Kabul se encuentra en la zona este de Afganistán, con su valle bajo acunado por el Hindu Kush. A 1790 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se extiende a lo largo del río Kabul, cuyo sinuoso curso define barrios tanto antiguos como modernos. Los barrios antiguos se agrupan cerca de las orillas del río —el puente Khashti, Shorbazar, Deh-Afghanan—, donde las estrechas callejuelas aún evocan una época anterior al asfalto. Más allá, la expansión urbana asciende por colinas y mesetas, ahora subdividida en veintidós distritos municipales que, en conjunto, conforman el municipio más poblado de Afganistán.
La evidencia arqueológica sugiere presencia humana cerca del emplazamiento actual de Kabul hace más de 3500 años. Para el siglo VI a. C., los registros aqueménidas hacían referencia a un asentamiento situado en rutas comerciales vitales entre Persia, el subcontinente indio y las estepas de Asia Central. A lo largo de los siglos, el valor estratégico de Kabul atrajo a imperios sucesivos: gobernantes helenísticos seléucidas y bactrianos, emisarios maurianos, mecenas kushán del arte budista y, posteriormente, dinastías musulmanas, desde los shahis turcos hasta los timúridas. Cada dinastía dejó huellas arquitectónicas y transformó la identidad de la ciudad.
En el siglo XVI, los emperadores mogoles designaron Kabul como su sede de verano. Bajo el reinado de Humayun y Akbar, se construyeron jardines y palacios, lo que incrementó el peso económico y cultural de la ciudad. La breve conquista de Nader Shah en 1738 marcó el comienzo de un período turbulento, pero en 1747 Ahmad Shah Durrani, un jefe afgano, consolidó su poder y estableció el reino durrani. Su sucesor, Timur Shah Durrani, trasladó la capital de Kandahar a Kabul en 1776, decisión que posteriormente ratificaron los sucesivos gobernantes afganos.
Durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana (1878-1880), las fuerzas británicas ocuparon Kabul. Los tratados consolidaron las relaciones diplomáticas, pero cedieron el control de los asuntos exteriores afganos a Gran Bretaña. Tras una década, los británicos se retiraron, dejando un emirato debilitado pero soberano. Las estrechas calles de Kabul y sus cementerios en las laderas —Shuhadayi Salihin— fueron testigos tanto de escaramuzas como de la cautelosa recuperación del gobierno local.
A principios del siglo XX se planificaron avenidas, se construyeron nuevos edificios gubernamentales y se propusieron vías ferroviarias que nunca se materializaron. En la década de 1960, Kabul se ganó el reconocimiento informal como el «París de Asia Central», y sus cafés y cines atrajeron a viajeros europeos que seguían la ruta terrestre hacia la India. Bagh-e Babur (los Jardines de Babur) y el Palacio Darul Aman se convirtieron en símbolos del floreciente cosmopolitismo.
Esa era terminó con el golpe de estado de 1978, conocido como la Revolución de Saur. En menos de un año, las tropas soviéticas intervinieron, y la década de guerra que siguió fragmentó las calles de Kabul. Para 1992, las facciones muyahidines se disputaban el control, reduciendo gran parte del centro de la ciudad a escombros. El ascenso de los talibanes en 1996 impuso estrictos códigos sociales, cerrando cines y reutilizando edificios. Después de 2001, las fuerzas lideradas por la OTAN expulsaron a los talibanes, impulsando la reconstrucción y un aumento de refugiados que regresaban del exilio. En agosto de 2021, Kabul volvió a caer bajo el dominio talibán con la retirada de las fuerzas extranjeras.
El valle de Kabul está delimitado por escarpadas crestas conocidas localmente como kohn —Khair Khana-e Shamali al norte, Sher Darwaza al sur—, mientras que las colinas, o tapa, marcan el tejido urbano. Koh-e Asamai, la "Colina de la Televisión", se alza cerca de los suburbios occidentales; Ali Abad enmarca otro núcleo de expansión residencial. Hacia el sur, el río Logar se une al río Kabul. En los meses más lluviosos, los ríos fluyen con regularidad; en verano, los cambios climáticos suelen reducirlos a pequeños hilos.
Hasta hace pocas décadas, la marisma de Kol-e Hashmat Khan se encontraba justo al otro lado del casco antiguo. Sus humedales albergaban aves acuáticas migratorias entre Siberia y el sur de Asia. Designado área protegida en 2017, el lago poco profundo aún atrae especies raras como las águilas imperiales orientales. Río arriba, la presa artificial de Qargha creó un embalse recreativo a nueve kilómetros al noroeste del centro.
La altitud de Kabul da lugar a un clima frío y semiárido. Los inviernos traen nieve; la temperatura media en enero ronda los -2,3 °C. La primavera ofrece las mayores precipitaciones, a menudo en forma de nevadas tardías. Los veranos, aunque secos, son templados para los estándares regionales, con baja humedad que alivia el calor diurno. Los otoños cambian rápidamente de tardes cálidas a noches frescas. La temperatura media anual se mantiene cerca de los 12 °C, inferior a la de la mayoría de las demás ciudades afganas.
Durante el siglo XXI, la población de Kabul creció rápidamente: de menos de medio millón en 2001 a más de siete millones en 2025. La migración del campo a la ciudad, los retornados de Pakistán e Irán, y el desplazamiento forzado por el conflicto alimentaron los asentamientos informales en las laderas. Las autoridades toleraron la existencia de viviendas de adobe sin servicios públicos. A partir de 2017, equipos municipales pintaron estas casas con colores brillantes para animar a la población.
Administrativamente, el distrito de Kabul abarca la ciudad propiamente dicha dentro de la provincia de Kabul. Dieciocho distritos municipales, numerados del uno al dieciocho, se expandieron a veintidós en 2010, cuando se absorbieron cuatro zonas rurales periféricas. El distrito 1 abarca la mayor parte del casco antiguo; los distritos 2, 4 y 10 conforman el centro moderno. Las disputas sobre la gobernanza a veces dejan a los distritos periféricos bajo la autoridad provincial en lugar de la municipal.
