Dilijan

Dilijan ligger i en smal dal i Armeniens nordøstlige højland, en skovklædt enklave, der ofte omtales som landets mest genoprettende oase. I en højde af over 1.500 meter over havets overflade ligger den, hvor Lille Kaukasus-skråningerne giver plads til fyrre- og bøgeskove, og hvor Aghstev-floden løber med sit kølige vand gennem et landskab formet af is og tid. Selvom dens officielle betegnelse er et bymæssigt kommunalt samfund, bærer Dilijan den rolige ånd af en bjerglandsby. Dens bindingsværkshuse, hvoraf mange er bygget på stenfundamenter, danner kvarterer, der modstår moderne udvikling. I mere end et halvt århundrede har byen tiltrukket kunstnere, komponister og filmskabere, der værdsætter skovenes ensomhed; for nylig er en ny generation af iværksættere ankommet, der investerer i hoteller, gallerier og en lille, men livlig caféscene.

En aura af gammeldags romantik hænger ved den lokale erindring. Ifølge den populære overlevering har Dilijan fået sit navn fra en hyrde ved navn Dili, hvis kærlighed til sin herres datter fik hendes far til at beordre hans mord. Da den unge mand forsvandt, vandrede pigens mor rundt på bjergsiderne og kaldte "Dili jan, Dili jan", indtil bakkerne syntes at give genlyd af klagen. Med tiden kom navnet, der udsprang af sorg, til at betegne netop det land, hvor hendes stemme stadig genlød. Den dag i dag fortælles historien i bløde toner af dem, der tror, ​​at dalens hviskende fyrretræer engang græd i sympati.

Byens geografi er lige så dramatisk som dens legende. Aghstev-floden løber mere end tyve kilometer gennem stejle kalkstenskløfter, før den når selve byen, dens bifloder - blandt dem Bldsan, Ghshtoghan, Haghartsin og Getik - der tilføjer lydstyrke og et hviskende lydspor til skovstierne. Mod nord hæver Bazum-bjergkæderne sig, hvis tinder ofte er indhyllet i tåge, mens Semyonovka-passet mod syd tilbyder den eneste direkte rute mod Georgien. Tætte skove dækker mere end 34.000 hektar inden for Dilijan Nationalpark, der først blev oprettet som et statsreservat i 1958 og senere blev genskabt som en nationalpark i 2002. 94 procent af dette område er skovklædt og hjemsted for omkring fyrre træarter - blandt andet eg, bøg, avnbøg, ahorn og elm - og næsten lige så mange buske. Hvor træerne viger, breder alpine enge sig ud i sæsonbestemt blomstring.

Dyrelivet vrimler under trækronerne. Brune bjørne og ulve træder i underskoven sammen med mårer og losser. Oddere og katte patruljerer langs vandløbsbredder, mens gemser og kronhjorte græsser i skovbrynene. Rovfugle sidder på mosdækkede grene: kongeørne suser rundt over hovedet, lammergeyere udnytter de termiske strømme, og havørne gør krav på floddalene. I roligere øjeblikke kan man skimte den rødbrune form af et perseregern eller et hjorts forsigtige blik, før det smelter tilbage i krattet.

Inde i dette enorme reservat ligger to af Dilijans mest besøgte naturattraktioner. Parz-søen, der ligger i en lavning i 1400 meters højde, dækker cirka to hektar og falder til otte meter i midten. Den svømmer i spejlbilledet af de omkringliggende stedsegrønne træer, og fiskere kaster ofte liner fra en simpel træbro. Tre kilometer mod øst, i 1500 meters dybde, fremstår Tzlka-søen mere afsides. Selvom den er mindre, tilbyder dens krystalklare vand plads til stille fordybelse; om sommereftermiddagene breder familier tæpper langs bredden, og børn glider i oppustelige både.

Klimaet her er defineret af højden. Somrene er kølige og fugtige, hvilket stemmer overens med et varmt og fugtigt kontinentalt regime, mens vintrene kommer tidligt og bringer snefelter, der varer ved til marts. De konstante briser, der blæser gennem dalen, sikrer en rensende luftudveksling, en kvalitet, der længe har været hyldet af sundhedspersonale, der engang etablerede sanatorier på hver bjergskråning. Mineralkilder bobler op flere steder, og deres vand er værdsat for fordøjelses- og luftvejsproblemer.

