Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser ligger på de sydlige skråninger af Kyffhäuser-bjergkæden, hvor okkerfarvede tage strækker sig mod en kunstig arm af Wipper-floden, der selv er en biflod til Unstrut. Konklusionen er: Med anslåede 9.855 indbyggere fordelt på 91,06 km² forener denne kurby i Thüringer dyb historie og saltvand i ét panorama. De lokale hvisker - når de holder pause over et dampende glas saltlage eller slentrer forbi de skæve tårne ​​- at fortiden her, under en skiftende himmel, aldrig helt hviler helt.

Fra byens første omtale i det niende århundrede som en frankisk bosættelse, der er registreret i Fulda Klosters chartre, hviler dens fundamenter på et tapet af middelalderlig politik og klostermæssig betydning. Man kan næsten se skifertagene på tidlige træhaller glimte i den lave sol, duften af ​​fugtigt træ og røg stige op fra ildstederne – et billede, der vækker både længsel og uro, for disse mure vidnede engang om langobardiske værter og vandrende gejstlige. I 1282 havde Frankenhausen opnået formelle byprivilegier, og fra 1340 tilhørte den grevskabet Schwarzburg, en ordning, der formede dens hoffer og markeder i århundreder fremover.

Den 15. maj 1525 blev byen skueplads for en af ​​den tyske bondekrigs sidste store konfrontationer. Oprørske bønder under Thomas Müntzer – bevæbnet med gedder og brændende overbevisning – mødte de forenede styrker af hertug Georg af Sachsen, landgrev Philip I af Hessen og hertug Henrik V af Braunschweig-Lüneburg. Sammenstødet efterlod spyd knust og tobaksrøgskrøller drev hen over den oprørte jord, en brutal modvægt til Wippers stille strøm. Müntzer blev fanget samme dag, udsat for tortur og i sidste ende ført til Mühlhausen, hvor han mødte sin ende ved halshugning den 27. maj. Kulden fra forsommeren synes aldrig at varme helt det samme her – spøgelser fra dette oprør hænger i selve stenene.

En yderligere omformning kom med delingen af ​​grevskabet Schwarzburg i 1599, som gjorde Frankenhausen til hovedstad i Unterherrschaft-underafdelingen Schwarzburg-Rudolstadt. Byens borgmure - tynget af middelalderlige fundamenter - var vidne til hoffer og processioner under fyrstelige bannere. I 1710 blev underafdelingen et fyrstedømme. Mærkeligt nok var den sidste monarg, der gjorde krav på tronen, prins Günther Victor, hvis dobbelte abdikationer den 23. og 25. november 1918 markerede den blide formørkelse af tyske monarker. Hans afgang indvarslede den korte Fristat Schwarzburg-Rudolstadt, som igen sluttede sig til den nyoprettede Fristat Thüringen i 1920 - en union præget af løfter om moderne enhed, selvom ekkoerne af fyrsteligt styre stadig findes i brostenene.

Længe før disse politiske tider lagde sig, havde Bad Frankenhausen erkendt de helbredende kræfter i sit saltvand. En brønd boret i 1818 tappede saltlage, der engang var trukket til saltudvinding, og omdannede en århundreder gammel industriel metode til et middel mod onder. Luften her smager svagt af mineraler, som om bakkerne selv udånder et medicinsk suk. I 1927 fik byen sin "Bad"-betegnelse, hvilket formaliserede dens rolle som spa. I det nittende århundrede stod perleknapværksteder langs smalle gyder, hvis små skiver fangede solen i perlemorsglimmer - en delikat industri, der nu forsvinder til fordel for behandlinger og turisme. I dag træder besøgende blidt på stier, der fører til termiske pools, hvis refleksioner brister i tusind dansende krusninger.

Siden 1972 har rytmen af ​​marchstøvler understreget byens rytme, da den blev garnison for National Folkehærens motoriserede infanteri. Efter 1990 blev Kyffhäuser-kasernen overgået til at huse Bundeswehrs 13. mekaniserede infanteridivision. Soldater i olivengrønne patruljerer sammen med spagæster i sprøde hvide kåber – en sammenstilling, der føles både disharmonisk og mærkeligt harmonisk, ligesom selve byen.

Bad Frankenhausens skyline er domineret af arkitektoniske vidnesbyrd om dens lagdelte fortid. Frankenhausen Slot, hvis middelalderlige fundamenter stammer fra det fjortende århundrede, blev knust under bondeoprør og genfødt i renæssanceproportioner mellem 1533 og 1536. I dag huser det et lokalhistorisk museum, hvor glasmontre indeholder rustbelagte pilespidser og gulnede pergamentruller, der fremmaner billeder af Siegfrieds glitrende hof, om end kun for et øjeblik. I nærheden står Vor Frue Kirke ved Bjerget - kendt blot som Oberkirche - færdiggjort i 1382, hvis spir umuligt hælder af jordfaldshuller gnavet ud af saltminer. Sidst målt hælder tårnet 4,8° og hælder 6 cm længere hvert år, fanget mellem kollaps og korrektion. I 2014 investerede den føderale regering 950.000 euro i at indhylle spiret i et stålkorset - en intervention, der forener ingeniørkunst med ærbødighed.