Kabul funciona como el centro financiero y comercial de Afganistán. La artesanía tradicional —secado de frutas, procesamiento de nueces, tejido de alfombras, marroquinería— persiste junto con nuevas iniciativas: centros comerciales interiores como el Kabul City Center (inaugurado en 2005), el Gulbahar Center y el Majid Mall. Los bazares mayoristas se concentran a lo largo de la calle Mandawi y el mercado de cambio Sarai Shahzada. La calle Chicken atrae a visitantes extranjeros que buscan antigüedades y textiles.
Las zonas industriales se agrupan al norte del río, en el Distrito 9 y en Bagrami-Kariz, nueve hectáreas de terrenos con servicios que albergan una planta de Coca-Cola y fábricas de jugos. Sin embargo, la persistente corrupción —clasificada entre las más altas del mundo en 2010— sigue desalentando la inversión extranjera a gran escala. La ayuda internacional, que incluye un proyecto de reconstrucción de 25 millones de dólares del Banco Mundial (2002-2011) y 9.100 millones de dólares en financiación posterior para infraestructuras, respalda las mejoras viales y los servicios públicos.
La ciudad conserva vestigios de diversas épocas. La fortaleza de Arg y la ciudadela de Bala Hissar evocan las fortalezas durrani y mogol; la mezquita Id Gah (1893) y la mezquita Abdul Rahman acogen a las congregaciones en la actualidad. El palacio de Bagh-e Bala domina una vista desde la cima de la colina. Los museos albergan artefactos de las épocas budista y grecobactriana: monedas, estatuas y la escultura de Surya en el Museo Nacional. Los jardines de Paghman y su arco de Taq-e Zafar se encuentran al oeste de la ciudad, mientras que el desfiladero de Tang-e Gharu, en la carretera de Jalalabad, ofrecía refugio a los viajeros.
Los espacios de entretenimiento preindustriales prácticamente desaparecieron: antes operaban veintitrés cines, ahora solo quedan cuatro. El Teatro Nacional Nandari, antaño uno de los más grandes de Asia, quedó destruido por la guerra civil y permanece sin restaurar. Las demoliciones recientes cerraron el Cine Park en 2020. El Mausoleo de la Familia Real Afgana, el Zoológico de Kabul y el Museo de la Mina OMAR sobreviven como atracciones más tranquilas.
No hay líneas ferroviarias que lleguen a Kabul. Las autopistas se extienden en todas direcciones: la AH76 al norte hacia Charikar y Mazar-i-Sharif; la AH77 al oeste hacia Bamiyán; la ruta Ghazni-Kandahar al suroeste; el corredor de Jalalabad al este hacia Pakistán. Dentro de la ciudad, las rotondas de la plaza Pashtunistan y la rotonda Massoud forman cruces clave; Sar-e Chawk marcaba antiguamente el centro de la carretera Maiwand.
La congestión vial impulsó la planificación de una circunvalación de 95 km, aprobada en 2017, aunque la construcción sigue incompleta. Un proyecto de autobús de tránsito rápido (BRT) programado para 2018 sufrió retrasos; en marzo de 2021, IC Bus inauguró un nuevo servicio urbano. La red Milli Bus de Kabul, establecida en la década de 1960, aún opera unos 800 autobuses diésel junto con taxis informales, en su mayoría antiguos Toyota Corolla pintados de blanco y amarillo. Los intentos de electrificar el transporte público, como el sistema de trolebuses Škoda (1979-1992), terminaron durante la guerra; algunos postes de acero permanecen como recordatorio.
Desde 2019, las autoridades municipales han utilizado D-Agree, una plataforma de deliberación en línea, para solicitar la opinión ciudadana sobre proyectos urbanos. Para agosto de 2021, más de 15.000 residentes participaron en los debates de planificación, generando más de 71.000 comentarios. A pesar del cambio de control político, la plataforma continúa bajo el auspicio de las Naciones Unidas como modelo de participación digital.
Kabul atesora una rica historia —desde referencias aqueménidas hasta el modernismo del siglo XX—, pero enfrenta desafíos persistentes: la contaminación atmosférica empeora cada invierno debido a la quema de combustibles de baja calidad en estufas improvisadas; la escasez de agua y la desecación de los cauces de los ríos indican cambios ambientales más amplios. Los asentamientos informales sobrecargan los servicios municipales, mientras que la corrupción limita la inversión. No obstante, Kabul sigue siendo el corazón de Afganistán; sus calles son testimonio de siglos de esfuerzo humano y su arquitectura, un archivo de convergencia cultural.
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Kabul se alza sobre un escarpado valle en el corazón del Hindu Kush, una ciudad de ricas historias y una vitalidad inesperada. A unos 1800 metros sobre el nivel del mar, su clima seco y la nítida luz de las montañas crean el escenario para una ciudad que es a la vez antigua y moderna. Las amplias avenidas de Kabul y sus imponentes edificios gubernamentales coexisten con estrechas callejuelas de adobe y santuarios centenarios. Esta guía está escrita para viajeros independientes interesados en la verdadera naturaleza de Kabul; no es un discurso de ventas ni una advertencia, sino un informe detallado sobre lo que significa visitar, experimentar y recorrer esta compleja capital a finales de 2025.
Tabla de contenido
La historia de Kabul se remonta a milenios: a lo largo de las rutas comerciales de la Seda, pasando por los jardines mogoles, los conflictos soviéticos y décadas de guerras civiles afganas. Hoy en día, es la capital del Emirato Islámico, con vestigios de su pasado aún visibles en la arquitectura y la vida callejera. La ciudad se alza sobre las llanuras de Shomali y flanqueada por los relucientes picos del Hindu Kush. El río Kabul serpentea por el valle, separando la Ciudad Vieja, al sureste, de los distritos más modernos del norte y el oeste.
