Chora, el pueblo principal de Folegandros, se alza sobre un escarpado acantilado de 200 m de altura con vistas al mar Egeo. Esta ventosa isla cicládica —de unos 31 km² y con apenas unos cientos de residentes permanentes— ha permanecido prácticamente oculta incluso durante el auge turístico de Grecia. Sus casas encaladas, iglesias con cúpulas azules y estrechos caminos de herradura evocan una serenidad atemporal. Bajo su belleza de postal se esconde una rica historia: los antiguos colonos dorios fundaron la polis de Pholegandros en el siglo V a. C., y mucho más tarde la isla cayó bajo dominio veneciano en 1207. El almirante Marco Sanudo conquistó Pholegandros en 1207 y la conservó para Venecia hasta 1566, cuando los turcos otomanos tomaron el control. Los griegos no recuperaron Folegandros hasta la Guerra de la Independencia en la década de 1820, y desde entonces ha permanecido como parte de la Grecia moderna.
La historia de Folegandros se desarrolla en una serie de épocas audaces. Bajo la soberanía veneciana y, posteriormente, otomana, los escarpados acantilados y las bahías solitarias de la isla ofrecieron tanto refugio como desafío. De hecho, el pueblo de Chora fue originalmente fortificado como un kastro o asentamiento fortificado en un escarpado promontorio, una fortaleza natural que data de la época medieval. En lo alto de su escarpa se alza el antiguo castillo veneciano (reconstruido en 1210), aunque quedan pocas ruinas. El siglo XX vio a Folegandros servir como un tranquilo lugar de exilio bajo el régimen de Metaxas, y conservó un carácter rústico y férreo hasta la actualidad. El visitante de hoy notará que Folegandros se inscribió oficialmente en Grecia en 1830; su legado es de resistencia y autosuficiencia.
La vida de Folegandros está profundamente ligada a la cultura isleña griega. Sus habitantes hablan griego continental (con acento cicládico) y mantienen tradiciones ancestrales que pocos centros turísticos aún conservan. La fe ortodoxa oriental centra sus festividades locales: por ejemplo, la festividad de la Dormición de la Virgen (Panagia) el 15 de agosto en Chora atrae a los isleños a las liturgias y bailes de medianoche. Las tradiciones culinarias giran en torno a productos básicos pastoriles y marítimos. Aquí se celebra el pan casero: las familias aún hornean grandes panes al horno de leña una vez a la semana, incluyendo los especiales panes pavli rellenos de calabaza. Las sabrosas tartas de queso son especialidades de Folegandros: la sourotenia (tarta de cebolla y feta) y la manouropita (tarta de queso manouri) se elaboran con quesos locales de cabra y oveja. El marisco fresco (pulpo a la parrilla, calamares y las famosas langostas pequeñas de la isla) también se sirve en las mesas, a menudo acompañado de alcaparras recolectadas a mano, aceitunas, miel y vino local brusco. Todos los productos locales se cultivan o recolectan en la isla, lo que refleja un estilo de vida agrario centenario.
Arquitectónicamente, Chora es la joya de la corona de la isla. Su plaza está dominada por un campanario cuadrado (construido en 1834) y una muralla de fortaleza en forma de herradura (kastro), tras la cual se agrupan casas del siglo XVI. Desde aquí se contemplan las casas blancas de baja altura hasta el mar azul cerúleo. El accidentado paisaje está salpicado de acantilados escarpados, cuevas marinas y calas escondidas: Folegandros tiene una superficie de unos 31 km² y casi todo su interior es agreste y subdesarrollado. Entre las playas más populares se encuentran Agali y Livadaki (de arena fina) y la más remota playa de Katergo, a la que solo se puede acceder a pie o en barco. El promontorio de piedra caliza de 200 m de altura de Katergo alberga una cala hundida, frecuentada por apneístas. Las playas y bahías de la isla suelen tener menos de 20 m de ancho, testimonio de la drástica erosión de esta isla de hierro. En el interior, los senderos conducen a antiguas capillas (como la de Panagia, que data del siglo XVI) y salinas en pequeñas marismas. El efecto general es el de un paisaje cicládico prístino: azul, blanco y ocre, casi vacío al amanecer o al anochecer.
El atractivo de Folegandros reside precisamente en su escondite. A diferencia de las cercanas Santorini o Mykonos, no tiene aeropuerto y solo hay unos pocos ferries diarios, por lo que los visitantes llegan con la intención de explorar. El resultado es una atmósfera isleña tranquila, sin multitudes. Su carácter remoto se debe en parte a la escarpada costa (los grandes cruceros no pueden atracar) y al pequeño tamaño de la isla. Los guías turísticos suelen destacar el aire de "pueblo griego" de Folegandros: solo hay tres aldeas (Chora, Ano Meria, Karavostasis) y una única carretera principal que bordea la costa. Por estas razones, Folegandros se mantiene mucho menos transitado que otras islas Cícladas. Incluso en verano, no encontrará rascacielos ni complejos hoteleros de cadena; en su lugar, encontrará pensiones familiares, tabernas y tiendas de artesanía. Esta condición de joya escondida hace que la visita se sienta como un descubrimiento de la "antigua Grecia", donde aún se escucha el tintineo de los cencerros y la brisa marina al atardecer.
