Lisabon – město pouličního umění
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Kjóto může vyvolávat obrazy pozlacených chrámů a davů turistů, ale jeho nejcennější poklady leží těsně mimo dohled, kde úzké uličky a klidné lesy nabízejí klidnější stránku tohoto starobylého města. V polovině 20. let 21. století prudký nárůst návštěvnosti Kjóta zatížil jeho úzké uličky a dopravu; v roce 2024 prošlo Kjótem přes 10,88 milionu mezinárodních turistů – zhruba 150 000 lidí denně – což výrazně převyšuje 1,4 milionu obyvatel města. Příměstské autobusy a vozy metra praskají ve švech a mnoho slavných míst může spíše připomínat kulisy zábavních parků než živoucí památky. Pro kulturně zvídavého cestovatele tato realita „nadměrného turismu“ dělá vyhledávání neobvyklých koutů o to důležitější. Pouze cestováním do méně známých čtvrtí, chrámů a zážitků Kjóta lze skutečně pocítit osobní spojení s trvalými tradicemi města.
„Skryté klenoty Kjóta“ není volná metafora – jedná se o oficiální koncept propagovaný kjótskou turistickou asociací. Jak tento průvodce vysvětluje, vztahuje se k šesti odlehlým čtvrtím kolem Kjóta – Fušimi, Ohara, Takao, Jamašina, Nišikjo a Keihoku – každá s vlastním charakterem a atrakcemi. Tyto oblasti leží mimo hlavní turistické okruhy a jejich kouzlo je v itinerářích průvodců často přehlíženo. Skutečným skrytým klenotem v Kjótu dnes je místo bohaté na historii nebo přírodní krásy, přesto do značné míry bez davů, místo, které si místní obyvatelé váží, ať už je to mechem porostlý chrám, horská svatyně, venkovská vesnice nebo klidná stezka u řeky. Místo řvoucích davů v zenových zahradách nebo front na selfie u bran s lucernami odměňují skryté klenoty trpělivého návštěvníka autenticitou: ranní mlha nad bambusovým hájem, osamělý správce zvonící na zvonek u starobylé svatyně nebo rodinná čajovna vařící matchu pro sousedské hosty.
Tento průvodce bude vaší alternativní cestou do Kjóta. Nejenže vám ukáže, jak na to. obejdi turistické pasti a plánujte si cestu promyšleně: do slavných chrámů dorazte za úsvitu nebo za soumraku, seznamte se s místními zvyky a festivaly a ubytujte se ve správných čtvrtích. Kombinací oficiálních poznatků s tipy z terénu se snažíme poskytnout itinerář pro zasvěcené, který se bude chovat jako itinerář místních. Během cesty budeme čerpat z oficiálních zdrojů a místních odborníků – od kjótských webových stránek věnovaných cestovnímu ruchu a japonských cestovních úřadů až po rozhovory a nedávné zprávy – abychom zajistili, že každé tvrzení má kořeny v realitě. Zkrátka, čtenáři objeví jiné Kjóto: takové, kde se historie a každodenní život prolínají daleko od davů, kde chrámy krásou a významem konkurují těm slavným a kde i týdenní návštěva může být hlubokým kulturním ponořením.
Obsah
I v éře globálního cestování jsou nedávná čísla Kjóta ohromující. Podle místních zpráv město s 1,4 miliony obyvatel navštívilo v roce 2024 10,88 milionu zahraničních návštěvníků, což znamená průměrný denní příjezd zhruba 150 000 cestujících. Pro srovnání, v mnoho dní počet turistů převyšuje počet obyvatel. Výsledek je bolestně jasný: přeplněné autobusy, zpoždění vlaků a přeplněné chodníky. V jednom průzkumu mezi místními obyvateli Kjóta téměř 90 % uvedlo, že pociťují, že narušení každodenního života způsobené cestovním ruchem – od přeplněných vozidel veřejné dopravy až po hluk a odpadky – je závažné. Velká média dokonce uvádějí, že Kjóto (spolu s Tokiem) se stalo první japonskou destinací, která se dostala na seznam „nenavštěvovat“, a varují, že davy neuctivých turistů se k těmto městům chovají jako k zábavním parkům. V tomto kontextu je naléhavost nalezení klidných alternativ větší než kdy dříve: aby si návštěvníci zachovali charakter města a vlastní zážitek, musí se odchýlit od vyšlapaných cest.
Není to nostalgie jen tak pro nostalgii. Menší chrámy a boční uličky existují z nějakého důvodu: jsou protkány do místního duchovního a komunitního života. Například Keihoku – zalesněná čtvrť severně od města – kdysi dodávala dřevo pro stavbu hlavního města Heian; návštěva jejích tichých stezek a statků vás spojí s touto hlubokou historií způsobem, jakým by výstup po schodech Kijomizu nikdy nebyl možný. Horská údolí Ohary nabízela starověkým buddhistickým poustevníkům útočiště; dnes její zahrady kvetou v dubnu a horké prameny napájené prameny hřejí duši, daleko od jakéhokoli průvodce. V každém případě vás skrytá stránka přibližuje autentickému kontextu Kjóta, nikoli jeho inscenované verzi.
Volbou skryté trasy si cestovatelé také aktivně ušetří čas a stres. Vyhněte se polednímu stání v frontách a můžete strávit drahocenné hodiny procházkou po tichých horských stezkách, povídáním si s prodavačem nebo malováním vějíře ručně. Stručně řečeno, tento průvodce je navržen nejen tak, aby odhalil tajná místa, ale také aby vás naučil, jak se v Kjótu moudře orientovat – od načasování návštěv (například doporučujeme dorazit do Fušimi Inari-taiša v 5 hodin ráno) až po výběr místních restaurací a penzionů. Odměnou je schopnost ocenit dědictví Kjóta podle vlastních představ, v klidu a bez rušení.
