Bahrains mosaik af bosættelser spænder fra den kosmopolitiske hovedstad til stille fiskerøer. Selvom det samlede landareal er lidt over 700 kvadratkilometer, har denne øgruppe dybe historiske lag: gamle Dilmun-handelsruter, portugisiske og persiske besættelser og en moderne oliedrevet økonomi. Hvert område – hvad enten det er Manamas skyskraberskyline eller de øde klitter på Hawar-øerne – har en unik karakter og historie.
Manama, hovedstaden og den største by, ligger på den nordøstlige spids af Bahrain. Ved første øjekast kan den ligne enhver moderne Golfmetropol – skinnende skyskrabere og velplejede boulevarder ved vandet – men under denne fernis gemmer sig en bemærkelsesværdigt lagdelt by. Bahrains moderne finansdistrikt med sine glastårne (for eksempel Bahrain World Trade Center med sine to tårne) troner over et virvar af lave gyder og historiske souqs. I den gamle bydel åbner smalle gyder ud til travle markeder, hvor handlende har pruttet om perler, krydderier, tekstiler og tæpper i generationer. Krydderiduftende boder og sælgere af glasarmbåndskiosker viger for en skyggefuld gågade nær Bab al-Bahrain. Her fortolker Bahrains Nationalmuseum – en lang, lav bygning i skyggen af solblegede tage – Manamas historiske fortid og beretter om portugisiske og persiske perioder samt landets arabiske arv. Byen blev faktisk erobret af Portugal i 1521 og af Persien i 1602, før Al-Khalīfah-dynastiet genoptog kontrollen i slutningen af det 18. århundrede. Museets gallerier og den nærliggende Al-Fateh Grand Mosque (med sin enorme glasfiberkuppel med plads til over 7.000) tilbyder håndgribelige beviser på de svundne epoker midt i højhusene.
I modsætning hertil strækker Manama sig udad i brede alléer, der er afbrudt af moderne indkøbscentre og hoteller. Corniche al-Fateh langs bugten er flankeret af luksusresorts og palmeomkransede promenader. Men selv her kan man skimte traditionelle elementer: at se en dhow af træ fortøjet af en moderne mole eller en ældre perledykkerudstilling midt i elegant udvikling holder byen forankret i sine rødder. På hverdagsaftener myldrer trafikken langs King Faisal Highway med kontorpendlere, men lige ved siden af disse veje ligger caféer, hvor pensionister spiller backgammon over sød sort te eller shisha (vandpibe). I Manamas Souq-distrikt hilser butiksejere på hinanden på arabisk, ligesom generationer af familier har gjort, og arrangerer skamler omkring slidte messingkaffekander. Denne vedholdenhed af det gamle midt i det nye - når byens skyline glimter af fremskridt - bemærkes ofte af lokalbefolkningen som den sande essens af bahrainsk kultur.
Moderne faciliteter sameksisterer med tradition i Manama. Måske illustrerer ingen bygning dette bedre end Al-Fateh Grand Mosque: en huleformet bedesal af hvid marmor og funklende kalligrafi, men under en moderne glasfiberkuppel konstrueret til at huse 7.000 bedende. På en given dag kan ikke-muslimske besøgende blive guidet gennem dens fredfyldte interiør, en sammenstilling af åbenhed og hengivenhed midt i en travl by. Ikke langt væk ligger finansielle tårne langs bugten mod safirblåt vand – flagskibe i Bahrains transformation i det 20. århundrede. Kort sagt ligger Manamas charme i disse kontraster: tårnhøje tårne ovenover, og nedenunder en århundrede gammel basar, hvor man stadig prutter om (og ofte finder) fint vævede tæpper eller mundblæst glas.
Øst for hovedstaden ligger Sitra, en slank ø, der har set Bahrains økonomi udvikle sig fra landbrugsmæssig til industriel. Sitra var engang berømt for sine daddelpalmelunde og havelodder, der blev opretholdt af naturlige kilder. Indtil midten af det 20. århundrede var en stor del af den nordlige slette landbrugsjord, og den sydlige del var oversået med fiskerlandsbyer. I løbet af det sidste halve århundrede har øens landskab dog ændret sig dramatisk. Olielagerfaciliteter dominerer nu den sydlige ende af Sitra, for eksempel de enorme BAPCO-olietanke, der modtager råolie til distribution. Faktisk håndterer Sitra det meste af Bahrains olietrafik, hvor øen er vært for endestationen for Dhahran-Sitra-rørledningen fra Saudi-Arabien og en større kaj for eksportskibe. Dens økonomi "plejede at være baseret på landbrug og fiskeri", bemærker det bahrainske miljøråd, men er i dag centreret omkring olie og let industri.