Se anima a los visitantes de Folegandros a viajar con precaución. Los alojamientos son pequeños y limitados, por lo que reservar con antelación beneficia a los negocios locales. Explore a pie o en bicicleta siempre que sea posible, ya que los pocos coches en la isla ya sobrecargan sus estrechas carreteras y el escaso suministro de agua dulce. En las playas y pueblos, practique el principio de "no dejar rastro": recoja los residuos y evite perturbar la fauna. Disfrute de los productos y vinos locales para apoyar a los agricultores y artesanos de la isla. Siga los senderos señalizados al hacer senderismo para evitar la erosión de los suelos frágiles. Finalmente, en las antiguas iglesias y pueblos, vista con modestia y hable en voz baja por respeto a la tradición. Al observar estas sencillas prácticas, los turistas pueden ayudar a mantener intacta la cultura de Folegandros y a que su ecosistema florezca.
La agreste naturaleza de Svalbard, hogar del oso polar, es casi tan famosa como remota. Este archipiélago noruego (con una superficie total de aproximadamente 61 022 km²) se encuentra en el interior del Círculo Polar Ártico. Famoso por sus fiordos nevados, picos de 1700 m y glaciares interminables, Svalbard se encuentra en un verdadero límite con la naturaleza: aproximadamente el 60 % de su territorio es una capa de hielo. Sin embargo, a pesar de su espectacular paisaje, sigue siendo poco visitado, salvo por viajeros intrépidos. El explorador holandés Willem Barentsz "descubrió" Spitsbergen aquí en 1596, pero la frontera ártica solo comenzó a desarrollarse modestamente siglos después. A diferencia de la Noruega continental, Svalbard nunca ha estado densamente habitada: su pico más alto (Newtontoppen, 1717 m) se alza sobre un terreno que antaño habitaban osos polares, morsas y búhos nivales. Hoy en día, solo unas 3.000 personas viven aquí todo el año (la mayoría en Longyearbyen y dos pueblos mineros rusos, Barentsburg y Pyramiden). Esta escasa población se refleja en el espíritu tranquilo de Svalbard: es un destino "salvaje", alejado del turismo rutinario.
La historia moderna de Svalbard está ligada a la exploración del Ártico. El archipiélago apareció por primera vez en las sagas nórdicas medievales (como "Svalbarði"), pero se dio a conocer en toda Europa solo después del viaje de Barentsz en 1596. Los campamentos de caza de focas y ballenas surgieron en el siglo XVII, y durante un tiempo, tripulaciones de Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca se disputaron los fiordos rentables. Sin embargo, ninguna nación se estableció realmente en Spitsbergen hasta finales del siglo XIX, cuando se descubrió carbón. A principios del siglo XX, mineros noruegos y rusos establecieron las ciudades permanentes de Longyearbyen (fundada en 1906) y Barentsburg. En 1920, la Conferencia de Paz de París otorgó formalmente la soberanía a Noruega mediante el Tratado de Svalbard, que entró en vigor en 1925. El Tratado también desmilitarizó las islas y garantizó a todos los países signatarios la igualdad de acceso a los derechos de pesca y minerales. Así, Svalbard se convirtió en un espacio internacional único: se aplica la legislación noruega, pero Polonia, Italia, China y otros países operan aquí estaciones de investigación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética (posteriormente Rusia) mantuvo asentamientos; de hecho, hoy en día, decenas de ciudadanos rusos siguen trabajando en las minas de carbón de Barentsburg y Pyramiden. A lo largo de estos cambios, la esencia de Svalbard permaneció ártica y solitaria.
