Az ókori Alexandria titkainak feltárása
Nagy Sándor kezdetétől a modern formáig a város a tudás, a változatosság és a szépség világítótornya maradt. Kortalan vonzereje abból fakad,…
A velencei citadella bástyáiról délre tekintve Korfu óvárosa rozsdavörös tetők és égkék tenger panorámájában tárul elénk. A Jón-tenger napja megvilágítja a cserepeket és a stukkót, és Kerkyra (Korfu város) erődfalai magasodnak fölénk. Egyetlen más görög fővárost sem vesz körül kettős citadella – innen ered a Kastropolis („vár-város”) gúnyneve. Erről a magasságról a sziget rétegzett történelme már kőből kirajzolódik: velenceiek által megerősített bizánci bástyák, később pedig neoklasszicista városi házak szegélyezik a keskeny sikátorokat. Ezen a reggeli fényben a levegőben halvány tengeri só és fenyőillat terjeng, Szent Márk oroszlánja (Velence jelképe) pedig még mindig a kikötő túloldalán lévő kapu tetején áll, emlékeztetve a velencei uralom négy évszázadára.
Smaragdzöld dombok és a kobaltzöld Jón-tenger veszi körül, Korfu körülbelül 64 kilométer hosszú és legszélesebb pontján 32 kilométer széles. Görög neve, Kerkyra (Korkyra) mitikus jelentőséggel bír: a legenda szerint Poszeidón, a tengeristen beleszeretett Korkyra nimfába, és elrabolta egy névtelen szigetre, örökül hagyva azt a szigetre. Ma a föld buja zöld egy mediterrán szigethez képest. Ősi olajfaligetek borítják számos lejtőt – Korfun az ókor óta készítenek olívaolajat –, ciprusok, fenyők és leanderek mellett. A telek enyhék és nedvesek, a nyarak hosszúak és napsütésesek, párás fényben. A 217 km hosszú partvonal aranyló homokos strandokat és sziklás öblöket váltogat. Néhány tucat Kék Zászlós státusszal rendelkezik, de még az eldugott kavicsos öblök is türkizkéken csillognak, amikor a nap magasan jár. Tavasszal a dombok vadvirágokban pompáznak, míg a nyári estéken jázmin és sült bárány illata terjeng.
Korfu középkori történelmét a hosszú velencei uralom uralma uralja. 1386-ban (vagy 1401-re) a sziget velencei terrafirma lett, és 1797-ig gyakorlatilag velencei terület maradt. A Köztársaság közel 400 éven át hatalmas erődítményekbe fektetett be. A velencei mérnökök három hatalmas erődöt vájtak a kikötőt szegélyező hegyfokokba, Korfu városát szinte áthatolhatatlan erődítménnyé alakítva. Ahogy az UNESCO megjegyzi, ezek az erődök „négy évszázadon” védték Velence kereskedelmi útvonalait az oszmánok ellen, és még a 19. századi brit uralom alatt is megmaradtak a falak. Korfu ellenálló képessége legendás volt: Görögország nagy részével ellentétben az oszmán Törökország soha nem hódította meg. Will Durant történész megjegyezte, hogy Korfu „megőrzését” a velencei gondoskodásnak köszönheti, és soha nem esett el ismételt oszmán ostromok során.
Ez a védelmi örökség Korfunak a „vár-város” nevet adta. A középkori krónikások csodálkoztak azon, hogy ez volt az egyetlen görög város, amelyet minden oldalról saját várak vettek körül. Valójában az Öreg Erőd (Paleo Frourio sziklás szigetén) és az Új Erőd (a Kanoni-félszigeten) párosával Korfu városát őrzi. Az Öreg Erőd bizánci őrtoronyként indult, majd a velenceiek jelentősen kibővítették, míg az Új Erőd egy velencei toldalék volt, amely a tengerre nézett. Mindkettőből szédítő kilátás nyílik a városra és a távoli Albániára. Az Öreg Erőd belsejében áll a fehérre meszelt Szent György templom, amely eredetileg anglikán volt a Brit Protektorátus alatt; dór oszlopos homlokzata megmaradt, annak ellenére, hogy ma ortodox templom.
