Blackpool

Brighton, 75 Kilometer südlich von London an der Südküste Englands gelegen, präsentiert sich als ein Zusammenfluss von Antike und moderner Lebhaftigkeit. Seine 13,2 km² große Stadtfläche wird im Norden von den welligen Kreidefelsen der South Downs und im Süden von der ruhigen Ausdehnung des Ärmelkanals begrenzt. Mit einer Einwohnerzahl von rund 277.965 Seelen im Bezirk Brighton and Hove – im gesamten Ballungsraum sind es laut der Volkszählung von 2011 rund 474.485 – spannt sich der Bogen von der Besiedlung in der Bronzezeit über die römische und angelsächsische Besiedlung bis hin zu ihrer ersten urkundlichen Erwähnung als Brighthelmstone im Domesday Book von 1086. Heute ist Brightons demografisches Profil stark auf Erwachsene im Alter von 20 bis 44 Jahren ausgerichtet. Der relative Mangel an sehr jungen und älteren Menschen wird durch eine übergroße Kohorte kosmopolitischer Mittzwanziger ausgeglichen, deren Anwesenheit den Ruf der Stadt als inoffizielle Schwulenhauptstadt des Vereinigten Königreichs untermauert, wo sich laut der Volkszählung von 2021 10,7 Prozent der Einwohner über 18 als schwul, lesbisch oder bisexuell identifizieren.

Seit seiner Entstehung am saisonalen Wellesbourne – auch bekannt als Whalesbone –, einem Fluss, der einst unter der East Cliff mäanderte, bevor er 1793 in Durchlässen verschwand, wurde Brightons Schicksal vom Zusammentreffen von Land und Meer geprägt. Ein stehendes mittelalterliches Gewässer, der Pool oder Poole, einst ein Merkmal des heutigen Pool Valley, wurde im 18. Jahrhundert von der Bebauung überflutet, sodass nur noch der Straßenname als Zeugnis einer längst verlorenen Landschaft erhalten blieb. Östlich davon dienten sumpfige Ebenen, historisch als The Steine ​​bekannt, den Fischern als provisorische Leinwand zum Trocknen ihrer Netze – diese Old Steine ​​verwandelten sich später in einen vornehmen Promenadenplatz, einen Ort, an dem bei anhaltenden Regenfällen der verborgene Wellesbourne gelegentlich wieder an die Oberfläche tritt, wie eine Darstellung des Royal Pavilion aus dem frühen 19. Jahrhundert, umgeben von ungewöhnlichen Wassermassen, beweist.

Während des gesamten Mittelalters blieb Brighthelmstones maritimes Potenzial im Vergleich zu seinem Nachbarn Shoreham zweitrangig, doch die Bezeichnungen „Hafen von Brighthelmston“ und „Hafen von Brighton“ wurden zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert zeitweise für Zollzwecke verwendet, selbst als die Küstenfassade immer wieder Überschwemmungen und Abnutzungserscheinungen ausgesetzt war. Die Ostklippe, bestehend aus Kreide, unterlagert von Schwemmland, Ton, Feuerstein und Grünsandschichten, ist über Jahrhunderte zurückgegangen – allein im 14. Jahrhundert verschwanden 16 Hektar Küstenvorland –, und aufeinanderfolgende Stürme, insbesondere die von 1703 und 1896, verwüsteten Sandbänke und rudimentäre Küstenschutzanlagen gleichermaßen. Ein erster Deich aus dem Jahr 1723 wurde hundert Jahre später durch einen imposanten Mauerabschnitt ersetzt, ein dauerhaftes Bollwerk, das Brighton vor den Launen der Winterstürme des Kanals schützen sollte.

Erst die Schaffung besserer Straßen nach London und die Aussicht auf eine französische Durchreise ließen Brighton aus seiner frühneuzeitlichen Verwahrlosung erwachen. Das Baden im Meer, damals als Allheilmittel für körperliche und seelische Beschwerden gepriesen, zog einen stetigen Besucherstrom an, dessen Schicksal untrennbar mit der Entwicklung der Stadt als Kurort verbunden war. In der georgianischen Ära veränderte die Begeisterung des Prinzregenten für Brighthelmstone sowohl die Skyline als auch die gesellschaftlichen Sitten: Der Bau des Royal Pavilion unter John Nashs Leitung verlieh der Strandpromenade eine indo-sarazenische Fantasie; seine Zwiebeltürme, vergoldeten Decken und das orientalische Interieur bildeten einen Kontrapunkt zur georgianischen Zurückhaltung.