Skrytý klenot v Kjótu není jen „neznámý“ – musí splňovat několik kritérií. Zaprvé musí ležet mimo hlavní turistické toky, abyste ho i v rušný den měli často jen pro sebe. Zadruhé by měl mít kulturní nebo přírodní hodnotu srovnatelnou se slavnými památkami – například neproslulý chrám může být starý staletí nebo mít úžasnou zahradu, nebo tichý háj může krásou konkurovat bambusu v Saganu. Zatřetí, klenot má často autentické místní spojení: může to být rodinný obchod nebo festival, na který myslí jen místní, řemeslná dílna mimo turistickou mapu nebo jednoduchá svatyně, u které se vesničané stále modlí. Tyto prvky – neznámo, bohatství a autenticita – dohromady činí návštěvu smysluplnou.
Je pozoruhodné, že skryté neznamená vždy „nepohodlné“. V Kjótu to může znít jako rozpor, ale šest čtvrtí zvýrazněných místním turismem (níže) je dosažitelných veřejnou dopravou, i když někdy to vyžaduje delší cestu autobusem nebo vlakem. Trik spočívá v dodatečném průzkumu a plánování. Co se běžnému cestovateli jeví jako „skryté“, může být pro místní všeobecně známé. Přesně o to jde: přijetím místního myšlení a rozvrhu proměníte obyčejná místa v exkluzivní nálezy. Například procházka sousedskou zahradou za úsvitu – kdy jsou kolem jen turisté při východu slunce – je jednoduchým příkladem toho, jak proměnit poloznámé místo v osobní objev.
Kjótský projekt „Skryté poklady“ oficiálně vyzdvihuje šest odlehlých čtvrtí, z nichž každá má svůj osobitý charakter. Tyto oblasti – Keihoku, Ohara, Takao, Jamašina, Nišikjo a Fušimi – leží na okraji města a nabízejí vše od chrámů na vrcholcích hor až po zelená rýžová pole. Geograficky tvoří prstenec kolem centra Kjóta a jsou obecně méně navštěvované. Níže každou z nich rozebíráme a shrnujeme, co ji dělá výjimečnou a jak k ní jako návštěvník přistupovat.
Daleko na sever od Kjóta se nachází oblast Keihoku, zalesněná rezervace, kde vesničané dodnes praží čaj a pěstují houby shiitake. „Oblast byla od pradávna majetkem císařské rodiny,“ poznamenává kjótská cestovní asociace, protože její stromy dodávaly dřevo na stavbu hlavního města Heian. Dnes je Keihoku prosyceno lesním dědictvím. Mozaika cedrových lesů a rýžových teras se táhne po horských svazích, přerušovaná několika malebnými vesnicemi. Údolí je poseto ovocnými sady a farmářskými usedlostmi a za jasného rána je možné spatřit panorama Kjóta hluboko pod vrcholky hor. Oficiální turistický leták nazývá Keihoku „útočištěm s farmářskými pobyty, které vás spojí s přírodou a zemědělstvím“ a vesnice Miyama (dostupná autobusem) je skutečně příkladem tohoto venkovského kouzla: lidové domy se slámou střechou lemující tiché uličky a možnosti ubytování v zrekonstruovaném statku.
Keihoku, vzdálený pouhou hodinu jízdy vlakem a autobusem od stanice v Kjótu, je díky své nabídce pozoruhodně dostupný. Například trasa Keihoku na Kjótské stezce se klikatí údolími a vede turisty po starých lesních cestách a bambusovými háji. I bez trekingu si návštěvníci mohou půjčit kola nebo se jednoduše projít od jednoho zastrčeného chrámu k druhému. (Jedním z takových chrámů je Džóšó-dži, který se nachází na zalesněném svahu a je orámován podzimními javory – klasická kjótská scenérie s téměř nulovým počtem lidí.) Je to místo, kde si můžete odpočinout: vychutnat si místní čaj v rodinném obchodě, zkusit si sbírat houby během prohlídky s průvodcem nebo si dokonce zašpinit ruce pěstováním zeleniny s vesničany.
Vesnice Miyama, která je součástí oblasti Keihoku, je proslulá svými pohlcujícími programy na farmách. Rodiny zde často ubytovávají hosty na noc v tradičních dřevěných farmách, kde můžete za úsvitu pomáhat s obděláváním polí nebo se zapojit do sezónní sklizně. Turistická kancelář vesnice propaguje ve venkovském prostředí „outdoorové aktivity, jako je farmářský zážitek a venkovní sauna“. Hosté si mohou vyzkoušet bio zahradničení, bambusové řemesla, a dokonce se naučit vařit místní speciality v otevřeném ohništi. Fotografie z plánovacího webu kjótské stezky ukazuje zelenající se potok Keihoku protékající hustými cedrovými lesy, což naznačuje čistý vzduch a čistou vodu, které tyto farmy udržují v chodu. Stolování zde znamená vydatnou domácí kuchyni: rustikální horskou zeleninu, grilované divoké bylinky a možná i láhev místního saké z regionu.
Doprava je součástí dobrodružství. Hlavní trasa z centra Kjóta vede krátce linkou JR Sagano (Sanin) na stanici Enmači, poté autobusem JR směr západ, který trvá asi 60–75 minut, do Šuzanu – brány do Keihoku. (Z Kawaramači je to podobné přes Hankjú do Omiji, pak delší cesta autobusem.) Auta jsou vzácná, takže autobusy jsou vaší záchranou. Jakmile se dostanete do Šuzanu, můžete pokračovat pěšky nebo místní kyvadlovou dopravou do hotelů či chat. Vzhledem k omezené dostupnosti je moudré ověřit si jízdní řády (autobusy jezdí jen několikrát za hodinu). Ideální je zde strávit celý den; skutečný klid vám poskytne přenocování.
Krása Keihoku se prolíná všemi ročními obdobími. Na jaře (jak ukazuje obrázek výše) květy třešní a broskví jemně zbarvují svahy a čajová pole. Léto přináší husté smaragdové listí a zvuk cikád v mechových chrámech. Podzim rozpaluje les šarlatovou a zlatou barvou a chladný a suchý vzduch je ideální pro pěší turistiku. Jedním z tajemství je, že i letní večery jsou zde na rozdíl od kjótského horka docela příjemné – některé penziony rozdělají venkovní ohniště, aby si hosté mohli užívat noční oblohu.
