Manamas kvarterer danner en levende mosaik, hvor hvert distrikt er en særskilt verden, men alligevel vævet ind i byens moderne liv. I de smalle gyder og brede alléer fornemmer man lag af historie og daglig rutine flettet sammen. Fra den gamle souq og krydderisælgernes råb til elegante skyskrabere og villaer ved vandet varierer Manamas kvarterer dramatisk i atmosfære. Rejsende, der vandrer her, vil passere mellem århundreder: én blok kan føles som en traditionel landsby i Golfen, og den næste som en moderne kosmopolitisk enklave. Arkitekturen skifter fra købmandshuse med vindtårne til tårne med glasfacade, og fodgængerblandingen spænder fra udstationerede fagfolk til ældre bahrainske familier. Disse kontraster - af gammelt og nyt, lokalt og udenlandsk, sekulær travlhed og stille tradition - giver Manama en menneskelig, introspektiv karakter, der udfolder sig kvarter for kvarter.
I hjertet af Manama ligger Manama Souq (ofte kaldet Souq Bab Al Bahrain) – et labyrintisk marked med lavtliggende butikker og overdækkede arkader, der bevarer en ældre markedspladsfølelse. Dens smalle gyder giver genlyd af butiksejernes snak og duftene af krydderier, safran og oud. Sælgere her sælger guld, røgelse, krydderier, silke og slik, og man kan stadig finde små caféer, hvor ældre bahrainske mænd nipper til bitter kaffe i morgenlyset. Arkitektonisk set er souqens struktur beskeden og folkelig: butikshuse og gyder i skyggen af træbaldakiner og bølgeblik. Selv efterhånden som byen omkring den vokser, fortsætter souqens historiske atmosfære – en travl kerne, hvor bahrainske familier og sydasiatiske eller iranske købmænd blander sig. Den ligger lige øst for det gamle Bab Al Bahrain-monument og havneområde, engang byens indgangsport. Facader af honningfarvet sten og stuk gemmer sig her midt i stenmurene i de historiske kvarterer.
Ved siden af souq'en ligger Fareeq el-Makharqa (ofte samlet under "souq"-området). Dette kvarter var historisk set et persisk kvarter, kendt for sine skræddere og håndværkere. I dag viser det stadig tegn på sine rødder – ældre toetagers butikker og værksteder, hvor stofstykker og metallanterner strækker sig ud over gaden.
Awadhiya, lidt nord for souqen, bærer præg af handel og migration. For et århundrede siden blev Awadhiya bosat af Huwala (arabiske søfarende købmænd) fra det sydlige Iran. I dag er det en travl handelszone med små butikker og værksteder langs gaderne. Her ser man stadig nogle traditionelle bahrainske huse med vindtårne (barajeel) på toppen – en påmindelse om en tidligere æra – men mange ældre huse har givet plads til moderne lave bygninger. Awadhiyas navn minder om fortiden, men dens nuværende rolle er udelukkende handel: skræddere, autodeleforhandlere og købmandsforretninger betjener en befolkning, der omfatter bahrainske handlende og udenlandske arbejdere. Som en port fra den gamle by til den nyere øst føles Awadhiya som en overgang: stille om morgenen, hektisk om eftermiddagen, når varer ankommer fra Indien og Iran.
Bu Ghazal, der støder op til Awadhiya mod syd, er i dag overvejende beboet. Uden turistattraktioner ligger de stille gader med små huse og lejlighedskomplekser tæt på Salmaniya Hospital mod nord og livlige kvarterer mod vest. Bu Ghazal, der historisk set er en ældre forstad, viser kun lidt turistinteresse bortset fra sin nærhed til hospitalsdistriktet; de ældre huse og smalle gyder smelter simpelthen sammen med byens byspredning.
