Taskent

Tashkent, capital de Uzbekistán, se erige a la vez como testimonio de resistencia y como un vibrante centro de la vida moderna. Enclavada en las fértiles llanuras del noreste de Uzbekistán, a apenas trece kilómetros de la frontera con Kazajistán, se ha convertido en la metrópolis más poblada de Asia Central, con poco más de tres millones de habitantes en abril de 2024. La ciudad se extiende sobre profundos suelos aluviales en la confluencia del río Chirchiq y sus afluentes, en una zona sísmicamente activa donde los temblores son un recordatorio recurrente de la agitada historia del terreno. Aunque su núcleo medieval se encuentra prácticamente borrado, el pasado complejo de Tashkent y sus amplias avenidas bordeadas de plátanos y plazas flanqueadas por monumentos definen ahora una capital que equilibra los legados heredados con las exigencias de un estado del siglo XXI.

La primera mención escrita de Taskent data del año 709 d. C., aunque sus orígenes probablemente se remontan siglos antes, al asentamiento de Chach, cuyo nombre evocaba sus pedregosos alrededores. Las tribus sogdianas y turcas moldearon su carácter inicial hasta mediados del siglo VIII, cuando la influencia del islam dio un nuevo ritmo a la vida urbana. Los mercados y las mezquitas se multiplicaron, atrayendo caravanas de Samarcanda y otros lugares. En 1219, las hordas de Gengis Kan redujeron la ciudad a escombros humeantes, pero la ruina solo marcó un nuevo capítulo. Su ubicación en la gran arteria comercial entre China y Europa garantizó el regreso de comerciantes y artesanos, revitalizando las cúpulas de piedra y las fachadas de azulejos.

Para el siglo XVIII, Taskent se había consolidado como una ciudad-estado autónoma, un sistema político moldeado por kanes locales y rivalidades. Su independencia duró poco cuando el Kanato de Kokand la absorbió a principios del siglo XIX. Unas décadas más tarde, en 1865, las fuerzas del Imperio ruso tomaron Taskent, rebautizándola como la capital del Turquestán ruso. Bajo el régimen zarista, surgieron nuevos distritos al este del río, conectados por puentes rudimentarios y avenidas planificadas que contrastaban con las calles irregulares del casco antiguo. A esto le siguieron las líneas ferroviarias y las fábricas, y durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno soviético trasladó industrias y personal clave a Taskent, protegiéndolos del avance nazi.

La era soviética trajo consigo cambios demográficos radicales. Los reasentamientos forzosos desde toda la URSS incrementaron la población de la ciudad, y para 1983 casi dos millones de personas habitaban sus 256 kilómetros cuadrados. Cuando se produjo el terremoto de 1966 —el 26 de abril, con tanta fuerza que derrumbó manzanas enteras—, el estado soviético emprendió una rápida reconstrucción. Los arquitectos reemplazaron los estrechos callejones por espaciosos bulevares, y las viviendas con techo de tierra por bloques de apartamentos estandarizados. En pocos años, Tashkent se había reconfigurado como un modelo de ciudad soviética, con grandes edificios públicos, estaciones de metro adornadas con motivos ideológicos y parques diseñados para reuniones multitudinarias. Para 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Tashkent ocupaba el cuarto lugar en población, después de Moscú, Leningrado y Kiev.

Desde la independencia de Uzbekistán en 1991, Taskent ha conservado su carácter multiétnico, aunque los uzbekos constituyen aproximadamente tres cuartas partes de sus habitantes. En 2008, la composición demográfica de la ciudad se estimó en un 78 % de uzbekos, un 5 % de rusos, un 4,5 % de tártaros, un 2,2 % de coreanos (koryo-saram), un 2,1 % de tayikos, un 1,2 % de uigures y el resto de la población se compone de otros grupos. El uzbeko es el idioma de uso cotidiano, mientras que el ruso sigue siendo el idioma de comercio y comunicación interétnica. Las señales de tráfico y los avisos oficiales suelen combinar las escrituras latina y cirílica, lo que refleja tanto el patrimonio cultural como las recientes reformas de la escritura. En 2009, Taskent celebró 2200 años de historia registrada, y los planificadores han aprobado un plan maestro que se extiende hasta 2045 y que contempla nuevos parques, conexiones de transporte y zonas residenciales.

