Berne

Berne, capitale de facto de la Confédération suisse — souvent surnommée la « ville fédérale » — est perchée sur une péninsule vallonnée sculptée par l'Aar au cœur du plateau suisse ; en 2024, sa population avoisine les 146 000 habitants, ce qui en fait la cinquième municipalité la plus peuplée du pays, et elle englobe 51,62 kilomètres carrés de terrain, dont près de la moitié est consacrée à l'urbanisation, un tiers à la forêt et le reste à l'agriculture, aux voies navigables et aux terres marginales.

Depuis sa fondation en 1191 sous le duc Berthold V de la maison de Zähringen, jusqu'à son élévation au rang de ville libre impériale en 1218 et son accession au rang de l'un des huit cantons de la Confédération suisse naissante en 1353, Berne a connu une histoire d'expansion souveraine, de renouveau urbain et de prééminence fédérative. Si son enceinte médiévale – inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 – conserve une atmosphère de prestige gothique et baroque, les extensions successives de la ville au-delà des limites naturelles de l'Aar témoignent de son adaptation et de sa croissance au fil des siècles.

Depuis le XVe siècle, le cœur de la ville de Berne a connu des reconstructions successives, chaque couche de pierre et chaque remodelage architectural témoignant de la réponse de la ville aux aléas politiques, aux exigences hydrauliques et aux courants esthétiques. La Zytglogge, vénérable tour de l'horloge qui servait autrefois de poste de garde et de pénitencier, orchestre aujourd'hui un spectacle horaire d'automates – ours, bouffons et la figure barbue de Chronos – tandis que son cadran astronomique illustre le cycle des mois, les signes du zodiaque et les phases lunaires. Non loin se dresse la Münster, imposante cathédrale gothique dont le pinacle, inauguré en 1421, demeure la plus haute flèche ecclésiastique de Suisse ; les articulations adjacentes de sculptures de portail et de voûtes d'ogives témoignent du savoir-faire des maçons de la fin du Moyen Âge et de la ferveur dévotionnelle d'une ville en pleine ascension matérielle et spirituelle.

Encerclée par six kilomètres d'arcades couvertes – des arcades qui forment l'une des plus longues promenades d'Europe, protégée des caprices du temps – la vieille ville étend ses artères à colonnades sous des lampadaires en fer forgé et au-dessus de pavés de grès séculaires. Des fontaines, façonnées dans le style allégorique de la Renaissance, ponctuent ces allées, chacune couronnée de sculptures attribuées à Hans Gieng ou à ses contemporains, dont les détails polychromes sont égayés par des dépôts minéraux multicolores. Parmi celles-ci, la fontaine familièrement appelée Kindlifresserbrunnen – sa figure sinistre serrant un sac d'enfants – a inspiré des interprétations allant de la personnification du temps à la leçon de morale médiévale, suscitant même des interprétations controversées reflétant l'histoire sociale et religieuse complexe de la ville.

La situation topographique de Berne – une plateforme accidentée s'élevant d'une soixantaine de mètres depuis les cours d'eau de l'Aar (Matte et Marzili) jusqu'aux plateaux de Kirchenfeld et de Länggasse – a dicté une morphologie urbaine faite de ponts et de terrasses. Au fil du temps, des viaducs en pierre et des travées en acier ont traversé les méandres de la rivière, facilitant l'expansion vers 36 communes adjacentes dont l'agglomération cumulée comptait 406 900 habitants en 2014 et dont le bassin versant métropolitain comptait 660 000 habitants au tournant du millénaire. L'empreinte de la ville, mesurée en 2013, révèle que 18,2 % de sa superficie est consacrée à l'agriculture, aux cultures et aux pâturages sculptés par le recul des glaciers lors de la dernière période glaciaire ; 33,3 % sont constitués de forêts – principalement de hêtres, de chênes et d'épicéas communs – tandis que les cours d'eau et les étangs ne représentent qu'un maigre 2,1 %.

