Tripoli

Tripoli ligger på et klippefyldt forbjerg 81 kilometer nord for Beirut med udsigt over det østlige Middelhav. Som Libanons næststørste by og hovedstad i det nordlige guvernement markerer den landets nordligste havneby. Gennem århundreder har den tjent som et knudepunkt for imperier og trosretninger, og dens bystruktur bærer vidnesbyrd om fønikiske sømænd, græske bosættere, korsfarerriddere, mamlukkiske guvernører og osmanniske administratorer. I successive lag har hver civilisation efterladt sten og historie sammenflettet og formet både dens skyline og sociale konturer.

Det tidligst registrerede navn, Athar, optræder i fønikiske annaler fra det 14. århundrede f.Kr. Græske kolonister, der fulgte, omdøbte det til Tripolis – bogstaveligt talt "tre byer" – og derfra kom det moderne arabiske Ṭarābulus. Inden for den arabiske verden fik det betegnelsen ash-Shām, "fra Levanten", for at skelne det fra dets libyske navnebror. Under korsfarerstyret opførte Raymond de Saint-Gilles den første fæstning i 1102 og døbte det Mont Pèlerin. Citadellet brændte i 1289 og genopstod under emir Essendemir Kurgi i 1307-08. Dets massive port, indskrevet af Süleyman den Prægtige, vidner om senere osmannisk restaurering; et yderligere felttog i begyndelsen af ​​det 19. århundrede under guvernør Mustafa Agha Barbar forstærkede dets volde og kamre.

Tripolis gamle bydel har bevaret sporene fra dens mamlukkiske renoveringsfolk. Gaderne er smallere for at afskrække belejringsmaskiner; hvælvede broer spænder over gyder med høje mure; skjulte smuthuller beskyttede engang vagtposter. Omkring snoede gyder ligger markeder og karavanserajer, khanerne der engang var vært for købmænd på vej til Aleppo eller Damaskus. Inden for disse gyder fortsætter håndværkere ældgamle erhverv - sæbeproducenter presser olivenolie til hårde brød; kobbersmede hamrer bakker; tømrere udskæres indlagte æsker. En hjemlig summen sameksisterer med de afmålte kald til bøn og klokkerne i maronitiske og ortodokse kirker.

Mamluk-æraens religiøse arkitektur er også bevaret. Mansouri-moskeen, en række bymæssige hammamer og den nærliggende Madrassa al-Uthmaniyya illustrerer periodens samspil mellem funktion og ornamentik. Fem badehuse er bevaret: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid og An-Nouri, det sidste grundlagt i 1333 af guvernør Nur El-Din nær Den Store Moske. Da Ibn Battutah besøgte byen i 1355, bemærkede han "fine bade" midt i vandkanalerede haver - en beskrivelse, der stadig giver genlyd i disse kølige, kuplede kamre.

En kort gåtur fra den gamle bydel ligger Al-Tell-pladsen og dens klokketårn, opført i 1906 for at markere 30-årsdagen for Sultan Abdul Hamid II's regeringstid. Den blev givet af det osmanniske hof og viser stadig tiden med fire sider, efter at en renovering i 1992 restaurerede dens mekanismer. I nærheden står citadellet som vagtpost, hvis sandstensmure er berørt af fire forskellige epoker.

Ud for kysten danner en kvartet af småøer – Palmeøerne – et naturreservat. Den største, lokalt kendt som Kaninøen, strækker sig over omkring tyve hektar. Indførte europæiske kaniner græssede engang sandet under det franske mandat; i dag tilbyder det et fristed for truede karetteskildpadder, sjældne munkesæler og trækfugle. Udgravninger i 1973 afslørede boliger fra korsfarertiden, der forbinder kystlinjens grønne områder med århundreder gammel menneskelig tilstedeværelse. UNESCO erklærede øerne fredede i 1992 og forbød bål eller camping for at bevare både dyreliv og kulturarv.

Bag Rabbits Island ligger Bakarøerne, der engang var udlejet som skibsværft under osmannisk styre til Adel og Khiereddine Abdulwahab, og som stadig betjener maritime entreprenører. Mod vest præsenterer Ramkin Island en bred sandstrand med stejle kalkstensklipper bag sig. Tilsammen indrammer disse øer Tripolis havnedistrikt, El Mina, som smelter sammen med selve byen og danner en sammenhængende kystby.