Abyste se vyhnuli davům, navštěvujte toto místo v přelomových obdobích. Týden květu sakur (konec března) a barevný listopad jsou oblíbené i zde, ale koncem října vrchol teprve začíná a v polovině května nebo v polovině července je turistů málo. Autobusová doprava z Kjóta se může během Zlatého týdne a Obonu (státních svátků) zaplnit, proto pokud možno plánujte cestu na všední dny. Chladné měsíce (od pozdního podzimu do začátku jara) jsou úžasně klidné; jeden host uvádí, že se na ranní trh v Šuzanu vydal sám, dlouho poté, co poslední autobus odjel domů.
Realisticky vzato budete muset plánovat dopředu: Keihoku má málo čerpacích stanic nebo obchodů s potravinami, takže si v Kjótu doplňte svačinu a mějte po ruce vodu. Cesta vlakem a autobusem z Kjóta trvá zhruba 75–90 minut, z toho asi 30 minut vlakem linky Sagano do Enmači a poté celou cestu autobusem do Šuzanu. Samotná jízda je malebná – klikatí se kolem čajových polí a soutěsek – ale neusněte příliš dlouho, jinak zmeškáte svou zastávku. Po Šuzanu může být značení cíle řídké, proto si stáhněte offline mapy nebo si předem ověřte autobusové trasy. Navzdory treku je odměnou horské útočiště, kde jediné davy, které potkáte, jsou hrstka místních rodin.
Severovýchodně od Kjóta se podél horního toku řeky Takano tiše rozkládá údolí Ohara. Ozdobené vrcholky hory Hiei, přitahuje poutníky již více než tisíc let. Jak uvádí průvodce po Kjótu, starobylé chrámy a slavné zahrady se tiše schovávají v této klidné venkovské oblasti. Cestovní novinář z roku 2019 s tím souhlasí: „Ohara, klidné útočiště plné přírody jen kousek od rušného města,“ nabízí uklidňující únik. Mnoho Kjóťanů se sem skutečně o víkendech vydává nasát čerstvý horský vzduch.
Legendární chrám Enrjaku-dži se tyčí vysoko na hřebeni hory Hiei – je viditelný z dálky – a jeho odlehlé podchrámy se táhnou dolů k Ohaře, ale ještě dostupnější jsou klenoty ukryté v údolí. Dvěma ikonami Ohary jsou chrám Sanzen-in a sousední chrám Jakko-in. Komplex Sanzen-in je známý svou mechovou zahradou a malými svatyněmi: v létě je zahalen do smaragdového klidu a na podzim se mění v záři barev. Na rozdíl od davů v Kijomizu-dera zde můžete tiše meditovat u jezírka jen za šumění listí. Pokud vystoupáte o kousek dál, dorazíte k poklidným chrámům Jakko-in a Ruriko-in, které jsou obě známé svou podzimní krásou. Vzniká dojem malého „chrámového města“, jak říká Kyoto Travel, kde každá cesta vede k nové bráně nebo zahradě kvetoucí v každém ročním období.
Nejznámějším chrámem v Ohaře je Sanzen-in. Již více než tisíciletí přitahuje oddané věřící a v poslední době i fotografy; jeden turistický článek v Kjótu chválí jeho rozlehlou zahradu a „velké moře zeleného mechu“. V chrámu je ukryt klečící socha Buddhy Amida, lemovaná bódhisattvy Džizó, a jeho kryté chodníky shlížejí na jezírka s koi kapry a borovice. Tento popis je citován z textu, jehož autor poznamenává, že „Sanzen-in stojí za návštěvu kvůli svým sochám a scenérii v každém ročním období“. V praxi je zde nejrušnější brzy na jaře a na podzim (javorové listy z něj dělají pohlednicový výhled), ale i tehdy je to daleko od davů města Kjóta – ve všední den zde potkáte většinou starší poutníky, aranžéry květin a několik fotografů, kteří si mezi kamennými lucernami upravují stativy.
Další chrámy v Ohaře odměňují námahu hodinové cesty autobusem ze stanice Demačijanagi. Jakko-in, další buddhistické místo Tendai, má romantickou zahradu posetou kamennými lucernami a střeženou sochou Džizó; jeho jméno se objevuje na starších mapách svatých míst Kjóta. Hosen-in je známý skrytým „magickým zrcadlem“ ve své kadidelně, jehož odraz vám hraje na obličej. A v Ruriko-in najdete zahradu vzorovaného mechu pod tyčícím se cypřišem – svěží a zelenou i v pozdní zimě. Každý z nich si vysloužil zmínku v kjótské literatuře, ale přitahuje relativně málo turistů, protože leží mimo hlavní trasu trh Nišiki – Šídžó.
Spojuje je jediný odkaz: všechny jsou proti proudu a jsou klidnější než město, takže každý chrám působí jako osobní objev. Jedna místní kniha dokonce nazývá Oharu „Chrámovým městem bez davů“ a zdůrazňuje, že sem člověk cestuje za rozjímáním, ne za podívané. Nezapomeňte se projít i kolem hlavních síní; drobné podchrámy (jako je ten, v němž roste mohutný starobylý cedr) často nabízejí nečekané výhledy.
Po dlouhé ranní prohlídce chrámu na vás čeká jedno z nejlépe střežených tajemství Ohary. Jen půl kilometru od Sanzen-inu se nachází Ohara Sanso, rustikální hostinec s horkými prameny, jehož minerální koupele „nejsou příliš známé, ale… mezi zasvěcenými velmi oblíbené“. Tento rjokan, zapsaný v průvodci po Kjótu, čerpá teplou pramenitou vodu přímo z hor a hosté relaxují ve venkovních vanách lemovaných skalami uprostřed padajícího listí (na podzim) nebo pod hvězdnou oblohou. Místní si ho cení právě proto, že je klidný: jediné zvuky jsou vrzání stromů a tekoucí horské potoky, daleko od městského ruchu. Na stránkách onsenu se píše, že si návštěvníci „užívají horké prameny obklopené horami uprostřed jednoduchého a krásného přírodního prostředí, daleko od ruchu města“.