La atmósfera es compleja. En un momento puedes pasear por un jardín en terrazas de estilo mogol con pabellones de mármol tallado, y al siguiente, entre oficinas gubernamentales de estilo brutalista francés de color amarillo mostaza y tejados remendados. El ritmo varía según el barrio. El diplomático Wazir Akbar Khan se siente tranquilo, rodeado de plátanos y vistas a la cima de la colina, mientras que el casco antiguo bulle con motos, cantos de pájaros y vendedores. Al caer el día, la luz del sol se refleja en dorados destellos sobre fortalezas en ruinas o cafeterías con luces de neón, según dónde te encuentres.
El atractivo de Kabul es sutil: no se trata de la típica lista turística de selfis con banderas y leones, sino de la sensación de la ciudad bajo sus pies. La piedra desgastada de la mezquita Shah-Do Shamshira, el aroma bruñido del pan plano horneándose, el traqueteo de un taxi color miel de Gazal: estas son las texturas de Kabul. Para muchos visitantes, estas capas sensoriales y la resiliencia de la vida cotidiana en una ciudad largamente estudiada y a menudo superpuesta por los forasteros pueden ser profundamente conmovedoras.
Sin embargo, Kabul también es un lugar de tensión y cautela. Las recomendaciones oficiales de viaje siguen siendo extremadamente restrictivas, desaconsejando cualquier viaje por motivos de seguridad (EE. UU. y otros gobiernos mantienen a sus enviados alejados y aconsejan a los viajeros que se queden en casa). Sin embargo, a nivel de calle, Kabul a finales de 2025 funciona de forma muy similar a una ciudad normal: bazares concurridos, tráfico intenso y gente en su rutina diaria. La verdad se encuentra en un punto intermedio: un visitante honesto debe reconocer tanto las advertencias oficiales como la realidad del funcionamiento actual de Kabul.
Esta guía está diseñada para quienes desean viajar con cuidado, pero a la vez comprender plenamente su destino. Combina consejos prácticos con una vívida perspectiva local. Encontrará itinerarios detallados, descripciones de barrios, guías gastronómicas y consejos de seguridad basados en información actual. El tono es mesurado y descriptivo: la mirada de un periodista sobre las estructuras de la ciudad y la sensibilidad de un viajero para conocer la vida local.
Entrar a Afganistán requiere planificación previa. Visados: Todos los extranjeros necesitan un visado. No existe el visado a la llegada; las solicitudes se gestionan a través de las embajadas afganas reconocidas por el gobierno actual. En la práctica, la mayoría de los viajeros independientes solicitan el visado a través del consulado en Islamabad (Pakistán) o Peshawar, o a través de un intermediario o agente que negocia con las misiones diplomáticas afganas. Las tarifas típicas de un visado de turista en Islamabad/Peshawar rondan los 80 USD (estándar) o los 130 USD (expedito) para un visado de una sola entrada de 30 días. Dubái suele servir como escala, pero el servicio directo de visados allí es limitado. Prepárese para proporcionar documentos básicos (fotos de pasaporte, copias del pasaporte, tal vez una invitación o un plan de viaje) y hágalo con antelación; el proceso puede ser impredecible.
Además del visado de entrada, Afganistán exige permisos de viaje para la mayoría de las provincias. Cada provincia que planee visitar debe figurar en un permiso oficial (اجازهنامه سفر) obtenido del Ministerio de Información y Cultura en Kabul. El trámite es algo burocrático: al llegar a Kabul, los viajeros extranjeros pueden dirigirse a la sección "Directorio de Turismo" del Ministerio, rellenar un formulario indicando las provincias en las que desean pasar tiempo y pagar aproximadamente 1000 AFN (unos 12 USD) por provincia. Recibirán el permiso el mismo día o al siguiente. Una vez en los puestos de control provinciales u oficinas locales, generalmente se requiere mostrar este permiso (con los funcionarios afganos que registren su itinerario). Prevea pasar medio día en Kabul para gestionar estos permisos antes de salir de la ciudad.
Las cuatro estaciones de Kabul son claramente distintas.
Lista rápida de embalaje: Capas ligeras (camisetas de algodón con forro polar), calzado resistente para caminar, una chaqueta abrigada (incluso en primavera/otoño) y ropa impermeable o paraguas (para tormentas de invierno y verano). Para las mujeres, faldas o pantalones largos y un pañuelo ligero (para visitas a mezquitas o zonas de poca visibilidad). Un adaptador de corriente universal y una batería externa son indispensables, ya que los cortes de luz y los puntos de carga pueden ser impredecibles.
En avión: A finales de 2025, el aeropuerto internacional de Kabul (Hamid Karzai International) gestiona algunos vuelos comerciales. Hay vuelos directos con algunos aeropuertos regionales: Ariana y Kam Air vuelan desde Dubái, Estambul, Islamabad, Peshawar y Abu Dabi (las rutas pueden variar según la demanda). Consulte con las aerolíneas antes de reservar; los horarios pueden cambiar rápidamente. La seguridad en el aeropuerto es estricta; calcule con tiempo adicional.
Por tierra: Muchos viajeros llegan por tierra desde Pakistán. El cruce de Torkham (cerca de Peshawar) es muy transitado; taxis y autobuses compartidos viajan regularmente entre Peshawar y Kabul vía Jalalabad (un trayecto de unas 5 a 6 horas en coche de Peshawar a Kabul por carreteras de montaña). Si viene de Pakistán, probablemente obtendrá su visado afgano en Islamabad o Peshawar antes de entrar y luego pasará por inmigración. Desde Asia Central, la carretera de Mazar o Kunduz también conecta con el norte. El paso de Salang a Mazar-i-Sharif se reabre en primavera después de las nevadas invernales; desde allí, las carreteras conducen a Uzbekistán y Tayikistán.