Lige vest for den gamle bydel ligger Adliya, der har udviklet sig til Manamas kreative kvarter. Tidligere store gamle villaer, malet i lyse farver og nu omdannet til gallerier eller caféer, kanter de træbevoksede gader. Om dagen dufter luften af kaffe og krydderier, mens besøgende kigger i designbutikker eller sidder på terrasser under bougainvillea. Ved skumringstid summer Adliyas hjerte, gade for gade, af venner, der mødes til middag. Adliya er berømt for sine kunstgallerier – hvor lokale malere udstiller sammen med udlændinges værker – og sine trendy caféer og restauranter. Det er blevet "centrum" for bahrainsk kunst og gourmetliv, en eventyrlig landsbytransformation fra et roligt kvarter til en elegant enklave. Alligevel bevarer det en varm menneskelig rytme: børn går hjem fra skole forbi gamle stenhuse, og naboer snakker over hegn om sommerrejser eller nye lokale udstillinger.
Et par blokke syd for Adliya ligger Hoora, et distrikt med restauranter og klubber, der har åbent sent om aftenen. Her pulserer byen: neonlys, summen af musik, der vælter ud på gaderne, og folkemængder, der strømmer ud af caféer nær havnepromenaden. Hoora er et af Manamas fire store nattelivscentre (sammen med Adliya, Central Business District og Juffair). Pubber i arabisk stil og moderne klubber ligger side om side, og på travle aftener fyldes fortovene af turister og besøgende fra Golfen. Men Hoora indeholder også mere stille områder. I centrum ligger Exhibitions Avenue – en lang, lige gade med blandet lavhandel. Tidligt om aftenen slentrer familier langs denne allé forbi den udsmykkede facade af Abu Bakr Siddeeq-moskeen og de rene, hvide vægge i Beit Al Quran-museet.
Beit Al Quran (Koranens Hus) er en samling af islamiske manuskripter i verdensklasse, der er indrettet i en bygning med traditionelle Golfbuer. I nærheden ligger La Fontaine Contemporary Arts Centre, endnu et levn fra kulturlivet blandt barerne. Meget af Hooras ældre arkitektur følger stadig klassiske bahrainske Golfmønstre (enkle gipsvægge, trædøre med paneler og gårdhaver), selvom nye restauranter har indført moderne indretning. Ved daggry køler Hoora ned igen til en blanding af hotel- og butikslys, der slukner; alligevel kan man stadig forestille sig 1970'erne, hvor denne gade var omgivet af enkle caféer og offentlige kontorer. I dag er den både energisk og lagdelt – hvor daglig handel møder fritid.
Ras Rumman ligger på Hooras østlige udkant. Engang en separat landsby berømt for sine "granatæble"-lunde, er den i dag absorberet i Manama. Ras Rummans smalle gader er for det meste beboede, afbrudt af palmer og lejlighedsvise betonlejlighedsblokke. Bemærkelsesværdige vartegn her inkluderer den britiske ambassade og Ras Rumman-moskeen, der minder om områdets fortsatte internationale forbindelser. En rejsende i Ras Rumman vil måske bemærke, at arkitekturen er en levende blanding: nogle gamle bahrainske gårdhavehuse er stadig bevart, især i nærheden af moskeen, men nye rækkehuse og villaer står side om side med lave kontorer. Ras Rummans atmosfære er stille, grøn og lidt søvnig om dagen, en bro mellem de hektiske Hoora-caféer og resten af byen.
Nordøst for den gamle bydel fremstår det diplomatiske område med et helt andet image. Her er alléerne brede og rene, omkranset af palmer og skinnende tårne. Som navnet antyder, koncentrerer dette distrikt regeringskontorer, udenlandske ambassader og virksomhedshovedkvarterer. Bahrains centralbank og anklagemyndigheden står over for skyskrabere i stål og glas som Bahrain World Trade Center. Disse tårne – symbolske billeder af det moderne Bahrain – er omgivet af trendy indkøbscentre (især Moda Mall), der huser Dior og Gucci, samt caféer, der serverer international mad.
Blandt de smalle gader ligger to ekstraordinære kulturinstitutioner: Bahrain Nationalmuseum (lige på den anden side af Manama-bugten) og Beit Al Quran (ikke langt fra Hoora). I det diplomatiske område ser man en kollision af officiel pomp og pragt og overdådighed i detailhandlen: en færge glider forbi soukbutikker på Manama Souq på den ene side, og en Rolls-Royce holder til ved en designerbutik på den anden. Selvom besøgende ofte ankommer fra de nærliggende West Bay-tårne, forbliver denne kerne et gåvenligt bycentrum med haver og pladser.
