Sveti Stefan

Sveti Stefan liegt auf einem schmalen Streifen der montenegrinischen Adria, einer 12.400 Quadratmeter großen Insel, die durch eine schmale Landzunge aus Sand und Kieselsteinen mit dem Festland verbunden ist, sechs Kilometer südöstlich der ummauerten Stadt Budva. Einst Hauptstadt der mittelalterlichen Gemeinde Paštrovići, dient diese winzige Siedlung – Mitte des 19. Jahrhunderts Heimat von etwa 400 Seelen – heute fast ausschließlich als exklusiver Rückzugsort. Die ursprünglichen Häuser wurden zu Gästesuiten umfunktioniert und die engen Gassen restauriert, um vergangene Jahrhunderte widerzuspiegeln. Trotz der Anziehungskraft globaler Luxushotellerie bewahren die Steinmauern, stillen Kapellen und üppigen Olivenhaine der Stadt Erinnerungen an ihre venezianische Vergangenheit, osmanische Belagerungen und die Piraterie an der Adria.

Jahrhunderte bevor Stefan Milutins Nachkommen ihren Namen Königreichen und klösterlichen Höfen liehen, fischten die Paštrovići-Clans in diesen smaragdgrünen Gewässern und bestellten die Terrassen der hügeligen Küste. Aus Angst vor Einfällen osmanischer Galeeren suchten die Clanmitglieder 1423 den Schutz Venedigs. Im Gegenzug für die Seeherrschaft verzichteten sie weder auf Tribut noch auf lokale Bräuche, verpflichteten sich jedoch, die venezianische Schifffahrt nicht mehr zu überfallen. So wurde das Versprechen der Souveränität nicht mit Gold – kein Tribut zwischen Doge und Dželât –, sondern mit Autonomie und der gemeinsamen Angst vor einem türkischen Vormarsch vermittelt.

Der Legende nach wurden die Festungsmauern, die später den Grundriss des befestigten Dorfes Sveti Stefan prägten, durch die Beute eines gewagten Angriffs auf osmanische Galeeren vor dem Strand von Jaz im Jahr 1539 finanziert. Der Geschichte zufolge fingen Paštrovići-Krieger, die zur Entsatzschlacht des belagerten Kotor gerufen worden waren, eine türkische Flottille auf ihrer Rückfahrt ab. Sie befreiten Gefangene, erbeuteten Schätze und kehrten zu ihrem Felsvorsprung zurück, um aus der Beute Wälle zu errichten. Doch innerhalb einer Generation machte der Vierte Osmanisch-Venezianische Krieg die junge Festung dem Erdboden gleich. Appelle von Paštrovići-Gesandten in Venedig führten Mitte des 16. Jahrhunderts zu einem Wiederaufbau, der der Siedlung nicht nur eine zweite Blüte bescherte, sondern auch die verstärkten Mauern erhielt, die zum Teil bis heute bestehen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich Sveti Stefan von einem militärischen Außenposten zu einem maritimen Hafen für Korsaren entwickelt. Zwölf Gründerfamilien – jede mit einem Haus innerhalb der Mauern – überwachten den Waren- und Schiffsverkehr, während die Fischer jenseits der Tombolo-Kurve ihre Netze auswarfen. Damals wimmelte es im Dorf von fast vierhundert Einwohnern. Fischer handelten mit Oliven und gesalzenem Fisch auf dem Festland; Priester übten ihren Dienst in drei schlichten Kapellen aus; und in jeder Gasse hallten Dialekte wider, die von slawischen, venezianischen und osmanischen Sprachen geprägt waren.

Das 20. Jahrhundert erwies sich jedoch als einschneidend. Einwohner zogen in die Weltkriege oder suchten im Ausland nach einem Auskommen; 1954 lebten nur noch zwanzig Menschen auf der Insel. Die jugoslawische Regierung erkannte sowohl die kulturelle Bedeutung als auch die touristische Anziehungskraft und enteignete das Dorf 1955. Die gesamte Gemeinde wurde ans angrenzende Ufer umgesiedelt – und ihre Häuser, Fassaden und Ziegeldächer wurden in Hotelzimmer, Restaurants und ein Casino umgewandelt. Die Innenräume wurden mit modernem Komfort ausgestattet, doch das Äußere behielt seinen mittelalterlichen Charakter: enge Gassen, gesäumt von ockerfarbenen Mauern, Fensterläden, die den Blick auf das himmelblaue Meer freigeben.

Von den 1960ern bis in die 1980er Jahre entwickelte sich Sveti Stefan zu einer diskreten Enklave für Künstler, Staatsmänner und Prominente. Elizabeth Taylor und Orson Welles kamen in Nadelstreifenjacken; Prinzessin Margaret aß auf der Freiluft-„Piazza“ unter dichten Bougainvilleen zu Mittag; Sylvester Stallone trainierte an den Stränden des nahegelegenen Miločer; und Bobby Fischer trat in einer heimlichen Schachpartie gegen Boris Spassky an, die mehr Spannung weckte, als jede Tourismusbroschüre vermitteln könnte. Die Villa Miločer, die inmitten von 800 Olivenbäumen auf einem 32 Hektar großen Anwesen liegt, diente von 1934 bis 1936 als Sommerresidenz von Königin Marija Karađorđević; nach 2009 beherbergte sie acht Suiten – zwei davon sind noch heute die Queen Marija Suites – im Anbau der Villa Miločer des Aman Resorts.