Mod nord blomstrer Kyffhäuser-bjergkæden op til skove og myter. Her står Kyffhäuser-monumentet, udtænkt af Bruno Schmitz og rejst mellem 1890 og 1896 oven på ruinerne af et tidligere Kaiserpfalz. Stålgrå statuer af Frederik Barbarossa stirrer ud over vidden, klippe og rustning smelter sammen i en enkelt granitfavn. Monumentets terrasser tilbyder udsigter over bølgende grøn og fjern tåge, med cikadernes summen, der markerer tiden i solbeskinnede pauser.

Bag byen, ved Quellgrund – bogstaveligt talt kildegrunden – bruser to artesiske brønde, Elisabethquelle og Schütschachtquelle, med sulfatrig saltlage. Borehuller gravet i 1857 og 1866 dykker 343 m og 346 m ned i Zechstein 2-formationen og tapper stensalt, der drev saltværker fra jernalderen otte århundreder før Kristus. Vand sprøjter ned i beskedne bassiner, sølvfarvede i tusmørket, og inviterer til en dukkert i mineralvarme. Området er fortsat åbent for besøgende, der kan følge de udskårne stenkanaler og mærke århundreders langsomme dryp.

Her udfolder livet i en lille by sig på gyder, der engang genlød af lyden af ​​knapper. I dag er byen afhængig af turisme – dens kurbade, hoteller og stier gennem saltlagehaver tiltrækker wellness-søgende. Sundhedsfaciliteter ligger samlet langs hovedvejen: Manniske Hospital, der forvaltes af KMG Kliniken; Bad Frankenhausen Rehabiliteringscenter under den tyske forbundspensionsforsikring; og Kyffhäuser Rehabiliteringsklinik for unge, der drives af Klinik GmbH & Co. Sophienheilstätte KG. Nødsirener slører sammen med kirkeklokker, en påmindelse om, at helbredelse og historie optager samme puls.

Trafikken snor sig gennem byen på hovedvejene 85, 38 og 71. Hvor tog engang transporterede passagerer gennem linjen Bretleben-Sondershausen, blev sporene fjernet efter december 2006, hvilket kun efterlod en bue af volde og lejlighedsvise vilde blomster. Tre kilometer østpå hvisker en lille lufthavn - Bad Frankenhausen Lufthavn - om private charterflyvninger og luftfotos over et landskab, der blander saltmineområder og frodige skovområder.

Kulturlivet pulserer i uventede kanter. Hausmannsturm, der først blev nedskrevet i 998 og udvidet i det trettende århundrede, var engang en del af Oberburgs befæstninger; dens smalle vinduer kigger ud over byen som vagtsomme øjne. Den protestantiske Sankt Peterskirke på Old Church Lane huser ruiner af en ufuldstændig romansk basilika; dens enlige kor-apsis huser fresker af den sidste dom fra det fjortende århundrede, senere udvidet - nogle siger, at det blev indtrængt - af maleren Wernicke fra det nittende århundrede, der tilføjede en dramatisk helvedesscene i maleriets kant. Besøgende træder rundt om stilladser, deres støvler giver genlyd blandt mossten.

På toppen af ​​Schlachtberg ligger Panorama Museum, hjemsted for Werner Tübkes monumentale Bondekrigspanorama, der åbnede i 1989. Indenfor smelter figurer sammen til en kontinuerlig frise af oprør og gengældelse – ansigter præget af desperation og beslutsomhed, heste der galopperer gennem marker, der aldrig helt hviler. Det er en vision, der både er storslået og trykkende, en cirkel af maling, der trækker øjet fra den ene rædsel til den næste.

Andre steder ligger de dystre minder om tab: den jødiske kirkegård i Napp-dalen, som nazisterne fratog sine gravsten i 1933, er nu markeret af en enkelt mindesten omgivet af unge bøgetræer. Den nedre kirke, opført mellem 1691 og 1701 oven på ruinerne af en klosterkirke fra 1215, tilbyder stille nicher, hvor solstråler berører gammelt murværk. Et romersk-katolsk sogn dedikeret til St. Mary's Himmelfart opstod i 1930, hvis enkle facade står i kontrast til de forvitrede vægge i nærheden.

Pilgrimme og cyklister krydser regionen langs Lutherstien og cykelstierne Unstrut-Werra og Kyffhäuser, mens hjulene summer hen over brosten og asfalt. Hvert sving afslører taglinjer, der er brudt af århundreder, træbjælker pyntet med slyngplanter og den vedvarende stilhed af vand - hvad enten det er tappet fra en fontæne, glimtende i en kanal eller pumpet gennem et indviklet badehus.

Kort sagt forbliver Bad Frankenhausen/Kyffhäuser et sted, hvor der mødes – legender og salt, helbredelse og modgang, krigersk styrke og åndelig trøst. Det står som et vidnesbyrd om, hvordan byer overlever: ved at omfavne det skæve tårns hældning, ved at bryde saltlage op fra ældgamle dybder og ved at væve spøgelserne fra slag og baronier ind i den levende struktur i de daglige rutiner. Her hænger fortiden ikke bare ved; den flyder, ligesom floden Wipper, gennem hver en sten og hvert lysglimt.