Sideløbende med denne industrielle ekspansion ligger sporene af Sitras ældre side. Små landsbyer som Al Kharijiya og Mahazza ligger stadig langs kysterne, rester af øens landlige fortid. I disse samfund finder man lave hvide huse og lokale moskeer, og måske den lange skygge af en minaret på en gårdsplads af tørrede dadler. Fiskere søsætter stadig deres små dhows fra bugterne Wadyan og Sufala før daggry, hvor de trækker net op ved solopgang, ligesom deres fædre gjorde. Således kan man næsten føle "Bahrains to sider" i aktion her: de rene betontanke og biludstillingslokaler i flere etager, der er nævnt i officielle rapporter, og de ydmyge fiskere, der passer krabbenet fra malede fiskebåde.
Sitras nordlige ende er forbundet med hovedøen via dæmninger, hvilket gør den til et pendlerstop for arbejdere, der rejser til Manama eller de nærliggende industriområder. Applied Science University-campus og internationale skoler på Sitra er også vokset i de seneste årtier og tiltrækker studerende fra hele øen. Samtidig gør øens geografi den til en indgangsport til roligere vande. En kort bådtur fra Sitra ligger Al Dar Islands-øgruppen – et par palmeklædte øer, der kan nås fra Sitras lille fiskerihavn. Disse små øer byder på sandbanker og palmefyldte cabanas; selvom de er bygget til turister, minder de en om regionens ældgamle tilknytning til havet.
Kort sagt er Sitra i dag hverken udelukkende industrielt eller fuldt ud pastoralt, men begge dele. Dens moskeer og skyggefulde træer ligger ikke langt fra højspændingsledninger og raffinaderikorridorer. Besøgende bemærker, at øen "ligger på den østlige kant af Bahrain" og tilbyder et glimt af dagliglivet – fra at holde ind til en falafelbod langs vejen på Sitras hovedgade til at se tankskibe sejle i Golfen. En bahrainsk forfatter bemærkede, at øen giver dig mulighed for at "se to sider af Bahrain arbejde sammen" – den ene side, der borer olie, og den anden side, der trækker nettene fra en gammel fiskeriøkonomi ind. Kort sagt er Sitra et mikrokosmos af Bahrains moderne historie, der spænder over gammelt og nyt.
Nær centrum af Bahrain ligger Riffa, historisk set nationens næststørste by. I det 19. århundrede var Riffa faktisk øens vigtigste bosættelse, indtil Manamas havnevækst overgik den. I dag har Riffa bevaret en blanding af gammelt og nyt. Dens mest slående vartegn er Riffa Fort (Shaikh Salman bin Ahmed Al Fateh Fort), en sandbrun stencitadel bygget i det 18.-19. århundrede på toppen af skrænten mellem Øst- og Vest-Riffa. Fra byen ser man dens runde tårne kroner bakken, hver kampesten udskåret med de velkendte, buede "crenellations" fra mellemøstlige forter. Inde i fortet er de værelser og kamre, hvor Sheikh Salman boede; udenfor kan man på stille dage stadig høre klirringen af en fjern moskés muezzinbøn på tværs af ørkensletten.
Bag fortet udfolder Riffas gamle kerne sig i en række snoede gader og pladser. Her læsser handlende stadig sække med dadler og krydderier på vogne, og kvinder i abayaer kigger på udstillinger af fine tæpper. Traditionelt håndværk fortsætter midt i det nye: Selv når eksklusive butikker og lejlighedskomplekser i cement dukker op, kan man støde på værksteder med guldsmede, der laver dekorative dolkgreb, eller lokale familier, der prutter om perler på det farverige overdækkede marked. Den gamle Souq ar-Rifa er livlig på markedsdage, dens tebutikker summer af liv med ældre i kaffiyeh'er, der diskuterer familie og politik. En besøgende beskrev Riffas oplevelse som at finde "gammeldags karakter" i dens gyder - og faktisk føles meget af Riffa stadig som en landsby, der er strakt tyndt ud, med lag af historie til stede på markedspladsen og caféhjørnerne.