Lige syd for det diplomatiske område ligger Bu Ashira, et roligt, grønt distrikt, der også huser mange ambassadeboliger. Bu Ashiras gader er for det meste beboede, fyldt med villaer fra midten af århundredet og nyere lejlighedskomplekser. Fordi adskillige ambassader ligger samlet her (blandt andet saudiske, kuwaitiske, tyrkiske), har området en rolig, ordnet atmosfære og ser ofte diplomatiske korteger. Det føles mere forstadsagtigt end bymæssigt: der er kun lidt kommerciel aktivitet på hovedgaderne ud over nogle caféer og kiosker. Når man går under dadelpalmerne, kan man støde på både udenlandske diplomater og bahrainsk personale. Arkitektonisk set viser Bu Ashiras huse Bahrains efterkrigsæra – lave flade tage, arkadeformede verandaer og mosaikfliser – afdæmpet af nye hegn og videoovervågning. Resultatet er en landsbylignende ro i kontrast til den nærliggende bys summen.
Vest for Adliya ligger Gudaibiya, et af Manamas ældste kvarterer – et tæt, kosmopolitisk kvarter, hvis åbne markeder og etniske samfund giver det en labyrintisk vitalitet. Gudaibiya, der engang var omkranset af britiske kolonibygninger og Baharna-landsbyer, er i dag en hektisk blanding af smalle gyder fyldt med butikker og små huse. Byen huser mange ambassader og parlamentsbygningen (Nationalforsamlingen), så politiske flag blafrer ofte ved kryds.
Men Gudaibiyas sjæl er gadelivet: ved middagstid er fortovene fyldt med mennesker fra sydasiatisk, filippinsk, etiopisk og anden baggrund. Tårnhøje skilte på engelsk, hindi og arabisk reklamerer for alt fra pengeoverførselsbureauer til tekstilhandlere. Ebrahim Al-Arrayedh Poetry House (i den gamle digters stenhus) ligger gemt blandt minimarkeder; ligeledes troner Al-Qudaibiya Palace – et stort område af svungne buer – midt i markedsboder langs vejen.
Gudaibiyas arkitektur afspejler smeltedigel-etosen: butiksfacader med bølgepapskodder og malede betonlejligheder ligger side om side med art deco-facader fra 1940'erne. Bygningerne rager sjældent op over tre etager, men de danner et sammenhængende urbant netværk. Når man går her, kan man måske bemærke en butik, der sælger friskmalede krydderier, ved siden af en café, der serverer falafel. Trafiksignalerne er mindre tidsindstillet for komfort end for udholdenhed, og mændene i kalotter og kvinderne i salwar kameez, der befolker fortovene, er lige så meget en del af gadebilledet som bygningerne selv.
Kort sagt er Gudaibiya travl og mangfoldig: "travl, meget kosmopolitisk", hjemsted for mange af byens nye tilflyttere. Det står i skarp kontrast til den forgyldte ro i det diplomatiske område: her er tempoet uformelt og uforudsigeligt, et konstant skiftende marked. Alligevel siger de lokale, at dette er det sande ansigt på det bahrainske samfund – et tapet af golfarabere, migrantarbejdere og udlændinge, der deler de smalle gader.
På den anden side af kanalen fra Gudaibiya ligger Juffair, en senere tilføjelse til Manamas landkort. Juffair, der tidligere var en lille fiskerlandsby på den nordlige spids af en halvø, er blevet revet med af byens udvidelse og landindvinding. I dag føles det mindre Golfagtigt og mere globalt. Højhuslejlighedskomplekser og luksushoteller omgiver havmuren, hvoraf mange har balkoner med en fantastisk udsigt over Manama-bugten. I gadeplan breder restauranter af enhver art og livlige barer sig ud på fortovene. Juffair er endda blevet kaldt et af Bahrains hotspots for natteliv, dels på grund af dets mange klubber og dels fordi det henvender sig til vestlige smagsoplevelser. Især amerikanere gav området en udlændinges status, da den nærliggende US Naval Support Facility og tilstedeværelsen af en international skole har tiltrukket familier og personale i årtier. Faktisk bor mange vestlige beboere og pensionister nu i Juffair, hvilket får det til at føles som et lille udenlandsk kvarter snarere end en traditionel arabisk by.
