközben Szími közössége geopolitikai viharokat vészelt át. A szigetlakók csatlakoztak az 1821-es forradalomhoz, de a szárazfölddel, Görögországgal ellentétben, Szími a 20. század elejéig oszmán uralom alatt maradt. 1912-ben Olaszország megszállta a Dodekanészosz-szigeteket, és az első világháború alatt az olasz hatóságok betiltották a szivacsbúvárkodást Szími környékén. Ez a tilalom olyan csapásnak bizonyult, amelyből Szími soha nem heverte ki teljesen. Az első világháborúra a flotta nagy része Kalymnosra helyeződött át, és Szími lakossága csendben fogyni kezdett. A második világháború után a szintetikus szivacsok és az új higiéniai termékek tovább csökkentették a természetes szivacsok iránti keresletet. Bár néhány kis hajó még mindig merül a helyi vizeken szivacsokért, az iparág fénykora már elmúlt.
A mai Symi még mindig a szivacsmúltot viseli az ujján és a látképén. A rakparton, a régi szökőkút és az Óratorony mellett egy kis bronz emlékmű tiszteleg az „elesettek” előtt – egy görög és angol nyelvű felirat megjegyzi, hogy sok szivacsbúvár vesztette életét fulladás és gázembólia következtében. A kikötő közelében egy újonnan felavatott szobor ábrázolja az első nőt, aki nehéz ruhában merült le – emlékezve az 1863-as merülésére, amely bevezette a modern szivacstechnológiát. A háromméteres bronz szobor egy fáklyát tart a magasba, mint a sziget szelleme.
Sétáljon a kikötőben naplementekor, és más maradványokat is megpillanthat: az ősi kőhajógyárak ma éttermekké válnak, a sárga fény melengeti a régi gerinceket; a kifakult, fából készült halászhajók kikötve a karcsú turistajachtok mellett. A keskeny ösvényeken, ahol az árnyék és a fény táncol, emléktáblák és falfestmények emlékeznek Symi tengerészeti fiaira és lányaira. A gazdagon faragott armilláris gömb (és a közeli ágyú) a Panagia ton Straton romjainál a vár közelében Symi tengerészeti múltjára emlékezteti a látogatókat. A Gialos kikötője felett, az emeleten a régi kormányzói kúria (ma kulturális központ) a 19. századi iskola és más grandiózus kúriák szegélyezik, amelyeket mind szivacsból építettek.
A Dekeri utca egyik neoklasszicista villájában található a Symi Tengerészeti Múzeum. Az 1983-ban megnyílt és 1990 óta a régi hajógyár helyén épült felújított kúriában található múzeum a tengerészeti történetek igazi tárháza. A látogatók modellhajók, navigációs eszközök és 19. századi festmények termeiben barangolhatnak. A múzeum egyik kiemelkedő darabja a szivacsmerülésnek szentelt kiállítás: egy védősisak, nehéz ólomcsizma és búvársisakok sorakoznak a közeli tengerfenékről kiemelt természetes szivacsokkal teli kosarak mellett. A múzeum címkéje elmagyarázza, hogyan merültek a búvárok a tengerbe csupán kővel és lehelettel, és hogyan tette a szintetikus szivacsok megjelenése és a környezeti változás szinte elavulttá ezt a gyakorlatot. Az emeleten az erkély a kikötőre néz – élénk emlékeztető arra, hogy ez a kis sziget egykor tucatnyi szivacshajót őrizt.
A múzeumon túl szivacsereklyék tarkítják a várost. A Dinos Szivacsközpontban – egy színesre festett üzletben a kikötőben, a régi kőhíd közelében – a szivacsok még mindig hálókban száradnak. A bolt tulajdonosa a szivacsok biológiájáról szóló tényekkel fogadja a vásárlókat: több mint 2000 faj él a Földközi-tengeren, mindegyiknek eltérő pórusszerkezete van. A közelben egy apró műhely még mindig kézzel vágja és érleli a szivacsokat. Kint a valaha búvárkodásra használt hajók ma már naponta szállítják a turistákat: ismerős neveket lehet látni az orrukon vésve, a korábban szivacshajók most nyugágyakkal és napernyőkkel vannak tele.