Culturalmente, Svalbard es un mosaico de tradiciones árticas sin población indígena. El noruego es el idioma oficial, pero también se habla ruso en los antiguos pueblos mineros, y el inglés es la lengua franca entre los científicos internacionales. Los colonos de la región trajeron consigo una ética aguerrida y de supervivencia. Por ejemplo, el himno "Svalbardkatedralen" se improvisó en 1948 para alabar el regreso de la luz tras el invierno. La comunidad celebra festivales estacionales: Longyearbyen acoge el PolarJazz en invierno y el Dark Season Blues en octubre, que conmemora la larga temporada de oscuridad. La gastronomía de Svalbard refleja lo que se puede transportar o cazar aquí: las especialidades locales incluyen el Svalbard-rein (una subespecie diminuta de reno) y la trucha ártica de ríos glaciares. Incluso la recolección de bayas (moras de los pantanos, grosellas) se realiza con cuidado, ya que estas maduran en el corto verano. En la práctica, la mayoría de la comida se importa de Noruega, pero los comensales pueden degustar flatbrød (pan plano crujiente), sustanciosos guisos de cordero y productos horneados en hornos de leña en el pueblo. El combustible (para calentarse y preparar la comida) es caro, por lo que aún se conservan estufas de leña comunitarias en algunos refugios de montaña. Ya sean oficiales de patrulla noruegos o investigadores de doctorado, los habitantes de Svalbard comparten un profundo respeto por el implacable clima de la isla: una perspectiva más de supervivencia que de turismo frívolo.
Los monumentos naturales de Svalbard son asombrosos. Es una de las zonas habitadas más septentrionales del mundo, con sol de medianoche desde finales de abril hasta finales de agosto, y noche polar desde finales de octubre hasta mediados de febrero. Parques nacionales y reservas naturales cubren casi todo el archipiélago: siete parques nacionales y 23 reservas naturales protegen la fauna y el paisaje. En verano, la tundra rebosa de vida: crías de zorro ártico, manadas de renos de Svalbard de patas cortas y decenas de miles de aves marinas migratorias (fulmares, gaviotas tridáctilas). Los mamíferos marinos abundan en las gélidas aguas: las morsas se arrastran en las orillas, y los narvales y las belugas nadan mar adentro. Los más famosos son los osos polares (Svalbard tiene aproximadamente entre 3.000 y 4.000) que vagan por el hielo marino y las islas; la señalización y las leyes locales recomiendan encarecidamente a los viajeros no acercarse nunca ni alimentar a la fauna silvestre.
Longyearbyen cuenta con casas de madera pintadas de vivos colores (antiguos barrios mineros) a lo largo de la calle principal. Entre los lugares emblemáticos se incluyen la Iglesia de Svalbard (la iglesia más septentrional del mundo) y el pequeño e informal Museo de Svalbard, que documenta la exploración ártica. En el norte, Ny-Ålesund es una comunidad de investigación donde aún se alza como reliquia una estatua de Lenin. Cerca, en el túnel marino, se encuentra la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, una bóveda reforzada construida en el permafrost para proteger los cultivos mundiales (aunque se requiere un permiso especial para entrar). Una vista curiosa se encuentra en la Isla del Oso: una sola cabaña meteorológica y cuatro cuidadores en verano, que viven donde cruza la Corriente del Golfo. Sin embargo, la mayoría de los viajeros vienen por la naturaleza: los cruceros por los glaciares que parten de Longyearbyen alcanzan frentes de desprendimiento como el Nordenskiöldbreen, de 10 km de ancho. Navegar en kayak entre icebergs, pasear en trineo tirado por perros por lagunas congeladas y presenciar la aurora boreal son los verdaderos atractivos.
¿Por qué Svalbard aún se siente inexplorado? La geografía y las políticas lo mantienen así. La elevada latitud del archipiélago (78–80° N) y las condiciones árticas hacen que pocos puedan soportarlo. Solo un puñado de cruceros o vuelos chárter llegan cada verano (el total de turistas extranjeros asciende a solo decenas de miles al año). El Gobierno de Svalbard regula estrictamente el turismo: ciertas áreas requieren permisos previos y acceso guiado para proteger el delicado trabajo de investigación. Además, los precios aquí son muy altos (todo debe ser enviado), por lo que se desaconseja el "trotamundos" casual. En conjunto, esto ha evitado el turismo excesivo. En todo caso, el extremo norte se ha vuelto más accesible por medios novedosos: las expediciones al Polo Norte a veces parten de Spitsbergen. Sin embargo, para la mayoría de los viajeros, Svalbard sigue siendo un tenue punto blanco en el mapa: atractivamente remoto, caro y apenas promocionado en las guías turísticas. Esta soledad es su atractivo.
Visitar Svalbard de forma responsable es fundamental. Todos los viajeros deben respetar estrictas normas ambientales: la legislación noruega prohíbe el ingreso de especies no autóctonas (ni siquiera semillas) y exige precauciones de seguridad para la protección de los osos en el campo. Se permite acampar en la mayoría de las zonas, pero se prohíben las fogatas fuera de las zonas designadas para evitar incendios; en su lugar, recoja madera flotante. Los turistas deben contratar guías certificados para caminatas por glaciares o paseos en motonieve, quienes velan por la seguridad y el protocolo con la fauna. No tire basura: los residuos plásticos pueden perdurar siglos en el Ártico. La huella de carbono también es una preocupación en este caso: muchas empresas compensan los vuelos y promueven la concienciación sobre el "turismo de última oportunidad". En resumen, actuar con precaución en Svalbard es honrar su frágil ecosistema polar y el deber noruego de cuidado establecido por el Tratado de Svalbard.