Una vez en Afganistán, viajar por carretera es asequible, pero puede ser lento. Los taxis compartidos (furgonetas de pasajeros) son comunes para viajes interurbanos: por ejemplo, Kabul-Bamiyán (~5 h, ~400 AFN), Kabul-Mazar (~6-7 h vía Salang, ~5 $), Kabul-Herat (~14-16 h, ~10 $). Estos salen de estaciones designadas (a menudo en las afueras de la ciudad) solo cuando están llenos. Se pueden alquilar coches privados, pero son más caros. Los vuelos nacionales (Ariana, Kam Air) conectan Kabul con Bamiyán, Mazar y Herat en aproximadamente una hora cada uno; las tarifas pueden oscilar entre 50 $ y 150 $ por trayecto, si se reservan.
Una vez en Kabul, los taxis y los coches privados son la norma; no hay sin metro ni metro.
Tome taxis de forma segura: De día o al anochecer, suele ser seguro parar un taxi. Por la noche, considere reservar con antelación a través de un hotel o un servicio contratado si es posible; la violencia contra extranjeros puede ocurrir al anochecer, por lo que los hombres, y especialmente las mujeres, deben ser precavidos.
Divisa: El afgano (AFN) es la moneda local (₳). Algunas tiendas y hoteles aceptan dólares estadounidenses, pero no cuente con poder pagar todos los gastos en dólares. Lleve algo de efectivo. Hay cajeros automáticos en los grandes hoteles y en el aeropuerto, pero pueden ser poco fiables o estar fuera de servicio. Si su tarjeta es Visa o MasterCard, es posible que pueda retirar afganos en algunos cajeros automáticos; lleve efectivo extra por si acaso.
Tarjetas SIM e Internet: Todas las principales compañías de telefonía móvil afganas (Roshan, Afghan Wireless, Etisalat, etc.) ofrecen tarjetas SIM 4G. Puedes comprar una SIM en el aeropuerto o en tiendas de la ciudad mostrando tu pasaporte. Los planes de datos son asequibles, pero prepárate para velocidades relativamente bajas y cortes ocasionales (la infraestructura de internet es deficiente). WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería suelen funcionar a través de una VPN (muchas páginas como Facebook o YouTube pueden estar bloqueadas). El wifi en los hoteles puede ser inestable. Si dependes de datos, compra suficientes GB para mapas y uso en caso de emergencia.
Código de vestimenta: La modestia es fundamental. Los hombres deben usar pantalones largos y evitar las camisetas sin mangas. Las mujeres, especialmente en zonas públicas o rurales, deben cubrirse los brazos, las piernas y el cabello con un pañuelo o chal holgado. Muchas mujeres afganas también se cubren la cabeza, incluso en la calle. Basta con usar pantalones o faldas largas con blusas holgadas y un pañuelo sobre la cabeza. No se permite ropa ajustada ni reveladora. En lugares religiosos (mezquitas y santuarios), tanto hombres como mujeres deben descalzarse y (las mujeres) cubrirse el cabello.
Saludos: Un saludo con la cabeza o un apretón de manos es común tanto entre hombres como entre mujeres. Los apretones de manos entre hombres y mujeres son un gesto delicado: no se estreche la mano de una mujer afgana a menos que ella se lo ofrezca primero. En cambio, una ligera reverencia o un gesto de llevar la mano sobre el corazón es respetuoso. Use la mano derecha para dar la mano y al dar o recibir objetos (la izquierda se considera de mala educación en estos intercambios).
Fotos y permisos: La fotografía puede ser complicada. Los monumentos públicos, paisajes urbanos y paisajes naturales generalmente están bien. Siempre pregunte antes de fotografiar a personas, especialmente a mujeres; una sonrisa educada y un gesto de asentimiento suelen ser suficientes. Los pocos vendedores de pájaros o artesanos locales podrían permitirle tomar fotos si sonríe primero. Nunca fotografíe a personal militar, edificios gubernamentales ni carteles de la era talibán a menos que tenga permiso; hacerlo puede causar serios problemas. Las cámaras de drones están totalmente prohibidas.
Comportamiento: Las demostraciones públicas de afecto en voz alta están mal vistas. Modere la voz. Sentarse con las piernas cruzadas o cualquier gesto que muestre la planta del pie se considera de mala educación; en su lugar, siéntese con los pies apoyados en el suelo o a un lado. No se permite beber alcohol en público (ni siquiera para extranjeros); evite llevar consigo alcohol. Durante el Ramadán (si viaja durante ese mes), sea respetuoso: no coma, beba ni fume a la luz del día, ya que no es musulmán.
Etiqueta de la mezquita: Al visitar mezquitas (como el hermoso Santuario Sakhi o Shah-Do Shamshira), camine en silencio, no interfiera con las oraciones y vista de forma aún más conservadora. Quítese los zapatos al entrar; las mujeres deben llevar la cabeza completamente cubierta. Admire la arquitectura y los azulejos desde atrás si hay servicios religiosos.
Interacciones: Los afganos son conocidos por su hospitalidad. Si te invitan a tomar un té o a comer, acepta con amabilidad; la conversación suele girar en torno a preguntas sobre la vida en el extranjero, la familia y elogios corteses sobre el país. Usa siempre la mano derecha para comer pan o pasar la comida. Es común servir primero al invitado en una reunión.
Nota cultural: Las décadas de agitación en Kabul han generado cierta cautela entre los habitantes. Es normal recibir una cálida bienvenida y luego una corrección amable de otra sobre algún punto de etiqueta (por ejemplo, cómo sentarse o qué preguntar). No se tome las correcciones como algo personal; a menudo se ofrecen de buena fe.
El entorno de seguridad en Kabul es inestable. El gobierno talibán declara que el país es seguro y está dispuesto a recibir visitantes, pero persiste el riesgo real. En Kabul, los conflictos armados son poco frecuentes, pero no inauditos: se han reportado atentados o tiroteos con poca frecuencia, incluso en los últimos dos años.
Importante: Esta guía ofrece contexto y consejos, pero las condiciones pueden cambiar rápidamente. Manténgase siempre al día con las noticias locales, respete todas las leyes y confíe en su instinto de seguridad.