Ikke desto mindre er Riffa langt fra statisk. Dens forstad til det østlige Riffa er nu hjemsted for Bahrains nationalstadion (selvom dets officielle navn er Bahrain International Stadium, fungerer det som det nationale fodboldstadion) og nærliggende sportsfaciliteter. Byen er også hjemsted for Royal Golf Club, en af de ældste og mest berømte baner i Golfen – en frodig grøn vidde, der virker næsten malplaceret mod de omkringliggende okkerbakker. Golfbanen, der blev bygget i slutningen af det 20. århundrede, har tiltrukket internationale turneringer og nye boligkvarterer til sine kanter. I modsætning til Riffa Forts århundredgamle sten symboliserer golfklubbens fairways og velplejede haver den moderne udvikling, der er kommet.
I de senere år er Riffa blevet yderligere udvidet med et stort boligbyggeri (New Riffa), der strækker sig mod syd. Motorveje forbinder nu Riffa direkte med Manama, og pendlertrafikken er vokset. Men selvom Riffas befolkning vokser, forbliver den gamle bydel relativt lille og rolig. I en af dens smalle gyder kan en butiksindehaver pakke tæpper sammen, mens børn i skoleuniformer skynder sig hjem. Blot et par gader væk vidner firmaskilte og bilforhandlere om byens moderne rolle. Riffas identitet hviler på denne blanding: den imponerende silhuet af Riffa Fort med udsigt over haver fra det 21. århundrede og basarer, der kunne føles identiske med dem fra et halvt årtusinde siden. Når man besøger Riffa i dag, bliver man slået af sameksistensen af dens "antikke retssale" og moderne faciliteter - faktisk vil en lokal iagttager måske bemærke, at de nye indkøbscentre og veje i Riffa simpelthen omkranser det samme gamle centrum, der længe har dannet grundlaget for det sydlige Bahrain.
På en ø lige nordøst for Manama ligger byen Muharraq, Bahrains tredjestørste befolkningscenter. Muharraq var Bahrains hovedstad i mange årtier (fra slutningen af det 18. århundrede til 1932) og er stadig landets lufthavn – Bahrain International Airport optager en stor del af Muharraq-øen. Byen er kendt for at bevare traditionel kultur: gamle koralstenshuse kanter gyderne, og den berømte Muharraq Souq tiltrækker stadig folkemængder til sine krydderiboder og bådbyggerværksteder. I den forstand føles byen som en tidskapsel. Besøgende påpeger ofte kontrasten mellem Muharraq og Manama: hvor Manama er internationalt og tempofyldt, er Muharraq mere provinsielt med smalle gader og en roligere rytme.
Muharraqs rødder stikker meget dybe. Det var en del af bronzealderens Dilmun-civilisation, og antikken så den endda forbundet med bredere legender (øen blev engang kaldt Tylos af grækerne, med endda fønikiske myter knyttet til den). I senantikken var Muharraq blevet en fæstning for nestoriansk kristendom: selve navnet på én landsby, Al-Dair, betyder "klosteret", og en anden, Qalali, refererer til "munkeklostre". (Disse navne er stadig i brug i dag.) De, der vandrer i den gamle by, kan stadig finde gamle bedekapeller eller ruiner af kirkefundamenter midt i de snoede gyder. I det 16. og 17. århundrede oplevede Muharraq sin andel af stridigheder: Portugal overtog kontrollen over Bahrain i 1521, derefter Persien i 1602, før Al-Khalīfah-sheikherne i sidste ende fik varig magt fra 1783 og fremefter.
Meget af Muharraqs 200 år gamle bystruktur er stadig intakt. Siyadi-huset og Bu Maher-fortet i Muharraq står som nationale monumenter, men hverdagslivet kan sandsynligvis findes på de lokale markeder og hjørnecaféer. Muharraq har længe været et centrum for bahrainsk kunst: selv den moderne bahrainske sanger Ali Bahar voksede op her. En slentretur gennem byen involverer ofte glimt af traditionelle musikere, der stiller oud på en café, eller borgere, der ryger vandpibe under dadelpalmer på boulevarden. Disse scener understreger Muharraqs ry som vogter af gamle skikke. En iagttager vil måske bemærke, at byens ugentlige markeder fortsætter med at flytte varer, ligesom de gjorde for et århundrede siden, og tilbyder krydderier, tekstiler og slik på baggrund af arabisk skiltning og myntete, der skænkes op af butiksejere.