Alligevel har Juffair bevaret en blandet karakter. Midt i de glitrende restauranter ser man simple bahrainske moskeer (som Abu Bakr Siddeeq-moskeen) og små lokale butikker. Mest centralt ligger Al Fateh Grand Mosque – Bahrains største – hvis elegante kuppel og søjlegang er områdets kronjuvel. Familier strømmer dertil til fredagsbønnen, og dens gårdhave og bibliotek føles dybt bahrainsk med skyskrabere som baggrund. I weekenderne fyldes Juffairs havnepromenade med unge par, der slentrer, børn, der cykler på nye stier, og forældre, der nyder stegt fisk ved strandboder. Dens Al Shabab Street (en kommerciel hovedfærdselsåre) huser nu et indkøbscenter og supermarked (Murjan Center) med skiltning i vestlig stil. Arkitektonisk set blander distriktet zoner: langs kysten finder man moderne glastårne, mens man inde i landet støder på betonblokke fra 1970'erne og ældre bahrainske huse med vindtårne (især nær Juffairs ældre område, Ghuraifa).
Ghuraifa var i sig selv en separat shiamuslimsk landsby lige syd for Juffair. Den er opkaldt efter en lokal familie ("Ghoraifi") og har længe været hjemsted for Baharna (shia)-indbyggere. Mange af Bahrains førende shiamuslimske gejstlige kan spore deres rødder her, og landsbyen frembragte nationale religiøse figurer. I dag har Ghuraifa i vid udstrækning været omgivet af Juffairs vækst, men dens smalle gyder bærer stadig den stille værdighed af et ældre samfund. Dens beboere har en tendens til at kende hinanden: butiksskilte i Ghuraifa viser ofte arabisk skrift og navnene på lokale købmænd. Meget af boligerne her består af etplans rækkehuse med skyggefulde gårdhaver. Man kan se en ældre mand fiske langs den samme kanal, hvor amerikanske sømænd jogger forbi, en scene, der symboliserer, hvordan det "gamle Bahrain" består. Kort sagt stiller Juffair/Ghuraifa et amerikaniseret, globalt nattelivskvarter op mod en mindre, traditionel landsbyfølelse – hvilket afspejler Manamas sociale mangfoldighed.
Nordvest for bymidten ligger to kompakte distrikter, der engang var adskilte landsbyer, men nu er opslugt af urbaniseringen. Noaim var historisk set en fisker- og perledykkerlandsby ved havet. Dens navn betyder "god jord", og ældre beboere husker den som "god for sine folk" og rig på naturlig skønhed. I dag er dens mest fremtrædende træk dog mellemhøje lejlighedskomplekser og erhvervskvarterer bygget siden 1960'erne. Den oprindelige landsbykerne i Noaim står stadig – en gade med hvidkalkede villaer og nogle palmer – men en stor del af distriktet er blevet ombygget.
Noaim House er for eksempel en behagelig villa fra kolonitiden, der stadig står blandt lejlighedstårne. Dens nuværende indbyggere er en blanding af bahrainske middelindkomstfamilier og migrantarbejdere. Faktisk har Noaim "bevaret sin autentiske bahrainske identitet, selvom det huser tusindvis af migrantarbejdere". Området er lidt jordnært og farverigt: små købmandsforretninger, et livligt marked og en almindelig café serverer måske både lokal te og indisk chai.
Noaim rummer også minder om Bahrains moderniseringstid. Det var hjemsted for det første offentlige hospital (bygget i 1940) og var aktiv i den nationalistiske politik i midten af det 20. århundrede. I de senere år har distriktet dog set byggeri langs sine hovedveje – kontorblokke, nye boligkomplekser – der afspejler Bahrains byudvidelse. I dag husker en ældre bahrainer måske Noaims rolige fortid, men et barn, der vokser op her, ser en flok pendlere, dyttende trafik og mobiltelefonbutikker overalt. Butikkerne og husene spænder fra almindelig beton til beskedne facader i Golf-stil, med lejlighedsvis ornamental stuk, der afspejler dens stolte arv.