Comienza en Wazir Akbar Khan (a menudo llamado simplemente "WAK"), una cuadrícula de calles anchas bordeadas de árboles y embajadas. Una corta caminata cuesta arriba tras el antiguo Palacio Presidencial (llamada Colina Wazir Akbar Khan en muchos mapas) ofrece una vista panorámica. Desde aquí, podrás ver Kabul en toda su extensión: el extenso parque del río Kabul a tus pies, el Jardín de Babur al sur (tu plan del día 2) y, más allá, el Arghandab y el Hindu Kush.
En la cima, una bandera talibán ondea en un mástil. Para los visitantes, es un símbolo impactante: la nueva bandera y el gobierno de Kabul en plena exhibición. Acérquese con respeto, pero es seguro fotografiar la bandera desde lejos; de hecho, en muchos puestos de control, los combatientes locales posan alegremente para fotos con su bandera.
También en la cima de la colina se alza un modesto santuario dedicado al Shah-e Mullah Muhammad Omar, fundador del Talibán (Mullah Omar). Observe con calma este modesto edificio cuadrado con cúpula y la sencilla tumba del jeque Sayed Hamid, que se extiende tras él y que ahora funciona como santuario. Ambos estuvieron ocultos por los escombros y han sido restaurados por el régimen actual. Si siente curiosidad, puede entrar en la cúpula principal (quítese los zapatos) para ver filas de hombres rezando; las cámaras suelen estar mal vistas en el interior, así que véalas desde la entrada. Este lugar muestra cómo la historia reciente se entrelaza aquí: la sencilla tumba del Mullah Omar se encuentra junto a la nueva bandera que él ayudó a izar en 1996.
Después de comer (pruebe un kebab local o un guiso contundente en un restaurante modesto de WAK), cruce la ciudad hasta el Museo Nacional de Afganistán (actualmente reabierto tras años de restauración). El trayecto en taxi desde WAK hasta la zona de Shah-Do Shamshira o Ranibagh debería durar entre 15 y 20 minutos (25-40 AFN, regatee o insista en usar el taxímetro).
Dentro del museo (el horario suele ser de última hora de la mañana a media tarde), encontrará un sorprendente tesoro: más de 35.000 piezas de arqueología, arte y artefactos desde la prehistoria hasta la época moderna. Entre las piezas más destacadas se incluyen joyas de oro bactrianas, tallas en piedra de los períodos grecobactriano y kushán, figuras budistas (antiguamente visibles en Bamiyán) e impresionantes colecciones de caligrafía y manuscritos. Mucho fue saqueado o destruido en la década de 1990, pero la reciente conservación ha recuperado y restaurado numerosos tesoros. Tómese su tiempo para ver las páginas del Corán gaznávida, monedas raras de los primeros reinos afganos y las insignias reales. Si el régimen actual lo permite, un recorrido por el antiguo "Museo de la Guerra" del Palacio Darul Aman, situado al lado, puede complementar esto: exhibe armamento, fotos de la era talibán y exposiciones sobre la limpieza de minas del PMAC (Ministerio Popular para Programas Aviares y Cívicos), que recogió municiones sin detonar (el trabajo del PMAC es inspirador para los afganos).
El ambiente aquí es sobrio pero orgulloso: una nación que reconstruye su historia. Observe cómo las vitrinas suelen tener etiquetas en persa y pastún junto con las del inglés. Después de empaparse de historia, salga y quizás siéntese junto a la fuente del jardín para reflexionar.
Al anochecer, dirígete al casco antiguo (alrededor de Shah-Do Shamshira y la zona de Ka Faroshi/Bazar). En particular, el mercado de aves de Ka Faroshi es una visita obligada. Siguiendo el río Kabul hasta la plaza Maiwand (una rotonda local), encontrarás una calle estrecha llena de pequeñas tiendas y pajareras.
Mercado de aves de Ka Faroshi: Aquí el tiempo parece detenerse. Entre al atardecer, cuando los comerciantes locales de aves colocan miles de aves en jaulas: perdices chukar, pinzones, palomas, loros y, especialmente, el famoso kokabr (chukar) afgano. Observe a los hombres encorvados sobre las jaulas escuchando los cantos de los pájaros. Los comerciantes charlan y regatean, vendiendo alimento para pájaros, jaulas y polluelos de codorniz. Los canarios cantan y los gallos de pelea cloquean. El ambiente es ruidoso, con cantos y criaturas correteando: un vistazo a un pasatiempo afgano milenario. Se permiten fotografías de las aves (a la gente generalmente no le importa si se pregunta primero).
El estrecho mercado parece encerrado por el muro del río Kabul a un lado. Si te entra el hambre, algunos puestos de comida sencilla ofrecen naan y kebabs; muy básicos, pero tentadores si has estado explorando todo el día.
Después, camine un poco hacia el oeste hacia la zona de Chicken Street (Koch-e Murgha) en el distrito de Shahr-e Naw. A pesar de su nombre, esta calle no tiene gallinas. En cambio, es una cuadra corta de tiendas de recuerdos y cafés (ahora en gran parte cerrados) que una vez atendieron a hippies y diplomáticos. Hoy en día es mayormente tranquilo, pero se está llevando a cabo una renovación previa a la reapertura en varias tiendas boutique. Puede que encuentre abrigos afganos, joyas y tapices descoloridos si curiosea. Para la cena, diríjase a uno de los restaurantes más elegantes de Kabul en las cercanías de Wazir Akbar Khan o Shahr-e Naw: Sufi Mahal es un espacioso pabellón de madera que sirve abundantes kebabs y mantu; Khanagi es una panadería que ofrece nan casero con cremosos guisos afganos; o los restaurantes Maiwand o Shaam para una introducción más exclusiva a los sabores tradicionales (kebabs de cordero, sabzi, platos de arroz) en patios.
Antes de dormir, saboree un chai negro dulce en una casa de té cercana. Observe la discreta vida nocturna de Kabul: familias reunidas tomando samosas, hombres en salones de narguile. Descanse en paz con el ambiente de la ciudad: bulliciosos mercados antiguos y arboladas avenidas diplomáticas que comparten un mismo horizonte.