Sport spiller også en rolle i Muharraqs identitet. Byen er hjemsted for Al-Muharraq Sports Club, landets mest succesrige fodboldhold. Klubben, der blev grundlagt i 1928, har vundet flere nationale mesterskaber og trofæer end nogen anden i Bahrain. På kampdage strømmer klubbens karmosinrødklædte fans ind på stadiontribuner og gadehjørner. Denne moderne passion for fodbold ligger komfortabelt side om side med byens mystiske moskeer og basarer: Muharraq SCs samfund opstod trods alt fra disse samme kvarterer.
Geografisk set er Muharraq ikke stort, men byen bærer præg af oldtid. Fra Corniche kan man se over havnen til Manamas nye skyline og mærke årtiers forandring, selv over en kort periode. Inde i selve Muharraq kan træ-dhows stadig sejle i dhow-havnen, og håndværkere kan stadig udskære perlemor til smykker, ligesom de gjorde i Dilmun-tiden. Byens mangesidede historie – fra forhistorisk til moderne – er skrevet i gadeplanen og bygningsfacaderne. For den informerede besøgende tilbyder Muharraq en næsten evig påmindelse om, at Bahrains urbane identitet strækker sig langt dybere end olieboomet.
Langt syd for Bahrains største beboede øer ligger Hawarøerne, en fjerntliggende øgruppe ud mod Qatars kyst. Hawarøerne er næsten helt ubeboede og udgør en slags ø-vildmark. Faktisk kalder den bahrainske regering selv Hawar for "Bahrains sidste tilbageværende sande vildmark" og bemærker dens "unikke naturlige skønhed". Enhver, der besøger Hawar, vil straks bemærke, hvor forskellig den er fra Bahrains byer: Der er ingen veje eller huse på den største Hawar (officielt Hawar al-Shamaliyya), og kun en håndfuld bahrainske soldater eller parkbetjente bor der for at beskytte den. I stedet er øerne bedst kendt for deres dyreliv.
Fuglelivet er en stor attraktion. Titusindvis af havfugle raster på koralkystlinjerne ved Hawars sheikhdom. Hawars er vært for den eneste beskyttede ynglekoloni i Den Persiske Golf for Socotra-skarven – en næsten sort havfugl på omkring 60 cm med en blondet hvid kam, når den yngler. Fra 2000-2010 dokumenterede UNESCO, at omkring 30.000 par af den sårbare Socotra-skarv yngler på Hawar, hvilket gør den til den største koloni af sin art i verden. Når foråret kommer, samles flokke af disse skarver larmende på de klippefyldte strande og i de lavvandede laguner. For fuglekiggere er det en særlig begivenhed at se en Socotra-skarv her, da deres antal andre steder er faldet. Trækkende vadefugle og vadefugle holder også pause på vadefladerne omkring øerne og bidrager til livets kalejdoskop.
Udover fugle understøtter Hawar-øerne et par landdyr og et rigt havliv. Farvandet omkring øerne har farverige koralrev, hvor fisk og endda lejlighedsvis havskildpadde svømmer blandt havgræsbede. På land viser klitterne og saltfladerne undertiden spor af større pattedyr: der er registreringer af vilde geder og, i sjældne tilfælde, en arabisk oryx (en hvid ørkenantilope, der blev genindført i Bahrain for årtier siden), der strejfer frit omkring. I Bahrains miljøvurdering er Hawar-gruppen udpeget for også at have en "truet søko" (dugong) bestand. Kort sagt er Hawar økologisk skrøbelig; både Bahrain og Qatar udpeger dele af Hawar-øerne som beskyttede naturreservater. UNESCOs foreløbige opførelse fremhæver øernes bevaringsværdi og understreger, at deres isolation gør dem "uerstattelige" i forhold til at bevare en naturlig tilstand fra før udviklingen.
Menneskelig aktivitet på Hawar er minimal. Den primære adgang er med færge fra Sitra eller med fly til en lille bahrisk landingsbane. Rangers patruljerer de beskyttede zoner for at forhindre forstyrrelse af dyrelivet. Lejlighedsvis kan man finde fiskerhytter på Hawar al-Janubiyah (en af de mindre øer) eller se både losset på en midlertidig kaj. Men der er ingen kommercielle faciliteter eller turisthoteller her. Når en besøgende går langs en Hawar-strand, er stilheden dyb – kun brudt af bølger og fugle. Det er et sted for stille observation af naturen. Man kan stå på vindsiden af en ø og lytte til skarverne, der kradser ovenover, eller se en rødlig sandørn cirkle mod horisonten.
