Les déserts couvrent plus d'un tiers de la surface terrestre de la Terre, mais chaque étendue aride surprend avec son propre caractère. Des déserts polaires glacials (Antarctique, Groenland) aux mers de sable brûlantes, ce qui les unit n'est pas le climat mais un manque commun d'eau - une condition dans laquelle L'évaporation dépasse systématiquement les précipitations. Le résultat est une planète d’extrêmes : les dunes ondulantes du Sahara sous un soleil de plomb, les dunes de brouillard de couleur rouille du Namib, les roches rouges martiennes de l’Atacama, la vaste mer de sable ondulant de Taklamakan. la route de la soie et le Dasht-e Kavir en croûte de sel. Ensemble, ces cinq déserts – le Sahara (Afrique du Nord), le Namib (Namibie/Angola), l'Atacama (Chili/Pérou), le Taklamakan (Chine) et le Dasht-e Kavir (Iran) – se classent parmi les plus visuellement époustouflants et historiquement riches de la Terre. Dans ce guide, chacun est exploré en profondeur : sa géographie, son écologie, sa culture et ce qu'il offre aux voyageurs, photographes et amoureux de la nature.
Le Sahara est l'archétype du "désert" pour la plupart des gens, mais sa taille et sa variété confondent les stéréotypes. S'étendant sur environ 8,6 à 9,2 millions de km² - plus que les États-Unis continentaux - s'étend sur 11 pays d'Afrique du Nord de l'Atlantique (Maroc/Sahara occidental) à l'ouest jusqu'à la côte de la mer Rouge (Égypte) à l'est. Au sein de cette étendue, les paysages vont des mers de sable aux plateaux rocheux (hamada) et aux plaines de gravier (Serir). Géologiquement, le Sahara a plusieurs sous-régions distinctes délimitées par des chaînes de montagnes (Atlas, Tibesti, Ahaggar), la vallée du Nil et le bord du Sahel au sud. Sa palette de couleurs passe des dunes ocres aux pierres volcaniques noires et aux arcs de calcaire pâle.
À environ 8,6 millions de km², le Sahara est généralement cité comme le plus grand au monde chaud Désert (l'Arctique et l'Antarctique sont de plus grands déserts froids). Pour la perspective, il dépasse la taille des États-Unis continentaux, soit environ un tiers de la superficie des terres en Afrique. Onze nations partagent leur ampleur : du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye au nord au Mali, au Niger, au Tchad et au Soudan dans le sud (voir la carte à la fin). Les précipitations sont rares et localisées : la majeure partie du désert reçoit moins de 100 mm par an, avec quelques zones "highland" (bords de l'atlas, tibésti) voyant des pluies hivernales ou de la neige. Dans l'extrême nord, les contreforts de l'Atlas les plus froids ont parfois des précipitations hivernales (environ 200 à 300 mm), mais les basses terres centrales d'Erg et de Sahara voient souvent Pluie pratiquement nulle. Le Sahara est parfois divisé en régions occidentales (mauritaniennes marocaines) et orientales (Libye/Égypte), bien que les zones écologiques se mélangent progressivement.
En tant qu'auteur qui a parcouru ses dunes et ses plaines, on ressent rapidement l'immensité du Sahara. Les sommets des montagnes deviennent des îles de Savannah au milieu d'une mer de sable. Là où on se trouve, l'horizon peut paraître infini ; Les lignes de cartographie tracées sur un globe ne capturent à peine son échelle. Ce sens est étayé par des données : la NASA et les sources géographiques notent que le chiffre varie par définition, mais généralement autour de 9,2 millions de km². Le bord le plus au nord du désert se trouve autour de Lat. 31°N (près de Tunis, Algérie) et son sud s'incline jusqu'à environ lat. 20°N (à la limite du Sahara-Sahel au Mali/Soudan). Limites : Montagnes de l'Atlas au nord, la mer Rouge et le Nil à l'est, la ceinture du Sahel au sud et l'océan Atlantique à l'ouest.
Un mythe persistant est que le Sahara n'est "rien que des dunes de sable". En réalité, seulement 25 % environ du sol du Sahara sont recouverts de dunes de sable. La majorité est une chaussée difficile du désert : des plateaux rocheux (hamadas), des plaines de gravier (regs ou serir) et des salines sèches dans les anciens lits de lac. Par exemple, les vastes régions centrales comme le Ténéré (Niger) ou le désert libyen sont principalement des roches et du gravier. Les célèbres «ergs» (mers de sable) sont en fait localisés : le Grand Erg Oriental (Algérie) et le Grand Erg Occidental sont parmi les plus grands champs de dunes continus, mais ensemble, ils occupent moins de la moitié de la superficie du Sahara. Selon une estimation approximative, seulement ~2,3 millions de km² du Sahara est du sable mou.
Les différences sont dramatiques sur le terrain. Des plateaux de basalte robustes (comme le plateau de Tassili algérien) s'élèvent au-dessus de la plaine plate, sculptées par l'érosion dans des arches et des piliers bizarres. Les salines blanches (appelées « sabkhas » ou « chotts ») dans les oasis ou les anciens lacs scintillent sous le soleil après de rares pluies. Dans les déserts iraniens semblables au Sahara (pas le Sahara proprement dit, mais par exemple les plaines salées ailleurs), les dômes salins poussent à travers la surface - une géologie similaire à Dasht-e Kavir discuté plus tard. Pendant ce temps, les dunes du Sahara peuvent atteindre des hauteurs de 300 à 400 mètres (par exemple, Erg Chebbi du Maroc ou les dunes de Biskra algérienne), dépassant de loin les chutes de Niagara. Ces dunes dorées changent de forme avec le vent, créant des motifs abstraits en constante évolution.
La nomenclature du terrain du Sahara est technique : "erg" fait référence aux mers de sable (comme le Grand Erg Oriental), "reg" aux plaines de pierre et "hamada" au désert de roches plates. Les voyageurs devraient les connaître ; Une voiture peut facilement naviguer sur un reg mais s'enfoncer dans une erg douce. Malgré les apparences, toutes sont des formes de désert et partagent une sécheresse extrême : ce qu'ils présentent à l'extérieur n'est que géologie superficielle. Selon la recherche de l'Observatoire de la Terre, on constate Feuilles de sable, gravier compacté et salines occasionnelles plus courantes que les dunes. En effet, les célèbres champs de dunes peuvent ancrer des légendes de photos dramatiques, mais la plupart du Sahara est un rocher stérile ou un désert de galets.
Le climat du Sahara est peut-être le plus féroce de la planète. Les températures diurnes dépassent les 40 à 50 °C (104 à 122 °F) en été, même dans les bassins côtiers comme le Tafilalt du Maroc ou le bord du Sahara en Tunisie. Les nuits, cependant, peuvent être étonnamment fraîches, descendant en dessous de 10°C (50°F) même au milieu de l'été une fois le soleil se coucher. En hiver (de décembre à février environ), les sommets diurnes peuvent atteindre seulement 20 à 25 °C (68 à 77 °F) dans de nombreuses régions, avec des nuits presque glaciales les nuits les plus froides. Un fait bien connu : les nuits d'été au Sahara sont souvent aussi chaudes que 25 °C, tandis que les jours d'hiver peuvent sembler doux à environ 20 °C. Le large swing diurne est la norme.
Les précipitations sont pratiquement nulles dans la majeure partie du Sahara. La frange nord (sud du Maroc, nord de l'Algérie, Tunisie) se trouve près d'une ombre de pluie méditerranéenne et peut voir 50 à 200 mm par an, principalement en hiver. Un endroit comme le Zagora du Maroc obtient environ 100 mm par an, tandis que le désert profond (par exemple, Ubari en Libye ou le désert occidental en Égypte) peut en moyenne 10 à 20 mm ou moins - essentiellement un plateau aride. Les données de la NASA confirment des totaux annuels de seulement 2 à 3 pouces (50 à 80 mm) pour les grandes régions du Sahara. Dans la plupart des zones intérieures sahariennes, vous pouvez attendre des années entre les pluies. Lorsqu'il pleut, il s'agit souvent d'averses soudaines formant des inondations rapides dans les canaux Wadi.