Még a középkori Korfu virágzása is megmutatkozik a régészetben. Az ókori Palaiopolisz városában (a mai Garitsa mellett) két templom romjai fekszenek: az egyik Artemisznek, a másik Apollónnak és Artemisznek szentelve, a Kr. e. 6. századból. Faragott metopéik és oszlopaik arról tanúskodnak, hogy az ókorban Korfu Korinthosz gazdag gyarmata volt, Görögország egyik legnagyobb flottájával. Thuküdidész feljegyez egy jelentős tengeri csatát Korfu közelében Kr. e. 433-ban Korinthosz és Korküra között. Évszázadokkal később a velencei hatalom helyi stabilitást biztosított. A sziget lakossága növekedett, a vidék virágzott, az oszmán uralom megszakítása nélkül – ezt az egyedülállóságot még a velencei nagykövetek is megjegyezték. Évszázados béke és nyugati befolyás után Korfu számos nyugati szokást átvett: a sziget első modern egyeteme (a Jón Akadémia) és első operaháza itt jött létre a 19. században.
A békés velencei évszázad a köztársaság bukásával ért véget. 1797-ben Napóleon seregei elsöpörték a velencei világot, és egy szerződés értelmében Korfut Franciaországnak engedték át Corcyre megye néven. A francia uralom rövid életű volt, de hatásos: két évig (1797–1799) a sziget modern napóleoni reformokon ment keresztül, és 1807–1814 között egy másik francia kormányzat Donzelot kormányzó vezetésével Korfut tette a francia érdekeltségek bázisává. De ezen francia uralmak között egy orosz-oszmán flotta 1799-ben kiűzte a franciákat, létrehozva egy rövid ideig tartó Hétszigeti Köztársaságot (a Jón-szigetek szövetségét az oszmán fennhatóság alatt). Napóleon veresége végső soron megpecsételte Korfu sorsát.
1815-ben a bécsi kongresszus brit védelem alá helyezte a Jón-szigeteket (a Jón-szigetek Egyesült Államok), Korfu városával a Lord Főbiztos székhelyeként. A britek infrastruktúrába fektettek be: utakat építettek a hegyekbe és korszerűsítették a vízellátást. A Jón Akadémiát teljes értékű egyetemmé bővítették (számos helyi arisztokratára támaszkodva, akik Nyugat-Európában tanultak). Az angol gyorsan hivatalos nyelvvé vált. A Spianadán (a Nagy Esplanádon) található Szent Mihály és Szent György palotájában a brit uralkodók úgy kormányoztak, hogy közben bevezették saját kultúrájukat. A velencei városra krikett, kertek és angol klubélet fűzőjét rakták le. A krikett, meglepő módon, a brit korszaknak köszönhetően ma is él Korfun.
A változás azonban a levegőben volt. 1864-ben Nagy-Britannia átadta Korfut az újonnan függetlenné vált Görögországnak, jóakaratú gesztusként I. György király koronázásakor. A Jón Akadémia bezárt, és a görög csatlakozott az olaszhoz és a velenceihez, mint domináns nyelv. A helyi filharmonikus zenekarok (eredetileg az olasz zene hatására) virágoztak, de most a görög hazafias dalok kerültek előtérbe. Nevezetes korfui hazafiak, mint például Ioannis Kapodistrias, a modern Görögország első kormányzója, már a brit időszakban is aktívak voltak, és szívesen látták őket az unióban. A 19. század végére a világ Korfut Görögország kis gyöngyszemének tekintette: II. Vilmos császár és Erzsébet osztrák cárné nyarakat töltött itt, utóbbi 1890-ben építette az Achilleion-palotát, klasszikus menedékként bánatának.