Sur le plan climatique, Berne occupe une zone liminaire entre les régimes océanique (Cfb) et continental humide (Dfb), tels que définis par la classification de Köppen. La station de Zollikofen, située à environ cinq kilomètres au nord du centre-ville, enregistre une moyenne quotidienne de 18,3 °C en juillet – avec des maxima moyens de 24,3 °C – et a enregistré un zénith de 37,0 °C en août 2003, lors de la célèbre canicule européenne ; à l'inverse, la moyenne quotidienne de –0,4 °C en janvier – associée à des minima nocturnes de –3,6 °C – reflète les rigueurs de l'hiver d'Europe centrale, où le mercure peut chuter jusqu'à –23,0 °C, comme en février 1929, et où le gel affecte l'air pendant plus de 103 jours par an. Les chutes de neige occasionnent environ 14 jours d’accumulation, avec des profondeurs moyennes de 52,6 centimètres et une durée de couverture neigeuse supérieure à 36 jours – des mesures étalonnées sur la période de trente ans allant de 1981 à 2010.

Tapisserie linguistique aussi subtile que son climat, Berne a pour langue officielle l'allemand standard suisse, mais la langue vernaculaire résonne dans le timbre alémanique de l'allemand bernois. En décembre 2020, la ville comptait 134 794 habitants sur son territoire, dont environ 34 % de ressortissants étrangers, avec une marge de fluctuation démographique due à la migration (+ 1,3 % entre 2000 et 2010) compensée par le déclin naturel (naissances et décès représentant – 2,1 %). Au cœur de ce cadre municipal se trouve le canton de Berne, deuxième canton le plus peuplé de la Confédération suisse, dont la capitale est à la fois un foyer culturel et un pivot administratif.

Au cœur de la ville, le Palais fédéral témoigne du fédéralisme du XIXe siècle : conçu entre 1857 et 1902 dans un style fait de portiques néoclassiques et de coupoles baroques, il abrite le Parlement bicaméral et l’exécutif, ses façades en grès marquant le siège de la souveraineté suisse. Immédiatement au nord, l’Union postale universelle abrite son secrétariat international, affirmant le rôle de Berne dans les communications mondiales depuis la fin du XIXe siècle. Ailleurs, la Bibliothèque nationale suisse, les Archives fédérales et le Musée historique, inauguré en 1894, forment une constellation de dépôts relatant la mémoire collective de la nation, tandis que le Musée alpin et le Musée de la communication illustrent les forces naturelles et technologiques qui ont façonné l’identité suisse.

La Maison Einstein, située au 49 Kramgasse, conserve l'appartement où Albert Einstein, alors commis aux brevets, conçut son Annus Mirabilis de 1905. Photographies, manuscrits et une réplique de son bureau évoquent le moment où la relativité supplanta les absolus newtoniens – un changement conceptuel aussi révolutionnaire que toute innovation architecturale dans les limites de la ville. Le passage sous le carillon résonnant du Zytglogge voisin souligne les ironies de la perception temporelle : la régularité mesurée des horloges suisses contraste avec les révélations relativistes conçues dans ces modestes locaux.

Au nord du fleuve, le quartier de Kirchenfeld se déploie en avenues élégantes, ponctuées par le Tierpark Dählhölzli – où les ours bruns d'Eurasie, Ursus arctos arctos, évoluent dans des enclos verdoyants reliés à une fosse du XIXe siècle – et par le Rosengarten, un ancien cimetière transformé en rosarium en 1913 offrant des vues panoramiques sur les toits et les tours serrés de la vieille ville. Plus loin, le Marzilibahn – le deuxième funiculaire public le plus court d'Europe avec ses 106 mètres – relie la promenade du Marzili à la colline du Bundestag, ses wagons à colombages montant toutes les vingt minutes pour transporter les passants entre les bains prolétariens et les couloirs du pouvoir.