Lige sydvest for Noaim ligger Mahooz, et lille boligkvarter, der primært er kendt for sin religiøse arv. Dets sjæl er helligdommen for Sheikh Maitham Al Bahrani, en shiitisk teolog fra det 13. århundrede, hvis mausoleum tiltrækker pilgrimme på helligdage. Mahooz er ellers rolig: dens gader er omkranset af enkle huse og dadelpalmer. Det har bevaret en landsbylignende atmosfære – som om tiden gik langsommere her end i det blomstrende Manama. Om fredagen samles en stille menneskemængde ved helligdommen eller i den nærliggende moské, mens stille borgere på hverdage slentrer med indkøbsposer. Den demografiske gruppe her er overvejende bahrani shiamuslimer, mange fra familier, der har boet i Mahooz i generationer.
Der er få høje bygninger; det meste af arkitekturen er beskeden med lave mure og små gårdhaver. På grund af sin ydmyge skala er Mahooz et udtryk for fællesskabets kontinuitet: naboer kender hinanden ved navn, og forældre taler ofte om helgenens historier. I en ellers hektisk by føles Mahooz stille og eftertænksom.
Øst for souq'en ligger Salmaniya-distriktet kendt som Manamas medicinske hjerte. Det huser kongerigets største hospital – Salmaniya Medical Complex – og det nationale psykiatriske hospital. Disse vidtstrakte hospitalscampusser med deres hvide bygninger og palmeomkransede indgange dominerer distriktet. Omkring dem er der et tæt netværk af mellemstore lejligheder og små butikker, der betjener hospitalspersonale og patienter. Salmaniyas karakter er effektiv og funktionel; man ser ofte læger i hvide kitler krydse gaderne og besøge sygeplejersker på runder. Alligevel er det også et levende kvarter. Mange bahrainske familier bor her, og gaderne summer af hverdagsliv mellem klinikkerne. Lokale spisesteder serverer mørbradsandwich og stærk te til ventende slægtninge, og små supermarkeder fører velkendte forsyninger.
Salmaniya omfatter også Gufool Water Garden – en vidtstrakt park med søer og haver – som teknisk set ligger på Salmaniya-siden af byen. Water Garden (en genskabt version af den gamle Gufool-park) genåbnede i 2023 og tilbyder en frodig pause midt i betonen. Dens springvand, blomsterbede og løbestier giver beboerne et grønt rum til afslapning. Arkitektonisk set er Salmaniyas boligblokke enkle og funktionelle, bygget i 1970'erne-90'ernes almene boligstil, men de er blevet mere farverige med familieplanter og vasketøj. Kort sagt ligger Salmaniyas kontrast i at kombinere seriøse institutioner (hospitaler) med almindelig byliv.
Syd for Salmaniya ligger Seqaya, nu grundlæggende en stille forstad. Seqaya, der engang var en separat landsby, blev også absorberet i takt med byens vækst. I dag er den næsten udelukkende beboet og består af villaer og villagrunde, der er tilbage fra ældre bebyggelse. Gaderne er grønne og bredere end bymidten: en besøgende vil se huse med murede haver, noget klassisk Golfhusarkitektur og andre moderne Golfvillaer. Seqaya er ikke kendt for handel; kun lokale butikker og en lokal sportsbane (berømt for sin Ramadan-fodboldturnering) bryder dens ro. Den ligger ved siden af Salmaniya og tæt på Adliya og Zinj, men seqaya i sig selv føles indvendig: børn spiller fodbold på små baner, og naboer hilser på hinanden på velkendte måder. Som sådan repræsenterer Seqaya den "stille middelklasseforstad" til Manama - en hjemlig baggrund for de mere offentlige distrikter.