Los idílicos canales y las cabañas con techo de paja de Giethoorn parecen sacados de un cuento de hadas. Este pueblo del norte de Overijssel (con una superficie de unos 38,5 km²) es famoso por su casco histórico sin carreteras. Fundado por turberos en la Edad Media, Giethoorn se extiende sobre un conjunto de pequeñas islas entrelazadas con vías fluviales. Incluso hoy en día, el transporte por el casco antiguo se realiza mediante bateas de madera (barcas de fondo plano) o barcazas eléctricas de bajo ruido; los coches simplemente no pueden navegar por la red de canales. Con tan solo unos 2800 habitantes, Giethoorn hace honor a su apodo como la "Venecia del Norte". En verano, los canales se llenan de remeros y personas que hacen picnics en el agua, mientras los cisnes se deslizan entre los floridos jardines. Pero más allá de este encanto de postal se esconde un entorno moldeado por la naturaleza y la historia: el pueblo nació de la excavación de turba y de grandes inundaciones, y está rodeado por el Parque Nacional Weerribben-Wieden, el pantano más grande del noroeste de Europa.
La historia de Giethoorn está escrita en sus canales. Se dice que el nombre del pueblo data del siglo XIII: la tradición local cuenta que colonos medievales descubrieron montones de cuernos de cabra salvaje después de la catastrófica inundación de Santa Isabel de 1170, llamando a la zona "Geytenhoren" (Cuerno de Cabra), posteriormente Giethoorn. Con el tiempo, las Hemmen (turberas) fueron diqueadas y se recogieron para combustible. En el siglo XVIII, un par de inundaciones devastadoras (1776 y 1825) arrasaron muchas crestas estrechas de turba, dejando grupos de "campos" altos separados por el agua. Para transportar la turba cortada, los residentes cavaron canales que ahora definen la distribución del pueblo. Para el siglo XIX, Giethoorn era una próspera comunidad productora de turba; solo después del agotamiento de la turba alrededor de 1920, el turismo comenzó a crecer. En 1958, la película holandesa Fanfare, rodada en las calles de Giethoorn, atrajo la atención nacional hacia esta aldea peatonal. Esta modesta fama fue creciendo poco a poco a medida que los viajeros extranjeros descubrían el singular patrimonio de Giethoorn.
Español La cultura de Giethoorn refleja la vida provincial tradicional holandesa. El idioma local es el holandés (dialecto de Overijssel) y la vida del pueblo alguna vez se centró en granjas familiares. Algunas familias aún conservan artesanías tradicionales: paja para techar sus techos y talla de madera para decoración. Los eventos de temporada marcan el calendario: por ejemplo, un mercado anual de flores de primavera y un festival de música a pequeña escala en la plaza. La gastronomía aquí es clásica holandesa: piense en la abundante sopa de guisantes (erwtensoep), anguila ahumada de aguas cercanas y poffertjes fritos dulces. Un capricho común son los krentenbollen (bollos de pasas) en las panaderías, y durante las ferias navideñas los lugareños venden oliebollen (donas fritas). Debido a que Giethoorn es parte de Overijssel, especialidades locales como los stroopwafels de Twente y los quesos Holstein se encuentran en los menús. La vida en Giethoorn fluye al ritmo de sus canales: pacífica, comunitaria y en sintonía con la naturaleza. Los residentes valoran su tranquilidad; Como señaló un escritor de viajes, Robert Plant bromeó una vez diciendo que el concierto de Giethoorn parecía más salvaje que cualquier fiesta de jardín en la que había tocado, pero que la noche había tenido menos gente que en las bodas a las que había asistido, un comentario revelador sobre la íntima escena cultural del pueblo.
La imagen por excelencia es el propio pueblo: hileras de casas de campo bajas con techo de paja, cada una en su propia islita, conectadas por docenas de pasarelas de arcos de madera. De hecho, Giethoorn cuenta con unos 176 puentes de madera que cruzan sus canales. Muchas casas datan de los siglos XVIII y XIX, construidas al estilo clásico de las turberas (simples casas rectangulares de ladrillo con techo de paja y contraventanas verdes). Los canales están todos extraordinariamente limpios y bordeados de exuberantes jardines de hortensias y hostas, creando una galería viviente cada primavera y verano. Más allá del pueblo, Giethoorn colinda con el Parque Nacional Weerribben-Wieden (≈105 km²), una vasta marisma de lagos, ciénagas y carrizales. Aquí se pueden avistar nutrias deslizándose por los canales, charranes negros y somormujos lavancos en el agua, o garzas acechando peces en las orillas. Los turistas pueden alquilar botes de remos o canoas y navegar silenciosamente por los estrechos afluentes hacia la marisma agreste, o recorrer en bicicleta los senderos del terraplén sobre los juncos. En invierno, cuando los canales se congelan, Giethoorn se convierte en un paraíso para los patinadores; los lugareños incluso construyen cabañas de hielo y excavan canales en el hielo derretido. A lo largo del año, la armonía entre casa, canal y jardín confiere a Giethoorn su carácter de "pueblo encantado".