Hawarøerne står således i skarp kontrast til Bahrains travle byer. De ligger ved kongerigets grænse – en kæde af klipper og sand, hvor man mærker tomheden og rummet bagved, ikke folkemængderne. Luften dufter af salt, og sollyset, når det falder på ved solnedgang, overdøver hele panoramaet i guld. For lokalbefolkningen, der er bekymrede for naturbevarelse, symboliserer Hawar en gammel Golf, der stadig eksisterer: en advarsel om, at ikke alle steder i Bahrain er bestemt til højhuse. I den forstand taler bahrainere med ærbødighed om Hawarøerne som landets sidste sande vildmark.
Omtrent 18 kilometer sydvest for Manama ligger Hamad Town (Madinat Hamad), en af Bahrains største moderne forstæder. Hamad Town, der blev etableret i 1984 som en del af et regeringsboliginitiativ, var tænkt som en ny pendlerby for arbejdende familier, der fandt boliger i Manama dyre. Byens layout er meget regelmæssigt og planlagt. I modsætning til Bahrains gamle souqs er Hamad Town organiseret på et vejnet centreret omkring 22 nummererede rundkørsler. Lokale adresser angives ofte med rundkørselsnummer (for eksempel "Rundkørsel 8"). Dette system var beregnet til at forenkle navigationen og markere byens identitet, og beboerne refererer faktisk ofte til at bo "nær den femte rundkørsel" snarere end på et gadenavn.
Hamad Towns arkitektur og stemning er umiskendeligt fra det 20. århundrede: rækker af beige stuk-lejlighedsblokke og boligkvarterer ligger bag muromkransede gårdhaver med beskedne forhaver. Mellem dem løber brede alléer snarere end snoede gyder. Det føles meget som et bevidst bygget distrikt – hvilket det også er. I 2005 var befolkningen vokset til over 50.000, hvilket hovedsageligt tiltrak arbejdere fra hovedstaden. Byen har sit eget indkøbscenter (Sooq Waqif), skoler og klinikker, men den mangler en historisk kerne eller gamle bygninger. Selv dens moskéarkitektur er for det meste moderne.
Et bemærkelsesværdigt træk er Hamad Towns nærhed til Bahrain International Circuit i Sakhir, motorsportskomplekset, der er vært for det årlige Formel 1 Grand Prix. Fra nogle steder i Hamad Town kan man se kurven af F1-banens tribuner og projektørlys i horisonten. I løbsweekender fører byens veje billetindehavere i karavaner af biler og busser ud til banen og forbinder dette soveværelsessamfund med et af regionens største underholdningssteder.
Byens gadeliv afspejler dens funktion. På hverdage kører eller tager mange beboere bus til Manama for at arbejde, mens byens eget kommercielle centrum summer tidligt om aftenen. Butikkerne i Sooq Waqif fungerer som aftenens samlingspunkt: familier slentrer mellem butikkerne, og små caféer ser grupper af unge mennesker med vandpiber snakke over te. Hvis man træder ud efter mørkets frembrud, har de nummererede rundkørsler ofte uformelle frugtboder eller barberstole i udkanten – en moderne, men hjemmelavet scene.
Hamad Town er i tonefaldet mere utilitaristisk end malerisk. Dens 22 rundkørsler (som nogle gange spøgefuldt siges at være som en racerbane) og ensartede boliger giver den et noget barskt udseende udefra. Men dette skaber også en overraskende følelse af orden. Om natten skinner lampelyset langs hver cirkel på pænt trimmede hække og skilte (alle mærket med deres nummer). Når man kører igennem, er der en subtil rytme i layoutet, i modsætning til den tilfældige byspredning i ældre kvarterer. En planlægningsekspert vil måske bemærke, at Hamad Town eksemplificerer Bahrains tilgang til hurtig befolkningstilvækst fra slutningen af det 20. århundrede: giv folk et gitter af boliger og lad fællesskabslivet opbygges.
Kort sagt er Hamad Town hverken gammel eller romantisk, men den er symbolsk for Bahrains sociale boligbyggeri. Den blev skabt næsten natten over af kratørken, og i dag er den et af landets travleste boligområder. For en udenforstående kan det ligne et standardprojekt; for en beboer er det simpelthen "hjem" – med sin moské mellem rundkørsel 7 og 8, sin fodboldbane bag rundkørsel 15 og tågen fra Sakhir-markerne i det fjerne.
