Zypern

Zypern nimmt eine besondere Lage am Schnittpunkt der Kontinente ein. Seine Küsten sind von Jahrtausenden der Begegnung geprägt, und seine Gegenwart ist von Teilung und Einheit geprägt. Die Insel erstreckt sich über das östliche Mittelmeer, ist lang und schmal und misst von einem Ende zum anderen nicht mehr als 240 Kilometer. Sie liegt näher am Orient als am Herzen Europas. Dennoch ähneln Sprache, Bräuche und politische Strukturen im Süden am stärksten der hellenischen Welt. Im Norden führt eine separate Verwaltung ihre Autorität auf ihre Verbindungen zu Anatolien zurück. Gleichzeitig klammern sich zwei souveräne britische Militärstützpunkte an die Südküste, Relikte eines Imperiums, dessen Präsenz hier in Verkehrsregeln und dem Summen roter Telefonzellen fortbesteht.

Geografisch wird die Silhouette der Insel von zwei Gebirgsketten geprägt, die eine fruchtbare Zentralebene flankieren. Das gewaltige und gefaltete Troodos-Gebirge dominiert den Südwesten und erhebt sich am Olymp auf fast 1.952 Meter. Von seinen kühlen, zedernbewachsenen Höhen fließt der Pedieos, Zyperns längster Wasserlauf, der sich nach Osten schlängelt, bevor er in den Lehmböden der Mesaoria-Ebene versickert. Entlang der Nordküste bietet das schlanke Kyrenia-Gebirge einen sanfteren Anstieg. Seine Gipfel erreichen kaum tausend Meter, bevor sie abrupt zu einer felsigen Küste abfallen. Zwischen diesen Erhebungen fällt das Land in Weizen-, Gersten- und Gemüsefelder ab, die die Inselbewohner seit der Jungsteinzeit ernährten.

Menschliche Spuren auf Zypern reichen etwa 13.000 Jahre zurück, als kleine Gruppen von Jägern und Sammlern in Küstenhöhlen Schutz suchten. Wenige Jahrtausende später besiedelten sie das Land mit den ersten Bauerndörfern und legten den Grundstein für eine sesshafte Gesellschaft. In der späten Bronzezeit hieß die Insel in ägyptischen und hethitischen Aufzeichnungen Alashiya und war berühmt für ihre Kupfer- und Webbänder, die sie in das weite Mittelmeergebiet einbanden. Als die mykenischen Griechen um 1400 v. Chr. eintrafen, brachten sie Dialekt, Bestattungsriten und Töpferstile mit, die auch dann noch Bestand hatten, als spätere Reiche die Insel als Beute beanspruchten.

Die Perser hatten im 6. Jahrhundert v. Chr. die Macht inne, bis Alexander der Große 333 v. Chr. die Kontrolle an sich riss. Unter den Ptolemäern und später unter Rom behielt Zypern seinen hellenischen Charakter, übernahm aber römisches Recht und römische Infrastruktur: Straßen, Villen und Amphitheater prägen die Landschaft noch heute. Die östliche Hälfte des Römischen Reiches regierte die Insel bis zu den arabischen Einfällen im 7. Jahrhundert. Danach wurden Küstenenklaven und Festungen im Landesinneren zugunsten klösterlicher Rückzugsorte hoch oben in den Troodos-Bergen aufgegeben. Jahrhunderte später befestigten Könige der Lusignan-Dynastie und venezianische Kaufleute Städte und errichteten Steinmauern und Wassergräben, die noch heute die Altstädte von Nikosia und Famagusta umgeben.

Osmanische Soldaten überquerten 1571 die Insel und leiteten damit eine Ära ein, die bis ins späte 19. Jahrhundert reichen sollte. Unter osmanischer Herrschaft gewährte das Feudalsystem türkischen Siedlern neben griechischen Bauern Land und etablierte so die dualistische Gemeinschaft, die bis heute den Kern der modernen Komplexität Zyperns bildet. Byzantinische Kirchen wurden in Moscheen umgewandelt, doch die Dörfer beteten weiterhin in ihren jahrhundertealten Heiligtümern. 1878 ging die Insel unter britische Verwaltung und wurde 1914 vollständig annektiert. Britische Stempel und Vermächtnisse – Linksverkehr, öffentliches Schulsystem, sogar Busfahrpläne – blieben weit über die Unabhängigkeit hinaus bestehen.