La fama de Giethoorn ha crecido, pero aún se siente un lugar apartado. El pueblo se encuentra alejado de las principales autopistas (la autopista más cercana está a varios kilómetros) y, hasta hace pocas décadas, era conocido principalmente por viajeros holandeses. Su aislamiento (sin carreteras de paso) contribuye a su tranquilidad: los coches tienen prohibido el acceso al casco antiguo. Las limitadas instalaciones para visitantes de Giethoorn (algunas tiendas de alquiler de barcos, alquiler de bicicletas y posadas familiares) hacen que incluso en verano el ritmo sea lento. Es raro ver autobuses turísticos descendiendo por las estrechas callejuelas del pueblo; la mayoría de los turistas llegan en excursiones guiadas en barco o en bicicleta desde pueblos cercanos como Steenwijk. Esta naturaleza modesta lo convierte en un lugar "desconocido" en el sentido de discreto: aunque Instagram está lleno de sus imágenes, el lugar ha escapado a la comercialización a gran escala. Los visitantes suelen planificar una estancia de una noche para disfrutar de las mañanas o las tardes en el agua, cuando los canales están brumosos y prácticamente vacíos de otros barcos.
Quienes viajen a Giethoorn deben comportarse con respeto. Dado que los canales son las únicas vías de acceso, los navegantes deben respetar los límites de velocidad (la regla de 5 km/h) para evitar la erosión de las riberas y los daños causados por la estela en las viviendas. Algunos operadores exigen embarcaciones eléctricas o a motor silenciosas, recomendadas para minimizar el ruido y los derrames de combustible. Se ruega a los peregrinos a pie que utilicen correctamente las pasarelas y no invadan los jardines privados. Los vertederos de residuos del pueblo son limitados, por lo que es fundamental empacar los plásticos y reciclar. En primavera, las flores silvestres en las orillas de los canales deben admirarse en el lugar, no recogerse. Por último, apoyar a los comercios locales —por ejemplo, disfrutando de panqueques holandeses en una cafetería junto al canal o comprando artesanía— contribuye a que el turismo beneficie a Giethoorn sin destruir su carácter. Con un comportamiento respetuoso, los visitantes pueden disfrutar de la serenidad de Giethoorn sin perturbar el ritmo de la vida acuática.
La ubicación ribereña de Maribor, frente a las colinas de Pohorje, le confiere un encanto paisajístico. La segunda ciudad de Eslovenia (con una población de aproximadamente 96.000 habitantes) se encuentra a orillas del río Drava, donde exuberantes viñedos se extienden desde las laderas. A diferencia de las capitales más conocidas, Liubliana o Bled, el nombre de Maribor se escucha entre quienes buscan el encanto del viejo mundo de Austria-Hungría. Su historia se remonta al menos al siglo XII: se menciona por primera vez como castillo en 1164 y se le concedió el estatuto de ciudad en 1254. Durante siglos, Maribor (en alemán, Marburg an der Drau) fue una estratégica fortaleza fronteriza de los Habsburgo en la Baja Estiria. Sobrevivió a los asedios medievales de los otomanos y se convirtió en una vibrante capital regional. En octubre de 1918, los partisanos eslovenos, liderados por Rudolf Maister, aseguraron Maribor para el nuevo Estado de Eslovenos, Croatas y Serbios, y hoy se erige como un orgulloso centro de la cultura y la vinicultura eslovenas.
La piedra medieval y el ladrillo barroco dan testimonio del pasado de Maribor. Las estructuras góticas, sobre todo la Catedral de San Juan Bautista del siglo XIII, se mantienen en el corazón del casco antiguo. La sinagoga adyacente (construida en el siglo XIV) es una de las más antiguas que se conservan en Europa; ahora alberga exposiciones culturales. Las murallas de la ciudad han desaparecido en gran parte, pero tres torres sobreviven: la Torre del Juicio, de color amarillo, la Torre del Agua, de color rojo, y una Torre Judía, de ladrillo, vestigios de las fortificaciones de la ciudad. El Castillo de Maribor (ahora un museo) incorpora cimientos del siglo XV; de igual modo, dispersas por la ciudad se encuentran las ruinas del castillo en la Colina de las Pirámides (que datan incluso de antes de la época franca). En el Renacimiento, el ayuntamiento fue reconstruido con gran estilo (sus arcadas aún enmarcan Glavni trg, la plaza principal). Un icono barroco conspicuo es la Columna de la Trinidad (de la Peste) (1660) en el centro de la plaza, erigida en agradecimiento por la supervivencia de una epidemia. El cambio de siglo trajo consigo un crecimiento moderno: el Salón Nacional (1899) anunció el auge económico y cultural de Maribor, e incluso un joven ingeniero llamado Nikola Tesla trabajó aquí entre 1878 y 1879 en sistemas eléctricos. Maribor sufrió posteriormente las guerras mundiales y el dominio yugoslavo, pero muchos monumentos históricos (con una cuidadosa restauración) sobrevivieron tras la independencia de Eslovenia.