Comment cela se traduit-il en voyages ? Globalement, Les saisons épaules (automne et printemps) sont les meilleurs. Les mois idéaux pour visiter la plupart du Sahara sont Octobre à avril: Les journées sont chaudes mais pas brûlantes, et les soirées sont fraîches mais supportables. L'été (mai-septembre) est brutalement chaud - pic de jour à 45-50 °C (plus les tempêtes de sable) - et les nuits d'été au début de l'été s'embrassent à 30 °C dans de nombreuses régions. Les nuits d'hiver peuvent parfois atteindre le gel, ce qui est une considération pour les campeurs du désert. Données météorologiques de Bretagne Signalez les taux moyens d'hiver sahariens ~20 °C et les bas ~ 5 °C, et les maximums d'été ~ 40 °C avec des bas ~ 25 °C. Un petit tableau climatique illustre les aires de répartition typiques d'une station centrale du Sahara :
Saison | moyen | moyen | Précipitations (mm) |
Hiver (décembre-février) | ~20 °C | ~5 °C | 50–100 (certains au nord) |
Printemps (mars-mai) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–30 (principalement de mars à avril) |
Été (juin-août) | 40–45°C | 25–30°C | ~0–10 (pratiquement aucun) |
Automne (septembre-novembre) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–20 (principalement octobre-nov) |
(Ce sont des moyennes approximatives; les contreforts de l'Atlas et les régions côtières sont plus frais, intérieur du Sahara. Les nuits de ces saisons peuvent descendre en dessous de 10 °C dans les hautes terres, alors apportez des couches. La protection contre le sable et le soleil (chapeaux, crème solaire, vêtements anti-UV) est cruciale toute l'année.
Malgré la stérilité, la vie persiste au Sahara de manière remarquable. La vie végétale est largement confinée aux oasis et aux lits de rivières secs. Les palmiers dattiers dominent les bosquets d'oasis, souvent aux côtés des tamaris, des acacias et des arbustes tolérants au sel (espèces comme nitrarie et artémisie). Bien au-delà de ces poches vertes, la végétation est presque inexistante, à l'exception de certains arbustes robustes dans les plaines de gravier. En termes d'animaux sauvages, le désert soutient une faune étonnamment diversifiée adaptée à l'aridité et à la chaleur. Les animaux emblématiques comprennent le Fennec Fox (petit renard à oreilles de chauve-souris), Dorcas Gazelle, Addax (une antilope du désert en danger critique d'extinction) et divers reptiles. Des oiseaux tels que les alouettes du désert, le grouse et les échassiers migrants visitent après les pluies. Les crocodiles et les hippopotames du Nil variaient autrefois le long de la frange sud du Sahara, mais sont désormais limités à proximité des rivières.
Il est particulièrement remarquable de Scarabée de fumier saharien (Scarabée sabulo), célèbre pour sa capacité à naviguer par Starlight - un véritable scarabée astronomique. Les plus grands oiseaux du désert comprennent le hibou de l'aigle pharaon et l'outarde nubienne. Aucun prédateur saharien ne reste l'apex, à l'exception des groupes isolés de hyènes et de renards ; Le plus rare est le Ours de l'Atlas, éteint depuis l'époque romaine. La vie souterraine ou nocturne de Sahara est souvent invisible, mais les lézards aiment uromastyx Et des serpents comme des vipères cornues ont une existence sous des rochers.
Les cultures humaines sont peut-être l'adaptation la plus extraordinaire. Les peuples nomades, comme les Touareg et les Touaregs, traversent le sable avec des chameaux, vivant de l'agriculture oasis et du commerce des caravanes. Les Touareg naviguent par les étoiles – faisant écho au scarabée de fumier – et ont des traditions complexes de partage de l'eau pour survivre aux pénuries de saison. Dans les temps modernes, certains habitants du désert ont roulé ou transporté par camion dans l'eau ; Les anciens puits (jusqu'à 100 m de profondeur) desservent toujours les éleveurs éloignés. Le Sahara porte également des milliers d'années d'histoire humaine : des peintures rupestres à Tassili N'Ajjer (Algérie) et Acacus (Libye) montrent des animaux de Savannah maintenant éteints, nous rappelant que le désert était autrefois plus vert. Aujourd'hui encore, à peu près 90 grandes oasis Fournir de l'eau qui donne la vie.
Pour les voyageurs, l'immensité du Sahara est mieux échantillonnée à travers des destinations clés, généralement accessibles via les villes ou les villes voisines. Par pays, les faits saillants comprennent :
Les qualités photogéniques du Sahara sont légendaires. Heures d'or (lever du soleil, coucher du soleil) projettent de longues ombres sur les dunes et les formations rocheuses ; Le ciel bleu profond contre Orange Sands est sans cesse saisissant sur les photographies. Pour les paysages, les objectifs grand angle et un trépied donnent des horizons nets. Les formes de dunes changent radicalement avec l'angle de luminosité - le soleil de midi produit un éclairage plat, donc le matin ou la fin d'après-midi est préférable. Le noir et blanc met également l'accent sur la texture dans les surfaces ergs et reg.
Observation des étoiles rivalise avec toute réserve de Dark-Sky. De nombreuses zones abordent l'obscurité de la classe 1 ou 2 de Bortle, ce qui signifie que la Voie lactée se distingue vivement à l'œil. Essayez le champ zénithal du désert : le noyau de la galaxie passe presque au-dessus de vos têtes pendant les nuits d'été dans le nord. Même de faibles averses de météores peuvent être observées dégagées. Si vous campez, faites une "acclimatation sombre" - évitez les lumières vives (utilisez des lampes frontales à lumière rouge) pour garder les yeux ajustés à la nuit. Même les visiteurs occasionnels sont souvent émerveillés : comme l'a noté un écrivain, le Sahara "Donne un aperçu du cosmos tel que nos ancêtres l'ont vu." Le ciel est si clair que les missions de la NASA et de l'ESA utilisent occasionnellement des sites du Sahara pour étalonner les instruments (ou simuler les conditions de visualisation martienne). En termes simples, aucun filtre de caméra ou une longue exposition ne peut vraiment capturer la profondeur du ciel nocturne du Sahara ; C'est une expérience incontournable.
S'étendant le long de la côte atlantique de la Namibie et en Angola, le désert du Namib est un départ frappant du Sahara. Souvent cité comme Le plus vieux désert de la Terre, ses sables sont arides depuis au moins 55 millions d'années. Cette antiquité est née d'un courant océanique froid (le Benguela) qui maintient l'humidité à un niveau bas. La palette du Namib est cinématographique : des dunes de sable orange sans fin comme un feu contre un ciel de cobalt, un lit de rivière blanc sinueux (sossusvlei) et sur ses franges côtières, la côte squelette étrange des ossiers et des naufrages. Les superlatifs du désert sont nombreux : une de ses dunes ("Grand papa" dans Sossusvlei) dépasse les 380 m, se classant parmi les plus élevés du monde ; Les anciens arbres noirs de Deadvlei sur de l'argile blanche sont devenus un emblème graphique de la Namibie.
L'âge du Namib est son trait déterminant. Les études géologiques et les données paléoclimatiques montrent qu'il a été hyper-aride pendant 55 à 80 millions d'années - assez longtemps pour que les dunes deviennent fossilisées et oxydées à leurs teintes de rouille. Cet âge est dû au fait que le courant froid de Benguela a maintenu les couches d'air côtières très stables et sèches, et aucun événement d'hydratation majeur ne s'est produit depuis le Miocène. En fait, un profil de l'UNESCO note, "Les enregistrements géologiques et climatiques indiquent que le NAMIB est aride depuis au moins 55 millions d'années", en lui faisant une inscription en tant que plus ancien désert du monde.
Sur le plan topographique, le Namib s'étend du niveau de la mer à Walvis Bay aux plateaux rocheux à l'intérieur des terres. Sa ceinture de sable est relativement étroite par rapport au Sahara : le ceinture de sable est une bande de dunes d'environ 100 à 200 km de large qui s'étend du nord au sud. À l'intérieur de cela, le terrain passe aux plaines de gravier et aux inselbergs (collines isolées). L'oxyde de fer donne aux dunes leur couleur rouge orangé profonde, un contraste frappant avec le lichen vert vibrant des montagnes du désert. Dans des endroits comme Lüderitz, des rochers côtiers planent au-dessus des vagues de l'Atlantique, puis à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, la terre passe au sable en mouvement. Cette interface d'océan et de désert favorise la vie unique.
On ne peut pas discuter du NAMIB sans souligner sossusvlei, littéralement "la fin de la casserole" dans la langue locale NAMA. Sossusvlei et son voisin Deadvlei sont emblématiques. Ici, des casseroles en argile blanche comme neige se trouvent aux pieds de certaines des plus hautes dunes du monde. Les visiteurs marchent ou conduisent pour voir grand papa et Dune 45: L'ancien (~380 m) offre des vues panoramiques ; Ce dernier (45 m) est une ascension célèbre pour débutant. À Deadvlei, une casserole séchée entourée de dunes, des squelettes sombres de camelthorn, vieux de 900 ans, sont pétrifiés contre la casserole crayeuse (ils se sont noircis au charbon de bois et ne se décomposent jamais dans l'air aride). Le résultat est un tableau surréaliste de Salvador Dalí : squelettes noirs, argile blanche, dunes orange et ciel bleu brillant. Les photographes s'aventurent ici à l'aube et au crépuscule pour une lumière spectaculaire ; Le soleil dur au milieu des journées blanchit souvent les couleurs des écrans LCD.