Korfu városa ma kőben tükrözi eklektikus múltját. Az UNESCO az Óvárost ritka, fennmaradt erődített kikötőként írja le, amely „nagyfokú integritással és hitelességgel” rendelkezik. Labirintusszerű utcáin sétálva középkori bástyák, velencei harangtornyok és elegáns neoklasszicista kúriák mellett haladunk el. A Spianada – Korfu hatalmas központi tere – mentén, amelyet a Liston ión stílusú árkádjai szegélyeznek, a 19. századi oszlopsorok alatt pezseg az élet. A Listont egy francia építész tervezte a napóleoni közjáték után, a velencei Piazza San Marco mintájára. Ma a boltívek kávézókat ölelnek körül, ahol a helyiek erős kávé és loukoumia (török delight) mellett időznek.
A közelben áll a Szent Mihály és Szent György egykori palotája, egy fehér, impozáns építmény, amelyet a britek emeltek a főbiztos rezidenciájaként. Ma Görögország egyetlen ázsiai művészeti múzeumának ad otthont. Királyi pompájú, pazar belső tere több ezer kiállítási tárgynak ad otthont – buddhista szobroknak, szamuráj páncéloknak, indiai festményeknek –, amelyek meglepő módon Korfu széles ízlésvilágára utalnak. (Az erre sétáló családok gyakran megállnak Lord Byron emlékművénél, aki Korfu szigetén élt és halt meg, fizve a görög forradalomban való részvételéért.) Minden sarkon múzeumok találhatók, amelyek Korfu történeteinek mozaikját ünneplik: a Casa Parlante „Beszélő Ház” egy 1800-as évekbeli arisztokrata otthont teremt újra automatákkal; egy üvegfúvó műhely a velencei mesterségeket idézi; sőt, egy apró Bankjegymúzeum is bemutatja a pénz történetét a különböző korokban.
A város felett még mindig magasodik a két erődítményfal. A várostól délre fekvő Öreg Erőd olajfaligetek és egy kis templom ölel körül, míg az Új Erőd (Kanoni-félsziget) a délkeleti kikötőt foglalja magában. Mindkettőt a velenceiek építették vagy bővítették a törökök elriasztására. A látogató sziklás ösvényeken sétálhat fel a tornyaikhoz, ahol az egykor a megközelítési helyeket őrző ágyúk most a tengerre néznek. Brit, majd később görög mérnökök laktanyákat és tüzérségi ütegeket építettek, de sok minden eredeti maradt. 1840-ben a Öreg Erődben felszenteltek egy Szent György-kápolnát – először anglikán, ma ortodox –, amely dór oszlopaival szokatlanul hasonlít egy görög templomra.
Ha egy rövid távolságra merészkedünk a parttól, két ikonikus szigetecske bukkan fel. Kanonihoz egy keskeny töltés köti össze a Vlacherna kolostort, egy apró, fehérre meszelt templomot, amelyet nyugodt víz vesz körül, és ciprusfák szegélyeznek. A 17. századból származik, és egy tisztelt Szűz Mária-ikont rejt. Közvetlenül mögötte található a Pontikonisi („Egér-sziget”), amelynek erdős lejtőit Pantokrator bizánci korabeli kolostora koronázza, amelyet a 13. században építettek. A legenda szerint ezek a szigetek – amelyek smaragdzöld vizekből emelkedtek ki – Korkyra nimfa csónakja (kővé változott) és két, Athéné által megátkozott szerelmespár ürüléke voltak. Naplementekor aranyban ragyognak, láthatóak a repülőtér megközelítéséről és számtalan képeslapról egyaránt.
