Douchanbé

Douchanbé se dresse au cœur d'une cuvette de basses collines, au confluent des rivières Varzob et Kofarnihon, à quelque 800 mètres d'altitude. Encadrée par les sommets de la chaîne de Gissar au nord et à l'est, et par les crêtes des monts Babatag, Aktau, Rangontau et Karatau au sud, ses rues serpentent à travers un bassin intermontagnard qui s'élargit de onze à cent kilomètres. La ville s'étend entre 750 et 930 mètres d'altitude, s'élevant vers le nord et plongeant vers le sud et l'ouest. Un climat méditerranéen régit les saisons, adouci par les barrières montagneuses : les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers sont frais, avec environ vingt-cinq jours de neige par an et des précipitations annuelles moyennes supérieures à cinq cents millimètres. Le printemps apporte cyclones et brèves tempêtes ; l'automne suit avec un ciel clair jusqu'à ce que décembre apporte un air frais filtré par les cols de la vallée.

En mars 2024, quelque 1,56 million de personnes vivaient ici, dont une écrasante majorité d'origine tadjike. Quatre districts – Ismail Samani, Avicenne, Ferdowsi et Shah Mansur – divisent sa carte administrative. Chacun doit son nom à des personnages de l'histoire perse et tadjike, écho aux liens anciens de la région avec des courants culturels plus larges. Autrefois connue sous le nom de Dyushambe sous l'Empire russe et de Stalinabad de 1929 à 1961, elle a retrouvé son nom tadjik d'origine – littéralement « Lundi » – après la déstalinisation.

Ses racines remontent aux fabricants d'outils préhistoriques et aux communautés néolithiques successives, à travers l'empire achéménide, les royaumes gréco-bactriens, les royaumes kouchans et les Hephtalites. À l'époque médiévale, des colonies se trouvaient à proximité : Hulbuk, avec son complexe palatial, attirait l'attention le long des routes caravanières. À partir du XVIIe siècle, un modeste village s'est développé où les villageois se réunissaient chaque lundi pour commercer. Sous la domination des émirs Hisor, des souverains Balkh et enfin de l'émirat de Boukhara, il est resté un avant-poste commercial jusqu'à l'arrivée des armées russes à la fin du XIXe siècle.

En 1922, les forces bolcheviques s'emparèrent de la ville et, en 1924, elle devint capitale de la République socialiste soviétique autonome du Tadjikistan, nouvellement créée. Cette désignation entraîna une transformation rapide : de nouvelles rues, écoles et services publics transformèrent les habitations en pisé en blocs constructivistes. La population explosa au milieu du siècle, ancrée dans les institutions étatiques. Les bureaux d'urbanisme soviétiques de Leningrad élaborèrent des plans directeurs dans les années 1930 ; des arrêtés municipaux établirent de larges boulevards et des places publiques. Des architectes comme Peter Vaulin introduisirent des formes minimalistes qui remplacèrent les ornements néoclassiques au milieu des années 1950. La première ligne de trolleybus ouvrit en 1955, bientôt reliée par des lignes supplémentaires. Un aéroport, qui n'était qu'un simple champ sur l'actuelle avenue Rudaki, devint un terminal de première classe en 1930, reliant Tachkent et Samarcande à Moscou fin 1929.

La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à de modestes embellissements néoclassiques, mais dès la décennie suivante, le modernisme s'est imposé. Une tour hôtelière, premier gratte-ciel de la ville, a vu le jour en 1964. Malgré les inquiétudes sismiques exprimées par les ingénieurs locaux, les immeubles d'habitation se sont multipliés dans les années 1970 et suivantes. De grands lieux culturels, des bibliothèques et des bâtiments administratifs ont suivi, dessinant un horizon rectiligne au-dessus d'avenues bordées d'arbres.

L'effondrement de l'Union soviétique et la guerre civile qui s'ensuivit (1992-1997) interrompirent la croissance. De nombreux Européens d'origine européenne quittèrent la ville et la construction stagna. Après 1997, la stabilité revint et, avec elle, les investissements renouvelèrent. Un complexe parlementaire et un musée national furent construits au début du XXIe siècle. Certaines structures historiques de l'ère soviétique cédèrent la place à des architectures contemporaines ; quinze bâtiments d'importance patrimoniale subsistent, témoins d'époques antérieures. Les banlieues, moins urbanisées que le centre-ville, continuent de s'étendre de manière inégale.

