Udforskning af det gamle Alexandrias hemmeligheder
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Længe før postkort med vinmarker og klostre har Moldovas jord båret fodsporene fra utallige civilisationer. Ved Gamle Orhei (Orheiul Vechi), en dramatisk dal udskåret af kløfter omkring 60 km nord for Chişinău, har arkæologer afdækket lag på lag af menneskets historie. Her dyrkede neolitiske Cucuteni-Trypillia-bønder (ca. 5.000-2.750 f.Kr.) engang jorden; senere byggede jernalderstammer som getae-dacerne bakkeforter (6.-3. århundrede f.Kr.) på klipperne. I det 14. århundrede voksede en Gyldne Horde-by kaldet Shehr al-Jedid ("Ny By") op ved Orheiul Vechi, efterfulgt af en middelalderlig moldavisk by under Stefan den Store (regerede 1457-1504).
De efterladte monumenter er lige så rige. Ved Orheiul Vechi vidner hulekirker hugget ind i kalkstensvægge – nogle dateres tilbage til slutningen af det 13.-15. århundrede – om ortodokse munke, der gemte sig for invasioner og holdt liturgiske traditioner i live. Det nærliggende Rudi-kloster (lag fra det 10.-18. århundrede) indeholder også forhistoriske flintredskaber og en brønd fra romertiden. Selv i dag føles Orheiul Vechi som et frilandsmuseum: hver klippe og terrasse hvisker en forskellig æra, fra palæolitiske jægere til middelalderlige pilgrimme.
Moldovas geografi fortæller i sig selv en del af historien. Răut-floden snor sig gennem kridtfyldte bakker og skaber et amfiteaterlignende landskab ved Orheiul Vechi, hvor vinmarker hænger fast på terrasser over gamle fæstninger. Dette samspil mellem menneskelig bosættelse og naturlig fæstning gjorde regionen strategisk vigtig i årtusinder. Kort sagt er Moldova ikke bare en moderne nation; det er et knudepunkt mellem neolitiske kulturer, dakiske fyrstedømmer, mongolske khanater og moldaviske hertugdømmer, alle lagdelt oven på hinanden.
Blandt Moldovas mest forbløffende hemmeligheder ligger under jorden. Under de blide bakker i det nordlige Moldova strækker sig en usynlig verden af kalkstensgallerier, der er blevet omdannet til vinkældre. For over 30 millioner år siden blev dette land oversvømmet af Det Tortonsk-Sarmatiske Hav og efterlod tykke kalkstensforekomster. Århundreders brydning udskar hundredvis af kilometer tunneler, som var perfekte til vinopbevaring, da vinmarkerne blev konge. I sovjettiden (fra 1951 og fremefter) forvandlede statslige planlæggere disse forladte miner til kolossale vinhvelv. I dag står to af disse – Cricova og Mileștii Mici – som globale vartegn for vinkultur.
Cricova Winery, kun få kilometer fra Chișinău, ligger under jorden. Den bruger omkring 32,4 hektar vingårde (samlet volumen 1.094.700 m³), der strækker sig over 120 km. Indenfor hersker ensartede forhold: klippevægge holder temperaturen på en stabil 10-14 °C med ~90% luftfugtighed, ideelt til lagring af vin. I denne underjordiske by flyder vinen fra 40 millioner liter lagertanke. Da Moldova var en del af USSR, skålede selv sovjetiske ledere som Khrusjtjov og Gorbatjov for moldoviske mousserende vine her. I dag producerer Cricova stadig omkring 2 millioner flasker klassisk mousserende vin årligt.
Den anden gigant er Mileștii Mici, hvis gallerier strækker sig over 200 km med et fungerende netværk på 55 km, der bruges til opbevaring. I 2005 sikrede dens berømte "Golden Collection" af sjældne årgange en Guinness verdensrekord: forbløffende 1,5 millioner flasker vin (nogle tørre, nogle søde, nogle mousserende) i kældernicher. De ældste flasker stammer fra 1973. Disse kældre - omkring 97,7 hektar underjordiske kamre - danner verdens største vinsamling. Ligesom en underjordisk katedral har Mileștii Mici endda smagshaller, barokborde og vægmalerier på væggene. "Vi sælger ikke vin, vi sælger historie," siger moldovere spydigt, mens hver flaske her bliver en kugle i historien om en nation, der engang hed Bessarabien.