Comience temprano para visitar Bagh-e Babur, el jardín imperial en terrazas construido por el emperador mogol Babur en 1504 (sus memorias, el Baburnama, detallan su diseño original). El parque de 36 hectáreas se encuentra justo al suroeste del centro de la ciudad, en las suaves laderas del monte Sher Darwaza. Un taxi que lo deje en la entrada principal (cerca del parque Shahr-e Naw) costará entre 150 y 200 AFN desde el centro de Kabul.
Al entrar, cruce el caravasar restaurado del siglo XIX (ahora un museo con artefactos) hacia el trazado charbagh de canales entrecruzados y senderos pavimentados. El jardín cuenta con quince amplios escalones que ascienden por la ladera. Pasee entre cipreses, tulipanes (en primavera) y fuentes renacidas de sus ruinas. De camino, deténgase en la Tumba de Babur, una plataforma octogonal con una lápida central sin techar: el último deseo de Babur fue ser enterrado para que crecieran flores silvestres en su tumba. Hoy en día, su tumba está marcada por inscripciones talladas, pero por lo demás está abierta al cielo.
En una de las plataformas se encuentra el Palacio de la Reina (Palacio Tajbeg), un pabellón con torretas construido para la esposa de Babur y restaurado por el Aga Khan Trust. Al subir a la cima, se disfruta de una vista panorámica de la ciudad y de los barrios modernos de Kabul, más allá del parque Shahr-e Naw. Con buen tiempo, la luz se refleja en los tejados rojos y los picos blancos a lo lejos.
Al salir de Babur's, salga por la puerta oeste hacia el distrito de Shahr-e Naw. Encontrará panaderías a la sombra que venden naan caliente y pasteles (dulces afganos rellenos de nueces o shorak, una pasta a base de calabaza). Es un buen momento para probar los clásicos del desayuno afgano: pan lavash o tabakh con huevo cocido y queso amarillo fresco, o el niño (Pan plano frito relleno de puerros o patatas). Disfrute de otra tetera de té verde antes de dirigirse al santuario de la tarde.
Un corto paseo a pie o en taxi al oeste del Jardín de Babur le llevará a Karte-Ye-Sakhi, un barrio dominado por un impresionante complejo de santuarios con cúpula turquesa. Se trata del Santuario Sakhi Shah-e-Mardan (también conocido como Ziarat-e Sakhi), uno de los lugares de peregrinación más importantes de Kabul. Conmemora a Hazrat Ali, primo y yerno del profeta Mahoma, quien se cree que lo visitó o dejó una reliquia aquí. La leyenda del santuario gira en torno a un manto sagrado (el del Profeta) y a sueños místicos de Ali en este lugar.
La arquitectura del santuario es deslumbrante: seis cúpulas azul cielo y múltiples minaretes cubiertos de relucientes azulejos vidriados, construidos originalmente a principios del siglo XX y ampliados por la madre del rey Amanullah en 1919. Suba las estrechas escaleras hasta el patio de mármol. Dentro de la mezquita para hombres (la entrada es simbólica o gratuita), ornamentados motivos y caligrafía persa neosafávida cubren las paredes. Los no musulmanes pueden acercarse al vestíbulo de entrada para contemplar el intrincado trabajo de azulejos; en la sala de oración, las mujeres depositan peticiones en una hornacina tallada, mientras que una oscura cueva de roca subterránea alberga arte votivo y una reliquia con forma de dedo (la supuesta huella de la mano de Alí).
Asegúrate de seguir la etiqueta de la mezquita: las mujeres deben cubrirse el cabello completamente y hablar en voz baja (trae o alquila un pañuelo si lo necesitas en la entrada). Se quitan los zapatos en la puerta. Dedica unos minutos a la contemplación; incluso si no compartes la fe, la disciplina y el colorido de este espacio son impresionantes.
Cerca de allí, saboree un chai en una de las pequeñas terrazas o cafeterías frente al santuario. Ofrecen comidas sencillas o dulces para los visitantes masculinos (es raro encontrar mujeres en la zona). Observar a los devotos rezando y a los peregrinos que llegan en coche o burro es una lección de espiritualidad afgana.
Al caer el sol, dirígete al Palacio Darul Aman, un magnífico edificio abovedado en las afueras occidentales (a unos 7 km del centro de la ciudad). Este palacio neoclásico fue construido en la década de 1920 por el rey Amanullah Khan como símbolo del Afganistán moderno. Sufrió graves daños durante la guerra civil, pero ha sido cuidadosamente restaurado y reabierto al público en los últimos años.
Si puede, llegue una hora antes del atardecer. Los suelos de mármol, los grandes salones y los jardines del palacio se ven majestuosos bajo la suave luz. Si se ofrecen visitas guiadas al interior, podrá entrar para ver retratos centenarios y recuerdos políticos; si no, admire las imponentes columnas y la gran cúpula desde el exterior. Los jardines del palacio cuentan con césped y parterres impecables, un marcado contraste con los escombros de décadas pasadas.
Cuando el cielo se tiñe de naranja tras la cúpula, la vista hacia el oeste es fascinante. Desde la fachada de Darul Aman, contemple la cordillera de Panjshir en el horizonte; las montañas suelen teñirse de un rosa pastel al anochecer. Dentro, o en el jardín del palacio, disfrute del fresco aire del atardecer.
Para cenar, de vuelta en el centro, pruebe un bazar nocturno o una tetería abierta hasta altas horas de la noche. Hay pocos mercados nocturnos formales en Kabul, pero cerca de Shahr-e Naw o incluso de la zona de Chicken Street, algunos vendedores ambulantes preparan kebabs a la parrilla o mantu (empanadillas) recién hechos hasta bien entrada la noche. Muchos restaurantes ahora tienen horario extendido —Khanagi y Maiwand incluso después de las 21:00—, así que puede disfrutar de otra larga comida afgana (quizás con verduras asadas, pollo karahi a la parrilla o arroz blanco) antes de irse a dormir.