Die 1960 gegründete Republik war ein heikler Kompromiss zwischen britischen, griechischen und türkischen Interessen. Gründungspräsident Makarios III., ein Erzbischof und späterer Staatsmann, verkörperte die Hoffnung der griechisch-zypriotischen Mehrheit auf Selbstbestimmung. Die türkischen Zyprioten, die den hellenischen Ambitionen misstrauten, sahen eine baldige Vereinigung mit Griechenland – eine Enosis – voraus. Im Laufe der 1960er Jahre verhärtete sich die verfassungsrechtliche Blockade in Gewalt. Interkommunale Konflikte zwangen Tausende türkische Zyprioten in Enklaven. Anfang der 1970er Jahre war die Hoffnung auf Versöhnung nahezu zerplatzt.

Am 15. Juli 1974 setzte ein von Teilen der griechischen Junta unterstützter Putsch in Nikosia eine nationalistische Regierung ein. Fünf Tage später landeten türkische Truppen an der Nordküste, angeblich zum Schutz ihrer Gemeinschaft. Innerhalb weniger Tage kontrollierten sie rund ein Drittel der Insel, und Hunderttausende wurden in beiden Gemeinschaften vertrieben. 1983 erklärte sich die türkisch besetzte Zone zur Republik, die international nur von Ankara anerkannt wurde. Eine schmale, grüne Pufferzone der Vereinten Nationen teilt die Insel heute von Ost nach West, während Friedensgespräche und europäische Vermittlung im Schatten konfliktreicher Vergangenheiten weitergehen.

Trotz politischer Konflikte hat Zypern eine fortschrittliche, einkommensstarke Wirtschaft aufgebaut, die auf Tourismus, Finanzdienstleistungen und Schifffahrt basiert. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Mai 2004 und der Einführung des Euro im Januar 2008 hat die Republik Zypern Investitionen in den Immobilien-, Gastgewerbe- und Dienstleistungssektor angezogen. Die britischen Stützpunkte in Akrotiri und Dhekelia sind nach wie vor von strategischer Bedeutung, und Nikosia bestätigte 2024 seine Absicht, der NATO beizutreten – ein weiterer Aspekt im komplexen außenpolitischen Kalkül der Insel. Der türkische Norden, der unter Embargos und eingeschränkter Anerkennung steht, ist stark auf Ankaras Subventionen und die Schattenwirtschaft angewiesen.

Fruchtbare Ebenen, schroffe Berge und fast 1.000 Kilometer Küste ziehen jährlich fast vier Millionen Besucher an. Sonnenbeschienene Strände – lange Sand- und Kiesstrände – ziehen sich fast ununterbrochen hin, nur unterbrochen von Fischerhäfen und vereinzelten Klosteranlagen. Im Landesinneren beherbergt das Troodos-Hochland Dörfer, in denen Weinberge an terrassierten Hängen haften und jahrhundertealte Kirchen mit byzantinischen Fresken glänzen. Im Norden zeugen die antike Stadt Salamis und die antiken Ruinen von Paphos von einer gemeinsamen Antike. Doch in der Hauptstadt Nikosia erstrecken sich moderne Cafés und Galerien bis in die Straßen, die vor 500 Jahren von den Venezianern ummauert wurden.

Das Klima der Insel – mediterran an der Küste und halbtrocken im Nordosten – gehört zu den wärmsten in der EU. Die Winter bringen Regen – meist von November bis März – und gelegentlich Schnee im Hochland. Die Sommer dauern fast acht Monate, gemildert durch die Meeresbrise, unterbrochen von Hitzewellen. Die Sonneneinstrahlung blendet im Durchschnitt mehr als dreitausend Stunden pro Jahr – fast doppelt so viel wie in nordeuropäischen Hauptstädten. Dieses Licht hat sowohl die Landwirtschaft als auch die Freizeit geprägt: Zitrusplantagen, Olivenhaine und Weinberge gedeihen; Schwimmen und Segeln bestimmen die lange Hochsaison.

Ein modernes Straßennetz erstreckt sich vom Küstenstreifen aus. Autobahnen verbinden die wichtigsten Häfen Limassol und Larnaka mit Nikosia, Larnaka mit Paphos und Nikosia mit Ost und West. Busse bedienen alle größeren Städte, obwohl der Anteil privater Pkw nach wie vor hoch ist. Im Norden der Türkei verkehren kleinere Minibusse häufiger, aber weniger zuverlässig. Zwei internationale Flughäfen – Larnaka und Paphos – bieten Linienflüge aus Europa, dem Nahen Osten und anderen Ländern an, während der Flughafen Ercan im Norden über die Türkei verkehrt. Fähren, die 2022 erneuert wurden, verbinden Limassol mit Piräus in Griechenland und bieten eine alternative, gemütliche Anreisemöglichkeit auf die Insel.