Die Ankunft der Eisenbahnstrecke London–Brighton im Jahr 1841 beschleunigte diesen Wandel. Aus einer zweitägigen Kutschfahrt wurde ein flotter, neunzigminütiger Aufenthalt, der die Zahl der Tagesausflügler, die neue Unterkünfte und Unterhaltungsmöglichkeiten suchten, deutlich steigerte. Die viktorianische Epoche hinterließ eine Fülle architektonischer Wahrzeichen: das Grand Hotel (1864), dessen Fassade heute in tiefblauem Licht erstrahlt; das Hilton Brighton Metropole; den Palace Pier (ursprünglich Brighton Marine Palace and Pier, 1899); und den West Pier (1866), dessen Skelettreste – Opfer der Brände im Jahr 2003 und des unerbittlichen Atlantiks – als gespenstisches Zeugnis einer Zeit der Küstenspektakel stehen.

In den Zwischenräumen dieser Piers befand sich einst der Chain Pier, eine Anlegestelle für Paketboote nach Dieppe, die 1896 von einem Sturm zerstört wurde. Heute tauchen seine Trümmer nur noch bei Ebbe auf. Im späten 20. Jahrhundert wurde die Strandpromenade weiter umgestaltet: Im August 2016 wurde der Aussichtsturm Brighton i360 eröffnet. Seine schlanke Säule ragt 162 m in die Höhe, und seine Glaskapsel erreicht 138 m. Damit ist er Großbritanniens höchstes Bauwerk dieser Art außerhalb Londons. Daneben erinnert Volk's Electric Railway – 1883 eröffnet und noch heute Passagiere zwischen dem Palace Pier und Black Rock transportierend – an eine Tradition des Küstentransports, die bis heute unübertroffen ist.

Brightons topografische Dualität – sein allmählicher Anstieg vom Meeresspiegel bis zu einem über 100 m hohen Gipfel an den Newhaven Cliffs – hat den Verlauf seiner Hauptverkehrsstraßen bestimmt. Die A23 schlängelt sich nordwärts Richtung London und Gatwick, während die A259 und die A27 Ost-West-Achsen bilden. Letztere wird heute über den Brighton Bypass (fertiggestellt 1992) umgeleitet, um die städtische Verkehrsüberlastung zu verringern. Unter diesem Hauptverkehrsnetz liegen die Überreste von Pferdebahnen, Oberleitungsbussen und Tragflügelbooten – allesamt Zeugnisse eines anhaltenden Strebens nach Konnektivität. Heute steigen die meisten Fahrgäste mit den Zügen der Thameslink-Betreiber nach St. Pancras oder über die West- und East Coastway Line um. Das London Road Viadukt bietet den Fahrgästen ein dramatisches Panorama auf die Dächer und die Pierköpfe.

Das Klima der Stadt – die Köppen-Klassifizierung „Cfb“ – beschert kühle Sommer und milde Winter unter häufigen Wolken und Regenfällen. Die jährliche Niederschlagsmenge, gemessen an der Küste mit 740 mm und auf den Downs mit fast 1.000 mm, hat sowohl den Boden als auch den Geist eines Ortes geprägt, der an plötzliche Stürme gewöhnt ist. Starker Schneefall ist nach wie vor selten, doch die Schneestürme von 1881 und 1967 sind in die lokale Überlieferung eingewoben.

Brightons soziokulturelle Kartografie offenbart von Individualismus geprägte Viertel. North Laine, dessen Name eine Verballhornung des angelsächsischen Wortes für „Felder“ ist, entfaltet sich nördlich der Lanes als eine Enklave verkehrsberuhigter Straßen – Trafalgar, Sydney, Gardner –, in der über 400 avantgardistische Unternehmen Antiquitäten verkaufen, Künstlerateliers, Flohmärkte und Cafés beherbergen, deren dichtes Treiben ein spürbares Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Südlich davon bewahren die Lanes den gewundenen Straßenverlauf des ehemaligen Fischerdorfs. Ihre engen Gassen sind gesäumt von Juwelieren, Boutiquen, Restaurants und Pubs – eine räumliche Choreografie, die den Besucher durch ein lebendiges Palimpsest führt. Ein Großhandels-Kontrapunkt steht am Churchill Square, dem 44.000 m² großen Einkaufszentrum, das in den 1960er Jahren als Open-Air-Einzelhandelskathedrale konzipiert und 1998 hinter neuen Mauern neu erfunden wurde. Seine 80 Verkaufsstellen und 1.600 Parkplätze sind ein Sinnbild für Brightons Hinwendung zum modernen Kommerz.

Zweimal wöchentlich pulsiert die Stadt mit Flohmärkten – Sonntagmorgens auf dem Dachparkplatz der Marina und auf der Pferderennbahn von Brighton –, während der Palast des ehemaligen Prinzregenten als Royal Pavilion weiterlebt, ein denkmalgeschütztes Symbol der Pracht der Regency-Zeit. In der Nähe zeugen das Sassoon Mausoleum, das zu einem Supper Club umfunktioniert wurde, und die unzähligen Kirchen und Gotteshäuser – St. Nicholas, die Mutterkirche, deren angelsächsische Ursprünge vor dem Domesday Day liegen; das hohe Backsteinschiff von St. Bartholomew; St. Peter, St. Martins kunstvolles Inneres; das Friends Meeting House; die Unitarische Kapelle; sechs römisch-katholische Heiligtümer, darunter St. John the Baptist in Kemptown; fünf Synagogen; mehrere Moscheen; buddhistische Zentren – von Brightons pluralistischem Ethos.