El día 3 es flexible según tus intereses y planes de viaje. Hay dos opciones:
A unos 40 km al norte de Kabul se encuentra Istalif, un pintoresco pueblo conocido por su cerámica y el fresco aire de montaña. Si la escena urbana de Kabul le resulta pesada, considere una excursión de medio día. El transporte compartido en furgoneta sale de Charahi Ansari, en el centro de Kabul (solicite un taxi que le deje en la parada de taxis de Istalif). El trayecto, de aproximadamente una hora a una hora y media, serpentea por un paso con vistas a huertos de manzanos en terrazas.
En Istalif, el pueblo se extiende sobre una serie de verdes laderas. Son famosos los talleres de alfareros: las mujeres cargan la arcilla, los hombres moldean jarras y cuencos hechos a mano en hornos al aire libre. A menudo se puede observar a un artesano prensar la arcilla húmeda en una rueca para hacer una gran olla o florero, y luego cocerla en un hoyo. El aire huele a tierra y pino. Un pequeño río atraviesa el pueblo; los niños juegan a su lado.
Sube al santuario en la colina (Ziarat-e Pir Hajji Yousuf, a unos 20 minutos de subida). Desde aquí se puede disfrutar de una vista panorámica de las casas encaladas de Istalif y la cuenca de Kabul. Regresa a la ciudad a tiempo para almorzar (prueba... ASAK or propiedad en un café de estilo casero de Kabul a lo largo de la carretera).
Si prefiere quedarse en Kabul, continúe explorando el casco antiguo. Camine hasta la Mezquita Amarilla (Shah-Do Shamshira), una curiosa mezquita amarilla de dos pisos construida en estilo barroco de Estambul. Sus dos minaretes y su ornamentada decoración de estuco blanco la hacen destacar en la orilla del río. Merece la pena visitarla por su alegre sala de oración con azulejos. Cerca se encuentra la tumba de Chin Timur Khan, primo del primer emperador mogol, donde los lugareños dejan coronas de flores sobre lápidas de mármol.
Desde allí, pasee por las estrechas callejuelas al este del río, donde se desarrolla la vida cotidiana: hombres jugando al backgammon en las escaleras, mujeres regateando en el bazar de frutas bajo las adormideras colgantes, niños con uniformes escolares. Tenga la cámara preparada; esta zona es ideal para pasear y observar.
Pase por el Parque Conmemorativo de las Víctimas de Guerra, un rincón tranquilo con banderas afganas y nombres de soldados caídos, que reflejan la historia más reciente.
Tras su última excursión matutina, es hora de prepararse para el siguiente viaje o la salida. Si continúa, consulte los horarios de autobuses o vuelos (muchos vuelos salen alrededor del mediodía o por la noche hacia las ciudades del norte). Si dispone de tiempo extra en Kabul, un itinerario práctico de medio día podría ser:
Si tienes que ir a Kabul en uno o dos días: Siendo realistas, concéntrate en el primer día (vistas + museo + mercado de aves) y visita el Jardín de Babur y el Santuario Sakhi el segundo día (omite Istalif y Darul Aman). Con eso quedan los imprescindibles.
Elegir dónde caminar o alojarse en Kabul puede influir enormemente en su experiencia. Aquí hay cinco zonas distintas:
Ningún barrio está completamente libre de riesgos al anochecer, y las zonas consideradas "agradables" pueden tener puestos de seguridad. Es recomendable preguntar al personal del hotel o a conocidos locales sobre las medidas de seguridad en tu calle. En general, evita el extremo oeste (alrededor del Estadio Ghazi) por la noche y ten cuidado cerca de zonas de conflicto.
La cultura gastronómica de Kabul es fundamental en la vida diaria. Las comidas afganas son abundantes, saciantes y para compartir; la carne suele guisarse durante horas y el arroz es el rey. Este es el ritmo local de la comida:
Comida callejera: En áreas seguras, busque vendedores de Charsoo (Charah Charsoo) cerca de los corredores principales del bazar que sirvan carnes a la parrilla de animales criados al aire libre o solo (un tipo de pan frito). Pero ten cuidado: solo come comida callejera si el puesto parece estar lleno de gente local y la comida está muy caliente. El agua de Kabul puede ser peligrosa: hay agua embotellada disponible, o toma té hervido en lugar de agua del grifo.
Traductor de menú: A la hora de pedir platos afganos, aquí te dejamos algunos nombres clave:
– En: el omnipresente pan plano (naan) que acompaña a cada comida.
– Zanahoria: espinacas (un guiso de hierbas verdes, a menudo con carne).
– Pulao aceptable/aceptable: El plato nacional de arroz con cordero, zanahorias y pasas.
– Propiedad: Empanadillas al vapor rellenas de carne especiada, servidas con yogur.
– Aush/Chorba: sopa abundante o guiso (a menudo de cordero o pollo con verduras).
– Brocheta: brochetas de carne a la parrilla.
– Shor Nakhod o Masoor Daal: Guiso de garbanzos o lentejas rojas (especiado).
– Sambosa: Samosa afgana (pastel triangular con patatas y carne).
– Halwa: Pastel dulce y denso, postre popular (dátiles, zanahoria, etc.).
– Jugo: Bebidas de frutas dulces (pruebe granada o zanahoria).
Kabul no es una solución universal. Cada viajero creará experiencias diferentes:
Separemos el mito de la realidad en Kabul.
A pie, las calles suelen carecer de cruces peatonales o aceras, así que cruce solo en las intersecciones principales o siga a los vecinos (tienen cierta fluidez en las intersecciones). La gente suele ser respetuosa, pero siempre tenga cuidado al caminar cerca de los coches y el pavimento irregular.
Pregunte a los lugareños: Los taxistas y comerciantes suelen desestimar las advertencias oficiales, calificándolas de "para embajadas extranjeras". Pueden señalar que a diario caminan libremente por los callejones del mercado. Equilibre esta confianza con precaución. Por ejemplo, evite las grandes multitudes o las protestas y siga los consejos de sus colegas locales. Mantenga un perfil bajo: las cámaras y los bolsos llamativos pueden hacer que destaque.