Byens demografiske sammensætning afspejler Libanons bredere mosaik. Registrerede vælgere udgjorde over 92 procent muslimer i 2014, hvoraf omkring 82 procent identificerede sig som sunni og 8,7 procent som alawitter; kristne udgjorde lidt over 7 procent. I dag udgør kristne - græsk-ortodokse, maronitiske, melkitiske, syriske og armenske - under 5 procent af bybefolkningen. Sunni-kvarterer som Bab al-Tabbaneh ligger faretruende tæt på det alawitiske flertal Jabal Mohsen, og spændingerne er blusset op gentagne gange siden 2011, da konflikter i nabolandet Syrien har tiltrukket sig spejlblanke loyaliteter. Disse konfrontationer har undermineret Tripolis stabilitet og forværret de økonomiske vanskeligheder i en by, der længe har været delt mellem rigere handlende og dårligt stillede kvarterer.

Tripolis klima er moderat i ekstreme temperaturer. Vinterregnen falder mellem december og marts, mens somrene forbliver tørre. Den nærliggende havstrøm dæmper vinterens laveste temperaturer med cirka ti grader Celsius sammenlignet med de indre dale; om sommeren sænker kystbrisen temperaturen med omkring syv grader. Snefald kan højst pryde byen én gang pr. årti, men vinterhagl forekommer med en vis regelmæssighed.

Inden for byen finder religiøs mangfoldighed arkitektonisk udtryk. Ud over Mansouri-moskeen og middelalderlige hammamer ligger to dusin moskeer af varierende årgang: mamlukiske bygningsværker som Taynal-moskeen, Arghoun Shah og Al-Attar; osmanniske fundamenter, herunder Abou Bakr Al-Siddeeq og Al-Rahma; og den imponerende Omar Ibn El-Khattab i udkanten af ​​den gamle by. Kristne vartegn inkluderer Sankt Michael-katedralen (maronitisk), Sankt Elie (græsk-ortodoks), Sankt Ephrem (syrisk-ortodoks), Sankt Frans (romersk-katolsk), Sankt Georges (melkit), Sankt Hokekalousd (armensk-ortodoks), Vor Frue af Mariæ Bebudelsen (melkit) og Tripolis Nationale Evangeliske Kirke.

Et moderne tiltag, Rachid Karami International Fairground, ligger ved byens sydlige indgang. Udtænkt i 1962 af den brasilianske arkitekt Oscar Niemeyer til en verdensudstilling, ophørte byggeriet i 1975 med begyndelsen af ​​Libanons borgerkrig. Femten skeletlignende, ufuldstændige strukturer står tilbage fordelt på omkring 75 hektar, hvis buede tage og piloter antyder en utopisk vision frosset fast i tiden. Administrativ inerti og episodisk uro har efterladt stedet stort set ubrugt, flankeret af et hotel, der smuldrer i forsømmelse. I 2023 optog UNESCO komplekset på både Verdensarvslisten og listen over verdensarv i fare, hvilket anerkendte dets kulturelle værdi og usikre tilstand.

Transport til Tripoli følger traditionelle ruter. Fra Beiruts Charles Helou-station kan besøgende tage en bus mærket på arabisk – ofte kaldet "Trablos Express" – eller dele en taxa, hvis pris svarer til prisen for fire personer. Minibusser kører fra Cola- og Daoura-stationerne; i det centrale Tripoli opkræver delte servicetaxaer 1.000 LL pr. passager, stigende til 2.000 LL for længere ruter. Havnen håndterer primært fragt, men Med Star driver Libanons eneste rutegående passagerfærge.

Tripolis gamle bydel er fortsat et omdrejningspunkt for Libanons kulinariske og kunsthåndværksmæssige arv. Søndag morgen samles grupper fra Beirut i Hallabs konditorier, tiltrukket af klistret maamoul og knafeh. Selvom mange sælgere handler under navnet Hallab, bevarer Rafaat Hallab (est. 1881) og Abdel Rahman Al Hallab en ubrudt slægt tilbage til konditor fra det 19. århundrede, der først forfinede Tripolitan-slik.

I et landskab præget af økonomisk ulighed og sporadisk uro, står Tripoli stadig som et opbevaringssted for arkitektoniske lag og menneskelig indsats. Dens smalle gader og skjulte gårdhaver viser præg af søfarende, købmænd og herskere, der formede en by, der på én gang forbliver robust og urolig. Her fremkalder gamle sten og moderne ruiner en kontinuerlig samtale mellem fortid og nutid og inviterer dem, der bliver hængende, til at afdække historier indskrevet i hver en bue og gyde.