Die Freizeitmöglichkeiten entlang der Küste reichen vom 8,7 km langen Kiesstrand, der von Buhnen unterbrochen wird, die benannte Abschnitte abgrenzen – Grenze zu Black Rock – und einem bei Ebbe freiliegenden sandigen Küstenvorland, bis hin zu einem bewachsenen Kieshabitat bei Black Rock, das von einem 600 m langen Holzsteg durchquert wird. Cliff Beach, Großbritanniens erste ausgewiesene FKK-Enklave, liegt zwischen drei kleinen Buchten außerhalb der Stadtgrenzen, die alle durch einen Undercliff Walk verbunden sind, der seit 2000 regelmäßigen Klippenstürzen standhält. Der östliche Abschnitt des Madeira Drive wurde im März 2007 neu gestaltet und bietet Spielplätze, Minigolf, Saunen und Volleyballplätze, während die 865 m langen Madeira Terrace-Bögen, die unter Denkmalschutz stehen, aber seit 2014 geschlossen sind, neben einem neuen Freibad mit seinem 50-m-Becken auf ihre Restaurierung warten. Der Abriss des Strandbads Black Rock im Jahr 1978 hinterließ eine Lücke, die heute von Jachthäfen, Skateparks und Plänen für Hotels, Sportarenen und Wohntürme ausgefüllt ist.

Inmitten dieser urbanen Choreografie verbirgt sich ein Paradies kultivierter Biodiversität: Das Liz Williams Butterfly Haven, das 2006 und 2007 von Dan Danahar mit Mitteln der National Lottery und der BBC gegründet wurde, würdigt die gleichnamige Botanikerin mit Wildblumen und Gräsern, die 27 Schmetterlingsarten anziehen – vom Weißen Bläuling über den Adonis-Bläuling bis zum Grünen Bläuling. Dieses Paradies zwischen den Colleges Dorothy Stringer und Varndean ist eine ökologische Vignette im Stadtbild.

Bei Einbruch der Dunkelheit blühen in Brighton die Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten auf: rund 250 Restaurants, eine Vielzahl unabhängiger Kaffeehäuser und eine beeindruckende Dichte veganer und vegetarischer Lokale, die 2022 landesweite Anerkennung fanden. Nachtclubs, Bars und Spielhallen säumen die Esplanade; Musikveranstaltungsorte wie das Concorde 2, das Brighton Centre und der Brighton Dome – wo ABBAs Eurovision-Sieg 1974 ihren Aufstieg katalysierte – bieten Auftritte von Orchesterkonzerten bis hin zu elektronischen Tanzveranstaltungen. Brightons Anspruch, Großbritanniens größte Veranstaltung für elektronische Musik auszurichten, wird durch das jährliche Great Escape Festival im Mai und die Produktion eines Pantheons von Künstlern in der Stadt untermauert – von Fatboy Slim and the Kooks bis Royal Blood und Lovejoy – von denen viele ihre ersten Erfahrungen auf den Bühnen der Stadt gesammelt haben.

Die Verkehrsinfrastruktur hat sich an Brightons veränderte Anforderungen angepasst. Die Brighton & Hove Bus Company, seit 1993 eine Tochtergesellschaft von Go-Ahead, betreibt neben kleineren Unternehmen eine Flotte von 280 Bussen. Über 1.184 Haltestellen verteilen sich über das Stadtbild, von denen 456 über Unterstände und Echtzeit-Informationsanzeigen verfügen. Park-and-Ride-Angebote stecken noch in den Kinderschuhen und sind auf das Withdean Stadium beschränkt, ohne eigenen Shuttle-Service. Dies ist eine Folge des Stadtentwicklungsplans von 2013, der weitere Maßnahmen als finanziell unwirtschaftlich ablehnte. Der 14 Kilometer westlich gelegene Flughafen Shoreham ermöglicht Charterflüge mit Kleinflugzeugen, während der 30 Meter nördlich gelegene Flughafen Gatwick Brighton über regelmäßige Bahn- und Busverbindungen an das globale Verkehrsnetz anbindet.

Seit dem Zusammenschluss mit Hove zur Unitary Authority Brighton and Hove im Jahr 1997 – und der Verleihung des Stadtrechts im Jahr 2000 – pflegt Brighton sein doppeltes Erbe als Ort der Ruhe und der ständigen Neuerfindung. Hier prägt der Rhythmus der Gezeiten einen sozialen Rhythmus, der so vielfältig ist wie die Landschaften, die er umspielt: von Kreide bis Kiesel, von der Opulenz der Regency-Ära bis zur avantgardistischen Subkultur. Jede Epoche überlagert die vorherige und lässt eine Stadt entstehen, die zugleich historisch bedeutsam und lebendig modern ist.