Liston keskeny, 19. századi árkádjai mentén (fent az előtérben) a mindennapi élet a velencei eleganciát mediterrán melegséggel ötvözi. Itt vászonnadrágos helyi férfiak frappét kortyolgatnak fa székeken, és nézik, ahogy a gyerekek galambokat kergetnek a téren. Nyári ruhás lányok kelnek át a kőburkolaton a művészeti múzeumokba vagy a másik brit korabeli épületben található zeneiskolába. Minden este családok sétálnak itt passeggiatájukra – a hagyományos esti sétányra – díszes gázlámpák alatt és Szent Szpiridón harangtornyának árnyékában. Szent Szpiridón Korfu szeretett védőszentje: az apró, kúpos vörös kupolás, 16. századi templom zsúfolásig megtelt az ő ünnepén (október 27.), amikor népdalénekesek lépnek fel. bélelt volt (szerenádok) a téren. Télen ugyanezek az árkádok ünnepi díszekkel vannak kivilágítva, és kis karácsonyi vásárok is vannak bennük, Listont egy Dickens-regény jelenetévé varázsolva.
A fővároson túl Korfu tájait smaragdzöld dombok és zafírzöld öblök borítják. Nyugatra magasodnak a Pantokrator (906 m) meredek, olajfákkal borított magaslatai, Korfu legmagasabb csúcsa. Fenyvesek borítják ezeket a lejtőket, pásztorkunyhókkal és vadkakukkfűvel tarkítva. Ezekről a magaslatokról leereszkedhetünk olyan csendes falvakba, mint Ó-Perithia – egykor elhagyatott hegyi falucska, amelyet ma néprajzi múzeumként és vendégházként újjáélesztettek –, ahol a levegőben fafüst és oregánó illata terjeng.
Az északnyugati parton Paleokastritsa faluja ömlik a vízbe, egy olyan terület, amely régóta híres szépségéről. Paleokastritsa öbleiben a tenger ékszerzöld árnyalatú, nyáron üveges és meleg. Okkersárga sziklák merülnek a vízbe, természetes öblöket hozva létre, ahol a gyerekek pancsolnak, és a csónakok ringatóznak horgonyzás közben. Fent fenyőtűk borítják az árnyas sziklákat, és a kanyargós tengerparti úton robogók halk zümmögése keveredik a sirályok hangjával. A Rough Guides Korfu éghajlatát meleg, mégis párásként írja le, „magas, virágzó körte, gránátalma, alma, füge és gazdag olajbogyó” veszi körül a látogatókat. Valójában szinte minden vidéki parcellát olajfaligetek illatoznak. Ma Korfu szigetén több mint négymillió olajfa virágzik (sok évszázadosak), ezüstös leveleik a szélben suhannak. Ősszel a gyümölcsösök sötét, sós lében érlelt kalamata olajbogyót és éles zöld koroneiki olajat teremnek, amelyet szinte minden ételben használnak.
Délkeletre fekszik a Korission-tó változó homokdűnéivel és cédruserdőjével – védett rezervátum a vándormadarak és a cserepes teknősök számára. Minden évszakban túraútvonalak vezetnek a citrusligeteken keresztül, vagy fel lehet mászni a velencei őrtornyokra panorámás naplementék gyönyörködtetéséhez. A keleti parton olyan vidám falvak, mint Gouvia és Acharavi, az aktív turistákat (szörfözés és búvárkodás) szolgálják ki, míg az eldugott öblök érintetlenek maradnak. A napszítta stukkófalvak és a hegyi háttér kombinációja élénk hangulatot kölcsönöz a helynek: az éjszakák itt lágyak, csak a kabócák kórusa és a jázmin illata lebeg a meleg levegőben.
A korfui kultúrát a fesztiválok és a zene ugyanúgy meghatározza, mint a templomok és a konyhaművészet. Figyelemre méltó, hogy Korfu tizenhat teljes munkaidős filharmonikus zenekart támogat – szinte minden faluban egyet –, ami a velencei és olasz hatás örökségét jelenti. Ezek a zenekarok a nagyhéten központi szerepet töltenek be. Virágvasárnap Szent Szpiridón ereklyéit nagyszabású felvonulásban viszik át a városon, a Korfui Filharmonikus Zenekar és a helyi zenekar kíséretében. Nagypéntek este Korfu legünnepélyesebb látványossága: díszes sírásós felvonulások (a Epitaphios) szél kavar a gyertyafényes utcákon, élükön több ezer füstölővel teli imádkozóval és a filharmonikus társaság kísérteties rézfúvósaival. Este 10 órakor megszólalnak a székesegyház harangjai, amint minden templom elindítja a körmenetét, siralom és pislákoló lángok folyóját létrehozva.