Principaux faits : Sossusvlei se trouve dans le parc national de Namib-Naukluft, le plus grand parc de la Namibie. Un permis d'entrée est nécessaire (réservez à la station d'entrée Sesriem). L'accès se fait par la route Gravel C19 depuis la colonie de Sesriem ou via des visites organisées depuis les villes voisines (par exemple, le camping Sesriem, les lodges à proximité ou Windhoek éloignés). Pour atteindre la casserole elle-même, un entraînement ou une marche de 5 km sur 4 × 4 est requis sur des pistes sablonneuses (le dernier tronçon de route nécessite souvent un véhicule à haut dégagement). Deadvlei nécessite une marche supplémentaire d'environ 1 km au-delà de la crête de dunes depuis la casserole principale.
Conseil photo : À Sossusvlei, montez les dunes avec un trépied. Le sable ne fournit aucune ombre, utilisez donc des filtres ND puissants ou des vitesses d'obturation rapides pour éviter les reflets soufflés. Deadvlei en milieu de matinée peut sembler à plat ; Au lieu de cela, tirez sur sa palette contrastée au soleil bas. Gardez également les lentilles propres – le sable Namib est extrêmement fin. Emballez une soufflante et nettoyez fréquemment votre équipement pour éviter les taches sur les images.
Le Namib longe l'Atlantique, et ce jeu n'est nulle part plus dramatique que la côte squelette. S'étendant sur environ 500 km au nord de la rivière Swakop à la Kunene, ce littoral tire son nom de deux caractéristiques : la baleine blanchie et les os de phoque (à partir du traitement historique du rivage de l'huile de phoque) et des centaines de naufrages dispersés le long du rivage brumeux. Pour les marins, les courants forts et le brouillard épais (le soulèvement à chaud du désert de l'océan froid rencontrent) ont rendu cette côte traîtresse. La légende locale l'appelle même le "lieu de Dieu créé dans la colère" (de la langue SAN).
Aériennement, la côte squelette est obsédante : les coques des navires dépassent des dunes, des phoques se prélassent sur des criques inhabitées et des elands broutent rarement des touffes d'herbe. Un site, Cap-Croix, abrite une énorme colonie de phoques à fourrure du Cap - l'une des plus grandes de la planète avec plus de 100 000 phoques. Un autre point fort est l'épave historique du Zambèze (ou Dunedin Star) près de la baie de Möwe (pour les plongeurs certifiés) et du nom de Portugais. Portes de l'enfer à l'embouchure de la rivière Hoarusib (appelée en 1486 par des marins qui ont à peine survécu au voyage). Plus de 500 naufrages ont été enregistrés le long de la côte, s'érodant souvent du sable mouvant.
L'accès est limité. Une grande partie de ce littoral se trouve dans le parc national de Skeleton Coast, entrée uniquement par permis, souvent par avion ou expéditions 4 × 4 lancées depuis Swakopmund ou Damaraland. Les vols côtiers révèlent l'échelle : les récifs offshore, les dunes appuyant la plage et la faune sauvage peu adaptée au désert (p. Alors que la surface est interdite, les autoroutes modernes permettent désormais de voyager sur la route du sud (via la rivière Ugab) et du nord (via Kunene).
Despite scant rain (often <200 mm/year), life has evolved ingeniously here. The endemic Welwitschia mirabilis, une étrange plante à deux feuilles, illustre cela. Ses feuilles larges et noueuses se tordent sous le sable ; Un seul spécimen peut vivre plus de 2 000 ans. Welwitschia exploite l'humidité du brouillard de l'air. En effet, le Namib est célèbre pour le brouillard : le long de la côte, des couvertures de brouillard 40+ jours par an, fournissant la seule humidité pour de nombreuses plantes et insectes. Les coléoptères anti-brouillard (par ex. Onymacris unguicularis) Montez chaque matin des dunes, s'orientent contre les vents chargés de brouillard et récupèrent les condensats sur leur dos brillant. Les chameaux (introduits par les humains) errent près de la côte, subsistant sur une végétation sèche et tolérante au sel.
Les points forts de la faune comprennent les antilopes Oryx (Gemsbok) et Springbok qui peuvent dériver de l'eau métabolique des plantes, des vipères de sable nain, des caméléons et des geckos adaptés aux sables chauds. Avifauna comprend l'abatteuse africain frappante sur les rochers et les goélands / cerfs-volants se nourrissant de captures de brins. À l'intérieur des terres, les éléphants et les lions du désert à Damaraland ou à Kunene (nord) ont adapté des pieds plus grands et des aires de répartition plus larges pour trouver de la nourriture. Pendant les années pluvieuses, les rivières éphémères engendrent brièvement la vie : les oies ailées et les crocodiles du Nil ont parfois été enregistrés là où les rivières du désert rencontrent la mer.
Windhoek (la capitale de la Namibie) est le point d'entrée habituel. De là, volez ou conduisez vers l'une des villes du désert : 2 à 3 heures de route mènent à la région de Namibrand, de Sesriem/Sossusvlei ou de Swakopmund (la porte côtière de la côte de Skeleton). L'auto-conduite est populaire; Les routes de gravier (B1, C19, C14) sont bien entretenues, mais les voies intérieures 4×4 nécessitent des compétences hors route. Les locations de voitures avec un dégagement élevé et une assurance complète sont essentielles (les sables/rayures sont courants). Les stations-service sont rares – faites le plein dans la mesure du possible.
L'hébergement s'étend des campings simples (camping de Sesriem) aux lodges de luxe (par exemple et au-delà de Sossusvlei Desert Lodge) nichés dans les dunes. Les réservations anticipées (6+ mois) sont conseillées pour la haute saison (juillet-septembre). Des frais d'inscription s'appliquent pour le parc Namib-Naukluft (environ 80 $ N$ par personne) et la côte squelette (frais supplémentaires importants), payables à Gate ou à l'avance en ligne. Le camping guidé et les safaris culturels (y compris les visites du village de Himba) ajoutent de la profondeur au voyage.
Saisonnalité : "l'hiver" sec de la Namibie (mai-septembre) est plus cool et populaire. Les vents harmattan poussiéreux s'apaisent après mai. L'été (novembre à mars) apporte des journées chaudes, des orages d'après-midi dans le nord et des bébés animaux, comme indiqué ci-dessus. Le littoral Erongo/Damaraland connaît des pluies de décembre à février, mais des totaux toujours faibles.
Les pressions modernes posent des défis. La Namibie a été le premier pays à encourager les conservations gérées par la communauté, donnant aux tribus locales le titre de revenus sur les terres et la faune. En conséquence, les éléphants du désert et les rhinocéros noirs se sont stabilisés ou ont augmenté dans certaines régions, un revirement impressionnant. La réserve naturelle de Namibrand (une réserve privée) est un modèle de tourisme de conservation, préservant 2 300 km² de dunes et de montagnes dans le sud-ouest de la Namibie.
Le changement climatique est très important : les températures plus chaudes peuvent réduire l'incidence du brouillard, en insistant sur les espèces qui en dépendent. Le surpâturage par des ânes sauvages (introduits) est un problème ; Ils sont en concurrence avec Antelope natif. La pêche côtière et l'exploitation minière (diamants, uranium) apportent des avantages économiques mais aussi des perturbations de l'habitat. Les gestionnaires de parcs et les ONG (comme le WWF et le ministère namibien de l'environnement) surveillent ces impacts. La plupart des efforts de conservation encouragent l'écotourisme durable, par exemple, exiger que les loges minimisent la pollution lumineuse pour l'observation des étoiles et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.
Malgré son aridité, le Namib ne se développe pas beaucoup (contrairement à l'arête rampante du Sahel en Afrique). Les dunes stabilisées (tenues par la végétation ou la croûte) couvrent de grandes parties; Ce n'est que dans le nord le plus sec que les dunes d'étoiles migrent activement. En bref, avec une gestion prudente, l'écologie unique du NAMIB est mise en équilibre par les politiques locales et un engagement national inhabituellement élevé dans les parcs de jeux et les réserves.
Escaladant les Andes au nord-ouest de Santiago, on entre dans ce qui ressemble à une autre planète : le désert d'Atacama au Chili. Cette étendue dénuée de pluie (principalement au nord de Lat. 25°S) est largement Désert non polaire le plus sec sur Terre. Certaines stations météorologiques de l'Atacama ont enregistré Pas de précipitations mesurables pendant des siècles. Ses paysages - salines, geysers, sommets volcaniques, ravins érodés - ont inspiré la NASA à l'utiliser comme site Mars-analogique. Par superficie (~ 105 000 km²), il est plus petit que le Sahara ou même le Namib, mais son caractère unique réside dans ses extrêmes climatiques et ses sites d'un autre monde.
