Sveti Stefan

Sveti Stefan ligger i en smal del af det montenegrinske Adriaterhav, en 12.400 kvadratmeter stor ø, der er bundet til fastlandet af en smal sandtange og småsten, og ligger seks kilometer sydøst for den befæstede by Budva. Denne lille by, der engang var hovedstaden i det middelalderlige Paštrovići-samfund, og som historisk set var hjemsted for omkring fire hundrede sjæle i midten af ​​det nittende århundrede, fungerer nu næsten udelukkende som et eksklusivt tilflugtssted. De oprindelige huse er blevet omdannet til gæstesuiter, og de smalle gyder er restaureret for at afspejle tidligere århundreder. Trods tiltrækningen af ​​global luksuriøs gæstfrihed bevarer byens stenvolde, stille kapeller og frodige olivenlunde sporene fra den venetianske fortid, osmanniske belejringer og adriateriets pirateri.

Århundreder før Stefan Milutins efterkommere lagde navn til kongeriger og klostergårde, fiskede Paštrovići-klanerne i disse smaragdgrønne farvande og dyrkede terrasserne langs den bakkede kystlinje. I 1423 søgte klanmændene, af frygt for indtrængen fra osmanniske galejer, Venedigs beskyttelse. Til gengæld for flådens værgemål opgav de hverken tribut eller lokal skik, men de indvilligede i at afstå fra at udnytte venetiansk skibsfart. Således blev løftet om suverænitet ikke formidlet med guld - ingen tribut udvekslet mellem doge og džeât - men snarere med autonomi og med fælles frygt for et tyrkisk fremstød.

Legenden siger, at fæstningsmurene, der senere skulle definere Sveti Stefans befæstede landsbys fodaftryk, blev finansieret af byttet fra et dristigt angreb på osmanniske galejer ud for Jaz-stranden i 1539. Som historien fortæller, opsnappede Paštrovići-krigere, der var samlet for at aflaste det belejrede Kotor, en tyrkisk flotille på dens tilbagerejse. De befriede fanger, beslaglagde skatte og vendte tilbage til deres klippefyldte plads for at opføre volde af byttet. Inden for en generation jævnede den fjerde osmannisk-venetianske krig imidlertid den spirende fæstning med jorden. Appeller fra Paštrovići-udsendinge i Venedig førte til en genopbygning i midten af ​​det sekstende århundrede, hvilket gav bosættelsen både en genfødsel og de forstærkede mure, der delvist står den dag i dag.

Ved begyndelsen af ​​det nittende århundrede havde Sveti Stefan udviklet sig fra en militær forpost til et maritimt paradis for sørøvere. Tolv grundlæggerfamilier – hver med et hus inden for murene – overvågede varers og fartøjers ankomst og afgang, mens fiskerne kastede net ud over tombolos kurve. Dengang vrimlede landsbyen med næsten fire hundrede indbyggere. Fiskerne handlede med oliven og saltet fisk på fastlandet; præsterne tjente i tre enkle kapeller; og hver gyde genlød af dialekter formet af slaviske, venetianske og osmanniske sprog.

Det tyvende århundrede viste sig imidlertid at være transformerende. Beboerne rejste for at melde sig til verdenskrigene eller søgte levebrød i udlandet; i 1954 var der kun tyve indbyggere tilbage på øen. I erkendelse af både dens kulturelle resonans og dens turistmæssige tiltrækningskraft eksproprierede den jugoslaviske regering landsbyen i 1955. Hele samfundet blev flyttet til den tilstødende kyst - og deres huse, facader og tegltage blev omdannet til hotelværelser, restauranter og et kasino. Interiøret blev renoveret med moderne bekvemmeligheder, men ydersiden bevarede sit middelalderlige aspekt: ​​smalle gader afgrænset af okkerfarvede vægge, skodder med vinduer, der indrammer den himmelblå havudsigt.

Fra 1960'erne til 1980'erne fremstod Sveti Stefan som et diskret tilholdssted for kunstnere, statsmænd og berømtheder. Elizabeth Taylor og Orson Welles ankom i nålestribede jakker; Prinsesse Margaret spiste frokost på den udendørs "Piazza" under klynger af bougainvillea; Sylvester Stallone trænede på strandene i det nærliggende Miločer; og Bobby Fischer stod over for Boris Spassky i en hemmelig skakkamp, ​​der vakte mere intriger, end nogen turistbrochure kunne formidle. Villa Miločer, der ligger blandt otte hundrede oliventræer på en ejendom på 32 hektar, fungerede som sommerresidens for dronning Marija Karađorđević mellem 1934 og 1936; efter 2009 husede den otte suiter - hvoraf to stadig er Queen Marija Suites - i Aman-feriestedets Villa Miločer-anneks.