La Maribor contemporánea abraza su patrimonio con una vibrante escena cultural. Su casco antiguo se ha convertido en gran parte peatonal, con plazas y calles que albergan coloridos festivales. Dos veces al año, Maribor se reúne como Capital Europea de la Cultura (ostentó el título en 2012 junto con Guimarães) para celebrar la literatura, la música y las artes. Sin embargo, desde 2020, la ciudad ha ganado renombre por su gastronomía: varios restaurantes de Maribor obtuvieron estrellas Michelin en 2020, y en 2021 Eslovenia (con Maribor como protagonista) fue nombrada Región Europea de la Gastronomía. La gastronomía local combina sabores alpinos y balcánicos: encontrará platos contundentes como el bograč (guiso similar al gulash húngaro), la kisla juha (sopa de col) y los štruklji (empanadillas rellenas de estragón, nueces o queso). Los mercados rebosan de semillas de calabaza (utilizadas en productos de panadería y pesto locales) y hierbas silvestres aromáticas. Las panaderías aún hornean pan de centeno y tartas dulces de nueces (en verano, el aire huele a potica rellena de mermelada). La cultura vinícola de Maribor es legendaria: el valle del Drava es la región vinícola más grande de Eslovenia. Cada noviembre, el día de San Martín se celebra con vino local y procesiones, honrando la ancestral tradición vitivinícola. El turismo ahora incluye rutas gastronómicas y enológicas: los visitantes degustan cviček (un tinto ligero), rebula y postres de hojaldre de brioche. El inglés está muy extendido y los anfitriones de mayor edad entienden el esloveno (una lengua eslava); los menús en alemán e italiano son comunes debido a la ubicación de Maribor en la encrucijada de Europa.
El horizonte de Maribor se engalana con sus históricas agujas y la vegetación de sus laderas. La catedral medieval, con su esbelta torre gótica, sigue siendo un símbolo de la ciudad. Cerca se alza la antigua sinagoga, ahora reconvertida en sede de conciertos. El ayuntamiento barroco (1662) y las casas comerciales en tonos pastel bordean la calle Glavni trg. Junto al Drava, las calles ribereñas revelan casas adosadas de ladrillo austrohúngaras, la sinagoga de finales del siglo XIX (hoy centro cultural) y la elegante Casa de la Vid Vieja en Lent. Este barrio de Lent, junto al río, es mundialmente famoso por albergar la Stara trta, la vid productiva más antigua del mundo (con más de 400 años), supuestamente plantada por los Caballeros Templarios. Los visitantes pueden recorrer la bodega Vinag, una bodega subterránea de barricas del siglo XVIII que alberga la colección de vinos más rica de Eslovenia. Un corto paseo lleva al paseo del Drava y al famoso recinto del Festival de la Vid. Al otro lado del río, un teleférico asciende al histórico Monte Calvario, con vistas panorámicas de la ciudad y el Vía Crucis. Los amantes de la naturaleza pueden adentrarse en las colinas de Pohorje, justo a las afueras de la ciudad: en verano, sus bosques esmeralda y praderas alpinas, y en invierno, las pistas de esquí cercanas (Maribor Pohorje alberga carreras de la Copa del Mundo) cubren las laderas. El Drava es limpio y de aguas rápidas; a finales de primavera, los lugareños a veces practican rafting o kayak en sus aguas por la ciudad.
Maribor permanece "descubierta" principalmente porque se encuentra fuera del principal triángulo turístico (Liubliana-Bled-Piran). Los autobuses turísticos extranjeros rara vez llegan aquí; son principalmente visitantes eslovenos y un creciente grupo de viajeros especializados quienes llegan. Sin embargo, las recompensas de Maribor son genuinas. Su centro peatonal es un placer para pasear, especialmente en las estaciones en que las hojas de la vid cambian de verde a dorado. A diferencia de capitales más famosas, Maribor es un lugar tranquilo y acogedor: incluso de noche se escucha música folclórica de acordeón en un café callejero o se ve a los residentes tomando cerveza a la luz de las velas. Gracias a su tamaño reducido, se pueden visitar los principales lugares de interés en un fin de semana y luego refugiarse en una casa de huéspedes local entre viñedos. El atractivo de la ciudad como joya oculta también se debe a su discreta imagen: no verá tiendas de recuerdos monumentales, pero sí mercados agrícolas acogedores (un renacimiento de las tradiciones medievales) e instalaciones de arte moderno que reflejan una cultura urbana joven. En resumen, Maribor está emergiendo lentamente en el radar de los “viajes geniales”, pero aún se siente fresca y no está invadida por los turistas.