La météorologie de l'Atacama est étonnante. La région se trouve à l'ombre de la pluie des Andes à l'est, tandis que le courant froid de Humboldt s'étend au large, refroidit de l'air et limitant l'humidité. Résultat : précipitations annuelles aussi basses que 0 à 3 mm dans les zones centrales. En fait, certaines recherches indiquent "Certaines parties de l'Atacama n'ont pas vu de pluie dans l'histoire enregistrée". La moyenne obtient au mieux une trace. En revanche, les parties les plus sèches du Sahara pourraient encore obtenir ces 10 à 20 mm ; Les ceintures hyper-arides d'Atacama voient vraiment zéro ou quasi-zéro.
Les études de la NASA mettent en évidence l'imperméabilité du noyau du désert. Les sols sont souvent dépourvus de vie organique, car même les micro-organismes du désert rustiques ne trouvent pas assez d'eau. La scientifique Imre Friedmann (NASA Ames) a fait remarquer que Atacama Les zones plus arides manquent même de cyanobactéries (qui survivent dans d'autres déserts). Cela lui a donné le titre de Best Earth Analog for Dry Mars Soil. Alors que "l'aridité" est le gros titre, l'Atacama affiche également une variation de température marquée : les jours d'été (décembre-février) atteignent généralement 25 à 30 °C, tandis que les nuits peuvent tomber à peu près gelées à haute altitude (San Pedro de Atacama lui-même se trouve à ~2 400 m d'altitude).
Notamment, l'Atacama est techniquement un désert « cool » en raison de l'élévation ; La plupart des visites commencent à San Pedro de Atacama (alt. ~2 400 m). Ici, les niveaux d'UV sont élevés et diluant à oxygène nocturne. Les voyageurs s'acclimatent souvent pendant une journée. Par rapport aux véritables déserts de basse altitude, la chaleur estivale de l'Atacama est plus modérée (25 à 35 °C par jour), mais la sécheresse et l'altitude peuvent le rendre plus chaud. Les hivers (juin-août) apportent des nuits claires autour de 5 °C et des pics de midi de 20 °C.
Pourquoi pas de pluie ? Le piège topographique est aidé par une ceinture haute pression stable sur le Pacifique. Seuls des événements de coupure occasionnels (comme les années El Niño) brisent la sécheresse. En effet, des précipitations importantes en 1997 et 2015 ont déclenché la fameuse "Desierto Florido" blooms. We’ll discuss that next.
Juste à l'ouest de San Pedro se trouve la célèbre Vallée de la Luna (vallée de la Lune), un champ de formations de gypse et de sel érodés sculptées dans des flèches et des canyons labyrinthiques. Nommé pour son aspect lunaire, il met en valeur les forces de l'érosion éolienne et saline sur des sols riches en argile. Des photographies de Moon Valley au coucher du soleil montrent une lumière dorée parfaitement douce sur des crêtes juxtaposées à un ciel bleu profond - le rêve d'un photographe. C'est également l'un des rares sites touristiques facilement accessibles lors d'une excursion d'une journée (3 km au sud de la ville).
Proche Vallée de Marte (Vallée de Mars) offre un terrain similaire, et Vallée de la Muerte (vallée de la mort) A d'imposantes dunes de sable idéales pour la luge ou même le sandboard (un frisson local). Pour de nombreux touristes, une visite d'une demi-journée en 4×4 couvre ces attractions. Comme à Sossusvlei, le timing est primordial : la lumière de fin d'après-midi accentue les textures et projette des ombres spectaculaires.
Le phénomène le plus inattendu est peut-être le Floraison d'Atacama, localement "Desierto Florido." À quelques années après des pluies hivernales exceptionnelles, des millions de fleurs sauvages explosent dans les plaines (mauve rouge, lupin violet, desierto jaune, etc.). C'est un patchwork vif visible depuis l'espace. National Geographic note que cela se produit tous les 5 à 7 ans, en fonction de la pluie induite par El Niño. Les dernières grandes fleurs ont eu lieu en 2015 et à nouveau en 2017, transformant temporairement les appartements sans vie en champs de couleur.
Ce n'est pas seulement une curiosité touristique ; Il reflète une ancienne banque de graines qui attend ces rares pluies. Les botanistes ont enregistré plus de 200 espèces de plantes qui sont dormantes comme graines pendant des années. La floraison attire de nombreux oiseaux et insectes locaux dans les légumineuses. Pour les voyageurs, la leçon est de vérifier les records de précipitations : un hiver humide peut signifier un affichage spectaculaire du printemps, mais arriver hors saison (pendant la sécheresse) donne le paysage lunaire typique.
Un ciel dégagé est si fiable que l'Atacama accueille des observatoires de classe mondiale. Le site de Paranal de l'Observatoire européen du Sud, à 2 635 m d'altitude, bénéficie en moyenne de 300 nuits claires par an. À 2,4 à 5 km d'altitude, l'air mince et l'aridité presque constante signifient des conditions de vision exceptionnelles pour les télescopes. Le très grand télescope de 8 mètres (VLT) de Paranal et le réseau Atacama Large millimètre/submillimètre (Alma, un réseau de 66 antennes) sont tous deux ici, dessinant des astronomes de la NASA, d'Europe et du Japon. Les visiteurs peuvent visiter les petits observatoires de Paral et Atacama (Cerro Toco, Cerro Paranal) grâce à des programmes gérés par l'ESO ou par des ateliers locaux.
Pour les amateurs, le ciel nocturne du sud est un point culminant : l'arche de la Voie lactée, les nuages de Magellan et la lumière zodiacale sont facilement visibles à l'œil. Les nuits de saison sèche d'Atacama (hiver) peuvent atteindre le gel, alors emballez des vêtements chauds pour observer les étoiles. Un astronome local peut noter que l'air sans poussière rend visible même la faible lueur de la lumière zodiacale (poussière interplanétaire dispersée par la lumière du soleil). À San Pedro et au sommet d'Alma, l'astro-tourisme a explosé.
Au-delà des vallées sèches, Atacama cache de la vapeur et de la vie. Au nord-est de San Pedro se trouve le champ d'El Tatio Geyser (à 4 320 m d'altitude). Ici, plus de 80 fumerolles jaillissent de l'eau chaude au lever du soleil. Les touristes organisent des ramassages à 3 h du matin (pour attraper les geysers dans un panache complet à mesure que l'aube réchauffe l'air). Des sources chaudes sont disponibles pour la baignade, mais méfiez-vous de l'altitude et des UV.
Au sud se trouve Salar de Atacama, un vaste appartement de sel (3 000 + km²) scintillant avec de la saumure. Il accueille des populations de flamants (Flamingo chilien, James Flamingo). Le salar contient également des saumures riches en lithium - une source d'extraction de lithium au Chili. Un autre plat salin, Laguna Cejar, permet de flotter sur l'eau salée. et vers l'est, Lagunas Miscanti et Miniques (Lacs à haute altitude à 4 100 m) reflètent l'eau bleue contre les pentes volcaniques noires. Ces lagunas sont des réserves désignées par les oiseaux pour les flamants roses et les vigognes.
Les caractéristiques géothermiques comprennent des sources chaudes à Puritama et des terrasses de silice près de Pujsa. San Pedro propose des excursions d'une journée à ceux-ci : bien que pittoresques, ils sont secondaires aux principales attractions et souvent bondés en saison.
San Pedro de Atacama (pop. ~5,000) is the region’s hub. Fly into Calama airport (1 hour by bus) or drive 16 hours from Santiago by highway. Acclimatize to altitude here for at least a day if coming from sea level. Water bottles should be refilled at town’s potable-water stations before heading out. Dress in layers – UV is intense by day, and nights on the plateau are cold (often <5°C in winter). Do not attempt unescorted driving on mountain roads without 4×4 and GPS. Many highland roads (e.g. to Licancabur Volcano or border passes) require permits.
Parce que le désert est si vaste mais que les infrastructures de la visite sont limitées, la plupart des visiteurs s'engagent dans des visites guidées (sunrise geysers, Dune Buggy Tours, visites culturelles au village d'Atacameño de Tulor ou Tours de carrière). Des randonnées de plusieurs jours ou des circuits à vélo dans l'intérieur de l'Atacama sont proposées par Adventure Outfitters. Ceux-ci nécessitent une expérience avec l'altitude et les nuits froides. Si vous conduisez vous-même, ayez du carburant et des fournitures supplémentaires : les stations-service ne sont qu'à Calama/San Pedro (rien pour des centaines de km, sauf le petit camp d'Ojos del Salar dans le NE).
Quand visiter : Suivez la logique saisonnière similaire à Namib. Le début de l'été (octobre-décembre) peut être extrêmement sec avec un ciel clair, mais des sommets diurnes (~30 °C) et des nuits froides. L'été élevé (janvier-mars) peut entraîner de courtes pluies dans les hautes terres (juin-août ailleurs est l'hiver chilien), rendant parfois la Patagonie du Nord humide, mais Atacama reste ironiquement sec. L'automne (mars-mai) et le printemps (septembre-nov) sont considérés comme les meilleurs – jours ~20–25°C, nuits douces. En effet, les guides de voyage notent que "printemps" (septembre-nov) offre des fleurs sauvages et moins de monde, tandis que l'automne (mars-mai) offre des températures douces et des lodges calmes.