Za zmínku stojí i kuchyně v Oharě. Stoletou místní specialitou jsou okurky v Oharě – zářivě zelené ředkvičky prodávané na stánku poblíž autobusové zastávky – které si poutníci pochutnávají při výstupu. Daleko od turistického pouličního jídla podávají malé rodinné restaurace vydatnou miso polévku a večeře kaiseki, často s důrazem na horskou zeleninu, jako je listová zelenina a taro. Na jaře se můžete těšit na obědové sady z bambusových výhonků. Spolu s krátkou procházkou po tichých bambusových hájích v Oharě (severně od autobusové zastávky) můžete svůj den zakončit šálkem bylinkového čaje v čajovně na svahu, obklopené klidnými zahradami, které kdysi inspirovaly kjótskou elitu.
Severozápadně od rozlehlého městského centra Kjóta se nachází oblast Takao, trojice zalesněných vrcholů, které místní tradice dlouho spojují s osvícením. Legenda praví, že zde žil Kukai (mnich Šingon) a toto místo se dokonce stalo místem prvních japonských čajovníků. Moderní návštěvník zde vidí hustý cedrový les, chladivé horské potoky a hrstku velmi starých chrámů. Abby Smithová, která píše o Takao pro turistické letáky Kjóta, jej nazývá „hornatou oblastí… oblíbenou mezi turisty“ – a skutečně, víkendoví turisté stabilně stoupají po stezkách lemovaných cedry. Ústředním bodem údolí je řeka Kijotaki, známá jako domov japonského mloka obrovského. V létě je řeka křišťálově čistá; na podzim se v ní odrážejí javory lemující břehy. Pokud si cestu dobře načasujete, nemusíte potkat žádného jiného turistu až do nejvyšších schodů řeky Džingo-dži, kde schody končí nádherným výhledem na zalesněné údolí pod vámi.
Uprostřed těchto kopců leží tři historické chrámy. Nejznámější je Džingó-dži (Kózan-dži), chrám šingon z roku 824 n. l. Podle kjótského průvodce byl Džingó-dži založen Kukaiem a dodnes ukrývá více než tucet národních pokladů buddhistického umění. (Jedním z nich je ilustrovaný svitek od samotného Kukaie.) Výstup k němu zahrnuje stovky kamenných schodů starobylým javorovým lesem, které poutníky odměňují velkolepou branou a úchvatným výhledem. Nedaleko se nachází Saimjó-dži, další chrám proslulý svým podzimním listím, a Kijotaki-dera, malá svatyně nad vodopádem (nezaměňovat s větším Atago-dera na hoře Atago). Každý z nich je „skrytý v lese“, ale nabízí velké odměny: červenolisté koruny stromů, mechem porostlé kamenné lucerny a slavnostní ticho odlehlých svatyní. Dohromady to často znamená, že Takao je považováno za „kjótskou lesní rezervaci“, jak to uvádí titulek místního blogu, a přestože podzim přivádí i několik jednodenních výletníků (javory se v říjnu zbarví do ohnivého světla), celkový pocit je stále samoty.
Pěší turistika je v Takao v podstatě jediným koníčkem. Chrámy a vyhlídky spojuje několik značených tras a energický návštěvník si z toho může udělat půldenní výlet. Nejoblíbenější přístup je od základní autobusové zastávky k Jingo-ji a Saimyo-ji, ale i mimo ně existují méně navštěvované stezky: například sestup po stezce podél řeky Kiyotaki kolem malých taveren (místo letního pikniku místních obyvatel) do klidnějšího Kozan-ji. Smyčka Kumogahata vás provede cedrovými lesy a přes horský hřeben k Atagu, nejvyššímu vrcholu Kjóta. Jen málo turistů se o takové okruhy pokouší, takže se můžete ocitnout jako jediný turista na serpentině, který si může v tichosti fotit nebo kreslit. (Jeden tip: protože signál mobilního telefonu je na těchto trasách často nepravidelný, vezměte si s sebou offline mapy nebo tištěnou mapu stezky.)
Takao žije podle kalendáře přírody. Podzim je slavný – stejné karmínové listí, které září na nádvoří Jingo-ji, zaplavuje celý svah. I blízko dna údolí je řeka Kiyotaki lemována jasnými javory, které se odrážejí ve vodě. Fotografka Abby Smith popisuje návštěvu „na konci sezóny, kdy stromy zbarvily rezavě do hněda a stále září v odpoledním světle“. Jaro a léto jsou tiché, zelená katedrála lesa; večery přinášejí chladný vzduch, který se při západu slunce náhle mění ve vzdálené chrámové zvony. Pokud toužíte po komárech nebo turistice bez vlhkosti, v nejteplejších měsících (červenec/srpen) se prakticky nevidí davy, ale připravte se na odpolední dešťové přeháňky.
Do Takao se dostanete městským autobusem z Kjóta (ze stanice Hankyu Arashiyama nebo z centra Kjóta). Jízda trvá asi 60–75 minut po klikaté dálnici. Na obratišti, autobusovém nádraží Takao, je několik obchodů a toalet. Odtud jsou schody Džingódži tři minuty chůze. Doporučujeme vyrazit brzy, protože zpáteční autobusy do pozdního odpoledne prořídnou a údolí se pod oblačným baldachýnem stmívá. Zajímavost: na zastávce Takao si můžete všimnout svatyně zdobené figurkami koček – jedná se o „Kočičí chrám“ Šónen-dži, který uctívá legendárního chrámového kočičího strážce (jsou zde amulety pro domácí kočky). Je to malá kuriozita mimo hlavní cestu – další odměna pro ty, kteří se zdrží.
