Bad Freienwalde

Bad Freienwalde ligger på kanten af ​​Oderbruch-bassinet og Barnim-plateauet, hvor okkerfarvede kalkstensvolde falder skarpt ned i den bugtede Alte Oder. Fra udsigtspunktet over landsbyen Hohensaaten fornemmer man flodens åndedræt - pebrede lyde af trækkende vandfugle og siv, der rasler i forårsbrisen, og den fjerne rumlen af ​​fragtpramme, der sejler mod Polen. En mosaik af bosættelser - Altranft, Altglietzen, Bralitz, Hohensaaten, Hohenwutzen, Neuenhagen og Schiffmühle - klynger sig sammen omkring smalle gyder omkranset af kastanjetræer, hvis rødder gør krav på gamle volde. I sene sommereftermiddage slentrer cikader gennem piletræerne og giver byens dybt lagdelte landskab en næsten mytisk aura.

Den første skriftlige omtale af Vrienwalde forekommer i et markgrevskabsdokument fra 1316, selvom dets middelalderlige layout hovedsageligt har overlevet i byens svage gitter af gyder og torve. I 1364 var bosættelsen blomstret op til en chartret købstad, der handlede med saltede sild og håndvævet linned langs flodmolerne. Fra 1618 og indtil grundlæggelsen af ​​Kongeriget Preussen var Freienwalde-godset underlagt Brandenburgs kurfyrster. Deres direkte protektion sikrede, at byens formue aldrig svandt tilbage, selvom de omkringliggende landsbyer faldt i forfald.

En sprække af mineralrigt vand brød frem i 1683, "en kilde af farvet jern og skifer", ifølge lægen Bernhardus Albinus' beretning fra 1685. Alkymisten Johann Kunckel guidede den gigtramte kurfyrste Frederik Vilhelm til at prøve dens skarpe dybgang det følgende år. De lokale vil fortælle dig - hvis du dvæler ved Kurfürstenquelle-pavillonen - at vandet smager af svagt svovl og fugtig skovbund og minder om gamle underjordiske strømme. Med den kongelige imprimatur drejede Freienwalde sig mod helbredelse og rekonvalescens, og dets første bindingsværksbadehuse rejste sig som honningkager langs Gesundbrunnenstraße.

Kong Frederik 1. af Preussen bestilte Andreas Schlüter til at bygge et maison de plaisance på Apothekerberg, en bygning halvt begravet i skovklipper og halvt åben mod enge, der skrånede ned i Oderbruch. Dens facader bar relieffer af mytiske nymfer og hjortegevirer - symboler på regenerering og jagt. Mellemrummet mellem stenterrassen og det virvarede underskov inviterede til promenader ved daggry, når duggen glimtede på smedejernsaltaner. Schlüters pavillon signalerede en ny epoke: byen skulle ikke længere udelukkende leve af landbrugsprodukter, men af ​​selve jordens helbredende hemmeligheder.

I 1799 opstod det neoklassiske Freienwalde Slot under David Gillys pen og gips, en barsk pendant til Schlüters barokke udsmykning. Prinsesse Frederika Louisa af Hessen-Darmstadt, nylig enke efter Frederik Vilhelm II, gjorde krav på slottet som sit sommertilflugtssted. Dets portiksøjler, beklædt med årer af sandsten, reflekterede morgenlyset som stearinlysflammer i marmor. Hun bestilte et tehus i 1790 - en ottekantet dårskab kronet med en forgyldt kuppel - hvor hun nippede til blandinger parfumeret med lokal honning og importeret bergamot.

Peter Joseph Lennés gentænkning af den tilstødende park i 1822 gav området slangeagtige søer og lindetræskantede udsigter. Avnbøgbusker maskerede snoede stier; her stødte man på marmorskulpturer af landlige tyre, hvis flanker patinerede af årtiers frost og blomsterforfald. Et solur, støttet på en korintisk piedestal, kastede aflange skygger ved middagstid og kvantificerede tidens blide udslettelser over kurbyen. Parkens Papenteich-dam, omgivet af bøgetræer, gav ekkoende refleksioner af forbipasserende skyer.

Slottet skrev sig ind i industripolitisk historie, da Walther Rathenau erhvervede det i 1909. Industrimanden og forfatteren omdannede dets saloner til saloner – intellektuelle saloner – hvor han bød gæster velkommen til at debattere økonomi, litteratur og den europæiske freds skrøbelige maskineri. Efter mordet i 1922 testamenterede arvingerne slottet til Oberbarnim-distriktet på betingelse af, at Rathenaus papirer og ånd skulle bestå. Under Det Tredje Rige lukkede museets skodder; i DDR-æraen blev det til Pushkin-huset for tysk-sovjetisk venskab, med gallerier udsmykket med socialistisk-realistiske tryk. Siden 1991 har Rathenau-mindesmærket restaureret både hans arv og slottets oprindelige layout.