Demografisk har Dilijan gennemgået udsving, der afspejler bredere regionale ændringer. I slutningen af ​​1980'erne var befolkningen på cirka 23.700, hjulpet af investeringer i balneologi og turisme fra sovjettiden. Ved folketællingen i 2011 var den faldet til 17.712, og selvom en beskeden genopretning fulgte - officielle estimater i 2016 placerede tallet på 16.600 - rapporterede folketællingen i 2022 15.914 indbyggere. De fleste er etniske armeniere, der praktiserer inden for den armensk-apostolske kirke under Tavush-stiftet; et lille molokansk samfund af russisktalende spirituelle kristne lever også videre. Trods disse tal betragtes Dilijan som Armeniens hurtigst voksende bybebyggelse, et paradoks født af ekspansion midt i et sparsomt bagland.

Arkæologiske fund vidner om menneskelig tilstedeværelse her for mindst tre årtusinder siden. Udgravninger på forhistoriske kirkegårde i Golovino og Papanino afdækkede bronzeartefakter - armbånd, dolke, kander og dekorative øreringe - som nu befinder sig på det lokale museum og delvist på Eremitagen i Sankt Petersborg. I middelalderen var området en del af de arsakidiske kongelige domæner, værdsat for jagt og sommerferie. Bujur Dili, en bosættelse grundlagt i det trettende århundrede, gav plads til klosterkomplekser som Haghartsin og Goshavank, der blomstrede som centre for lærdom og manuskriptproduktion.

Russisk styre begyndte i 1801, og med det kom nye institutioner: skoler, biblioteker og beskedne teatre. I anden halvdel af det nittende århundrede begyndte Dilijans ry som feriested at blive styrket. Under sovjetisk administration blev byen et bjergklima- og balneologisk paradis; 35 sanatorier modtog titusindvis af besøgende hvert år, blandt dem musikere og malere, der søgte inspiration i stille sollys og kølig skovskygge. Regionens tilbagegang efter 1991 var stejl: turismen kollapsede, infrastrukturen smuldrede, og sanatorierne forstummede. Først i det seneste årti har en forsigtig genoplivning slået rod, da hotellerne genåbner, og kulturelle aktiviteter genoptages.

Hjertet af det gamle Dilijan ligger stadig på Sharambeyan Street, opkaldt efter Hovhannes Sharambeyan, den ærede sovjetiske kunstner, der grundlagde statsteatret her i 1932. Gaden er blevet omhyggeligt restaureret: træbalkoner har udskåret båndarbejde, mens håndværkerværksteder, et galleri og det traditionelle kunstmuseum ligger i huse fra det 19. århundrede langs dens længde. Besøgende bevæger sig i et roligt tempo og stopper for at kigge gennem vinduer på vævere ved deres væve eller for at inspicere håndmalede keramiske fliser. I nærheden præsenterer geologimuseet - der stammer fra 1952 - lokale mineralprøver, og friluftsteatret, der blev bygget i 1900, er vært for sommerforestillinger under et hvælvet baldakin af fyrretræer.

Monumenter fra sovjettiden er spredt i Central Park. Et mindesmærke rejst i 1970 markerer halvtredsårsdagen for Armeniens sovjetisering, hvis fem kanter symboliserer hvert årti; et monument fra Anden Verdenskrig, tilføjet i 1975, hylder de lokale ofre. Begge værker, udført af armenske billedhuggere, er udført i barsk sten og bronze, hvis patina er blevet dybere af tid og lav.

Kulturlivet i dag kombinerer ærbødighed for tradition med et blik for innovation. I januar 2013 afslørede American University of Armenia og Centralbanken Knowledge for Development Center, komplet med et topmoderne bibliotek. Samme dag åbnede Tumo Center for Creative Technologies i Dilijan, en forpost for det Yerevan-baserede initiativ, der underviser unge armeniere i digitale færdigheder. En filial af Centralbankens finansielle aktiviteter blev også flyttet hertil som en del af en regeringsplan om at gøre Dilijan til et regionalt finansielt knudepunkt.