Kontrasten er slående: Over jorden er Moldovas terræn beskedne, bølgende bakker og sletter, men under jorden bliver det et vidunder fra industrialderen. Disse kældre forvandler kalkstensbrud fra sovjettiden til turistattraktioner – hver "gade" er opkaldt efter en vinsort eller historisk figur. I realiteten er Cricova og Mileștii Mici vinmetropoler i verdensklasse hugget ind i jorden. Selv for erfarne vinentusiaster er skalaen svær at forestille sig: "de største underjordiske vingallerier og den mest omfattende vinflaskesamling i verden."
Moldovas tro er mejslet i sten – bogstaveligt talt. Klippeklostre og hvidkalkede kirker findes i overflod. Måske det mest betagende er Tipova-klosteret ved Nistru (Dnestr)-floden. Tipova, der er hugget ind i stejle kalkstensklipper nær Rezina, er det største ortodokse hulekloster i Østeuropa. I sin guldalder (1700-tallet) huggede munke celler og kapeller ud af klippevæggen, så hele klosterfløje kun er adskilt af massive stensøjler. Traditionen siger endda, at den moldaviske prins Ștefan cel Mare blev gift her. Efter at være blevet lukket ned af sovjetterne og ligget i ruiner indtil 1994, byder Tipova i dag stadig pilgrimme velkommen på sine vinmarkerede terrasser og mosgrotter.
Tipova er blot ét eksempel på Moldovas klippefyldte spiritualitet. Saharna-klosteret (Den Hellige Treenighed) længere nordpå er berømt for et endnu mere mystisk relikvie: på toppen af en 100 meter høj klippe siges et fodaftryk i sten at være Jomfru Marias, set i et syn fra det 17. århundrede. Mosbeklædte eremitager som Saharna viser, hvordan hedensk legende og kristen tro flettes sammen her. Tilsvarende er en række hulekapeller fra det 13.-18. århundrede stadig i brug i Orheiul Vechi-komplekset, hvis slaviske inskriptioner og ikoner fra det 17. århundrede stille og roligt forkynder Moldovas fortsatte tilbedelse.
På sletterne er de malede klostre ikke mindre imponerende. Căpriana-klosteret, der ligger i Codrii-skoven 40 km nordvest for Chișinău, er Moldovas ældste bevarede kloster (først dokumenteret 1429). Alexander den Gode skænkede Căpriana til sin kone, og senere herskere som Petru Rareș (midten af 1500-tallet) genopbyggede dets fæstningslignende sovesale og kirker. Dens stenkirke Dormitionskirke (1491-1496) indeholder graven for metropolit Gavril Bănulescu-Bodoni og er stadig den ældste bevarede kirke i Moldova. Ikke langt derfra ligger Japca-klosteret på højre bred af Nistru, der er bemærkelsesværdigt, fordi det aldrig er blevet lukket af sovjetterne. Skjult i skov og hule i udkanten af Transnistrien holdt Japcas ortodokse nonner flammen i live, da de fleste klostre forstummede.
Disse hellige steder – fra Tipovas dryppende huler til Căprianas barokke klokketårne – er hverken marmorpaladser eller store katedraler, men organiske fortsættelser af landet. De understreger, hvor dybt ritualer og modstandsdygtighed er vævet ind i den moldoviske kultur. For besøgende er oplevelsen surrealistisk: at vandre blandt cellekirker med bikageformede formationer, gamle takstræer og liturgiens hyldest i fjerntliggende dale. Som en forfatter udtrykte det, "bevarer disse klostre stadig de traditionelle munkes livsstil gennem århundreder", uændret af tiden. Moldovas hellige arv binder således dens dybe historie (Orheiul Vechi-klippen) med levende tradition.