Lige syd for Juffair ligger Umm Al Hassam (bogstaveligt talt "Muslingeskallernes Moder") et mangfoldigt middelklassekvarter. Gaderne byder på en blanding af arkitektoniske stilarter: store villaer med udsmykkede porte står ved siden af beskedne lejlighedskomplekser og pæne moderne rækkehuse. Umm Al Hassam er faktisk "hjemsted for størstedelen af Bahrains lokale jødiske samfund", og det har historisk set været vært for familier af mange trosretninger. De snoede gyder er omkranset af frangipani-træer og hibiscushække, hvilket giver en følelse af rolig hjemlig hygge. Restauranterne og butikkerne her afspejler beboerne: man kan finde en café, der serverer libanesiske slik, ved siden af en kuriositetsbutik drevet af en indisk familie.
Overflod af libanesiske bagerier (kendt for deres kaak-brød og kaffe) og indiske slikbutikker markerer netop dens kommercielle yderpunkter. Politisk læner Umm Al Hassam sig til venstre; det er placeringen af Wa'ad, landets førende sekulære nationalistiske partihovedkvarter. Personligheder som den nationalistiske leder Abdulaziz Shamlan boede engang her, og selv i dag ser man lokale samles til diskussion på partikontoret. I hverdagsrytmen sætter Umm Al Hassams beboere farten mere ned end i bymidten: skolebørn venter ved busstoppesteder under palmer, og ældre par slentrer mod havet. Dens blanding af villaer med røde tage og firkantede betonlejligheder gør det arkitektonisk varieret. Umm Al Hassams karakter er således præget af afslappet integration: et varmt boligområde, hvor kulturel mangfoldighed stille og roligt er normal.
Et par kilometer mod vest ligger Zinj i byens sydvestlige udkant. Zinj deler sig faktisk i New Zinj og Old Zinj. New Zinj er en eksklusiv, primært boliglignende tilbygning med udsigt over Tubli-bugten. Den byder på rummelige villaer ved havet med velplejede græsplæner og lejlighedsvis nye lejlighedskomplekser – nogle bygget som lukkede boligområder – og tilbyder en storslået udsigt over vandet. Old Zinj er derimod mere traditionel: man finder landsbyens oprindelige kerne af små huse og lokale butikker. De to dele mødes omkring Zinjs hovedvej, hvor byudviklingen har samlet sig. I 2010'erne oplevede Zinj også betydelig kommerciel vækst: nye indkøbscentre åbnede (Galleria Mall i 2015, plus Hayat Mall og andre), og en stor CBSE-skole (New Millennium School) betjener de mange udenlandske børn i området.
På hverdage er der trafik af kunder og skolebusser på hovedfærdselsåren i Zinj; om aftenen kommer de omkringliggende beboere ned til disse indkøbscentre eller til havnepromenaden. Zinj er også kendt for at huse adskillige udenlandske ambassader (blandt andet USA, Filippinerne, Indonesien, Rusland), hvilket giver byen et kort internationalt præg. I dens struktur kan man se brede, moderne gyder, nyere lejlighedstårne og spredte ældre bahrainske huse (ofte i Old Zinj). Et unikt historisk sted er stadig Al-Saboor-moskeen i Old Zinj - en ydmyg bedesal kendt for sin ufuldstændige kuppel - der minder om forstadens rødder. Samlet set balancerer Zinj boligro med den seneste kommercielle udvikling, og dens beliggenhed ved kysten giver den en luftig, åben fornemmelse sammenlignet med den indre by.
En slående kontrast til disse ældre områder er Seef, byens nyeste forretnings- og underholdningsdistrikt. Seef, der blev generobret fra havet siden 1980'erne, er afgrænset af vand på tre sider. Det er domineret af glas og stål: højhuse i kontorbygninger, luksushoteller og indkøbscentre står næsten væg-til-væg. Seef er stedet, hvor Bahrains erhvervsliv og eksklusive detailhandel klynger sig sammen. Arkitekturen er dristigt moderne – skinnende facader og arkitektoniske udsmykninger – en verden for sig fra souq'en og de gamle villaer.
Den højeste bygning (Almoayyed Tower, for nylig overgået af Bahrain Financial Harbour) stod tidligere her og signalerede Seefs rolle som forretningsfront. Distriktet er for det meste et gitterlignende område med brede veje med palmeblade og store fortove. Der kan faktisk være færre fodgængere end biler, undtagen i de store indkøbscentre (Seef Mall, City Centre), der tiltrækker folkemængder i weekenderne.