Aujourd'hui, Douchanbé contribue à environ un cinquième de la production nationale. Les services financiers sont regroupés autour de ses principales artères, à côté des bureaux de l'État et du bâtiment emblématique de la Banque nationale. Plus de trente banques commerciales y possèdent des succursales. En 2018, le commerce extérieur de la ville a atteint près de quatre cents millions de dollars, les exportations étant principalement destinées à la Turquie, à l'Iran et à la Russie, tandis que les importations étaient dominées par les produits russes. Le salaire mensuel moyen atteignait 1 400 somonis en 2014.

L'hydroélectricité produite par les barrages sur la rivière Vakhsh constitue la majeure partie de la production d'électricité, tandis qu'un réseau d'eau vieillissant – en grande partie construit en 1932 – continue d'alimenter l'industrie et les ménages. Les établissements de santé sont concentrés à Douchanbé, où se trouvent les principaux hôpitaux du pays. La plus grande université, l'Université nationale tadjike, perpétue l'héritage de l'ère soviétique, marqué par un financement public et une administration centralisée.

Les liaisons de transport rayonnent vers l'extérieur. L'aéroport international de Douchanbé assure des vols vers les capitales, de Kaboul à Dubaï et Istanbul, ainsi que des liaisons vers les principales villes de Russie et d'Asie centrale. Deux compagnies aériennes, la compagnie publique Tajik Air et la compagnie privée Somon Air, y opèrent. Les routes, autrefois des pistes de chameaux, comprennent désormais le tunnel d'Anzob vers Khodjent et des routes de montagne vers Khorog et les frontières chinoises. Les lignes ferroviaires s'étendent vers le sud jusqu'en Ouzbékistan et vers l'est en direction de Gharm et Jirghatol, contournant les itinéraires contestés. Un futur système de métro aérien, conçu en 2025, vise à relier les quartiers sud au cœur de la ville d'ici 2040.

Des espaces verts ponctuent le réseau urbain. Le parc Rudaki, fondé au milieu des années 1930 autour d'une statue en bronze du poète qui a donné son nom à l'avenue principale, offre des allées verdoyantes et des fontaines. Le parc de la Victoire, situé au sommet d'une crête ouest depuis 1975, commémore le rôle de la région pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jardin botanique de l'Académie des sciences date de 1933, ses vieux chênes et ormes se mêlant à des éléments d'architecture populaire moderne. Au total, quinze parcs constituent de véritables poumons verts à travers la ville.

Les monuments les plus remarquables sont le Centre ismaélien, dont les formes géométriques se détachent discrètement sur le ciel, et la mosquée Haji Yaqub, avec son dôme doré et son minaret en croissant, financée par des mécènes qataris. Le mât du drapeau, qui s'élève devant le Palais des Nations, atteint 165 mètres de haut et porte un drapeau de 1 800 mètres carrés. Le musée Gurminj abrite une collection d'instruments régionaux – rubabs, dutars et tambours sur cadre – souvent utilisés lors de démonstrations en direct. Deux musées nationaux retracent le patrimoine du pays : l'un retrace la préhistoire et l'empire, l'autre préserve des objets de l'Antiquité et de l'art de l'époque soviétique.

La vie religieuse est centrée sur l'islam sunnite, introduit au VIIIe siècle. Une petite communauté catholique se rassemble à Saint-Joseph, tandis que la cathédrale Saint-Nicolas accueille les croyants orthodoxes. Une synagogue reconstruite en 2008 est le seul témoignage d'une communauté juive encore présente.

Malgré quelques délits mineurs, la ville conserve un sentiment de sécurité. Les visiteurs remarquent l'hostilité des agents aux points de contrôle des transports en commun, mais trouvent une hospitalité sincère chez les habitants, dont l'intimité côtoie la chaleur. Des vendeurs ambulants et des cafés bordent les avenues où se dressent d'imposantes ambassades et des bureaux modernes. Des salons de thé comme Rokhat rappellent les intérieurs traditionnels, même si leur cuisine suscite des critiques mitigées.

Douchanbé n'apparaît pas comme une vitrine raffinée, mais comme une ville en pleine évolution. Elle porte les stigmates des bouleversements passés et affiche une ambition affirmée à travers de nouvelles tours et de nouveaux lieux culturels. Entre vestiges d'anciens aménagements et avenues bordées de platanes, elle offre le portrait d'un lieu ancré dans l'histoire, mais ouvert au changement.