Selv i Moldovas skovområder venter der overraskelser. Trods kraftig opdyrkning beskytter landet nogle af Europas sidste urøkosystemer. Pădurea Domnească-reservatet i Glodeni-distriktet (det nordlige Moldova) dækker 6.032 hektar (~14.900 acres) og bevarer en af Østeuropas få gamle egeskove. Her troner majestætiske egetræer - nogle århundreder gamle - stadig, og i de senere år er europæiske bisoner (wisent) blevet genindført for at græsse blandt dem. Naturforkæmpere ser Domnească som en kongelig skov, der er genfødt: i middelalderen var det et jagtreservat for moldaviske prinser (deraf navnet), og nu er den igen vært for vilde flokke. Vildsvin, hjorte og los strejfer rundt i dens skygger, mens fuglekiggere ser sjældne spætter og musvåger i skovkronerne.
Andre steder i det centrale Moldova beskytter Codrii-reservatet (Strășeni-distriktet) 5.187 ha blandet skov. Dette var det første videnskabelige reservat i Moldova (etableret 1971), og dets virvlede højderygge huser over 1.000 plantearter og 50 pattedyrarter. I Codrii kan man måske få et glimt af en europæisk grævling eller en ugle, og trætoppene genlyder af kald fra sorte storke og gæs. I nærheden beskytter Plaiul Fagului-reservatet (5.642 ha) et køligt bøgeskovshabitat. Den kritisk truede eurasiske los og den europæiske odder findes her, hvilket minder os om, at selv det lille Moldova engang levede af Europas største rovdyr.
I det åbne steppelignende syd og langs flodbredderne ligger andre skatte. Iagorlîc-reservatet (Transnistrien) er et vidtstrakt plateau over Dniester-floden, hvor forskere har talt 200 fuglearter – omkring 100 af dem yngler – inklusive sjældne ørne, kærhøg og den flygtige pendulinmejse. På klippefyldte steppeskrænter har herpetologer katalogiseret den europæiske grønne firben, terningslangen og endda damme, hvor den europæiske damskildpadde holder til. Disse fund er overraskende for et land, som mange tror udelukkende er landbrugsjord.
Kort sagt, Moldova overgår sin vægtklasse økologisk. Det indeholder Europas eneste økosystem med vildt egetræ af sin slags, der vokser på kridthøjland, som ikke findes andre steder i EU. Det er også hjemsted for rester af steppeflora og -fauna, der er mere typiske for Ukraines prærier. I sovjettiden blev skovene kraftigt fældet, men de tilbageværende fragmenter ("codrii") er blevet et fokuspunkt for genoplivning af biodiversiteten. Bevaringsindsatsen er ny, men ivrig: hundredvis af biologer og frivillige overvåger nu ulve, vildsvin, traner og sjældne frøer.
For rejsende, der elsker naturen, tilbyder Moldova vandrestier gennem tågede egetræslunde og stille vådområder, hvor traner trommer med deres vinger ved daggry. Landets kontraster er rige: 90% landbrug, men alligevel med sportslige lommer af vildmark, der har opnået UNESCO-biosfære- og Ramsar-betegnelser. En hjemmeside skriver begejstret, at Moldova "forbliver et af Europas mindst besøgte lande, hvilket gør det til en sand skjult perle for eventyrlystne rejsende." At finde en stille skovsti, hvor Europas eneste vilde bisonfoder søger, er lige så spændende som at snuble over en middelalderlig fresko i et afsidesliggende kloster.