Korfun a nagyszombat Görögország bármely más pontjához képest különleges. Délelőtt 11 órakor egyetlen trombitaszó hirdeti az „Első Feltámadást”, és azonnal elkezdődik a híres... Botidok szertartás tör ki. A Liston és a Spianada mentén a lakosok hatalmas agyagedényekben vizet dobálnak a felső erkélyekről az alsó utcára – egy vidám rituálé, amely a húsvéti új életet szimbolizálja. A széttöredező cserépedények csörömpölése és a gyermekek éljenzése tölti be a levegőt. Ahogy leszáll az est, 23:00-kor kezdődik az utolsó istentisztelet, amely az éjféli feltámadással zárul. Gyertyákat gyújtanak, eléneklik a Paradicsom himnuszát, és a város tapsviharban és tűzijátékban tör ki, amely az Öreg Erőd felett táncol. Maga a húsvét vasárnapja családi lakoma: nyárson sült bárány, pirosra festett tojások, amelyeket vidám versenyben csapolnak meg, és különleges édességek, mint például a gazdag pasztícák és sofrito hosszú asztalok körül osztják szét.
Korfu karneválja (amelyet nagyböjt előtt tartanak) egy másik színes hagyomány velencei hangulattal. A húsvét előtti heteket díszes maszkos bálok és szabadtéri felvonulások töltik meg. Szatírát és folklórt bemutató kocsik gördülnek végig Korfu város utcáin fúvószenekarok dallamaira, miközben a mulatozók tollas jelmezekben táncolnak, amelyek a velencei karneválra emlékeztetnek. Ezek az élénk ünnepségek – Görögország leghíresebbjei közé tartoznak – azt mutatják, hogy még a világi szórakozást is áthatja a sziget történelme.
A zene és a művészet még a mindennapi életben is mindenütt jelen van. Minden környéken van egy templom (a híres Szent Szpiridon-templom tetején csillogó vörös kupola áll) és egy pékség, amely meleg illatot áraszt. megkötni kenyér és mandolato nugát. Meleg estéken az ember betérhet egy kocsmába, ahol egy nyolcvanéves korú férfi korfioti dialektusban énekel balladát egy helyi koukouna vagy hegedű kíséretében. Az apró halászfalvakban a gyerekek az iskolai tananyag részeként tanulnak mandolinozni és buzukin játszani, és minden falunak megvan a saját ünnepe (panigiri), ahol néptáncosok könnyed szoknyákban és hímzett mellényekben táncolnak. Ezek az anyagok – a dallamos dallamok, a mézes íz pasztell a mandula, a halász könnyed mosolya – érzelmi melegséget kölcsönöznek Korfunak, amelyre a látogatók sokáig emlékezni fognak távozásuk után.
Korfu konyhája a kereszteződésekben gazdag földrajz ünneplése. A velenceiek, franciák és britek mind gasztronómiai nyomokat hagytak maguk után a helyi görög ételek mellett. Egy korfui piacon sétálva csábítóak az embert az éles sajtok, olajbogyók és fűszerek. Az olívaolajban párolt hagyma, a fokhagyma és a petrezselyem mindent ízesít a húsgombócoktól a polipragukig. A jellegzetes ételek a mediterrán alapanyagokat egzotikus fűszerekkel ötvözik. A leghíresebb a pasztícák: lassan főtt borjú- (vagy kakas-) darabok pikáns vörösboros paradicsomszószban, fahéjjal, szerecsendióval, szegfűszeggel és borssal. Ezt a ragut bucatini tésztára kanalazzák vasárnapi ebédre, meleg illata a velencei kereskedők borsútjait idézi (a régi helyi elnevezés fűszeres sütemények szó szerint „fűszeres pasticsádát” jelent).