Na východním okraji Kjóta leží Jamašina, čtvrť, která se na turistických trasách objevuje jen zřídka, přesto se pyšní hlubokými kořeny. Jak uvádějí oficiální stránky města, Jamašina je „východní branou do Kjóta“, bohatou na přírodu a starověké artefakty. Archeologové zde dokonce našli pozůstatky sahající 25 000 let do minulosti. Oblast leží na úpatí pohoří Higašijama a je protkána starými venkovskými cestami, které kdysi vedly do okrajových oblastí hlavního města. Historicky je známá výrobou vysoce kvalitních řemeslných výrobků: „Jamašina má mnoho chrámů… a je také známá svou keramikou Kijomizu-jaki, kjótskými skládacími vějíři a dalšími řemeslnými výrobky.“ Jinými slovy, právě zde kdysi žili a pracovali kjótští řemeslníci v relativním ústraní.
Chrámy jsou zde často jednoduché, ale elegantní. Například Zuišin-in je podchrám Šoren-in s lotosovým jezírkem a zahradou a jen zřídka se zde vyskytují davy, s výjimkou festivalových dnů. Bišamondó nabízí barevnou svatyni božstva válečníků vysoko na kopci. Při procházce uličkami Jamašiny můžete narazit na Sanmon ze Šugaku-inu (brána z paláce Heian, která nyní stojí v klidné čtvrti) nebo na Čóšó-dži, chrám na kopci s výhledem na jezero Biwa v dálce. Společným rysem je, že působí dojmem, že jsou schované, jako by byly objeveny náhodou. Přesto jsou prodchnuty historií: například slavný jokohamský umělec ukijo-e Kórin Ogata údajně navštívil jeden z chrámů zde, aby studoval jeho architekturu. Stručně řečeno, pokud je Takao spiritualitou divočiny, Jamašina je kultivovaným venkovem – starobylé chrámy a gejši šály se setkávají s hlukem místních cestujících v malých vlacích.
I dnes jsou místní hlavními návštěvníky Jamašiny. Na místních trzích se prodávají ručně vyráběné vějíře a keramika. Na jaře se podél kanálu Jamašina koná pulzující promenáda s rozkvetlými sakurami; na podzim se tiché chrámové aleje rozzáří listím, zatímco samotné Kjóto je již plné návštěvníků. Oblíbenou aktivitou v komunitě je běh nebo jízda na kole podél kanálu jezera Biwa, který hraničí s Jamašinou. Můžete se připojit k ranním běžcům po skryté stezce podél řeky, procházet pod smutečními vrbami a otáčet hlavy při občasném zvonění chrámového zvonu. Jeden kjótský blog dokonce vyzdvihuje Jamašinu jako místo, kde můžete „pocítit historii všude kolem“ a zároveň obdivovat řemesla. Místní by mohli navrhnout lov kachen za úsvitu ve vodách kanálu nebo návštěvu malé svatyně věnované želvám a dlouhověkosti. Tím, že se Jamašina drží mimo mapy, si zachovává pocit skutečné čtvrti, nikoli zastávky na prohlídce – kousek kjótského života zachovaného v čase.
Západně od Kjóta se rozkládá městská část Nišikjo, často spojovaná se slavnou oblastí Arašijama/Sagano – ve skutečnosti je ale mnohem větší. Tuto oblast lze rozdělit do dvou pásů: zóny bambusu a chrámů v čtvrti Kacura/Macuo a pásu zemědělské půdy a svatyní v Oharano. Jak uvádí turistický ruch Kjóta: „Oblast Katsura/Matsuo… má různé svatyně a chrámy, které jsou znalcům dobře známé pro své krásné výhledy na bambusové háje, mech a javorové listy.“ Mezitím „Oblast Oharano… má několik svatyní a chrámů spojených se středověkými japonskými šlechtici. Půda je zde bohatá… návštěvníci si mohou v místních restauracích ochutnat různé druhy čerstvé kjótské zeleniny a ovoce.“Jinými slovy, Nišikjó je země kontrastů: hřiště pro turisty (Arašijama) a zemědělské srdce (Oharano) na stejné mapě.
Každý zná bambusový háj Arashiyama, ale věděli jste, že se můžete procházet mezi smaragdovými hoblinami téměř bez turistů, jen kousek od vyšlapaných cest? Zamiřte raději do klidného chrámu Yoshimine-dera (na silnici na kopci, pár kilometrů od Arashiyama), který nabízí menší bambusový porost uprostřed zahrad. Nebo vynechejte hlavní cestu Arashiyama a využijte ji. Gio-dži, malý mechový chrám, dosažitelný krátkou vesnickou cestou. (Na jaře se jeho koberec z mechu a slabé světlo skrz bambus nazýval „útočištěm do přírody“.) Dále na sever, Nison-in (jeden ze skrytých chrámů Saga Arashiyama) má malý bambusový háj a kamenné lucerny lemující javorovou alej. Jde o to, že se nemusíte tlačit do centrálního háje: Nišikjó má desítky malých bambusových a mechových mýtin, kde jedinou společností může být pár starších mnichů nebo piknikující rodiny.
Totéž platí pro stranu Oharano. Zde se silnice z Kiyotaki do Fushimi vine zeleninovými poli a občasnými bambusovými záhony (půda je tak úrodná, že restaurace inzerují produkty) „čerstvé z polí“). Kolo nebo pomalá tramvaj podél řeky Katsura vás provezou kolem miniaturních bambusových hájů, které odrážejí klid velkého háje. A pokud se tam vydáte pozdě večer, přízrak turistů ve špičce úplně zmizí – v soumraku tančí jen světlušky.