I nærheden tiltrækker gamle klostre både pilgrimme og historikere. Haghartsin, med sine kirker samlet blandt bregner og mosklædte klipper, har en fast præst, der guider små grupper forbi indviklet udskårne khachkars - armenske korssten - og ind i den kølige stilhed i gavit. Goshavank ligger over en landsby af stenhytter; dens fint snørede khachkar er blevet hyldet som en af ​​de fineste af sin slags. Mindre iøjnefaldende, men ikke mindre stemningsfuld, er Jukhtak Vank, et par kirker fra det tolvte århundrede, der holdes sammen af ​​jernbånd, tilgængelige via en ti minutters stigning fra det gamle mineralvandsanlæg. Langs den ligger Matosavank, hvor fugtige vægge glitrer af algegrønt, og hvor stilheden hersker, kun brudt af dryppende vand. Spredt længere væk ligger ruinerne af Sankt Gregor (tiende århundrede) og kapeller dedikeret til Sankt Stepanos og Sankt Astvatsatsin (trettende århundrede), hver ledsaget af små marker af khachkars, deres kors indskrevet med bønner til for længst bortgangne ​​mæcener.

Transport til Dilijan løber langs motorvej M-4, den snoede rute, der forbinder Jerevan med den georgiske grænse. En 2,25 kilometer lang tunnel under bakkerne muliggør adgang året rundt, selvom vinterstorme nogle gange lukker højere passager. Jernbaneforbindelsen nåede engang Ijevan via Dilijan, men godstog ophørte med at køre i 2012, og linjen forbi Hrazdan ligger nu i dvale. Besøgende, der ankommer ad landevejen, møder en række hårnålesving, der hver især afslører en ny samling af graner, birketræer og hvidbarkede popler.

Det økonomiske liv i Dilijan er afhængig af en blanding af industri og turisme. Siden 1947 har Dilijan Mineralvandsanlæg tappet lokale kilder til indenlandsk salg; for nylig har mejerifabrikken i Dili og træbearbejdningsvirksomheden Aramara tilføjet beskedne produktionsjob. Tæppevævning fortsætter som en lille virksomhed: lokale designs har afdæmpede paletter og geometriske kanter, hvoraf mange er udstillet på det traditionelle kunstmuseum. En engang blomstrende kommunikationsudstyrsfabrik, Impuls, lukkede i 1990'erne som et offer for den postsovjetiske nedgang. Byens planlæggere håber, at centralbankens tilstedeværelse sammen med uddannelsescentre og teknologiske værksteder vil tiltrække nye investeringer.

Turisme i dag balancerer mellem luksus og enkelhed. Femstjernede hoteller deler de skovklædte skråninger med gæstehuse, hvor værelserne opvarmes af brændeovne. Sanatorier, der længe har været stille, er blevet renoveret for at byde spa-søgende armeniere velkommen; mineralvandsfontæner bobler i gårdhaverne. Det centrale amfiteater, der er renoveret i de senere år, er vært for sommerkoncerter - udendørs optrædener med folkemusik, kammerensembler og lejlighedsvise jazzoptrædener. I 2017 begyndte bestræbelserne på at udvide den Transkaukasiske Sti gennem Dilijan Nationalpark; over hundrede kilometer markerede stier snor sig nu forbi klostre, langs bjergrygge og over flodvadsteder og skaber en kontinuerlig rute til Georgien og videre.

Selvom de fleste rejsende bliver hængende i Jerevan, finder de, der vover sig til Dilijan, en verden for sig selv. Skov og flod, kloster og museum mødes i omgivelser, der har ændret sig lidt i århundreder. Byens smalle gader og træverandaer afslører ingen hast, men under denne beskedne overflade bor der et samfund, der er dedikeret til fornyelse. Dilijans charme ligger ikke i den uberørte perfektion, men i skovenes stille modstandsdygtighed, stenkirkernes højtidelige ynde og befolkningens oprigtige stolthed. I et land med gamle sten og ekkoende bjerge forbliver Dilijan et sted, hvor fortid og nutid mødes under hviskende grene.