Bad Freienwalde bar krigens prøvelser til sin tærskel i de sidste uger af Anden Verdenskrig. Den 11. marts 1945 inspicerede Adolf Hitler den 9. tyske armés linjer fra en udsigtspost nær spaparken - hans sidste besøg på Østfronten. En måned senere, fra 16. til 20. april, tilkæmpede den 1. polske armé sig kontrollen over skovene og markerne her, et slag præget af takkede granatkratere og forladt artilleri, der stadig rustede i underskoven. Efter 1947 gik byen gennem Brandenburg-staten, Bezirk Frankfurt under østtysk administration og endelig tilbage til det genforenede Brandenburg i 1990.

Inden for kommunens grænser ligger en topografi, der er sjælden for Brandenburg: en højdeforskel på 160 m fra Oderbruch-lavlandet til Barnim-plateauets skovklædte bakker. Altglietzen ligger på toppen af ​​en skrænt, der fremhæves af kraftigt buede egetræer; Schiffmühle, engang en mølleby, strækker sig langs kanalrester, der er oversået med hejrer. Distriktet Zuckerfabrik minder om sukkerraffinaderiet, der engang drev den lokale handel, hvis røde murstensskorstene for længst er væltet. Hver landsby har bevaret en diskret identitet, men alligevel kredser de alle om Bad Freienwaldes rygsøjle som planeter omkring en fælles stjerne.

Byens kulturelle hjerte pulserer i Oderland Museum på Uchtenhagenstraße 2, en ombygget villa fra det 19. århundrede. Værelserne udstiller lakerede græskar fra 1820'erne og markredskaber brugt af flodfiskere i det 14. århundrede, repareret med knuder nedskrevet i klostermanuskripter. Ved siden af ​​ligger Sankt Georgs Koncertsaal, der genlyder af kammermusik, og dets hvælvede loft minder om middelalderlige kirkeskibe. I begyndelsen af ​​1860'erne indkaldte digteren Karl Weise Freienwalder Musenhof her og bød Ernst Haeckel og Adolph Menzel velkommen til en samtale om kunst og videnskab under papirlanterner.

To kirkebygninger forankrer byens skyline: St. Nicholas' sognekirke og St. George's tidligere kirke, der nu er omdannet til koncerter. St. Nicholas' okker-stuk-tårn hælder en smule, et vidnesbyrd om århundreders frostsprængninger under krypten. Indenfor buer ribbede hvælvinger sig mod fresker, der forestiller skytshelgener midt i protestantisk ædruelighed. St. Georges koncertorgel genlyder af Bach-toner og transporterer publikum ind i soniske hvælvinger af barok storhed.

Kurparken, hvis terræn bølger som et grønt hav, fremviser jernholdige kilder, hvor besøgende engang blev nedsænket i saltlage for at lindre gigt. To marmortyre skulptureret af Louis Tuaillon flankerer et solur, og en lille ø rejser sig fra Papenteich-dammen - en scene for svaners kurritualer. I nærheden kaster jernsolurets gnomon præcise skygger og måler timer, mens patienter slentrede mellem mudderbade og rekonvalescenspavilloner.

I udkanten af ​​byen markerer en beskeden mindesten den tidligere jødiske kirkegård på Goethestraße, hvis Davidsstjerne er udskåret med omhyggelig værdighed. På den kommunale kirkegård pryder den blide skråning gravsten for berømtheder - Victor Blüthgen, Julius Dörr, Luigi Fontanes far - deres epitafier båret af laver. Platz der Jugend huser et sovjetisk mindesmærke, hvis granitsokkel bærer kyrilliske inskriptioner, der glimter i vintersolen.

Bad Freienwalde kan prale af fire udsigtstårne, der hver især inviterer til at betragte en skiftende horisont af enge og skove. Det 26 meter høje Galgenberg-tårn, bygget i 1879 som et krigsmindesmærke, tilbyder et panorama af tegltagede hytter, der skråner mod sivbede. Tre kilometer vestpå ligger det 28 meter høje Bismarck-tårn og ser ud over Schlossbergvejen; rejsende holdt engang en pause for at skåle for Kansler Bismarck med et glas enebærsnaps. Det 13 meter høje Ugletårn, opført i 2004, troner midt i bøgelunde; og det 32 ​​meter høje skihoptårn - en del af et moderne K 60-anlæg - troner mod den kolde nordlige himmel.

Lovbestemte institutioner understreger byens borgerlige rolle: Byretten udøver retfærdighed under neoklassiske søjler, mens en rehabiliteringsklinik - Brandenburgs ældste spa - behandler ortopædiske og reumatologiske lidelser i genoplivede haller i jugendstil. Offentlige busser kører mellem landsbyerne og trækker passagerer gennem marker med vild sennep mod Berlin-Brandenburg Transportnetværket. Regionaltoget RB 60, der kører hver time fra Eberswalde til Frankfurt (Oder), stopper ved Altranft station - en rest af tidligere knudepunkter.

Midt i disse lag – geologiske, politiske, kulturelle – står Bad Freienwalde hverken som et levn eller en kliché fra tyske kurbyer. Dens arkitektur, født af barok lune og neoklassisk tilbageholdenhed, dens landskaber der veksler mellem marsk og højplateau, og dens historie med prinser, prinsesser og aktivister, skaber en enklave af resonant dybde. Man fornemmer ved hver en bevægelse den pulserende sammenløb af helbredende vand og menneskelig stræben: en by båret op af sine kilder, og som til gengæld fornyer dem, der rejser til dens bredder.