Geográficamente, la ciudad se encuentra en una cuenca bien irrigada a 500 metros sobre el nivel del mar. Su clima estival se extiende de mayo a septiembre, con temperaturas que en julio y agosto superan frecuentemente los 35 °C bajo un cielo despejado. Los inviernos traen nieve y máximas diurnas que rara vez superan los 5 °C, lo que refleja la clasificación climática mediterránea con influencias continentales húmedas. Las precipitaciones alcanzan su máximo a principios del invierno y de nuevo en primavera; en contraste, los veranos permanecen extremadamente secos de junio a septiembre. Este patrón se debe en parte a las laderas circundantes, que moderan las precipitaciones y retienen la humedad en los meses más fríos.

Poco de la arquitectura de Taskent anterior al siglo XX sobrevive. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, los visitantes pueden encontrar fragmentos de su pasado más remoto junto a monumentos soviéticos. La Madraza Kukeldash, fundada bajo el reinado de Abdullah Khan II a finales del siglo XVI, perdura como escuela religiosa y candidata a ser declarada museo. Cerca de allí, el Bazar Chorsu ocupa un vasto patio abierto donde los vendedores ofrecen productos agrícolas, textiles bordados y una gran variedad de artículos de uso diario bajo un dosel azul abovedado. A pocas manzanas, el Complejo Hazrati Imam reúne minaretes, salas de oración y una biblioteca que resguarda un fragmento del Corán de Uthman, un manuscrito de principios del siglo VII que se cree que estaba manchado con la sangre del califa. Aunque fue confiscada por las fuerzas rusas y transportada a San Petersburgo, esta reliquia regresó en 1924 y sigue siendo el centro neurálgico del patrimonio espiritual de la ciudad.

Otros mausoleos rinden homenaje a figuras de importancia local. El santuario Qaffol Shoshi, reconstruido en 1542, conmemora a un erudito del siglo XI, mientras que el grupo de tumbas de Yunus Khan honra al gobernante del siglo XV, abuelo del fundador mogol Babur. Un sorprendente testimonio de la política imperial es el Palacio Romanov. Antaño residencia en el exilio del Gran Duque Nikolai Konstantinovich, desterrado por irregularidades financieras, la mansión alberga ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sus ornamentados salones ocultan un tesoro de pinturas del Hermitage originalmente "prestadas" por el gran duque. Al otro lado de la ciudad, el Teatro de Ópera y Ballet Alisher Navoi, diseñado por Aleksey Shchusev, el arquitecto de la Tumba de Lenin, sigue ofreciendo representaciones clásicas en un escenario consagrado por trabajadores japoneses de la guerra.

Los museos de Tashkent ilustran aún más la multifacética historia de la ciudad. El Museo de Bellas Artes contiene murales sogdianos, esculturas budistas y artefactos zoroastrianos, así como una inesperada colección de óleos rusos del siglo XIX. Su vecino, el Museo de Artes Aplicadas, ocupa una mansión del siglo XIX ricamente decorada y exhibe intrincados bordados suzani, cerámica y metalistería. En el Museo Estatal de Historia, antiguamente el Museo Lenin, las exhibiciones trazan la trayectoria de Uzbekistán desde los antiguos oasis hasta la condición de Estado postsoviético. Cerca de allí, el Museo Amir Timur, bajo una brillante cúpula azul, consagra la memoria del conquistador del siglo XIV y de Islam Karimov, el primer presidente de la nación. En la adyacente Plaza Amir Timur, una estatua ecuestre de bronce contempla jardines y fuentes, un contrapunto secular a los santuarios más antiguos.