I Moldova bærer selv sproget ekkoer af imperium og identitet. Officielt er nationens sprog rumænsk, et romansk sprog. Alligevel kaldte forfatningen (skrevet i sovjettiden) det stædigt indtil 2023 for "moldovisk". Dette var et kunstgreb fra Moskva-æraen: Da Bessarabien var en del af USSR (1940-1991), indførte myndighederne ideen om en separat "moldovisk" identitet og brugte endda det kyrilliske alfabet. I 1989 vendte Moldova dog tilbage til den latinske skrift og hævdede, at dets sprog i det væsentlige var rumænsk. I marts 2023 vedtog parlamentet enstemmigt en lov om at kalde sproget rumænsk i al lovgivning med henvisning til en uafhængighedserklæring fra 1991 og en afgørelse fra en forfatningsdomstol. Denne ændring var symbolsk for Moldovas vestpågående drift: som Reuters bemærkede, tilpasser den statslovgivningen til folkets overbevisning om, at de taler rumænsk, ikke et separat sprog.
Russisk tales fortsat udbredt, en arv fra sovjetisk skolegang og handel. I byer og det udbryderiske Transnistrien er russisk ofte lingua franca. Reuters-rapporten fra 2025 beskriver Transnistrien som "primært russisktalende", hvilket ikke er overraskende i betragtning af enklavens oprindelse som et pro-Moskva-territorium. Selv i Gagauzien (se nedenfor) var russificeringen stærk: Sovjetstyret erstattede tyrkisk-gagauziske skoler med russiske i 1950'erne. I dag skifter mange moldovere frit kode; en besøgende kunne høre en butiksindehaver skifte mellem rumænsk, russisk og endda ukrainsk i nord.
Moldovas mindretal bidrager til den sproglige mosaik. Omkring 200.000 mennesker identificerer sig som gagauziske og bor hovedsageligt i den autonome region Gagauzien i syd. Gagauzerne er etnisk tyrkiske, men kristen-ortodokse, en blanding af nomader og bondehistorier. De taler gagauzisk (en tyrkisk dialekt), selvom kyrillisk blev undervist i Sovjettidens politik, så de fleste ældre gagauziske taler nu russisk som andetsprog. Folketællingen i 2014 talte 126.010 gagauziske og bemærkede, at de stammede fra migrationer til Bessarabien under den osmanniske æra. I 1994 fik Gagauzien en særlig autonom status under Moldovas nye forfatning, der garanterede sin egen lokale regering – et sjældent eksempel på et tyrkisktalende samfund forankret i Østeuropa.
Etniske bulgarere og ukrainere danner andre minoriteter, men de bruger alt for ofte russisk til interkommunikation. Resultatet er en hårfin balance: de fleste moldovere taler rumænsk (med regionale dialekter), en stor del er tosprogede på russisk, og et mindretal holder gagauzisk eller bulgarsk i live. Spændingen mellem rumænsk og moldovisk identitet dukker stadig op i politik og skoler. Som Reuters udtrykte det, blev den nylige sproglov af mange set som "at rette op på en uretfærdighed", der var forårsaget af sovjetstyret. I praksis kan en taler fra Chişinău og en fra Iaşi (Rumænien) dog tale uden problemer - det er det samme sprog i bund og grund.
For den rejsende betyder disse lag af identitet, at Moldova føles som en korsvej. Gadeskilte kan være på rumænsk (latinsk skrift) og russisk (kyrillisk). Byzantinske kirkekor synger på oldkirkeslavisk sammen med rumænske salmer. Traditionelle festivaler omfatter både ortodokse liturgiske fester og folkefester, der engang var knyttet til tyrkiske forfædre. Blandingen kan være overraskende: forestil dig en tyrkisk folkedansetrup, der optræder på en vingårdsfestival, eller en ortodoks kirke fra det 19. århundrede, der blev byttet til et diskotek under kommunismen og derefter vendte tilbage til gudstjeneste. Det er netop dette kludetæppe af sprog og skikke, der gør Moldova langt rigere, end dets størrelse antyder.