Symi napi ritmusa továbbra is a tenger körül forog. Napkelte előtt a halászhajók csendesen kicsúsznak Yialosból a köd alatt; nappal apró sült garnélákkal és nagy halhálókkal teli ládákkal térnek vissza. A vízparton tavernák teraszai szegélyezik a vizet, grillezett polip és citromillatú ouzo illatával. Lányok ülnek az árnyékban, és hálókat javítanak; öregek backgammonoznak a szabadtéri kávézók mellett. A hangulat lusta, de szorgalmas – elvégre egy falu, amelynek ősei a mélységben vadásztak, ma is a víz bőségéből él. Nyáron hajótaxik teszik meg a rövid utat az öblön át Panormitisbe, a túlsó oldalon lévő kolostorba. A látogatók óránként közlekedő komppal érkeznek Rodoszról, csomagjaikat cipelve, és zökkenőmentesen illeszkednek be Symi reggeli nyüzsgésébe: némelyek összecsukható székeket cipelnek a strandra, mások jógamatracokkal vagy fényképezőgépekkel.
Estére a halászok polipot vagy garnélát füstölnek a fedélzetükön lévő kis kandallókban; a domboldali házakban villognak a lámpák, és a felsővárosban egy templom harangja szól. Koktélbárok emelkednek a felújított kúriák udvarán, de nem mindegyik váltotta fel a régi dokkokat, ahol a szivacsokat válogatták és sózták. Meleg estéken a kávézóasztalok a macskaköves útra nyúlnak, és a családok sokáig elidőznek sötétedés után – végtelen bor- és kekszáradat, udvarias nevetés a jázminszőlő alatt. Az estéken rákfélék is kaphatók: a Symiako garidaki legendás errefelé, kicsi, mint a kukoricaszem, és egészben fogyasztják. Egy laza szombat Symin jelentheti azt, hogy szivacsot és olajbogyót veszünk a piacon, otthon grillezzük a garnélákat, majd csatlakozunk a barátokhoz egy tetőteraszon, hogy megnézzük, ahogy a nap lenyugszik Tilos mögött a szoroson túl.
A turizmus ellenére Symi megőrizte a régi élet hangulatát. Az üzletek és éttermek délutáni szunyókálásra bezárnak (különösen július-augusztuson kívül), és sok szigetlakó a nappal együtt kel. Görögül és olaszul is hallani fogunk, mivel az olasz látogatók és a külföldiek gyakoriak. Júliusban a Symi Fesztivál zenével, tánccal és egy szabadtéri filmfesztivállal is felpezsdíti a szigetet, de a nyár többi részében a helyiek továbbra is megtartják a görög ortodox ünnepeket és hagyományokat. A figyelmes látogatók megjegyzik, hogy a templomba járók szerényen öltözködnek, és hogy a legszigorúbb törvény gyakran a zajkijárási tilalom éjfél után. A Symiots-iak mégis udvariasak és vendégszeretőek: egy öreg szivacshalász egyszer integetve magával húzta ezt az írót a teraszára, kávét és meséket kínálva egyenlő arányban.
Symi lakói, múltban és jelenben egyaránt, tele vannak karakterrel. Egy délután a kikötőben egy hetvenes évei végén járó nyugdíjas szivacsbúvár ül egy kávézóban egy bögre görög kávéval. Tizenöt évesen kezdett el merülni a kővel; mellkasán még mindig viseli a hegeket abból az időből, amikor egy nehéz merülés során összegubancolódott az aqualung tömlője. Ma már nem bírja elviselni a mély víz gondolatát, de valaha csak le akart ereszkedni, érezni a fülében a nyomást, ahogy a fény zölddé válik. „Amikor feljöttünk” – emlékszik vissza –, „lándzsákat vittünk a nagyoknak, pengéket a többieknek. Egy nap munkája hat vagy hét szivacs volt. Ha valaki elájult a víz alatt – egyszerűen így volt.” A nyugodt öböl felé int: „Emlékszem, egy nyári reggelen egy fiú soha nem tért vissza. Azon az éjszakán, sok holddal ezelőtt, megköszöntük neki.”
Egy másik sarkon egy harmadik generációs szivacsboltos és kézműves áll. Hatvanévesen, faszéncsíkokkal tarkított hajjal, kesztyűs kezében szivaccsal dolgozik, és mosolyog a járókelőkre. „Mindez a tengerből jött” – mondja, a szivacskosarak polcaira mutatva. „Vannak juhok és kecskék, de a szivacsok – úsznak!” Bent a falakat kis kampók szegélyezik, amelyeken faragott korallok és rózsaszínre és kékre festett szivacsdarabok vannak giccses szuvenírként. „Zöldúszójú. Capadokiko” – nevez meg néhány fajtát. Apjától tanulta a szivacsok tartósítását és vágását, és még mindig szállít kézműves megrendeléseket világszerte. Télen kevesebbet ad el; nyáron azt tanácsolja a vendégeknek, hogy öblítsék ki a szivacsot szódabikarbónában, hogy puha maradjon.