Zyperns Bevölkerung von etwas über 900.000 im staatlich kontrollierten Süden ist überwiegend griechisch-orthodox, mit einem kleinen Mosaik aus armenischen, maronitischen, lateinisch-katholischen und protestantischen Minderheiten. Bildungs- und Gesundheitsindikatoren gehören zu den höchsten in Europa. Im Norden bilden sunnitische Muslime die Mehrheit. Sie leben – wenn auch etwas abgeschieden – mit gemeinsamen kulinarischen und musikalischen Traditionen, die aus der Zeit vor der Teilung des 20. Jahrhunderts stammen. Beide Gemeinschaften legen Wert auf Gastfreundschaft: Sie bieten Gästen Kaffee oder ein Glas gekühlte Zivania an und laden sie zur Teilnahme an Hochzeiten, Festen und Erntedankfesten ein.

Die Sprache spiegelt diese Dualität wider. Griechisch und Türkisch sind Amtssprachen, während Englisch – ein Erbe der Kolonialherrschaft und ein Werkzeug für Handel und Tourismus – weiterhin eine wichtige Zweitsprache ist. Armenisch und zypriotisch-maronitisches Arabisch genießen anerkannten Status als Minderheitensprachen. Im Alltag weichen die Dialekte des zypriotischen Griechisch und Türkisch deutlich von ihren Standardformen ab und weisen durch die lokale Geschichte geprägte Redewendungen und Laute auf. In jüngerer Zeit hat Russisch in Limassol und Paphos an Bedeutung gewonnen, wo russischsprachige Schilder und Geschäfte die Bedürfnisse einer wachsenden Expatriate-Community bedienen.

Kultureller Ausdruck ist hier untrennbar mit dem Ort verbunden. Die bemalten Kirchen des Troodos-Gebirges – zehn UNESCO-Welterbestätten – tragen lebendige Fresken, die theologische Erzählungen auf Steinmauern abbilden. Restaurierte Hammams in der Altstadt von Nikosia erinnern an die fränkische und osmanische Zeit der Stadt und bieten Dampfbäder und Massagen unter antiken Kuppeln. Der Karneval in Limassol findet jedes Jahr im Februar statt, ein farbenfrohes Zwischenspiel, das erst im 20. Jahrhundert begann, aber noch weiter zurückreichende Bräuche maskierter Darbietungen ehrt. Traditionelle Tänze, vom Tsifteteli bis zur Sousta, beleben Hochzeiten und Dorffeste gleichermaßen und verbinden die Inselbewohner über Sprach- und Glaubensgrenzen hinweg.

Doch unter der geselligen Oberfläche verbirgt sich ein Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit. Jäger mit lizenzierten Schrotflinten durchstreifen im Winter die offene Landschaft, und verirrte Schrotkugeln können auf Wanderrouten landen. Die Grüne Linie ist im Alltagsbewusstsein präsent: Schulen lehren parallele Geschichten, und es gibt weiterhin Bemühungen um Versöhnung in Kunstinitiativen und gemeinsamen Wirtschaftsvorhaben. Die Kriminalitätsrate ist nach wie vor niedrig, doch Besuchern wird geraten, ihr Eigentum vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen. Vorsicht ist auch in Ausgehvierteln geboten, wo Kabarettclubs manchmal eine dunklere Unterströmung verdecken.

Das Mosaik Zyperns – seine Geologie, Geschichte, Gemeinschaften und Wirtschaft – lässt sich nicht einfach beschreiben. Es ist sowohl Zeugnis menschlicher Beharrlichkeit als auch ein Korridor der Auseinandersetzung, in dem Imperien aufeinanderprallten und Nachbarn noch immer vorsichtig ihre Pufferzonen überschreiten. Doch die Wärme von Sonne und Meer, die Großzügigkeit an zitronig duftenden Tischen und die Widerstandsfähigkeit von Traditionen, die hellenische, levantinische und anatolische Elemente vereinen, bleiben erhalten. Wer innehält und hinschaut, dem bietet Zypern die intime Chronik einer Insel, die sowohl Einheit als auch Spaltung erlebt hat, wo das alltägliche Leben unter einem mediterranen Himmel weitergeht, der so beständig und komplex ist wie die Gezeiten selbst.