Les rythmes culturels rythment le calendrier bernois avec des festivals allant du Gurtenfestival – un rassemblement musical international sur la colline du Gurten qui attire jusqu'à 25 000 personnes pendant quatre jours chaque mois de juillet – au Festival international de jazz, qui réunit depuis 1976 des improvisateurs sous les arches des cathédrales et dans des hangars industriels reconvertis, en passant par le Buskers Festival, qui anime les ruelles pavées avec des musiciens itinérants sollicitant dons et badges. Ces événements, mêlés au bourdonnement quotidien des tramways et des trolleybus, affirment le double rôle de la ville, à la fois gardienne du patrimoine et incubatrice de la créativité contemporaine.

L'engouement de Berne pour le vélo se manifeste par des pistes cyclables dédiées qui sillonnent les quartiers ecclésiastiques et longent les promenades fluviales, soutenues par le système de location PubliBike ; pour les moins enclins à pédaler, le réseau tarifaire Libero regroupe trains, tramways, bus postaux et trolleybus selon une tarification par zone centrée sur la zone 100, qui englobe la vieille ville et ses environs immédiats. La gare centrale de Berne, deuxième plus grande gare ferroviaire suisse après celle de Zurich, accueille près de 165 000 voyageurs par jour de semaine (2022), reliant la ville aux services nationaux de S-Bahn et aux corridors internationaux. Les axes routiers – A1, A6, A12 – rayonnent vers l'extérieur, tandis que le modeste aéroport de Berne à Belp gère l'aviation générale et les services charters, cédant la place à Zurich, Genève et Bâle pour les vols intercontinentaux réguliers à moins de deux heures de train.

Les allégeances sportives se fondent dans la mosaïque urbaine bernoise : le club de football BSC Young Boys évolue en Super League suisse au stade Wankdorf, dont le bassin de 32 000 places accueillera les matchs de la finale de l'Euro féminin de l'UEFA en 2025, tandis que l'équipe de hockey sur glace du SC Bern, installée dans une arène réputée pour son affluence, organise des compétitions qui éclipsent même de nombreuses salles de la Ligue nationale de hockey en termes d'affluence. Pour ceux qui recherchent une immersion dans l'âme de la ville, la baignade dans l'Aar est un véritable rite de passage : les nageurs valides peuvent se laisser porter du Kornhausbrücke aux bains Lorraine ou d'Eichholz à la piscine Marzili, pour terminer leur parcours dans des vestiaires chauffés mis gratuitement à disposition.

Un piéton qui gravit le Gurten par le tramway numéro 9, puis emprunte le train panoramique – l'ascension se fait en cinq minutes pour un aller-retour de neuf francs – atteint un sommet verdoyant où des clairières de pique-nique, des aires de jeux et une tour d'observation offrent une vue imprenable sur les toits médiévaux et les sommets alpins. Sous ces panoramas, des vaches paissent dans des prairies entrecoupées de sentiers de randonnée, tandis que des clubs culturels organisent des concerts le week-end, qui attirent aussi bien les familles locales que les visiteurs internationaux. Ainsi, Berne apparaît non pas comme un vestige statique de l'Antiquité, mais comme un palimpseste où le Moyen Âge et le moderne convergent – ​​où la cadence mesurée des rituels civiques croise la note improvisée de la vie actuelle.

Dans chaque rue, l'ontogenèse de la ville se révèle : des drapeaux qui couronnent le Palais fédéral aux méridiens dorés de la Zytglogge ; de la pierre sombre de la cathédrale aux péristyles aériens des arcades. L'essence de Berne réside dans ce continuum temporel – un organisme urbain qui persiste en équilibre entre son passé chargé d'histoire et son avenir en évolution. Elle demeure un lieu d'une grandeur mesurée, un lieu où l'observation savante et la résonance poétique se fondent en un témoignage vivant de la civitas suisse.