El arte público y los monumentos conmemorativos evocan otros momentos de convulsión. Un parque conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial conmemora a los voluntarios uzbekos que sirvieron en el Frente Oriental, mientras que el monumento al Defensor de la Patria conmemora los conflictos más recientes de la nación. Estos sitios se entrelazan con modernas zonas comerciales: relucientes centros comerciales como Tashkent City Mall, Next y Samarqand Darvoza atraen a los compradores junto a los antiguos centros Riviera y Compass, todos operados por Tower Management Group del conglomerado Orient.

El pulso cultural de la ciudad resuena en sus teatros. El Teatro Alisher Navoi sigue siendo el principal escenario de ópera y ballet, y su escenario y vestíbulo resuena con décadas de representaciones. Más allá de los establecimientos oficiales, el Teatro Ilkhom conserva un espíritu de independencia artística. Fundado en 1976 por Mark Weil como la primera compañía privada de la Unión Soviética, continúa produciendo obras teatrales innovadoras en un almacén reformado cerca del centro de la ciudad.

Para muchos viajeros, Taskent es el umbral de las históricas ciudades de la Ruta de la Seda de Uzbekistán, Samarcanda y Bujará. Sin embargo, una estancia deliberada revela capas ocultas bajo la trama soviética. La ciudad original se encontraba al oeste del río Chirchiq, en la antigua Ruta de la Seda, y su corazón era un laberinto que antaño vibraba con las visitas de los comerciantes. Al este del río, los urbanistas zaristas y soviéticos impusieron un tablero de ajedrez de calles anchas y bulevares bordeados de parques. Tras el terremoto de 1966, estos urbanistas aceleraron una modernización que ahora coexiste con vestigios del pasado.

Llegar y salir de Taskent implica una matriz de opciones. El Aeropuerto Internacional de Taskent se encuentra a ocho kilómetros al sur del centro, y su complejo de dos terminales gestiona vuelos desde Moscú, Dubái, Estambul, Almaty y otros lugares. El traslado entre la Terminal 2 internacional y la sala de vuelos nacionales de la Terminal 3 requiere pasar por inmigración, recoger el equipaje y subir al autobús "Uzport" o al autobús urbano 11, que sale cada hora, un transbordo que a menudo se pasa por alto y que pasa cada veinte minutos. Los taxis compiten en la parada oficial fuera de la T2; negociar un viaje en Yandex Go a través de su aplicación —o conseguir una tarifa fija de 25.000 som en 2025— ofrece un transporte fiable de quince minutos, aunque hay que tener cuidado con los sobrecargos de los conductores informales.

Los pasajeros de tren encuentran dos estaciones principales. La Estación Central, anteriormente conocida como Severny Vokzal, recibe la mayoría de los trenes internacionales: desde Moscú y Volgogrado (servicio de 48 horas) y desde Almaty en horarios pares. Los trenes con Tayikistán llegan los lunes vía Dusambé, mientras que las rutas de estilo georgiano desde Biskek requieren un transbordo kazajo. La Estación Sur, reconstruida en 2021, ofrece trenes nocturnos más lentos desde Jiva, Termez y otros lugares, y se encuentra a tres kilómetros de la parada de metro más cercana. A nivel nacional, el servicio de alta velocidad Afrosiyob lleva a los viajeros a Bujará en cuatro horas y media vía Samarcanda; los trenes Sharq comparten el mismo corredor a un coste menor.