Dans le Far West en Chine, le Taklamakan s'étend sur une grande partie du bassin de Tarim dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Avec environ 337 000 km², c'est le plus grand désert de Chine et l'une des plus grandes mers de sable en mouvement au monde. Son nom ouïghour signifie littéralement « Entrez et vous ne sortirez pas », un témoignage de ses dangers et de sa réputation historique. Pendant des siècles, il s'agissait du noyau interdit de la route de la soie : les voyageurs ont dû contourner ses bords nord ou sud, menant à la célèbre route nord via Turpan/Dunhuang et le sud via Khotan/Kashgar.
Géographiquement, le Taklamakan est entouré de montagnes : Tien Shan au nord, Kunlun au sud. Ce bassin est extrêmement sec ; Les précipitations ne sont en moyenne que de quelques dizaines de millimètres par an. Un résumé des notes « La précipitation annuelle du bassin Tarim est inférieure à 100 mm », avec des tempêtes possibles en été mais s'évaporant rapidement. Le désert lui-même est dominé par de vastes champs de dunes – dont certains atteignant 300 m de hauteur – entrecoupés de plaines de gravier et de salines. Par élévation, une grande partie du Taklamakan central se trouve à 800 à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer, contribuant ainsi à de grandes variations de température. Les étés peuvent grimper au-dessus de 40 °C dans les basses terres (bien que les bords des montagnes soient modérés un peu), et les hivers plongent bien en dessous de zéro (−10 °C ou moins la nuit).
L'histoire géologique du Taklamakan est similaire au Sahara : un bassin intérieur où un lac stagnant s'est évaporé. Des sédiments épais (jusqu'à 10 km de profondeur) se sont accumulés et des dunes éoliennes. On l'appelle souvent un « Bol à poussière », avec des vents saisonniers (« 2 vents ») attisant des tempêtes qui peuvent envelopper les oasis. En fait, de longues autoroutes ont été construites avec des structures massives de contrôle du sable (clôtures de bambou et végétation) pour empêcher le sable d'empiéter sur les routes. Pourtant, Les dunes changeantes couvrent plus de 40 % du Taklamakan, se déplaçant jusqu'à 50 à 100 m par an dans certaines tempêtes.
Malgré le nom, Taklamakan est parsemé de vie à ses franges. Les marges nord et sud sont bordées d'oasis vertes, grâce aux débits fluviaux des montagnes. La dépression de Turpan (nord) est célèbre pour ses vignobles et ses vergers d'abricots dans un microclimat subhumide autour de Turfan City. La route sud passe près des vastes oasis de Hotan, Yarkand et Kashgar, où les corridors bordés de peuplier et de saule permettent la culture du blé et du légume d'hiver. Les villes anciennes (Khotan, Niya, Loulan, etc.) ont prospéré dans ces oasis linéaires. À mi-bassin, la mer de sable est presque dépourvue d'eau permanente ; Il a été contourné par les caravanes en soie pendant des siècles.
Le nom taklamakan Lui-même est un morceau de folklore devenu un fait. Les aînés ouïghours disent qu'il se combine "Takla" (une fois) et "Makan" (lieu), ce qui signifie un endroit que vous entrez une fois et que vous ne revenez jamais. Bien que probablement apocryphe, le conte reflète la réalité : de nombreuses caravanes ont péri. Les anciens historiens comme Xuanzang ont qualifié le désert de Rakshasa-Vana ("le pays des démons") dans les textes bouddhistes. Les contes de villes perdues et de caravanes fantômes ajoutent à sa mystique. Les premières cartes chinoises de la route de la soie l'ont marqué comme "Hei Sha" (sable noir) et "Jinsha" (Golden Sands) Desserts, faisant allusion à la nature mortelle de ses dunes mouvantes.
Les récits des survivants soulignent que seuls un imbécile ou des marchands désespérés s'aventurent à travers le centre. Traditionnellement, les routes commerciales se scinderaient à Oasis Junctions (Dunhuang à l'est, Tashkurgan à l'ouest) et s'étendaient en lignes parallèles autour des bords du désert. Même dans ce cas, les guides et les animaux succombaient fréquemment aux tempêtes de sable et au manque d'eau. Les voyages modernes le rendent possible, mais le nom du désert reste un rappel des risques.
À son apogée (2e siècle avant JC à l'époque médiévale), la route de la soie n'était pas une seule route mais un réseau. Le Taklamakan était la grande impasse qui la divulguait en deux branches. Les marchandises de Chine – soie, céramique, thé – coulaient vers l'ouest ; Les caravanes de Perse et d'ailleurs (épices, chevaux, verrerie, métaux) coulaient vers l'est. Au nord du désert parcourait la route la plus peuplée à travers les villes oasis le long du Tien Shan (Turfan, Korla, Hami, Dunhuang). Au sud du désert se trouvait un autre chemin via Khotan, Aksu, Kucha, Yarkand, Kashgar.
Comme le note l'UNESCO dans le contexte de la route de la soie de Dunhuang : "Les routes de la route de la soie de la Chine à l'ouest sont passées au nord et au sud du désert de Taklamakan, et Dunhuang se trouvait à la jonction où ces deux routes se rejoignaient.". Dunhuang (à l'extrémité orientale) est devenu un centre commercial et un creuset culturel. Autres sites clés : sur le corridor nord, Turfan (ancien Gaochang), dépression de Turpan (avec son ancienne irrigation) ; Au sud, les villes oasis de la région de Kashgar.
Le commerce était risqué mais gratifiant. Marco Polo aurait été vendu comme esclave à Kashgar avant de s'échapper vers Dunhuang et au-delà. Le bord du désert abritait également des sanctuaires bouddhistes (par exemple, les grottes de Kizil et de Kumtura près de Kucha) et plus tard des madrasas islamiques. Les armées impériales chinoises ont construit des forts dans le corridor Hexi (nord) pour protéger les caravanes. Les déserts ont également transmis des technologies et des idées : la fabrication du papier et le bouddhisme se dirigeaient vers l'est, tandis que le raisin, la musique et le scénario sogdien se dirigeaient vers l'ouest.
L'archéologie moderne fait écho à ces couches de l'histoire. Les itinéraires antiques peuvent être tracés via des caravansérail en ruine le long des lacs Lop ni Salt et des pistes de rivière séchées.
La scission nord-sud est la clé du voyage de Taklamakan aujourd'hui. Les Northern Silk Road A traversé Hami (est), Turfan (ancien Gaochang), puis vers l'ouest le long de la base du Tianshan. À l'ère Qin en Chine (221-206 avant JC), le premier empereur a même construit un mur mineur ici. La ville de Turfan (Turpan), aujourd'hui agricole, était une station importante ; Son système de canaux souterrains de Karez nourrit les vignes de raisin. Les touristes peuvent visiter Astana (un cimetière de Northern Silk Road en dehors de Turpan) lors des excursions de la ville.
Le Route du sud vers le sud-ouest. Depuis la ville frontalière de la Chine, à Kashgar, dans la branche de Karakoram de Silk Road, des caravanes se sont dirigées vers l'est vers Yarkand, Khotan, traversant des oasis situées le long des contreforts des montagnes de Kunlun. Khotan était célèbre pour le tissage de jade et de soie ; Yarkand pour tapis et mandarins. Aujourd'hui, la vieille ville de Kashgar (restaurée) et les ruines de Khotan (Mazar Tagh) font allusion à ces gloires. Les deux itinéraires ont rejoint Lop Nor (autrefois un grand lac salé au sud-est) et Dunhuang à l'est.
Les voyageurs modernes relient généralement Dunhuang et Kashgar via des autoroutes modernes étreignant ces chemins historiques. L'autoroute G30 traverse au nord du désert, avec un éperon (317) allant vers le sud via Shanshan (ruines de Loulan). La route sud de Kashgar à Hotan à Yarkand en passant par Karghilik est régulièrement empruntée. Entre les deux, le Grand Bazar de Kashgar et les grottes de Mogao à Dunhuang (un trésor de l'UNESCO) sont des points forts.
Des siècles d'aridité préservaient des matières organiques dans ce désert comme dans quelques autres endroits. Le cimetière d'Astana (ou d'Astana) près de Turpan (dans le corridor nord) en est un excellent exemple. Datant du IIIe au VIIIe siècle de notre ère, le cimetière d'Astana a été fouillé par Sven Hedin au début du XXe siècle. Parce que la région était si sèche et riche en sel, Les textiles, les artefacts en bois et les documents papier ont survécu presque intacts. Ce trésor a révélé la vie de tous les jours sur la route de la soie : des hommes et des femmes portant des soies chinoises et des robes d'Asie centrale, des lettres dans des scripts chinois et tibétains et des reliques bouddhistes. De nombreuses découvertes sont désormais dans les musées. Le cimetière a produit des vêtements et des manuscrits brodés colorés qui illuminent la religion et le commerce de l'époque.