Nogle af de mest overraskende "fakta" om Moldova stammer fra landets sovjetiske arv – en tid, hvor Moldova var en sydvestlig republik i USSR. En kuriøs episode var Khrusjtjovs atomare landbrug. I slutningen af 1950'erne og 60'erne så Nikita Khrusjtjov Moldova som et landbrugslaboratorium for Sovjetunionen. Han godkendte "Gamma Field"-eksperimentet: forskere bombarderede hvede-, majs- og sojabønnefrø med stråling i håb om at skabe afgrøder med højere udbytte eller tørkeresistente afgrøder. Radioaktive isotoper blev brugt på en testgrund med et kirkevindue nær Brătușeni, og resultaterne (en såkaldt "grønne ærter"-mutation, eller bønner, der smagte som olivenolie) viste sig at være af tvivlsom værdi. Programmet blev fortiet, men interviews tyder på, at flere forskere senere blev syge på grund af strålingseksponering. I landsbyerne husker de gamle stadig den uhyggelige historie: at Moldova her i 1960'erne kortvarigt begyndte på "atomhavearbejde" for at brødføde USSR.
En anden sovjetisk rest er Transnistrien – den smalle østlige stribe af Moldova langs Dnestr-floden (Nistru), der erklærede uafhængighed i 1990. Dette udbryderområde (hovedstaden Tiraspol) er fortsat uanerkendt af noget FN-medlem, men det består som en de facto russisk marionetstat. Krigen i 1992 sluttede med en våbenhvile, men i dag har Transnistrien stadig sin egen regering, hær, flag og endda en valuta. Det ses bedst som en frossen enklave fra den kolde krig. Reuters-rapporten fra januar 2025 fremhæver dens russiske orientering: Transnistriens stålværker og kraftværker fra sovjettiden leverede en stor del af Moldovas elektricitet, og regionens befolkning er "hovedsageligt russisktalende". I slutningen af 2024 har Chișinău (Moldoviens hovedstad) og endda Kyiv været bekymrede for, at Transnistrien ville blive et brændpunkt for Ruslands pres på Moldova og Ukraine.
For rejsende kan en dagstur til Transnistrien føles som at træde ind i en sovjetisk tidskapsel. I Tiraspol finder man Lenin-statuer på hovedtorvet, sovjetiske infanteriminder og aviser, der stadig er trykt på russisk. Noul-Neamț-klosteret i Chițcani (teknisk set Transnistriens territorium) afspejler også sovjetisk historie: det blev grundlagt af rumænske munke i 1861, lukket i 1962 og først genåbnet som kirke og præsteseminarium i 1989. I mellemtiden tjener Hâncu- og Hîrjăuca-klostrene (nævnt tidligere) på den moldoviske side som påmindelser om, at de fleste kirker i næsten 40 år efter 2. verdenskrig blev lukket eller genbrugt af Moskva. Først efter uafhængigheden i 1991 genopstod det religiøse liv.
I dagligdagen er sovjetiske motiver stadig synlige. Mange ældre moldovere bruger stadig sovjetiske rubler til at spare penge, og klassiske sovjetiske retter (borsch, sarmale) dominerer menuerne. Trafiklys og sporvogne i Chișinău minder om rumænske stilarter, men i Transnistrien er russisk skiltning standard. Moldovas historie i det 20. århundrede er en historie om udsving: Østrig-ungarske og osmanniske krav, Storrumænien mellem krigene, sovjetisk annektering i 1940 (kortvarigt nazibesat 1941-44), derefter kommunistisk styre indtil 1991. Alle disse lag er der under overfladen, og en nysgerrig besøgende vil bemærke vægmalerier af Lenin, monumenter over sovjetiske helte fra Anden Verdenskrig og kollektivbrugsarkitektur blandet med middelalderlige fæstningsruiner.
Et nyligt symbol på Moldovas igangværende skift var den EU-kandidatstatus, der blev tildelt i 2022. Præsident Maia Sandu (i embedet 2019-) understreger europæisk integration. I mellemtiden, som Reuters rapporterede i begyndelsen af 2025, forsyner Moldovas regering sit eget energibehov og nedtoner båndene med Transnistrien og Rusland. Implikationen: lille Moldova er fanget i stormagtspolitikkens oprør. Men i modsætning til de fleste ideologiske slagmarker er selv vodkaen her lokal, og vodkaskålen vil være på to sprog.