Los autobuses salen de la terminal de Avtovokzal, en el suroeste de la ciudad, donde las marshrutkas y los autobuses de larga distancia se agotan rápidamente. Las rutas llegan hasta Almaty (810 km), Biskek (570 km) e incluso Kabul, mientras que las líneas nacionales llegan hasta Andiján, Karshi y Urgench. Los viajes por carretera exigen paciencia en los controles fronterizos, donde las horas se pasan volando entre atascos y escaneos de documentos. Los taxis compartidos ofrecen una alternativa, aunque requieren regateo en ruso o uzbeko rudimentario y conllevan una atmósfera de advertencia, fruto de ocasionales historias de incorrecciones.

Dentro de la ciudad, el metro ofrece velocidad y espectáculo. Desde su inauguración en 1977, cuatro líneas —Chilonzor (roja), Oʻzbekiston (azul), Yunus-Obod (verde) y una línea Circle (dorada) incompleta— conectan los suburbios con el centro. Estaciones como Kosmonavtlar celebran las contribuciones espaciales de Uzbekistán de la era soviética con grandes murales y techos abovedados. Los intercambios requieren paseos subterráneos entre Paxtakor y Alisher Navoiy o entre Doʻstlik y Texnopark. Los trenes llegan cada tres a diez minutos hasta las 23:30; los viajes cuestan 3000 som con billetes impresos con código QR.

En superficie, autobuses verde lima recorren los antiguos corredores tranviarios, ahora convertidos en carriles exclusivos. Desde enero de 2025, la flota funciona sin pago en efectivo, requiriendo una tarjeta de transporte ATTO, disponible en oficinas de correos o puestos de metro. Un viaje sencillo sigue costando 3000 soms, mientras que un abono diario cuesta 7000 soms. Las marshrutkas son similares a los autobuses de ruta fija, pero cobran un poco más y solicitan pasajeros a lo largo de sus corredores. Para planificar en tiempo real, los viajeros recurren al Mapa de Autobuses de Yandex, donde iconos animados trazan rutas por las calles de la ciudad.

Los taxis se dividen en dos categorías. Los vehículos oficiales, despachados a través de hoteles o Yandex Go, garantizan tarifas con taxímetro (aproximadamente 8.000 som por la caída de bandera, más 4.000 som por kilómetro), mientras que los taxis informales, conocidos como "clandestinos", esperan en las esquinas, lo que invita al regateo y supone un riesgo constante. Los conductores habituales ofrecen ofertas por día, pero rara vez consultan el mapa, y el humo inunda la cabina a menos que se rechace cortésmente.

En los últimos años, los patinetes eléctricos se han incorporado al panorama urbano. Los vehículos amarillos de Yandex Go y las marcas locales se encuentran en aceras y plazas, y se alquilan por minuto a un precio de entre 620 y 890 som en paquetes a granel. Sirven como punto de conexión inicial a paradas de metro o autobús, aunque los usuarios deben transitar por aceras congestionadas.

Pocos visitantes llegan en coche privado, dadas las limitaciones de aparcamiento y el completo transporte público de la ciudad. Sin embargo, para explorar la región, las agencias de alquiler del aeropuerto ofrecen vehículos 4x4 con destino a las llanuras desérticas que se extienden más allá. Quienes se aventuran regresan a una ciudad cuyas amplias avenidas y plazas sombreadas llevan la huella de siglos, desde sus inicios sogdianos hasta la reforma soviética y su actual papel como capital de una nación independiente.

Taskent se resiste a las caracterizaciones fáciles. No es la joya ornamentada de Samarcanda ni la grandeza histórica de Bujará, pero se mantiene como un lugar de identidad renovada. Sus bloques de apartamentos de la era soviética y sus fachadas de mármol hablan de aspiraciones ideológicas, mientras que sus bazares, madrazas y mausoleos aún susurran a imperios pasados. En las amplias avenidas, se percibe tanto el orden deliberado impuesto tras el terremoto de 1966 como los contornos originales que atrajeron a comerciantes y académicos hace milenios. Para el viajero que se detiene, Taskent no ofrece un exotismo refinado, sino la huella genuina de la historia y la promesa inagotable de una ciudad que continúa formándose en el siglo XXI.