Seef mærker også økonomisk pres: huslejerne her er angiveligt blandt de højeste i Bahrain, på niveau med de luksuriøse Amwaj-øer. Arbejdere i jakkesæt skynder sig mellem bankbygninger, og udlændingepar shopper i mærkevarebutikker. Om aftenen er der også klassiske barer og fine restauranter. Men fordi det er relativt ungt, mangler Seef "sjælen" fra ældre kvarterer; det fungerer mere som et specialbygget distrikt. Alligevel kan en besøgende værdsætte udsigten over byens skyline fra Seefs Corniche-park - hvor byens gamle bydel er synlig på den anden side af bugten - hvilket understreger, hvordan Seef er Manamas polerede ansigt.
Endelig, langt nordøst for Manamas kerne, ligger Amwaj-øerne – en gruppe på ni menneskeskabte øer i Den Persiske Golf. Teknisk set er Amwaj en del af Muharraq-guvernementet, men betragtes ikke desto mindre som en eksklusiv satellit til Manama. Dens historie er unik: Amwaj, der blev skabt i 2000'erne på genvundet land, blev designet til at give Bahrain liv ved vandet for første gang – selv for udlændinge (det tillader fri ejendomsret). Øerne er arrangeret omkring en række laguner og lystbådehavne, så alle hjem er tæt på vandet. Arkitekterne her eksperimenterede frit: man ser paladsagtige villaer med kupler og buer, elegante moderne lejlighedskomplekser med altaner og neon-glashøjhuse langs promenader. Den overordnede følelse er resort-agtig.
Amwajs befolkning er for det meste velhavende og international. Mange expats bor på øen "Flydende By", hvor kanaler snor sig forbi butikker og caféer. Strandklubber og parker ligger spredt langs øernes udkant. Infrastrukturen er banebrydende (fiberoptik, støvsugerkloakering), og der er en stor, cirkulær marina til 140 både. Øerne har også tilføjet hoteller og faciliteter: boutique-resorts som The Grove og Dragon Hotel, sportsklubber og endda en eksklusiv skønhedsspa. Livet her er afslappet: børn cykler på stier langs vandet, og joggere slentre rundt om solbeskinnede pladser. Amwaj føles ikke bahrainsk i traditionel forstand; det minder mere om en planlagt middelhavslandsby. Alligevel kommer lokale familier til weekendpicnics, og sejlere øver sig i fiskeri på bølgebryderne. Afgørende er det, at Amwaj repræsenterer Bahrains fremtidige ambitioner – velstående liv og fritid ved havet – en skarp kontrast til, men alligevel et supplement til, Manamas ældre kvarterer. Kort sagt er øerne det moderne, velhavende modpunkt til byens historiske kvarterer.
For at opsummere kontrasterne mellem Manamas kvarterer fremhæver nedenstående tabel hvert distrikts karakter, arkitektur og kulturelle præg:
| Distrikt | Karakter/Rolle | Arkitektur og stemning | Befolkning og kultur |
|---|---|---|---|
| Manama Souq (inkl. Fareq el-Makharqa) | Historisk markedshjerte; travle traditionelle basarer | Lave butikker med træmarkiser; smalle gyder omkranset af krydderiboder og guldbutikker | Primært bahrainske butiksindehavere, iranske/sydasiatiske købmænd; besøgende, der søger krydderier og kunsthåndværk |
| awadhiya | Handelskvarter (skrædderi, værksteder) | Blanding af gamle bahrainske huse med vindtårne og moderne lavhuse | Bahrainske familier og håndværkere (efterkommere af Huwala-købmænd); travl kommerciel aktivitet |
| Retfærdighed | Kunst- og spisedistrikt | Ombyggede traditionelle villaer og rækkehuse; caféer med terrasser | Unge lokale og udlændinge; gallerister, cafékultur med internationalt præg |
| Hurra | Natteliv og kulturkvarter | Golfarkitektur fra det 20. århundrede; travle barer og klubber langs Exhibitions Avenue | Blandet menneskemængde: saudiere og turister om natten; bahrainske familier om dagen |