Errores comunes de los visitantes:
Kabul es un centro para explorar el gran Afganistán. Si su itinerario lo permite, considere:
El transporte a estas regiones es más fácil si se reserva a través de operadores turísticos de confianza en Kabul o con vuelos diarios desde Kabul. Viajar por carretera en Afganistán es una aventura, así que reservar un coche cómodo (con conductor) para un viaje nocturno es una buena idea si no se tiene experiencia.
Permitido: Paisajes, arquitectura, escenas callejeras (con permiso), sitios tradicionales.
Evitar: Retratos de personas sin consentimiento (especialmente mujeres), personal uniformado, equipo militar y carteles políticos modernos.
En la práctica: A muchos afganos les gusta ser fotografiados; los niños locales suelen sonreír a la cámara. Si no está seguro, sonría y apunte a la cámara, o levántela para mostrarla; su reacción le servirá de guía. Los museos y muchos santuarios tienen letreros que prohíben fotografiar las exhibiciones. Siempre pregunte antes de tomar fotos en interiores o en tiendas privadas.
Cuándo ser especialmente cauteloso: Los edificios gubernamentales (incluso los construidos en Estados Unidos, como las embajadas) a menudo tienen letreros de no tomar fotografías o cámaras. no Intente fotografiar cualquier cosa que tenga armas (exhibición de minas terrestres, municiones, guardias armados).
Nota cómica: Algunos viajeros han reportado que los propios combatientes talibanes quieren selfis. Sin embargo, dado que las leyes no son uniformes y su aplicación es impredecible, lo mejor es ser educado y precavido. Ante cualquier duda, mantenga la cámara guardada.
Entienda que las protecciones legales son mínimas. La "justicia" de los talibanes es arbitraria. Si lo detienen o lo acosan: mantenga la calma y sea respetuoso. Decir que es un turista e ignorante a veces puede ayudar. no Intentar filmar el incidente o provocarlo con una discusión puede suponer un mayor riesgo. Si te acompaña un afgano local o un conductor amigable, pídele que intervenga (los afganos suelen tener buen instinto con los oficiales talibanes).
Ayuda Consular: La mayoría de las embajadas occidentales en Kabul están cerradas; la asistencia se proporciona a través de las embajadas de Kabul en el exilio (Islamabad, Doha) o de los protectores en países vecinos. La oficina de la UNAMA en Kabul podría ayudar a extranjeros en situaciones desesperadas. Siempre lleve consigo una tarjeta con un contacto fiable (como el número del gerente de un hotel).
Evitar problemas: Lleve siempre consigo su identificación y documentos de viaje. Nunca critique al gobierno ni exhiba símbolos políticos. Mantenga un perfil bajo en conversaciones religiosas o políticas en público, especialmente con desconocidos.
Internet: Kabul tiene redes 4G, pero la velocidad varía. Cafeterías. casi nunca Ofrecemos wifi confiable. Algunos hoteles y ONG de nivel internacional tienen acceso a puntos de acceso. Usa siempre una VPN (esencial para una comunicación segura). En caso de cortes de electricidad, es recomendable llevar un cargador para portátil y una batería de repuesto.
Cafés y Co-working: No existe un verdadero ambiente de coworking. Algunos viajeros han trabajado en vestíbulos de hoteles seguros o en cafeterías tranquilas en WAK (el vestíbulo del Hotel Serena ofrece wifi para los huéspedes, aunque las bebidas son caras). Si trabajas en público, es probable que te interrumpan ocasionalmente con preguntas o miradas.
Duración de la visa: Las visas de turista suelen tener una duración de 30 días, no prorrogables o con una sola prórroga breve mediante trámite oficial. Las normas de visas afganas son impredecibles; no planifique proyectos largos a menos que tramite una visa de estudios o de negocios por los canales formales (y tenga en cuenta que pueden ser denegadas).
Kabul no es una historia fácil. Es una ciudad de contrastes: antiguas madrasas y ministerios modernos; miradas cautelosas y sonrisas abiertas; devastación y reconstrucción, una junto a la otra. Desafía a quienes la visitan por primera vez con atascos de tráfico y una gran preocupación por la seguridad, pero los recompensa con momentos de genuina hospitalidad y perspicacia afgana. En Kabul, uno aprende a aceptar las contradicciones: admirar un jardín construido por un invasor (Babur) por la mañana y al anochecer reflexionar en paz a pesar de las historias vivas del conflicto.
El verdadero Kabul que los viajeros recuerdan no se limita a los datos del museo, sino también al canto de los pájaros en un bazar de callejuelas estrechas, al sabor de un arroz especiado compartido bajo el toldo de una cafetería o a la serena vista desde la cima de una colina al atardecer. Esa combinación de detalles sensoriales es lo que convierte un viaje imprescindible en una auténtica experiencia.
Para quien planee este viaje, la clave es el respeto y la apertura. Respeto por las costumbres y leyes locales, y las múltiples narrativas de esta tierra. Receptividad a lo extraño y curiosidad por la vida cotidiana que perdura aquí. La ciudad no te sorprenderá con lujos, pero te enseñará poco a poco sobre la resistencia, la hospitalidad y la belleza en la adversidad.
Kabul puede ser agotador y desesperante: las interminables negociaciones para conseguir un taxi, el apagón nocturno, los agotadores trámites para obtener permisos. Pero también puede ser hipnótico: los aromas combinados de cardamomo y humo de carbón, las granadas verde musgo apiladas, las canciones de renacimiento en una exposición de museo.
En definitiva, Kabul exige a sus visitantes cierta humildad: no es una joya, sino una metrópolis viva y dinámica con sus propias reglas. Quienes llegan preparados —con paciencia, sensibilidad cultural y espíritu aventurero— a menudo se marchan con algo inesperado: una comprensión de la resiliencia y recuerdos que perduran mucho después de partir.
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