Isa Town (Madīnat ʿĪsā) ligger på den centrale del af Bahrain, ikke langt syd for de gamle landsbyer Diraz og A'Ali. Ligesom Hamad Town blev Isa Town omhyggeligt planlagt, men dens oprindelse går længere tilbage. Den blev udtænkt i begyndelsen af 1960'erne af den bahrainske regering, med gader anlagt af britiske planlæggere, og dens første huse blev beboet i 1968. Byen blev opkaldt efter Sheikh Isa ibn Salman Al Khalīfah, dengang hersker over Bahrain. I modsætning til de traditionelle murede landsbyer i nærheden skulle Isa Town være moderne: dens hjem var solide betonvillaer snarere end gamle gårdhuse, og vejene var brede.
I dag har Isa Town ry for at være et roligt, eksklusivt boligområde. Husene er for det meste hvide eller lysegrå, enkle i formen, ofte med lave vægge og tegltage. Ved første øjekast kan det virke ensartet forstadsagtigt, men en gåtur langs baggaderne afslører hurtigt en livlig lokal kultur. Man finder hurtigt byens berømte basar og markedsområde. I hjertet af Isa Town ligger et overdækket markedskompleks (ofte kaldet Souk al-Harraj) og den tilstødende hovedgade, der er fri for køretøjer. Her ligger snesevis af små butikker og boder langs gågaderne. Bodholdere udstiller store mængder broderet stof, bunker af tørrede krydderier, indviklet kunsthåndværk og bakker med friskbagt brød. Luften er farvet af kanel og kardemomme, blandet med den salte duft af Golfbrisen. Blandt de handlende ser man ældre kvinder i abayaer, der prutter med bodholdere, og børn, der farer gennem folkemængderne med sukkerholdige godbidder.
Markedsområdet har også en hyggelig cafékultur. Under lærredsmarkiser nipper mændene til sort te med mynte og snakker om dagens nyheder; mange ryger aromatisk shisha ved runde caféborde. Fra disse pladser kan man beundre virvaret af markiser og butiksfacader – nogle skilte malet med arabisk skrift, nogle på engelsk – mens man hører accenter fra hele Bahrain. Det er et hyggeligt og afslappet miljø, der skjuler byens moderne oprindelse. Faktisk kunne man nemt forestille sig Isa Towns markedsplads have stået i et århundrede eller mere, hvis det ikke var for de elegante pastelfarvede huse, der dækker den bagved.
Isa Town har også et signaturvartegn: byens stadion og sportskompleks, bygget i 1960'erne. En åben grøn mark og betontribuner strækker sig ved siden af et springvand ud til hovedfærdselsåren. Faktisk spiller Bahrains fodboldlandshold ofte på dette Sheikh Isa Sports City Stadium (kapacitet ~24.000), og dets lys brænder på kampaftener. Stadionets modernistiske tribuner med fladt tag er et overraskende syn midt i den beskedne by; de minder om, at Isa Town blev tænkt som et tværsnit af Bahrains samfund med faciliteter som et stadion og en swimmingpool i olympisk størrelse fra starten. På begivenhedsdage ser man strømme af fans i røde skjorter gå gennem Isa Town mod banen, fra familier ved restaurantboder til teenagere, der sparker en bold uden for portene. Stadionets tilstedeværelse forankrer Isa Town på det nationale landkort, selvom resten af byen forbliver beboet.
Isa Town er i bund og grund en blanding af planlagt by og traditionelt liv. De stille kvartersgader afbrydes af basarer, der føles århundreder gamle. De brede gader afspejler måske britisk design, men travlheden af stofforhandlere og tehuse i markedsområdet afspejler lokale traditioner. Beboerne parkerer ofte deres biler og slentrer til butikkerne om aftenen, når naboerne samles ved springvandet. For en besøgende, der bemærker denne fredelige sameksistens af hjem, markeder og parker, kan Isa Town føles som en landsby, der er vokset op omkring en plads.
Kort sagt er Isa Towns karakter en moderne bahrainsk forstad med et bevaret socialt hjerte. De lyse stukvillaer og lige alléer blev anlagt på øde land, men viger for aromatiske madboder og skrædderbutikker i hjertet. Byens officielle navn minder om Golfmonarker, men dens hverdagspuls er sat af synet af børn, der jagter duer på den centrale plads. For en person, der søger et autentisk udsnit af bahrainsk liv, tilbyder Isa Town netop det uden fanfare – et sted, hvor soukens energi eksisterer i skyggen af det 20. århundredes planlægning.
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