Egy másik klasszikus sziget sofritoVékonyra szeletelt borjúhús fehérborban, fokhagymával és ecettel párolva, petrezselyemmel és kapribogyóval díszítve. Gyökerei is velenceiek, talán egy lombard receptből származnak, amelyet korfui olívaolajjal és helyi borral adaptáltak. Tenger gyümölcsei kedvelőinek: bourdéto nagyra becsülik – egy tüzes halpörkölt, amelyet pirospaprikával és koktélparadicsommal készítenek, és amelyről azt mondják, hogy a szigetlakók és az adriai halászok kapcsolatából származik. A köretek ropogósak riganáda (paradicsommal és oregánóval bedörzsölt pirított kenyér), krémes metszés helyi tehenektől és juhoktól származó sajt, valamint az intenzív ízű Korfui vaj (juhtejből készült) sütéshez használják. A pékségekben megtalálja mandolato (mézes-vaníliás mandulanugát), szentjánoskenyérszirupos sütemények, és pasztell szezámmagos és mézes szeletek – egyszerű édességek, amelyeket húsvétkor és karácsonykor kedvelnek.
Korfu olasz öröksége az édességekre is kiterjed. A sziget éghajlatának köszönhetően kiválóan alkalmas citrusos desszertekre. Egy különlegesség az apró kumkvat (a helyiek „kunifas”-nak nevezik) – egy fanyar narancssárga gyümölcs, amelyet a britek hoztak be a 19. században. A kumkvat a repülőtér körüli síkságokon nő, és gyakorlatilag mindenki kanál édességeket, süteményeket vagy ragacsos likőrt készít belőle. Valójában a kumkvat Korfu „aranysárgáját” képviseli: a brit uralom alatti érkezése a korszak szoros kapcsolatait szimbolizálta. Ma családi lepárlókba vagy farmboltokba látogathatunk, hogy megkóstoljuk a kumkvatlikőrt – egy tiszta, aromás szeszes italt, amelyet vacsora után kortyolgatunk – vagy a keserűt. citrom kanál édes, a jón citrusfélék termesztésének egy másik emléke.
Egy utolsó brit örökség a gyömbérsör, amelyet helyiek úgy ismernek, mint tzitzibíraA sziget brit lakosai által feltalált, gyömbérből és citromból készült fűszeres, alkoholmentes italt nyáron még mindig felszolgálják, mint egy házi készítésű kólát. Hozzájárul sofrito és paszticsa ahogyan a sör is a vasárnapi sült mellé, szellemes utalás Korfu hibrid kulináris örökségére. A mai fine dining éttermekben a séfek friss fűszernövényekkel, a kertekből származó kapribogyóval és korfui olívaolajjal gazdagítják ezeket a hagyományokat – az eredmény egy egyszerre otthonos és kifinomult regionális konyha, amely minden tányéron gazdag történelemmel.
A 20. században Korfu felkarolta a turizmust, és ma már egész évben fogadja a látogatókat. A gazdag európaiak régóta szerették a sziget enyhe éghajlatát és tájait – Vilmos császár és Sisi cárné is a korai utazók közé tartozott –, de a második világháború után Korfu megnyílt a tömegturizmus előtt. Az 1950-es és 60-as évekbeli csomagüdülések tették Korfut Görögország egyik első tengerparti üdülőhelyévé. Ma a látogatói profil sokszínű: nyáron gyakoriak a brit, német és skandináv családok, de számos félreeső villa és luxusüdülőhely szolgálja ki a nászutasokat és a tehetős utazókat, akik a magánéletre vágynak. Valójában az északkeleti parton még mindig él néhány híresen gazdag villatulajdonos (Rothschild örökösök és üzleti mágnások), ami bizonyítja Korfu tartós vonzerejét azok számára, akik értékelik mind a természeti szépséget, mind a kulturális kifinomultságot.