Nišikjó je ideální pro cyklistiku, ale jen málo turistů se vydá za hranice půjčoven. Půjčte si kolo v Saga-Arashiyama a můžete se projet okružní trasou západním Kjótem, která konkuruje Kjótské pánvi: před východem slunce přejeďte most Togetsukyo, projeďte se podél řeky Kacura a poté pokračujte podél kanálu do severních kopců nad Oharanem, kde stojí odlehlý chrám Šinnyodó. Jeden nadšenec kjótské cyklistiky popisuje venkovskou trasu Oharanem jako „osvěžující trek podél rýžových polí a bambusu“ – tajemství, které si užívají převážně místní obyvatelé. Sezónní cesty se sadovými cestami (jako sady s tomelem na podzim) přidávají objížďky. Místní penziony v oblasti někdy dokonce poskytují půjčovny kol průzkumníkům; zeptejte se hostinské v Nišikjó na jejich oblíbenou venkovskou cestu a on vám ukáže nejmalebnější, nikým neznámé zkratky.
Na opačném konci Kjóta pochází sláva Fušimi ze svatyně Inari a jejích nekonečných torii. Samotná vesnice Fušimi však má starší příběhy než červené tunely svatyně. Ve středověku to byl kjótský vnitrozemský přístav na řece Kizu, odkud lodě převážely rýži a saké do Ósaky. Dnes jeho kanály a pivovary saké tuto historii uchovávají. Oficiálně je Fušimi popisováno jako „vnitrozemské přístavní město s okouzlujícími kanály a řadami pivovarů saké“. Měkká pramenitá voda a klima regionu z něj po staletí udělaly hlavní japonské hlavní město saké; i dnes, jak uvádí jeden průvodce, „v této oblasti prosperuje mnoho pivovarů a saké z Fušimi je proslulé jako dokonalý doplněk kjótské kuchyně“. Stručně řečeno, putování Fušimi je jako vstoupit na kjótskou filmovou kulisu: malované dřevěné fasády pivovarů, vodní cesty lemované vrbami a vzdálené lupnutí brány torii.
Toto je místo v Kjótu, kde si můžete vychutnat místní dědictví saké. Ulice jsou poseté historickými pivovary jako Gekkeikan Okura a Kizakura. Muzeum saké Okura (technicky v Kjótu) vypráví příběh pivovarů Fušimi; sídlí v klasické bílé stodole za vrbou. Kličkováním zadními uličkami můžete narazit na degustační místnosti a hospody, kde místní popíjejí čerstvě vylisované saké z karaf s gejšami sedícími u pultu. I když nejste zrovna znalec, vůně kvasící rýže ve vzduchu je omamná.
V cestopisném článku Arigato po Japonsku se uvádí, že Gekkeikan Okura je 380 let starý pivovar (založený roku 1637), který přežil války a stále funguje jako továrna i muzeum. Při návštěvě tohoto místa si můžete prohlédnout dřevěné sudy a leštěné měděné kádě, jaké se používaly po staletí. V nedalekém Horin Jinja (původním místě Fushimi Inari) nechávají starší obchodníci se saké své lahve jako obětiny. V pozdním odpoledním světle připomíná vlnící se voda kanálu vesnicí Fushimi obrazy z doby Edo. Téměř byste mohli sledovat, jak kolem pluje dřevěná bárka naložená sudy. (Malé vyhlídkové lodě nyní nabízejí projížďky kanálem několika zrestaurovanými úseky; tipem pro turisty je projet se jednou, zatímco květy třešní rámují průčelí pivovaru.)
Mnoho starých skladů saké stále stojí. Obrázek nahoře ukazuje pivovar Okura Kinenkan s trojúhelníkovou střechou z roku 1864, který je nyní muzeem. Podívejte se pozorně a uvidíte kamennou pamětní desku připomínající bitvu u Toby a Fušimi (1868) – znamení, že řady pivovarů ve Fušimi byly svědky povstání samurajů i moderních davů. Dnes má večerní procházka zde tichou, anachronickou atmosféru: světlo lamp na kamenných zdech, zářící lucerny v obchodech se saké a jen vzdálený rachot kolejí připomíná rok 2025. Pro ty, kteří hledají skryté zážitky, nabízí Fušimi pravý opak zábavního parku – letmý pohled do duše kjótské dělnické třídy.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
Fotografie nahoře zachycuje jednu takovou scénu z kanálu: místní obyvatelé v dřevěném člunu, stromy nad hlavou a staré zdi skladů po obou stranách. Vpravo je okraj starého kanálu Inari-gawa (řeka Inari). Starověké mapy zobrazují právě tento ohyb jako směnárnu, kde obchodníci v 18. století nakládali sudy se saké z lodí na vozíky. Při procházce po něm dnes můžete na budovách narazit na plakety se jmény minulých obchodníků nebo historické kotvící řetězy. Je to tichá idylka – na hony vzdálená od oranžových bran svatyně o pár bloků dál.
Mezi ochutnávkami v pivovarech a procházkami podél kanálů získá návštěvník Fušimi nový pohled na Kjóto: ne jako na okouzlující hlavní město, ale jako na dělnické město postavené na rýži a vodě s osobitým místním kulturním zaměřením. Název vesnice na toto dědictví vskutku naznačuje: Fušimi (伏見) znamená „skrytý kanál“. A jen ti, kteří se vymaní z davu svatyně, obvykle zjistí, jak pravdivé to je.
Kjótské seznamy chrámů často opakují stejnou desítku: Kijomizu-dera, Kinkaku-dži, Ginkaku-dži atd. Přesto je mnoho dalších svatyní stejně pozoruhodných a mnohem méně přeplněných. Níže uvádíme ukázku skrytých chrámů a pagod, které si zamilují milovníci historie a fotografové. Zaměřujeme se na ty mimo hlavní turistické tepny, z nichž každá nabízí klid a autenticitu.