Moldovas beskedne størrelse (ca. 33.800 km²) skjuler dets overdimensionerede betydning i Europas billedtæppe. Hvorfor skulle en rejsende bekymre sig om denne stille republik? Svaret ligger i Moldovas unikke sammensmeltning af historie og kulturer. Her finder man levende tråde fra det romersk-byzantinske middelalderlige moldaviske hertugdømme, den osmanniske sfære, det russiske imperium og moderne europæiske ambitioner, alt sammen tæt sammenflettet. En enkelt landsby kunne indeholde en ortodoks kirke bygget af en prins fra det 15. århundrede, et mindesmærke for soldater fra Den Røde Hær under Anden Verdenskrig og en tyrkisk kirkegård fra det 18. århundrede, der afspejler den multikulturelle fortid.
Moldova repræsenterer også et krydsfelt mellem øst og vest. Dens befolkning på 2,5 millioner mennesker står bogstaveligt talt på et geografisk vendepunkt: rumænsk sprog og skikke på den ene side, slavisk og sovjetisk arv på den anden. Landets nyere historie – uafhængighed i 1991, et anstrengt forhold til Rusland og et pres mod EU – indkapsler de dilemmaer, som mange østeuropæiske stater står over for i dag. I denne forstand betyder det at forstå Moldova at forstå bredere strømninger: de sovjetiske efterfølgerstaters skæbne, modstandsdygtigheden hos mindretalsidentiteter (som gagauzerne eller rumænerne) og de kulturelle broer, der holder Europa forbundet.
Rent kulturelt er Moldova en skattekiste. Dets køkken (mămăligă majsgrød, blommebrændevin, fåreost) antyder Balkan-, ukrainsk og rumænsk indflydelse. Folkemusikken – med gamle ballader på gusle og sørgmodig sigøjnerviolin – bevarer melodier, der er forsvundet andre steder. Nationale helligdage som Hram (landsbyens festdag) eller Martisor (forårsfest) giver indblik i en synkretisk folkelig etos. Selv Moldovas flag – en tricolor af blå, gul og rød – binder det visuelt til den større rumænske kulturelle sfære. Alligevel har den moldoviske stat sine egne historier: Stefan cel Mares trods, uafhængighedskrigen i 1990'erne og endda de tavshedsbrydende begivenheder under demonstrationerne i 1989, hvor studerende krævede det latinske alfabet.
Endelig er Moldova vigtig, fordi det minder os om, hvor pulserende "Europas hjerte" kan være uden for alfarvej. Mens turister strømmer til Prag eller Toscana, tilbyder Moldova et historisk landskab, der føles uformidlet – kun oplyst af sollys, lanterner i huler eller gløden fra en landsbyovn. Ved Mileștii Mici kan man nippe til ti år gammel mousserende vin 50 meter under jorden, mens Căprianas århundredgamle egetræslunde giver ly om foråret. I Chişinău står gadekunsten side om side med mosaikker fra sovjettiden. På tværs af Orheiul Vechi svinger kraner over hovedet, og vilde blomster klynger sig sammen blandt årtusindgamle ruiner.
Kort sagt, Moldova mangler måske på mange kort, men landet er en mosaik af Europas glemte eller oversete dele. Dets vinmarker producerer vin, der engang prydede zaristiske banketter, dets klostre vogter over åndelige skatte, der er ældre end Rumæniens statsdannelse, og dets folk bærer på de kombinerede minder fra romere, kosakker, osmannere og sovjetter. At rejse gennem Moldova er at rejse gennem lag af historie. Dette lille lands historie – om forgangne imperier, bevaret natur og smedet identitet – er vævet ind i den større europæiske fortælling. Moldovas ubemærkethed gør den endnu mere værdifuld: en dybsindig fodnote, der, når den læses nøje, fortæller en mere fyldestgørende historie om Europa selv.
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Artiklen undersøger deres historiske betydning, kulturelle indflydelse og uimodståelige appel og udforsker de mest ærede spirituelle steder rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