A felsőváros felé felfelé sétálva az ember találkozik a helyi komp kapitányával. Egy izmos, nevető arcú férfi, aki nagyapja szivacshajókon töltött életéről szóló történeteit hallgatva nőtt fel. Fiatalkorában a kompjárat minimális volt, így kevés autó volt – a legtöbben gyalog mentek a Kali Stratán. Emlékszik, amikor a turisták először érkeztek tömegesen az 1980-as években: a látogatók fürdőnadrágban vacsoráztak, és bepréselték magukat a régi görög taxikba. Most egy rendezett menetrend szerint navigál, napi négy oda-vissza úttal Rodoszról, nyáron ennek a duplájával. Még mindig ügyesen kormányozza a hajót az öböl sziklaalakzatai között, büszkén mutogatva az újonnan érkezőknek a régi szivacskikötőket és a távolban feltűnő kolostor sziluettjét. „Télen” – mondja – „néhány öregember mesél nekem arról, milyen volt. De amikor jönnek a turisták, mindenki gondoskodik arról, hogy a sziget tiszta legyen.”
Ezek a karakterek jól illusztrálják Symi régi és új keverékét. A városban fiatal művészeket és külföldieket is találhatunk, akik romokat újítanak fel, egy maroknyi, egész évben élő külföldit, és néhány családot, akiknek gyökerei a szivacshalász klánokig nyúlnak vissza. Sokan még mindig tonhalat halásznak, vitorlákat javítanak, vagy búvártúrákat szerveznek. Egy pár egy szövőműhelyt vezet, ahol kézzel fonott szivacshálókat készítenek, folytatva a generációk óta változatlan hagyományt. Mások egynapos kirándulókat visznek rejtett öblökbe, vagy helyi citrompitét szolgálnak fel a vendégeknek.
A városon túl Symi csendes öblöket és ősi lelőhelyeket kínál. Egy rövid buszút vagy 500 lépcsőfok felfelé a Kali Strata mentén a felsőváros kis teréhez és kőfalú kávézójához vezet, ahol a szigetlakók hajnalban sűrű kávét isznak. Tovább haladva Nimborio korai keresztény bazilikájának romjai találhatók, a tengeren pedig egy Kr. e. 6. századi sírbolt elsüllyedt sztéléje fekszik a Marathounta-öböl közelében – Symi mély történelmének néma tanúi.
Az itteni strandok többnyire kavicsosak és gyakran rejtve vannak az útról. A legközelebbi a Nos strand, a kikötőtől keletre: egy napsütötte partszakasz napernyőkkel, tavernával és sekély türkizkék vízzel. Busszal vagy túraútvonallal elérhető Pedi és annak kis strandja egy csendes horgászöbölben. Pediből egy földúton sétálva találja meg Agios Nikolaos strandját – egy félreeső, homokos és kavicsos félkört, amely kis hajóval is megközelíthető. A Yialosból induló hajótaxik egész nap olyan helyekre közlekednek, mint Yonima vagy Marathounda, a sziklás zátonyok között található kis öblök, amelyek népszerűek a sznorkelezők körében.
A leghíresebb kirándulási lehetőség a sziget délnyugati oldalán található kolostor. Ez a 18. századi Mihály arkangyal szentély számos helyi lakos és az Égei-tengeren élő tengerész spirituális szíve. A legenda szerint maga Mihály arkangyal mentett meg egy szímioti halászt a régi időkben, és a kolostor azóta is vonzza a zarándokokat. Ünnepnapokon a hajók megtelnek hívőkkel, akik élvezik a közös lakomákat, a mézes süteményeket, sőt az ingyenes szállást is a szerzetesektől. A kolostor fehérre meszelt épületei egy impozáns barokk harangtorony körül csoportosulnak, amelyet az 1700-as években építettek, és éjszaka még mindig jelzőtűzként világítanak. A templomban a látogatók csillogó ezüst ikonokat és talpas fogadalmi gyertyákat láthatnak – a kapitányok és a tengerészek felajánlásait, amelyekkel megköszönik az arkangyalnak a biztonságos átkelést. Magánhajóbérléssel vagy a szími kikötőből menetrend szerinti komppal közelíthető meg. Ez egy zarándoklat is, mint egy látványosság: elvárják, hogy az ember tisztelettudóan öltözzön, gyertyát gyújtson, vagy ajándékot hagyjon a szerzetesek kérésére.