Los visitantes deberían tratar Maribor como el hogar de un viejo amigo: a pie o en bicicleta siempre que sea posible (el casco antiguo es compacto y gran parte está libre de coches). Al degustar vino, compren directamente a cooperativas y pequeños viticultores para apoyar a los productores locales. Alójense en pensiones familiares o ecoalojamientos en lugar de cadenas multinacionales para que los ingresos del turismo se queden en la comunidad. Respeten la tranquilidad nocturna de los barrios antiguos (muchos eslovenos cenan temprano). Al hacer senderismo en Pohorje o en viñedos, manténganse en los senderos señalizados para proteger la frágil flora subalpina. En la zona de Lent y los parques ribereños, tengan cuidado con la basura: el Drava está más limpio que la mayoría de los ríos en esta zona, y los lugareños lo mantienen así. Comiendo en restaurantes locales, usando el transporte público (incluido un moderno sistema de trolebuses) y hablando algunas palabras amables en esloveno (incluso "hola" - dobrodošli), los turistas pueden conectar profundamente y dejar una huella positiva en las acogedoras calles de Maribor.
La grandiosa puerta Bab Mansour de Meknes insinúa el pasado imperial de la ciudad. Enclavada a 546 m de altitud en una alta llanura al norte de la cordillera del Atlas, Meknes es la sexta ciudad más grande de Marruecos (población aproximada de 632.000 habitantes) y una de las cuatro "Ciudades Imperiales" junto con Marrakech, Fez y Rabat. Sin embargo, Meknes suele pasarse por alto. Su honor llegó en el siglo XVII bajo el sultán Moulay Ismail (reinado de 1672 a 1727), quien eligió Meknes como su capital y la llenó de opulentos palacios, mezquitas y enormes puertas. El gobernante incluso intentó rivalizar con Versalles al llamar a Meknes la "Marsella de Marruecos", aunque su estilo era singularmente magrebí. Hoy en día, la ciudad conserva una antigua medina y una alcazaba sorprendentemente bien conservadas, que reflejan una rara mezcla de estilos arquitectónicos andaluz, morisco y saadí. En 1996 la UNESCO reconoció a la Ciudad Histórica de Meknes por este legado, pero la ciudad todavía parece estar fuera de la mayoría de los itinerarios turísticos.
La fundación registrada de Mequinez data del siglo XI, durante la dinastía almorávide, que la estableció como campamento fortificado. Posteriormente, se convirtió en un importante centro agrícola y comercial bajo el dominio almohade. Sin embargo, la época dorada de Mequinez comenzó en el siglo XVII. El sultán Moulay Ismail, fundador de la dinastía alauita, convirtió Mequinez en su capital en 1672. Durante más de 50 años, se embarcó en una frenética construcción: construyó un vasto granero Hri Souani y establos para sus 12.000 caballos, docenas de mausoleos ornamentados y puertas monumentales que aún se conservan. Bab Mansour, finalizada en 1732, sirvió como la gran entrada ceremonial al recinto real. Los proyectos de Ismail rodearon la antigua medina con tres anillos de murallas, convirtiendo a Mequinez en una de las ciudades más fortificadas de Marruecos. Su legado incluyó elementos europeos (arquitectos traídos de Andalucía) incorporados al estilo franco-morisco; el resultado es un paisaje urbano de arcos de herradura, azulejos zellij, tallas de madera de cedro e imponentes muros almenados. Tras la muerte de Ismail, Mequinez fue eclipsada por Fez, pero siguió siendo una sede imperial; posteriormente sirvió como sede bajo el dominio colonial francés. El Marruecos de la época de la independencia (después de 1956) mantuvo Mequinez como capital regional, conservando las grandes entradas como Bab Mansour y la cercana plaza Place el-Hedim.