Au-delà de Turpan, les explorateurs ont trouvé des villes fantômes dans les sables : Gaochang (près de Turfan actuel) était une ville fortifiée abandonnée plus tard après des inondations dévastatrices. Miran et Niya, sur la route du sud, ont de vastes monticules et forteresses en ruines, lentement réexcavées. L'UNESCO note que la profondeur de la survie des artefacts – "Plus de 100 000 premiers manuscrits et documents" Dans Dunhuang seul - est sans précédent. En bref : le Taklamakan suscite des merveilles pour les buffs d'archéologie. Même les voyageurs occasionnels dans le désert peuvent en voir : le site d'Astana à l'extérieur de Turpan est accessible par une courte visite et un musée à l'entrée du parc, et les anciens remparts de la ville de Gaochang sont visibles depuis l'autoroute principale.
Le Taklamakan n'est plus le vide impénétrable de la légende, mais il reste éloigné. Au cours des dernières années, les grands projets d'infrastructures ont permis de relier le désert. Notamment, une autoroute du désert croisé (China National Highway 314 et 315) divise désormais le désert à ses extrémités sud et nord, reliant Luntai (à l'ouest de Turpan) à Lop Nur et plus loin à Dunhuang. Cela a ouvert des itinéraires plus courts pour les camions de marchandises et, par extension, les touristes (il a considérablement réduit le temps de déplacement). De grands gisements de pétrole et de gaz ont été développés dans le bassin du Tarim ; Les champs pétrolifères de Tarim en Chine produisent du pétrole substantiel, avec des pompes et des pipelines qui parsèment le paysage. Des villes comme Korla (au nord) et Hotan (sud) agissent en tant que plaques tournantes régionales.
Changements en cours : la Chine construit un train à grande vitesse à travers le Xinjiang (certains segments contourneront le bord de Taklamakan). Il existe même des plans pour les fermes solaires dans les déserts. Pourtant, le centre reste presque dépourvu de règlements permanents. De nombreuses routes sont clôturées pour empêcher le sable à la dérive, une bataille constante. La surveillance par satellite a montré des dunes menaçant d'engloutir les anciennes sections routières, d'où le nouvel alignement de l'autoroute.
Pour les voyageurs, le contexte moderne signifie plus de commodités. Des hôtels et des restaurants existent dans toutes les anciennes villes d'Oasis, y compris les chaînes occidentales à Urumqi (la capitale du Xinjiang, au bord du désert). Les vols intérieurs relient Urumqi à Kashgar et Ürümqi – bien que les vols puissent être annulés en hiver en raison du brouillard. Les visites en voiture sont possibles mais nécessitent une connaissance de la réglementation chinoise (le Xinjiang est une région autonome; voyage individuel à l'étranger en voiture de location est restreint - la plupart des étrangers se joignent à des visites guidées).
Un itinéraire classique de la route de la soie est Dunhuang→Turpan→Kashgar. Dunhuang (bien qu'à Gobi's Edge) se trouve la porte d'entrée orientale avec ses grottes de Mogao (patrimoine mondial de l'UNESCO) abritant une grotte de bibliothèques de plus de 40 000 rouleaux. Les visiteurs modernes passent généralement une journée à voir les grottes et les dunes de Mingsha (à proximité des dunes de sable). Ensuite, on conduit ou prend un bus dans le Taklamakan par la route nord (Korla, Kumul, Turpan, puis sur le désert jusqu'à Kashgar) ou le sud (Lop Nur, Hotan, Yarkand à Kashgar). Les deux sont des voyages de plusieurs jours avec des paysages désertiques.
Kashgar marque l'extrémité ouest. Il s'agit d'une ville vivante de la route de la soie avec son ancienne mosquée d'Id Kah et son marché animé du bétail du dimanche (toujours échanger des chameaux et des moutons). À l'est de Kashgar se trouve l'autoroute Karakoram vers le Pakistan et l'Inde, une autre autoroute commerciale ancienne (la branche sud-ouest de la route de la soie). Pour ceux qui souhaitent vraiment « traverser » le désert, il existe une option de luxe : une expédition 4×4 traversant le centre du désert, campant sous les étoiles, que peu de voyageurs privés osent. Le plus souvent, les voyageurs utilisent le réseau routier comme indiqué.
L'Iran détient ses propres grands déserts, dont Dasht-e Kavir (littéralement « plaine de sel ») est la caractéristique centrale. Souvent éclipsé par le plus célèbre désert de LUT (Dasht-e LUT), Dasht-e Kavir s'étend sur environ 77 600 km² à travers le plateau iranien, ce qui en fait le plus grand désert du pays et l'un des plus grands du monde. 15–20. Bien que plus petit que le Sahara ou le Taklamakan, son terrain en croûte de sel et ses "kavirs" en forme de karste créent une vue d'un autre monde. Contrairement aux dunes sans fin des déserts de sable, le Kavir est en grande partie un plat de sel plat ponctué de monticules de sel occasionnels (diapirs) et de longues dunes linéaires (notamment dans la région de Rig-e Jenn). La palette de couleurs est un blanc-beige éblouissant, avec des salines hexagonales scintillantes (comme le sivand chatoyant, un lac de saison).
Géographiquement, le kavir se trouve à environ 300 km de Téhéran, à la limite des chaînes de Zagros et d'Alborz. Les provinces incluses sont Semnan, Isfahan, Yazd, Téhéran et Khorasan, par source. Ses dimensions sont d'environ 800 km (NW–SE) sur 320 km (NE–SW) - un bassin oblong entourant les lits de lacs secs. Les "Grand Kavir" (Kavir Buzurg) Au centre se trouve un claypan notoire, où la boue sous le sel est si grasse que les véhicules peuvent disparaître. Toute la zone était autrefois une mer intérieure dans les temps anciens, laissant derrière elle des couches de sel allant jusqu'à 6 à 7 km d'épaisseur. Pendant des millions d'années, ces dépôts de sel ont commencé à pousser vers le haut grâce à des surcharges plus douces pour former dômes de sel (Diapirs), visibles maintenant comme de basses collines rondes qui s'élèvent au-dessus de la casserole. La NASA note à peu près 50 gros diapirs Ponctuez le kavir - une caractéristique géologique rare que l'on ne voit pas dans les déserts de sable du Sahara.
Dasht-e Kavir est parfois appelé le Grand désert de sel ou Kavir-e Namak. Son nom persan vient de "Kavir" qui signifie marais salé. La partie ouest (Kavir-e Gandoman ou Kavir National Park) est géologiquement plus diversifiée, avec des badlands du désert, des steppes et même des montagnes. La caractéristique centrale, Kavir-e Namak, est un large plat de sel évaporé. Au printemps, l'eau de fonte des montagnes environnantes en inonde certaines parties, mais en été, cette eau s'évapore, laissant des croûtes de sel croustillantes fissurées en polygones. La seule eau pérenne est souterraine - par conséquent, les anciens systèmes Qanat étaient historiquement cruciaux (voir ci-dessous).
Les images satellites révèlent une étendue époustouflante : White Plains brisé par des dunes de sable linéaires vaporeuses (en particulier Rig-e Jenn au nord, littéralement « Dune des Jinn ») et des points sombres isolés (collines salées). Le désert de Lut se trouve juste à l'est de Kavir, mais les deux sont assez différents : LUT est en train de changer de sable, tandis que Kavir change de sel. L'environnement dur de Kavir a autrefois conservé des reliques : même Alexandre le Grand a traversé la réputation ici ; Plus récemment, les explorateurs ont appris des leçons difficiles (l'explorateur Sir Aurel Stein a survécu à la déshydratation à Kavir lors de l'enquête sur l'Iran).
La géologie saline du kavir est son étoile. Comme l'explique la NASA, « un vaste océan riche en sel » a déjà couvert cette région ; Comme il séchait, un Couche de sel épaisse de 6 à 7 km resté. Au fil du temps, la pression tectonique (collisions de plaques soulevant le Zagros/Alborz) a poussé le sel flottant vers le haut à travers la boue et la roche sus-jacentes - formant des dômes de sel diapiriques. Environ 50 de ces gros monticules de sel (diapirs) ont été cartographiés. Ils apparaissent comme des collines arrondies à quelques centaines de mètres de haut, souvent avec une bordure verte (végétation) due à des sources riches en minéraux ou à leur base. L'érosion a parfois coupé une section transversale à travers eux, révélant des plis de sel internes. Les visiteurs de la région peuvent voir ces montagnes salées à partir de points de vue élevés (villages Hareh ou Kang à proximité).