Symi ma már egy jól kitaposott úti cél, de a tempója lassú. Jialosz fő kikötője utasokat és ellátmányt is kiszolgál. Rodoszról naponta indulnak kompok Symire, az út nagyjából 1-1,5 órát vesz igénybe. Ezek a hajók gyakran korán indulnak (08:00 körül), és 10:00 előtt érkeznek meg. Symi kikötője mélyvízű és védett, így a kikötés zökkenőmentes, kivéve a legszelesebb meltemi napokat. Ha tengeren közeledik, figyelje meg a város sziklákba épített pasztellszínű szintjeit: ez egy klasszikus görög sziget bejárata.
Symi Athénból komppal is megközelíthető. A Blue Star Ferries nyáron hetente 2-4 alkalommal, a legtöbb évszakban pedig egész évben éjszakai járatot üzemeltet Pireuszból. Az út hosszú (15-16 óra), ezért ha lehetséges, foglaljon kabint. Kosról vagy Patmosról is közlekednek kompok Rodoszon keresztül, de a menetrend évszakonként változik. (Symimen nincs repülőtér; a legközelebbi Rodosz.)
Szezonálisan a legforgalmasabb hónapok július és augusztus, amikor fesztiválok töltik meg az éjszakákat. Tavasszal (május-június) és kora ősszel (szeptember) enyhébb időjárás és kevesebb tömeg van. A telek nagyon csendesek: sok taverna bezár, és a tenger viharos lehet, bár néhány helyi lakos még mindig egész évben szivacsokért vagy halakért merül. Nyáron a hőmérséklet eléri a 30 °C-ot, de a tengeri szellő általában kellemesen tartja a vizet. Még nyár közepén is gyakran van délutánonként egy kis csend, amikor mindenki a hőség elől menekülve a házba vonul, és kora estére újra előbújik.
Symire érve az utazók többnyire gyalog vagy helyi busszal/taxival fedezik fel a környéket. Az óváros meredek lépcsői bájosak, de fárasztóak, ezért érdemes jó sétacipőt csomagolni. A városközpontban kevés autó van – a forgalom többnyire motorkerékpárokból és alkalmanként turistabuszokból áll. Yialosban ATM-eket, kis szupermarketeket, gyógyszertárakat és üzleteket talál (köztük sok szivacsot és ajándéktárgyakat árusító üzletet). A nagyobb üzletekben és szállodákban elfogadnak hitelkártyákat, de a tavernákban és a kis árusoknál a készpénz a király. A kikötői területről naponta néhányszor indulnak buszok a felsővárosba és a kolostorba – ellenőrizd a buszmegállóban kifüggesztett menetrendeket. A vízitaxik az embereket a szétszórt strandokra szállítják; Yialos kikötőjének keleti végéből indulnak, amikor a kis Taksi tábla kigyullad.
A helyi szokások egyszerűek. Az üdvözlés mosolyogva történik – egy biccentés vagy a „Kalimera” (jó reggelt) üdvözlendő. Az öltözködés laza, de a templomokban a szerény öltözék elvárt. A meztelen napozás illegális Symi szigetén (és a falvak közelében tabu) – még a Nos Beachen is csak fürdőruhát látni. A symi szigetén élő görögök általában későn vacsoráznak (este 8 óra után), és az asztaloknál maradnak, így az éttermek csak naplemente után kezdenek el nyüzsögni. A borravaló udvarias, de nem kötelező: a számla kerekítése vagy 5-10% hagyása egy kellemes tavernában szokás. Mindenekelőtt a türelem és a barátságosság sokat számít: a szímiotiak vendégszeretőek, de lazák; a feltűnés vagy a hangos viselkedés udvarias pillantásokat von maga után.
A Tengerészeti Múzeumon túl egy rövid séta felfelé visz Chorio dombtetőn fekvő falujába. Kősikátorok, redőnyös üzletek és csendes templomterek labirintusa mintha megmerevedett volna az időben. A kis Néprajzi Múzeumban korabeli viseleteket, mezőgazdasági eszközöket és oszmán kori ruhákat viselő szímiakról készült fényképeket tekinthet meg. A közelben egy romos bizánci fal és gyönyörű kilátás található.