En Mequinez se hablan árabe marroquí (darija) y francés, reflejo de sus escuelas e historia francófonas. Las lenguas bereberes (de las tribus locales Aït Atta y Miknassa) han perdido importancia en la ciudad, aunque los festivales de música tradicional pueden contar con la participación de grupos amazigh. El nombre de la ciudad proviene de la tribu amazigh Miknasa. La cultura de Mequinez es un mosaico de influencias árabes y andaluzas: la música clásica (poesía malhoun) y los rituales sufíes forman parte de los eventos culturales, y artesanías como los azulejos zellij y la marroquinería prosperan en los zocos de la medina. La gastronomía local ejemplifica los sabores marroquíes: los tajines de cordero con ciruelas pasas o aceitunas, el cuscús con siete verduras y la contundente sopa harira son básicos. Una especialidad local es la pastilla, un pastel de hojaldre a menudo relleno de pichón o pollo. Los platos suelen incluir limones en conserva, comino, cilantro y canela dulce. La comida callejera incluye sfenj (rosquillas marroquíes) y kebda (brochetas de hígado especiadas). Dado el entorno rural de Meknes, también se pueden encontrar aceitunas frescas, nueces y azahares. Como en todo Marruecos, la comida suele compartirse en grandes bandejas redondas; se sirve té de menta después de las comidas como muestra de hospitalidad.
La Ciudad Vieja (Medina) de Meknes es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con razón. Su monumento más famoso, Bab Mansour (c. 1732), es una enorme puerta ornamentada con zellij color marfil y paneles de estuco incisos. Cerca se encuentra la Place el-Hedim, una amplia plaza a menudo comparada con la plaza de Yamaa el-Fna de Marrakech, pero mucho más tranquila: los lugareños se reúnen aquí en cafés o los músicos callejeros actúan al atardecer. Más allá de esa puerta se encuentra la antigua alcazaba real: palacios en ruinas, mezquitas y exuberantes jardines (ocultos aún hoy tras altos muros). De especial interés es el Mausoleo de Moulay Ismail (década de 1680), un santuario elaborado con azulejos y dorados donde está enterrado el propio sultán; está abierto a los visitantes fuera del horario de oración. Otros sitios patrimoniales incluyen el complejo del palacio Sbaat, los extensos graneros de la ciudad y el Sahrij Swani (un gran embalse) que antaño alimentaba los jardines del palacio. Los restos de un Borj (torre fortaleza) del siglo XIV dominan la ciudad desde una colina cercana, y en las afueras de la medina se alza el palacio Dar al-Makhzen (residencia real del siglo XIX). La arquitectura de Mequinez combina armoniosamente elementos islámicos y europeos: gruesas murallas y minaretes junto con estatuas de leones inspiradas en Luis XIV en los postes de las puertas.
Los alrededores naturales también son encantadores. Justo al norte de la medina se encuentran los viñedos de Mequinez, en la fértil llanura de Saïss, que produce vinos de primera clase (denominación de origen Coteaux de l'Atlas). A poca distancia en coche se encuentran los bosques de robles de las estribaciones del Atlas Medio; es frecuente hacer picnics junto a los arroyos de los bosques de cedros de Azrú. Incluso dentro de la ciudad, parques como el Jardín de Lalla 'Aouda (del siglo XVIII) ofrecen plazas sombreadas con naranjos y fuentes.
La grandeza de Mequinez quedó oculta por la historia. Durante décadas, los turistas acudieron en masa a las plazas de Marrakech, al laberinto de la medina de Fez o a los monumentos imperiales de Rabat. En comparación, Mequinez sufrió: carece de aeropuerto internacional y, hasta hace poco, los operadores turísticos la ignoraban. Incluso hoy, la ciudad parece poco promocionada; la mayoría de las guías solo la mencionan de pasada, como una excursión de un día desde Fez (45 km al este). Sin embargo, quienes se quedan un rato se encuentran con un casco antiguo sorprendentemente despejado (sin largas colas ni vendedores ambulantes) y una sensación de autenticidad. La serena majestuosidad de Bab Mansour, la quietud de los jardines reales al atardecer y la ausencia de los adornos del turismo de masas hacen de Mequinez un descubrimiento para disfrutar.
Viaja responsablemente en Meknes respetando las costumbres locales. Viste con recato en la medina, cúbrete los hombros y las rodillas al visitar mezquitas o santuarios y habla en voz baja cerca de las horas de oración. Utiliza solo visitas guiadas a lugares sagrados; por ejemplo, los no musulmanes solo pueden entrar al Mausoleo de Moulay Ismail con un guía. En la medina, busca a los lugareños confiados que podrían ganarte una moneda mostrándote lugares históricos (siempre ofrece una propina si se molestan). Regatea educadamente en el zoco; es costumbre regatear, pero evita ofender. Al tomar fotos, pregunta siempre primero y considera dar propina. Para ayudar a la economía local, compra artesanías (cerámica zellij, artículos de cuero, babuchas) en cooperativas y artesanos de renombre. Evita las botellas de agua y los plásticos de un solo uso; lleva una botella rellenable. Sobre todo, muévete despacio: Meknes revela sus tesoros mejor en paseos tranquilos por la tarde, sonrisas acogedoras y un poco de la vida tranquila marroquí.
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