Adašino Nenbutsu-dži, zasazený v bambusovém háji nedaleko Arašijamy, je stejně zlověstný jako dojemný. Tento chrám z 8. století ukrývá mimořádný hřbitov s přibližně 8 000 kamennými sochami a pagodami, z nichž každá kdysi připomíná nevyzvednuté mrtvé v Kjótu. Podle japonského národního úřadu pro cestovní ruch: „Přibližně 8 000 kamenných soch a pagod zde připomíná duše těch, kteří zemřeli bez příbuzných.“ Za mlhavého rána sochy zlověstně vykukují z podrostu jako starověcí strážci čekající v tichosti. Adašino je velmi tiché, s výjimkou jedné zvláštní srpnové noci: festivalu luceren Sento-Kujó, kdy tisíce lamp se svíčkami osvětlují tyto kameny při buddhistickém vzpomínkovém rituálu. (Vstup je placený, ale sledovat i jen okraj luceren blikajících v bambusu je magické.)
Po většinu roku se však návštěvníci o toto místo dělí jen s hrstkou mnichů. Dřevěné síně pocházejí z období Edo a stále v nich stojí pamětní desky; v tichu lze snadno dodržovat jednoduchou etiketu (ukloňte se, žádné fotografie uvnitř hlavních síní). Doporučujeme přijít brzy nebo pozdě odpoledne, abyste se vyhnuli řídkým davům, které se sem dopoledne hrnou. Jedinečná atmosféra tohoto chrámu se vyrovná jakémukoli zlatému pavilonu – je to zcela samostatný zážitek, jedno z mála míst, kde jsou kjótské starobylé pohřební tradice hmatatelné i při procházce.
Zatímco pětipatrové pagody v Tó-dži a Jasaka-dži jsou turistickými magnety, Kjóto má i další pagody, které vidí jen málokdo. Například Džódžakko-dži v Saga-Arašijama má okouzlující dvoupatrovou pagodu zasazenou mezi podzimní listí. Jak uvádí oficiální cestovní průvodce Kjótem, Džódžakko-dži je „pokryté říjnovými javory“ a nabízí panoramatický výhled na město – přesto se na fotografiích objevuje jen zřídka. Vydejte se po malé stezce z Nison-inu (další skrytý klenot) a najdete tuto pagodu obklopenou pouze mechem porostlými kameny a podzimními barvami.
Nedaleko se nachází samotný Adašino, který má své vlastní pagody (ačkoli jich je v tisících!). Mezi další kandidáty patří Sanzen-in, jehož zahrada zahrnuje malou, rumělkovou třípatrovou pagodu v létě lemovanou hortenziemi. Nebo Hókan-dži (pagoda Jasaka): zatímco brána Jasaky je slavná, boční věž pagody lze obdivovat z tichého výhledu na ulici Hatanodai brzy ráno, než se objeví Geiko. Obecně platí, že kterýkoli z kjótských podchrámů (například pagoda v Kómjó-inu krále Kója-san nebo malá pagoda v Tófukudžiho Tsukikage-dó) se může těm velkým rovnat v klidu. Trik spočívá v tom, dorazit buď za úsvitu, nebo krátce po 17. hodině; v těchto hodinách je i Kijomizuova pagoda téměř prázdná.
Načasování je klíčové pro to, abyste poznali uctívaná místa Kjóta bez davů. Některé plány jsme již naznačili: Fushimi Inari při východu slunce, Arashiyama před polednem a Takao's Jingo-ji, když odpolední světlo dopadá na jeho javorový korunu. Zde je několik obecných zásad, jak se vyhnout davům u každého chrámu: dorazte těsně před otevřením nebo hned po ranní vlně. Mnoho Japonců navštěvuje chrámy po 10. hodině dopoledne, proto zkuste 8–9 hodin ráno. Stejně tak pozdní odpoledne (1–2 hodiny před zavírací dobou) jsou často vyprázdněná. Například Sanzen-in v Ohara zavírá kolem 16:00; příjezd v 15:00 může nabídnout téměř soukromé procházky.
Vždy si zkontrolujte chrámové kalendáře: některé tradiční chrámy se v určité dny nebo roční období zavírají nebo omezují vstup (například mechový chrám Saiho-ji vyžaduje vstup do loterie předem; nebo pagoda Džódžakó-dži je dostupná pouze během podzimní iluminační akce). Kombinování míst na stejné autobusové trase může optimalizovat čas: např. po časném Sanzen-inu (vstup v 9 hodin) jeďte stejným autobusem dále do Enrjaku-dži (na hoře Hiei) na chorál v 13 hodin. Klíčem je flexibilita: cestování za slabého mrholení nebo mimo hlavní sezónu (pozdní podzim po polovině listopadu nebo zima pro mnoho návštěv chrámů) obvykle znamená méně lidí. Trochu chladnějšího nebo mlhavého dne se často vyplatí vyhnout se davům za jasné oblohy.
Kjótské chrámy sice vítají návštěvníky, ale očekávají úctu ke staletým zvykům. Zde je několik zásad etikety, které turisté často přehlížejí: Nenechávejte odpadky – ve svatyních prakticky žádné popelnice nejsou, proto s sebou vyneste veškerý odpad. Při vstupu do vnitřních hal si zujte boty (dávejte pozor na schod nebo ceduli) a pokud klečíte na modlitebním tatami, držte si popruh s fotoaparátem. Dávejte si pozor na hlas a telefon – v tiché hale se může ozývat i šepot. Uvnitř hlavních hal nebo mauzoleí může být fotografování zakázáno; nikdy nepřekračujte zábranná lana, abyste se dostali „blíže“ k nějakému objektu. V komplexních areálech, jako je Tófukudži, neodcházejte z jasně vyznačených cest do soukromých prostor mnichů.
V každé svatyni jsou úklony a obětiny normou. Pokud se přiblížíte k požehnávací krabici a tanečním branám, je zvykem dvakrát se uklonit, dvakrát zatleskat a ještě jednou se uklonit, pokud není k dispozici zvonek nebo kadidlo. I na skrytých místech může aktivně probíhat bohoslužba, proto si před fotografováním dodržujte uctivý odstup a pozorujte okolí. Mnoho méně známých svatyní je ve skutečnosti místními strážnými místy (např. chránícími vesnici), proto se vyhněte překračování jakýchkoli hranic; berte je jako soukromé rodinné svatyně. Dodržováním těchto jednoduchých zvyků – které Tokyo Weekender dokonce zdůrazňuje jako přešlapy netušících návštěvníků – zajistíte, že vaše úcta bude odpovídat úctě, kterou cítíte.