Ce processus, appelé halokinésie, est rare à cette échelle. Le résultat est un paysage qui s'apparente davantage à une planète extraterrestre - des salines aplaties coupées par des collines impaires qui "saignent" de la saumure. Les eaux souterraines à certains endroits peuvent atteindre une quasi-saturation (saux), donnant un effet de mirage. Pour la science, ces dômes contiennent d'énormes gisements de sel, potentiellement les plus grandes réserves de sel au monde. Ils abritent également des minéraux inhabituels (comme la halite, le gypse et les lacs salés semblables à des miroirs qui clignotent roses ou bleus au soleil).
Le climat de Kavir est hyper-aride et continental. Une source note que les températures diurnes d'été dépassent fréquemment 50 °C et la plage jour-nuit peut atteindre 70 °C. (En d'autres termes, si le jour atteint 50 °C, la nuit peut chuter à près de -20 °C en hiver). Saisonnier : Les étés sont extrêmement chauds et secs (mai-septembre), tandis que les hivers sont froids et gelés la nuit. Par exemple, la journée d'hiver peut être d'environ 22 °C (des averses de pluie rares peuvent se produire), mais les nuits paient régulièrement en dessous de 0 °C. Les taux d'évaporation sont extrêmement élevés (jusqu'à 3 400 mm/an selon certaines données, éclipsant les ~ 50 mm de pluie).
Les précipitations sont nulles dans les plaines centrales. Les stations à proximité (par exemple, Garmsar) enregistrent environ 100 à 300 mm les années humides, principalement en hiver. Les dégels printaniers remplissent les lacs et les marais saisonniers dans les dépressions du désert (comme Dasht-e Allahabad), qui attirent les oiseaux migrateurs. En été, ceux-ci disparaissent en croûtes de sel. Des tempêtes de poussière se produisent, surtout au printemps Vents « Levar ».
Cela conduit à des enjeux de vie ou de mort : les voyageurs doivent éviter la chaleur estivale. Par exemple, les guides de voyage iraniens conseillent fortement de visiter les déserts centraux au printemps ou à l'automne pour des conditions tempérées et stables. En effet, les particules de qualité de l'air peuvent augmenter dans les tempêtes – le fameux vent de 120 jours de l'est de l'Iran, de juin à septembre. Si vous planifiez un voyage, visez Mars–mai et Septembre–novembre. À ces moments-là, les aigus diurnes sont chauds (20 à 35 °C) mais supportables et les nuits fraîches. Le printemps voit même des expositions de fleurs sauvages dans les parcours. Aller hors saison (milieu d'été) est dangereux ; Même les matinées d'été à plus de 30°C peuvent déshydrater un visiteur.
| Gamme de mois | Température maximale moyenne (°C) | Température minimale moyenne (°C) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Mars-mai (printemps) | 25–35 | 10–20 | désert en fleurs; Jours doux et nuits fraîches |
| Juin-août (été) | 45–50 | 25–30 | soleil brûlant; Évitez les déplacements à midi et les longues expositions |
| Sept-novembre (automne) | 25–35 | 10–20 | conditions plus fraîches et sèches; Peupliers d'or dans les zones d'oasis |
| Dec-Fév (hiver) | 10–20 | 0 à -10 | nuits froides; Pluies de montagne occasionnelles |
Comme le note le blog de JasminSafari, la température annuelle du Kavir peut basculer jusqu'à 70 °C (par exemple, 50 °C jour à -20 °C). En pratique, un voyageur en hiver peut connaître des matinées douces avec du gel ou du vent de neige l'après-midi. Du point de vue d'un observateur, le désert se sent "Os sec", mais des nuages ou des tempêtes rares approchent de l'ouest (alimentant parfois les dunes de Maranjab lointains, un éperon nordique de Kavir).
Une partie de Dasht-e Kavir est désormais protégée par le parc national de Kavir (établi en 1982, ~4 000 km²). Cette réserve de biosphère préserve le terrain varié : salines, vasières Sabkha, dunes de sable et contreforts semi-steppes. La flore est clairsemée : arbustes rustiques et arbustes (par ex. tamarix, haloxylon) s'accrocher aux franges, surtout au printemps. La végétation unique comprend Astragalus kavirensis sur les marges salées.
La faune comprend plusieurs espèces rares du désert. Notamment, Kavir NP abrite le guépard asiatique (persan) - la fierté nationale de l'Iran. Moins de 50 de ces chats repérés survivent, et certains ne vivent qu'à Kavir. L'onagre persan (cul sauvage) trouve également refuge ici. Les loups, les hyènes rayées, les caracals, les chats de sable et les renards du désert rôdent la nuit. Birdlife comprend des flamants migrateurs (sur des lacs temporaires), des outardes, des aigles et des vautours. Même quelques gazelles parcourent le gommage. Un rapport détaillé répertorie 9 espèces de mammifères et plus de 140 espèces d'oiseaux dans l'écosystème de Kavir, soulignant son importance écologique (pour l'Iran, le nombre de Kavir et de LUT comme point chaud).
La présence humaine dans Kavir NP est minime. Il existe quelques stations de gardes forestiers, et les bergers nomades (par exemple, les tribus turkmènes) dirigent toujours les chameaux à travers des sections contrôlées. Les seuls habitants permanents sont des travailleurs de la station scientifique de Kavir et des anciens du village dans des endroits comme Mesr et Garmsar au bord du désert. Ces colonies vivent des puits artésiens et des qanats (voir ci-dessous). Le tourisme se développe lentement : il y a des campings et des écolodges, mais pas de routes pavées à l'intérieur du noyau. Les visiteurs doivent aller avec un guide pour la sécurité et la navigation.
L’une des adaptations les plus remarquables des déserts iraniens – pas seulement Kavir – est l’ancien qanat système d'eau. Bien que les détailler pleinement va au-delà de Kavir (ils sont un héritage persan dans de nombreux déserts), il convient de noter que sans Qanats Dasht-e Kavir serait vraiment inhabitable. Un Qanat est un tunnel souterrain en pente douce (avec des puits d'accès verticaux) qui attire les eaux souterraines des contreforts et l'amène (par gravité) à la surface à des kilomètres. Construits à la main il y a plus de 2 500 ans, ces aqueducs ont permis aux villages d'oasis (par exemple, Abyaneh, MESR, Kashan) de s'épanouir même dans les endroits les plus arides. L'UNESCO a inscrit le Qanat persan sur la Liste du patrimoine mondial en 2016, en la citant comme "un témoignage exceptionnel… fournir de l'eau aux régions arides".
En pratique, une visite du désert iranien visitera souvent le Roue de Qanat Symbole (le moulin à poteau Asiyab) et les arbres. Les observateurs voient des arbres circulaires menant des dizaines de mètres, la lumière du soleil se reflétant au large des canaux d'eau souterrains. Sans qanats qui tapent sur l'Alborz ou la fonte des neiges de Zagros, les villages de Kavir seraient morts il y a des siècles. Aujourd'hui encore, certaines oasis n'ont pas de cours d'eau de surface ; Toute leur irrigation coule sous terre. Les Qanats illustrent également le partage communal des ressources : l'eau est soigneusement répartie par le temps entre les agriculteurs, un système appliqué par les anciennes "horloges à eau".
Au-delà des qanats, les inondations saisonnières des montagnes (comme elles sont rares) créent des lacs éphémères. Les auberges caravanières historiques du pays (Caravanserae) a parcouru les itinéraires le long du bord de Kavir, espacés lors du voyage d'une journée (30 à 40 km) où de l'eau était disponible. Les ruines de ces grandes auberges, parfois encore avec des murs debout, marquent le planning des voyageurs autour d'une eau limitée.
Les voyages modernes à Dasht-e Kavir sont relativement simples par rapport aux décennies précédentes. Téhéran (la capitale) se trouve à environ 300 km au nord-ouest du désert (par la route). De Téhéran, on conduit environ 4 à 6 heures dans les villes sur le bord de Kavir : Garmsar ou Semnan (coin nord-ouest), ou au nord-est jusqu'à Meybod ou Taft via le désert. Les itinéraires touristiques incluent souvent la ville de Kashan (coin sud-ouest) comme passerelle - à partir de là, vous pouvez visiter le désert de Maranjab (salé attenant) qui est considéré comme faisant partie de l'écosystème de Kavir (et dispose d'une passerelle populaire vers les dunes appelées "Desert Lake").