Geologisch gesehen weist die Insel ein seltenes Küstenphänomen auf: die Bildung eines Tombolo. Wellen, die auf die exponierte Küste treffen, erodieren das Grundgestein und transportieren Sedimente zum Leeufer, wo die verringerte Wellenenergie die Ablagerung fördert. Über Jahrhunderte formte dieser Prozess einen Sand-Kiesel-Damm, der die Insel mit dem Festland verband. Der Tombolo von Sveti Stefan, der als einfacher Typ (nur eine Landenge) klassifiziert wird, ist weiterhin Weg und Beweis für die stille Gestaltung der Natur.

Sveti Stefan bewahrt in religiöser und kultureller Hinsicht mehrere bemerkenswerte Kapellen. Die gleichnamige Kirche krönt den höchsten Punkt der Insel und erinnert an die Weihe des Heiligen Stephan aus der Nemanjić-Ära. Die 1938 geweihte Alexander-Newski-Kirche spiegelt die Ära der Balkanmonarchien wider. Eine bescheidene Verklärungskapelle wacht über den Eingang zum Tombolo. Eine vierte Kirche, der Gottesgebärerin geweiht und 1938 von Königin Marija restauriert, lag bis zu ihrer Wiederentdeckung im Jahr 2008 unter dem Casino-Boden des Resorts verborgen.

Die 1990er Jahre spalteten Jugoslawien und ließen den Tourismus an der Adria stagnieren. Sveti Stefans Glanz verblasste, als die Besucherzahlen zurückgingen und die Instandhaltung schwächelte. 2007 lud die montenegrinische Regierung Angebote ein, um der Insel ihren früheren Glanz zurückzugeben. Aman Resorts sicherte sich einen Pachtvertrag über 30 Jahre und leitete eine sorgfältige Renovierung ein, die 2009 abgeschlossen wurde. Das wiedereröffnete Aman Sveti Stefan bot 58 Gästezimmer – Cottages, Suiten und Gästezimmer mit Gewölbedecke – sowie eine Vielzahl an gastronomischen Angeboten rund um die Piazza: Taverne, Enoteca, Pasticceria, Antipasti-Bar und ein Zigarrenzimmer mit Blick auf die Adria.

Ein Jahrzehnt lang florierte das Resort. Im Juli 2010 konzertierte der italienische Tenor Andrea Bocelli unter den mondbeschienenen Stadtmauern zum Gedenken an Montenegros Staatsgründungstag und das goldene Jubiläum des Hotels. Im selben Jahr kürte Gallivanter's Guide das Anwesen zum Hotel des Jahres. Doch Anfang 2020 schloss die globale Pandemie die Grenzen und ließ das süße Leben an der montenegrinischen Riviera verstummen. Das Aman Sveti Stefan bleibt geschlossen, das Personal ist verstreut, da Streitigkeiten über Sicherheit und behördliche Aufsicht einen festen Wiedereröffnungstermin verzögern.

Die Insel ist weiterhin über Straße, Fußweg oder Bus erreichbar. Ein Taxi zum Festpreis vom internationalen Flughafen Tivat kostet etwa 25 €, von Podgorica bis zu 30 € und von Dubrovnik bis zu 100 €. Fußgänger können von Budva aus Küstenwege beschreiten, durch Tunnel unter verlassenen Siedlungen hindurch, über Zoffs Fischrestaurant wandern und an Kraljičina Plaza vorbeischlängeln, bevor sie zum Eingang des Tombolo hinaufsteigen. Lokale Busse verkehren regelmäßig zwischen Budva und Pržno und bieten Anschluss zur Landenge. Der Zutritt zur Insel selbst bleibt Resortgästen oder Personen mit Mittag- oder Abendessen vorbehalten.

Heute ist Sveti Stefan ein Ort der Begegnung zwischen Naturwundern, vielschichtiger Geschichte und dem Wechselspiel der Gezeiten. Seine zinnoberroten Dächer drängen sich vor Kalksteinmauern, eingerahmt vom changierenden Meer, während jahrhundertealte Befestigungsanlagen auf den Sand blicken, wo einst Familien von Fischerbooten stiegen. Obwohl sich die Hektik des Alltags aufs Festland zurückgezogen hat, erzählen die Steine ​​der Stadt weiter: von den Paštrović-Juristen, die auf Bänken über dem Eingangstor Streitigkeiten schlichteten; von Olivenhainen, in denen Königin Marija im Morgengrauen spazieren ging; von Wellen, die still einen Damm formten. In jeder Spalte und jedem Pflasterstein trägt Sveti Stefan sowohl die Last der Geschichte als auch das Versprechen der Erneuerung in sich – ein Zeugnis des Ortes ebenso wie der vergehenden Zeit.