A sziget infrastruktúrája tükrözi a modern kényelem és a régi világ bájának egyensúlyát. Korfu fő repülőtere – amelyet Ioannis Kapodistriasról, a sziget szülöttéről és Görögország első kormányzójáról neveztek el – a fővárostól délre található. Járatok érkeznek Európából és azon túlról is, gyakran a végső megközelítéskor, alacsonyan elsuhanva a Vlacherna szigetecske mellett. Az ablakon kilátó kép képeslapra illő: az apró kolostor és a kis híd, mögötte Kanoni olajfaligetei és az Egér-sziget kék lagúnája. A város kikötőjéből kompok és nagysebességű szárnyashajók indulnak a szárazföldi kikötőkbe (Igoumenitsa, Patras), sőt Albánia közeli Sarandë városába is. A déli Lefkimminél épült új töltés lerövidítette az utat Görögország szárazföldjére, így Korfu kényelmesen megközelíthető azok számára, akik a strandolást más úti célokkal kombinálják.
Korfu városa továbbra is egy körülbelül 35 000 lakosú, működő város. Reggelente hallani a hajók ködkürtjét, és látni a halászokat, amint polipot és csattogóhalat pakolnak ki a halpiacon a Spyridon temploma alatt. Tavasszal a bugenvilleák vízesései zuhannak alá az erkélyekről, a kikötőben pedig a nemzeti színek úsznak a régi erőd mellett elsikló óceánjárókról. Délutáni forgalomban BMW-k és Vespa robogók osztoznak a macskaköves utcákon. A helyi élet modern felszereltséggel rendelkezik: bevásárlóközpontok, nemzetközi éttermek és egyetemi kampusz diákokkal. De lent a Garitsa-öbölnél, a vízparti tavernák még mindig grillezett kalamárit szolgálnak fel faasztaloknál, közvetlenül a kavicsos parton, ahol a szülők a sekély vízbe mártogatják gyermekeik lábujjait. Naplementekor a családok a Spianadán gyűlnek össze sétálni vagy krikettezni – egy szokatlan angol nyelvi elem.
A művészetek továbbra is létfontosságúak. Korfu Filharmóniai Társasága (több mint 170 éves) nyáron operaszezont tart, gyakran a San Giacomo Városi Színházban vagy a szabadban, a sétány kertjében. A helyi galériákban ión tájképeket ábrázoló festmények láthatók, sőt, az ínyenc éttermek is időnként kisebb klasszikus koncerteket rendeznek. A korfuiak büszkék szigetük kulturális hozzájárulásaira – költők, zeneszerzők és tudósok régóta merítenek ihletet innen. Találkozhatunk egy barátságos nyolcvanéves kertésszel, aki a királynő görögországi útjait kísérte, vagy egy költővel, aki velencei dialektusban szaval verseket. Ezek az emberi kapcsolatok – az emberek befogadóképessége és melegsége – adják Korfu legmélyebb jellegét.
Egy korfui látogatás minden érzékszervet és érzelmet megmozgat. A levegőt olívaolajban sült olívaolaj és citrusfélék illata tölti meg; a soublalá (pácolt vadzöldségek) vagy a faszénen grillezett friss szardínia íze élénken érződik a nyelven. Alkonyatkor a müezzin hívása egy ión mecsetből (a régi török negyedben még mindig van egy) összekeveredik a katolikus székesegyház harangjának utolsó harangjával. Zenészek szűrődnek ki a zenekari kagylóból a Spianada folyón, utolsó hangjaik a platánfák között szállnak. Egy esti szellő vad oregánó illatát hozhatja a hegyekből, vagy olasz turisták távoli nevetését egy vízparti kávézóban.