Des excursions d'une journée et des voyages en jeep de plusieurs jours partent de Kashan, Yazd et Kerman, reliant les oasis et les salines. L'hébergement s'étend des maisons d'hôtes rustiques dans les villes d'Oasis (Mesr, Abyaneh) aux camps. Le parc national de Kavir a des cabines de base à Pade-Kavir. En été, attendez-vous à une chaleur extrême et à d'éventuelles inondations soudaines ; En hiver, surveillez la pluie pour rendre les routes non pavées boueuses. Les stations-service sont rares : faites le plein dans les capitales régionales (Semnan, Kashan, Yazd) avant de vous diriger vers l'intérieur. Il n'y a pas de service de train. Le Grand désert de sel reste un paysage très naturel et non développé - il n'y a pas de grands hôtels sur la casserole elle-même, seulement de petits éco-lodges à ses marges. Cet isolement fait partie de l'expérience.
Meilleures saisons : Printemps (mars-mai) et automne (septembre-nov). Selon les conseils de l'ensemble du désert, ces mois évitent les nuits d'été à 50 °C et d'hiver à 0 °C. Par exemple, les visites font de la publicité Mars/avril Comme idéal pour Kavir en raison des fleurs sauvages dans les zones de steppe et des journées confortables. À tout moment de l'année, transportez beaucoup d'eau - l'évaporation est extrême, alors ne rationnez pas trop durement. Au printemps, les bords de route peuvent être ornés de petites fleurs sauvages après des pluies ; En automne, Populus euphratica (peupliers déserts) devient doré dans le bassin du Tarim (note : Tarim est le désert de la Chine, bien que les peupliers poussent également autour des oasis de Kavir).
Note de planification : Vérifiez les avis de voyage avant de visiter des parties éloignées des déserts de l'Iran. Bien que Kavir ne soit dans aucune zone de conflit, les règles de visa et la dynamique régionale changent. Embauchez toujours un voyagiste enregistré familier avec les permis pour des zones comme Rig-e Jenn (rumeur dangereuse). Un guide local compétent est essentiel pour naviguer dans les pistes et fournir un contexte (les barrières linguistiques peuvent être un problème dans les petites villes).
L'examen côte à côte du Sahara, du Namib, de l'Atacama, du Taklamakan et de Kavi révèle à la fois des modèles partagés et des contrastes frappants. Un tableau comparatif permet de résumer leurs principales caractéristiques :
Désert | Taille (km²) | Emplacement | env. Âge | Climat | Caractéristique unique |
Sahara | ~9,200,000 | Afrique du Nord (11 pays) | ~2 à 3 millions d'années | chauds - étés très chauds; Hivers doux | Le plus grand du monde chaud désert; Seulement ~25 % de sable |
namib | ~81,000 | Namibie/Angola (SW Afrique) | 55 à 80 millions d'années | désert de brouillard côtier; Doux dû à l'océan | le plus vieux désert de la Terre ; Dunes rouges géantes (Sossusvlei) |
atacama | ~105,000 | Chili/Pérou (Amérique du Sud) | ~10 à 15 millions d'années | hyper-aride ; Certaines zones sans pluie depuis des siècles | désert non polaire le plus sec; Excellente astronomie (Alma) |
taklamakan | ~337,000 | Xinjiang, Chine | Plusieurs millions ? | Désert continental froid-hiver | Barrière de la route de la soie historique; "lieu d'où personne ne revient" |
Dasht-e Kavir | ~77,600 | Iran (plateau central) | ~20 à 30 millions d'années | désert continental aride; Gamme diurne extrême | Grand désert de sel; Formations de dômes de sel |
Au-delà des statistiques de base, la géologie et les formes de vie de chaque désert divergent. Par exemple, le Sahara et le Taklamakan sont principalement des plaines de sable/regime avec une faune endémique relativement clairsemée. Le Namib et l'Atacama, en revanche, ont des espèces endémiques remarquables (les scarabées de brouillard ; plantes vasculaires comme Welwitschia dans le Namib ; les microbes tolérants aux cyanobactéries dans Atacama). Le Kavir, étant un désert de sel, a peu de plantes, sauvegardant les salines et les herbes, mais abrite des rongeurs et des reptiles uniques du désert adaptés aux conditions salines.
L'accessibilité varie également : le Sahara et le Kavir sont souvent consultés lors d'une visite ou d'une expédition 4×4 ; Le Namib offre davantage d'infrastructures touristiques (routes, camps) en raison de sa plus petite taille. Les villes d'Atacama et de Turfan Oasis offrent de nombreuses options guidées. Tous les cinq ont des protections de l'UNESCO ou des parcs nationaux : Sahara (par exemple, Tassili N'Ajjer, Ahaggar), Namib (Namib-Naukluft NP), Atacama (zones protégées des observatoires multiples), Taklamakan (Réserve naturelle nationale de Jade Gate), Kavir (parc national, biosphère).
Types de climat : Le Namib est plus frais en raison de l'océan ; L'Atacama et le Kavir sont continentaux avec des nuits froides ; Le Sahara est chaud toute l'année. Cela dicte quand visiter. Les infrastructures de voyage sont les plus solides dans les marchés marginaux de Sahara (voyagistes à travers le Maghreb), Namib (entreprises de safari dédiées) et Xinjiang (autoroutes modernes mais ont besoin de permis), un peu moins dans les déserts centraux de l'Iran (moins de services touristiques, voire s'améliorant).
Compte tenu des contraintes de temps, on ne peut pas couvrir tous les détails de ce tableau, mais le point à retenir est que "Désert" englobe une grande diversité. Des dunes étoilées aux salines, des dunes sans neige aux oasis bordées de gel, chacun de ces déserts est un monde unique. Les voyageurs peuvent préférer l'un à l'autre en fonction de leur intérêt : photographes à Namib et Atacama pour des visuels ; Amateurs d'histoire à Taklamakan ; Les chercheurs de solitude à l'éloignement de Kavir ; Les débutants de l'image emblématique du Sahara.
Alors que les déserts peuvent sembler «vides», ce sont des environnements fragiles. Une préoccupation majeure est désertification – L'empiètement des conditions désertiques dans des terres auparavant arables. L'ONU rapporte que le Sahara s'est en fait développé vers le sud au cours des dernières décennies ; Par exemple, des études indiquent que la sécheresse et l'utilisation des terres humaines ont poussé le Sahara à Croissance d'environ 10 % depuis les années 1980. Des tendances similaires menacent les oasis en Asie centrale et en Iran : surpâturage et déviation d'eau des puits asséchants, rétrécissement des zones habitables.
Le changement climatique ajoute du stress supplémentaire. Des températures mondiales plus élevées intensifient les vagues de chaleur du désert, rendant la survie plus extrême. Une étude du GIEC (2021) avertit que les zones subtropicales sont susceptibles de devenir plus chaudes et plus sèches en moyenne. Dans l'Atacama, des pluies encore plus rares peuvent altérer les écosystèmes des quelques plantes/animaux que l'on peut passer. Au Sahara, de fortes pluies occasionnelles (comme les inondations de 2020 en Libye) augmentent, provoquant des inondations soudaines destructrices dans les régions basses.
Les dunes changeantes elles-mêmes sont à la fois des préoccupations naturelles et anthropiques. Dans Kavir en Iran, les dunes en mouvement ont historiquement dépassé les colonies (Rig-e Jenn Lore est remplie de caravanes hantées). Les efforts modernes comprennent la plantation de végétation robuste pour lier les dunes (pistache, tamaris) et la construction de clôtures de brise-vent. La "guerre contre les déserts" de l'Iran depuis les années 1970 utilise une irrigation profonde pour soutenir les ceintures de protection à des périmètres de la ferme. En revanche, la Namibie contrôle le nombre de bovins et dispose de réserves communautaires pour éviter le surpâturage près des bords du désert.
Du côté positif, les programmes de conservation sont de plus en plus adaptés aux déserts. L'UNESCO a reconnu les biosphères du désert (Namibrand, Kavir, etc.) et les connaissances traditionnelles (système persan Qanat). L'UICN Convention de désertification (UNCCD) travaille avec les communautés locales sur le pâturage durable et l'utilisation de l'eau. La conservation des loups et des guépards dans Kavir NP implique des colliers de suivi modernes. En résumé, bien que des défis comme la désertification, l'extraction de sable et les pressions touristiques existent, il y a une prise de conscience croissante. Le caractère même de ces déserts – leur fierté nationale et leur patrimoine mondial – contribuent à motiver les mesures de protection.
Enfin, la conservation comprend également le patrimoine culturel : la protection de l'art rupestre, des ruines et la sagesse intangible du désert des peuples autochtones. Les stratégies d'adaptation au climat s'appuient souvent sur cette sagesse : le pastoralisme nomade, le commerce des caravanes et l'irrigation communautaire étaient des systèmes de vie durables améliorés au fil des siècles. Maintenant, armés de la science et de la tradition, les nations du désert visent à équilibrer l'utilisation et la préservation.
La planification d'un voyage dans l'un de ces déserts nécessite des considérations particulières. Vous trouverez ci-dessous des conseils distillés couvrant les saisons, la sécurité, l'emballage et l'éthique pour assurer un voyage fluide.