Visszatérve a városba, sétáljon végig a szivacs- és selyemboltokkal szegélyezett vízparton (a kőhíd népszerű fotóhely), és kukucskáljon be a helyi mézet, babos pitét és tengerészüvegből készült lámpákat árusító standokba. A rakparton található Dinos Sponge Center és néhány más kézműves üzlet még mindig csomagol igazi szivacsokat exportra – figyelmes ajándéktárgyakat készítenek. (Profi tipp: válasszon egy szárított szivacsot, amely némileg keménynek érződik; a gyakori szümi szivacstípusok az elefántfül, a méhsejt vagy a puha selyemszivacs.) Az Óratorony mellett egy szobor látható, amely emlékezteti a lakosokat, hogyan építette fel a szivacspénz Szümi nagy részét.
Emlékezetes kilátásért másszon fel a Hora csúcsa közelében lévő kocsmába, vagy a Chorio szélén álló régi szélmalmokhoz. A naplemente ezekről a magasságokról olvadt arannyá változtatja Symi kikötőjét. A legmagasabb pontot a bizánci vár koronázza; omladozó kőművei és elhanyagolt kápolnája bárkit megjutalmaz, aki hajlandó megtenni a túrát. A várból láthatja az egész Dodekanészosz-láncot – beleértve Rodosz halvány sziluettjét a horizonton alkonyatkor.
Symi éjszakai élete nyugodt. Van néhány zongorabár és tengerparti bár, ahol késő estig koktélozhatnak. Sok látogató egyszerűen sétálgat éjszaka a vízparton, ahol a kocsmazene és a szökőkút csobogása halk altatódallá olvad össze. Vacsora után a fagylaltosok élénk forgalmat bonyolítanak: kóstolja meg a helyi specialitást, a mandulás-kekszes fagylaltot. Ha július elején jár itt, látogasson el a kikötőben megrendezett szabadtéri koncertekre vagy a húsvéti hetében tartott vallási felvonulásokra, amikor a város megtelik füstölőkkel és bougainvillea szirmokkal.
Ahogy komppal vagy repülővel elhagyja Szímit, szánjon egy pillanatra visszatekintést. A Mihály arkangyal templom neogótikus harangtornya kiemelkedik a pasztellszínű házak közül. Tiszta naplementében akár egy márványcsillanást is láthat a partról, vagy egy magányos bronzszobor integethet. Ezek az emlékek sok látogatóval megmaradnak: az embert nemcsak a táj varázsolja el, hanem megindítja az emberi történelem súlya is, amely ehhez a sziklás szigethez forrasztott. Egy helyi görög közmondás szavaival élve: „Tenger hajója, homokkal a gerincében.” Szími számos vihart átvészelt, kifosztott és újjászületett, és még mindig nyitott partokkal és nagylelkű szívvel fogad minden új utazót, büszke örökségére, mégis szerényen fogadja.
Szíminek két fő kikötője van – Jialosz és a kolostor kikötője. Jialosz a kereskedelmi kikötő (ahol a kompok kikötnek), és a szálláshelyek, éttermek és üzletek központja. A sziget fővárosa két kerületből áll: Jialoszból és a felsővárosból, amelyeket a Kali Strata lépcső köt össze. Erre az EU-s görög szigetre nem kell útlevél, de vigye magával személyi igazolványát. A görög a hivatalos nyelv, de az angol és az olasz nyelvet széles körben megértik a turisztikai ágazatban. A lakosság száma jelenleg egész évben 3000 fő alatt van, Szími apró – látogassa meg tisztelettel, csak lábnyomokat (vagy kagylókat) hagyjon a sikátoraiban, és vigye magával egy olyan sziget emlékeit, amely valóban a szivacsokból nőtt ki.
Míg Európa számos csodálatos városát továbbra is elhomályosítják ismertebb társaik, ez az elvarázsolt városok kincsestára. A művészi vonzalomtól…
Lisszabon egy város Portugália tengerpartján, amely ügyesen ötvözi a modern ötleteket a régi világ vonzerejével. Lisszabon a street art világközpontja, bár…
A hajóutazás – különösen egy körutazáson – jellegzetes és all-inclusive nyaralást kínál. Ennek ellenére vannak előnyei és hátrányai, amelyeket figyelembe kell venni, ugyanúgy, mint minden másnak…
Romantikus csatornáival, lenyűgöző építészetével és nagy történelmi jelentőségével Velence, ez a bájos Adriai-tenger partján fekvő város, lenyűgözi a látogatókat. Ennek a nagyszerű központnak a…
A cikk a világ legelismertebb spirituális helyszíneit vizsgálja történelmi jelentőségük, kulturális hatásuk és ellenállhatatlan vonzerejük alapján. Az ősi épületektől a lenyűgöző…