| Granatæblehoved | Beboelsesejendom; historisk landsby (granatæbler) | Små villaer; den britiske ambassades område; den lokale moské | Primært bahrainske indbyggere; stille tilstedeværelse af udlændinge (ambassadens personale) |
| Diplomatisk område | Offentlig/kommerciel knudepunkt; eksklusiv shopping | Højhuse i moderne stil (WTC) og anlagte pladser; luksusindkøbscentre | Erhvervsfolk, diplomater og velhavende kunder |
| Bu Ashira | Diplomaternes boligenklave | Efterkrigsvillaer og nye lejligheder; stille gader i skyggen af palmer | Bahrainere fra middel-overklassen og diplomater (ambassadefamilier) |
| Gudaibia | Multikulturel basar | Tæt blanding: lave betonblokke, minimarkeder, ældre koloniale bygninger | Meget kosmopolitisk; indiske, pakistanske, filippinske og etiopiske indbyggere |
| Gufool | Parkdistrikt; Vandhave | Boligkompleks med stor botanisk park; søer og legepladser | Familier og pensionister nyder parken; fuglekiggere |
| Juffair | Expat underholdningskvarter | Moderne hoteller, lejlighedstårne og villaer; havnepromenade | Store vestlige (især amerikanske) expats; unge bahrainere og saudiarabere om natten |
| Ghuraifa | Historisk shiamuslimsk landsby (nu en del af Juffair) | Traditionelle bahrani-huse og præstehjem; smalle gyder | Bahrainsk shiamuslimsk familiesamfund med religiøs arv |
| Noaim | Bylandsby blev til erhvervs- og boligbyggeri | Lejlighedskomplekser fra midten af århundredet; nogle gamle, lave huse; travle butikker | Blandet indkomst: mangeårige bahrainske familier og migrantarbejdere |
| Mahooz | Religiøst kulturarvskvarter | Små villaer omkring et helligdom; stille gader | Primært Bahrani Shia-familier; plejere og pilgrimme ved Al-Bahrani-helligdommen |
| Salmaniya (Sulmaniya) | Sundhedspleje og tæt bebyggelse | Enkle lejlighedsbygninger; store hospitalscampusser; Water Garden-park | Læger, sygeplejersker, patienter; lokale butiksindehavere for beboerne |
| Seqayya | Stille boligforstad | Lave villaer og små huse; kvarterets sportsplads | Bahrainske middelklassefamilier; fællesskabsorienterede (fodboldklubber) |
| Umm Al Hassam | Blandet middelklassekvarter | Store villaer og moderne lejligheder; gademalerier | Libanesiske, indiske og bahrainske indbyggere; bemærkelsesværdigt jødisk samfund |
| sort | Blandet forstad (kystvillaer og indkøbscentre) | Ny Zinj: villaer ved havet; Gamle Zinj: traditionelle landsbyhuse | Eksklusive bahrainere og expats; vært for amerikanske og andre ambassader |
| Sværd | Forretnings-/detailhandelsdistrikt | Højhuskontorer og hoteller; luksuscentre på genvundet land | Fagfolk, velhavende lokale og internationale (højeste husleje) |
| Amwaj-øerne | Planlagt havneby til luksuriøs livsstil | Menneskeskabte øer med moderne villaer, tårne og marinaer; resortlignende strande | Velhavende udlændinge og bahrainere; fritid og familieliv ved havet |
Hvert kvarter i Manama fortæller således sin egen historie. Nogle – som den gamle Souq og Hoora – nikker til Bahrains fortid med ældgamle markeder og arkitektur i Golfstil, mens andre – som Seef og Amwaj – fremviser et futuristisk bybillede. At gå fra det ene til det næste er en rejse gennem tid og samfund: det ene øjeblik nipper man til arabisk kaffe i en butiksbygning fra det 19. århundrede, det næste beundrer man et glastårn eller en stille park. Denne rige variation, der er indfanget både ovenfor og i den sammenlignende tabel, illustrerer Manamas mangefacetterede karakter – en by med kvarterer, der er lige så forskelligartede og menneskelige som de mennesker, der bor i dem.
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Artiklen undersøger deres historiske betydning, kulturelle indflydelse og uimodståelige appel og udforsker de mest ærede spirituelle steder rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