Történelmileg minden látogató a múlt suttogását is érzi. Az UNESCO által védett Óváros valóban élő múzeumnak érződik: egy lépés visszhangozhat az ősi kövön, ahol egykor velencei katonák vonultak. Már a Szent György várból (az Új Erődítményen belüli fellegvár) kiágazó keskeny utcák elrendezése is a középkori ostromstratégiáról árulkodik. Ugyanakkor modern tornacipőben lévő gyerekek szaladgálnak ezeken az utcákon, és Wi-Fi-táblák lógnak az évszázados házak ajtajai felett. Az élet ritmusa itt kényelmes, de a hagyományok iránti büszkeség is hangsúlyozza. Az egyik este egy helyi idegenvezető rámutathat egy faragott zárókőre, és elmagyarázhatja, hogyan került egy romos bizánci bazilikából; másnap pedig egy DJ-vel rendelkező strandklubot ajánlhat.
A luxusutazók számára Korfu kifinomult kényelmet kínál az autentikusság feláldozása nélkül. A történelmi kúriákból elegáns butikhotelek lettek, végtelenített medencékkel, ahonnan kilátás nyílik a tengerre. A wellnessközpontokban helyi termékeket használnak – olívaolajos testradírokat vagy kumkvat arcmaszkokat. Az ínyenc éttermek a jón hagyományokat ötvözik a modern mediterrán konyhával, Korfu saját évjáratait (a fehér Robola-t és a sziget szőlőültetvényein termesztett vörösborokat, mint például a Cabernet-Kakotrygis-t) szolgálják fel a közeli Ithacából származó osztrigák vagy szarvasgombák mellett. Ezen apróságok ellenére a sziget soha nem tűnik hivalkodónak; az ötcsillagos kiszolgálás keveredik az igazi egyszerűséggel, és a formális étkezőkben gyakran nyitott ablakok vannak, ahonnan a sziklás hegyfokra nyílik kilátás.
Korfu varázsa végső soron az egyensúlyban rejlik. Ez egy olyan sziget, ahol Kelet találkozik Nyugattal – nem annyira kultúrák olvasztótégelye, mint inkább harmonikus rétegződés. Velencei ihletésű pasztellszínű paloták állnak ortodox templomok és katolikus kápolnák mellett. Egy utazó hajnalban gregorián éneket, alkonyatkor pedig ortodox himnuszokat hallhat. Egy nyári estén betérhet egy borbárba, ahol tangót játszik (amelyet az orosz száműzöttek hagytak itt az 1920-as években), miközben a csillagokat nézi és a fenyőgyanta illatát érzi. Itt a történelem nem korlátozódik a múzeumokra; átszövi a mindennapi életet. A sziget természeti szépsége – a karcsú ciprus, a vadkecske a sziklán, ahogy a holdfény táncol a fekete olajbogyókon – minden történethez érzelmet ad.
Korfu partjaira lépve az ember egy olyan helyet érez, amely mélységesen büszke múltjára, mégis él a jelenben. Poszeidón álmainak mitikus eredetétől napjaink napsütötte kávézóiig Korfu smaragdzöld ékszerként maradt fenn: gazdag történelemben, kultúrában és festői csodákban, és kegyes mindazokhoz, akik keresik a varázsát.
Nagy Sándor kezdetétől a modern formáig a város a tudás, a változatosság és a szépség világítótornya maradt. Kortalan vonzereje abból fakad,…
Míg Európa számos csodálatos városát továbbra is elhomályosítják ismertebb társaik, ez az elvarázsolt városok kincsestára. A művészi vonzalomtól…
Görögország népszerű úti cél azok számára, akik egy felszabadultabb tengerparti nyaralásra vágynak, köszönhetően a tengerparti kincsek bőségének és a világhírű történelmi helyszíneknek, lenyűgöző…
A hajóutazás – különösen egy körutazáson – jellegzetes és all-inclusive nyaralást kínál. Ennek ellenére vannak előnyei és hátrányai, amelyeket figyelembe kell venni, ugyanúgy, mint minden másnak…
A történelmi városok és lakóik utolsó védelmi vonalának megteremtésére épített hatalmas kőfalak egy letűnt kor néma őrszemei…