Geologisk set udviser øen et sjældent kystfænomen: dannelsen af ​​en tombolo. Bølger, der rammer den blotlagte side fra havet, eroderer grundfjeldet og transporterer sediment mod lækysten, hvor formindsket bølgeenergi fremmer aflejring. Gennem århundreder har denne proces skabt en sand- og småstensdæmning, der forbandt øen med fastlandet. Sveti Stefans tombolo, klassificeret som en simpel type (kun én landtange), er stadig både en sti og et bevis på naturens stille ingeniørkunst.

Religiøst og kulturelt har Sveti Stefan bevaret adskillige bemærkelsesværdige kapeller. Øens navngivne kirke troner på øens højeste punkt og markerer Sankt Stefans indvielse fra Nemanjić-æraen; Alexander Nevsky-kirken, indviet i 1938, afspejler Balkan-monarkiernes æra; og et beskedent Transfigurationskapel står vagt ved indgangen til tomboloen. En fjerde kirke, dedikeret til Theotokos og restaureret af dronning Marija i 1938, lå skjult under resortets kasinogulv indtil dens genopdagelse i 2008.

1990'erne splittede Jugoslavien og trak et tæppe for den adriaterhavske turisme. Sveti Stefans glans svandt tilbage, da antallet af besøgende aftog, og vedligeholdelsen vaklede. I 2007 indkaldte Montenegros regering tilbud på at genoprette øens tidligere pragt. Aman Resorts sikrede sig en 30-årig lejekontrakt og overvågede en omhyggelig renovering, der blev afsluttet i 2009. Det genåbnede Aman Sveti Stefan tilbød 58 gæsteværelser - hytter, suiter og hvælvede værelser - sammen med et væld af spiseoplevelser samlet omkring Piazzaen: taverna, enoteca, pasticceria, antipasti-bar og et cigarrum med udgang til Adriaterhavet.

I et årti blomstrede resortet. I juli 2010 optrådte den italienske tenor Andrea Bocelli under de månebelyste volde for at mindes Montenegros statsstatus og hotellets gyldne jubilæum. Samme år kårede Gallivanter's Guide hotellet til Årets Hotel. Alligevel lukkede den globale pandemi grænserne i begyndelsen af ​​2020 og tav la dolce vita langs den montenegrinske riviera. Aman Sveti Stefan forbliver lukket, og personalet er spredt, da tvister om sikkerhed og lovgivningsmæssigt tilsyn forsinker enhver genåbningsdato for virksomheden.

Adgang til øen sker via vej, sti eller bus. En taxa til en fast pris fra Tivat Internationale Lufthavn koster cirka €25, stigende til €30 fra Podgorica og €100 fra Dubrovnik. Fodgængere kan gå ad kyststierne fra Budva, passere gennem tunneler under forladte bebyggelser, vandre over Zoffs fiskerestaurant og sno sig forbi Kraljičina plaža, før de går op til indgangen til tomboloen. Lokale busser, der koster €2 pr. tur, kører regelmæssigt mellem Budva og Pržno med videre forbindelser til landtangen; adgang til selve øen er fortsat forbeholdt resortgæster eller dem, der har reserveret frokost eller aftensmad.

I dag står Sveti Stefan som et krydsfelt mellem naturlige vidundere, lagdelt historie og fritidens skiftende tidevand. Dens røde tage klynger sig op mod kalkstensvægge, indrammet af havets skiftende farvepalet, mens århundreders befæstning kigger ned på sandet, hvor familier engang forlod fiskerbådene. Selvom hverdagens travlhed har trukket sig tilbage til fastlandet, taler byens sten fortsat: om Paštrovićs jurister, der afgør tvister på bænke over indgangsporten; om olivenlunde, hvor dronning Marija slentrede ved daggry; om bølger, der skabte en dæmning i stilhed. I hver sprække og brosten tilbyder Sveti Stefan både historiens vægt og løftet om fornyelse - et vidnesbyrd om stedet lige så meget som om tiden, der går.