Ne všechna „slavná“ Kjóta je třeba vynechat. Co když chcete vidět rumělkové tunely Fushimi Inari nebo tyčící se bambus Arashiyama, ale ve svém volném čase? Tato část popisuje strategie, jak pořídit ikonické snímky, když všichni ostatní ještě spí nebo večeří, a jak rozlišit, které významné památky si skutečně zaslouží ranní budík.
Bohatá kultura Kjóta sahá za hranice pouhého prohlídky památek; nachází se v tichých čajovnách, řemeslných dílnách a rituálech, které lidé praktikují každý den. Zde vám navrhneme, jak se v skrytých zákoutích Kjóta skutečně ponořit do kultury – nikoli v inscenovaných „turistických show“.
Japonský čajový obřad (čanójú) se často setkáváme pouze v rámci turistického balíčku. Chcete-li dosáhnout autenticity, zaměřte se spíše na místního učiwu (čajového mistra) nebo na obřad dobrovolnické skupiny než na prezentaci v hotelu. Například neziskové domy pro čajové obřady ve venkovských oblastech nebo zenové chrámy někdy nabízejí lekce pro cizince za mírné poplatky. Tyto lekce jsou obvykle inzerovány pouze v japonštině (ústním podáním nebo místními webovými stránkami). Vodítkem je, že na předměstích kolem Udži (jižně od Kjóta) čajové farmy často pořádají kulturní kurzy a dokonce i některé malé chrámy v Jamašině nebo Ohaře uchovávají historické místnosti pro čajové obřady. Klíčem je informovat se v místních komunitních centrech nebo si vyzvednout letáky s japonskou tématikou v městské turistické informační kanceláři – ty vás mohou nasměrovat na akce, kde vás provedou kjótské hospodyňky v kimonu.
Skutečné čajové obřady často pořádají spíše asociace než agentury. Zavolejte nebo napište e-mail do turistických kanceláří v Kjótu (doporučování angličtiny může být omezené) a zeptejte se, zda jsou pro cizince otevřené nějaké kurzy tamashiki (přípravy čaje). Pokud mluvíte alespoň trochu japonsky, používejte výrazy jako „茶道体験 (sadō taiken)“ s názvem vaší městské části. Počítejte s cenou od 2 000 do 5 000 jenů na osobu. Hostitel vám pravděpodobně na tatami naservíruje pravou matchu a vy budete tiše sedět (bude vám ukázán každý krok). Obřad může trvat 30–60 minut. Může se konat i v chrámové čajovně. Protože se jedná o pravé čajovny, obvykle jako poděkování dáváte spropitné nebo si koupíte metličku na čaj.
Být upřímný znamená, že se neobjevují žádné „příplatky“, jako je pózování pro rekvizity na focení. Očekávejte jednoduché pokyny k oblečení (vezměte si ponožky, které zakryjí pantofle tabi, a ženy by si měly zakrýt ramena). Dostanete základní instrukce, jak držet misku a metlu – ale buďte pokorní a pozorní: skutečná lekce vyžaduje soustředění, ne upovídaný komentář. Poté je zdvořilé říct instruktorovi „moc děkuji“ (domo arigato gozaimasu). Mnoho návštěvníků uvádí, že k rituálu, který byl proveden správně, cítí mnohem větší respekt ve srovnání s turistickými představeními.
Kjóto je synonymem pro gejši (geiko) a gejši-učednice (maiko). Turisté často vidí ženy v kimonu a dělají si selfie, aniž by věděli, zda se jedná o umělkyně, nebo o pronajaté hosty. Ty autentické se objevují hlavně v pěti hanamači (okresech gejš): Gion Kobu, Gion Higaši, Pontočo, Kamišičiken a Mijagava-čó. Z nich je Kamišičiken nejnetradičnější – leží u svatyně Kitano, má méně davů nočního života a za klidnějších časných ranních hodin můžete vidět skutečné maiko cvičit v jejich očaja (čajovnách). Podobně v uličce Pontočo kolem soumraku můžete někdy zahlédnout maiko mezi večeřemi; místní doporučují stát u řeky, nikoli v karaoke barech, aby se vyhnuli turistickým skupinám.
Základní pravidlo: pokud kimono vypadá příliš nové, má zářivě vzory a umělé vlasové ozdoby, je pravděpodobně pronajaté. Pravé maiko nosí decentnější sezónní kimona a tradiční účesy (maiko často se stříbrnými/hnědými melíry, turisté si vlasy nechávají barvené). Profesionální maiko nikdy neporuší pravidlo mlčení, pokud někdo zavolá jejich jméno nebo se ukloní; naopak, nositel pronajatého kimona se může hihňat a fotit selfie. Pokud budete mít štěstí a cestou na večeři narazíte na autentickou gejši, tiše ji pozorujte (pokud se ukloní, zdvořile se ukloňte; jinak si jen užijte pohled z uctivé vzdálenosti).
Všechny tyto čtvrti hanamači obývají skutečné pracující gejšou. Turistické oblasti, jako je Kjótské nádraží nebo Zlatý pavilon, jsou ideálním místem pro nezávazné focení – místní gejšou se po těchto trasách jen zřídkakdy projde sama. Pokud se s gejšou opravdu chcete setkat, zvažte návštěvu (nebo jen sledování) představení v Gionu nebo vstup do čajovny (s průvodcem). Nejlepší volbou pro pozorování je brzy večer (17–19 hodin) kolem Šídžódori v Gion Kobu, ale i tehdy se po západu slunce hemží davy lidí. Kamišičiken může za chladné zimní noci odhalit siluetu maiko na pozadí padajícího sněhu, což je pohled, který si cení i místní. Ještě jedna drobnost: gejšou musí projít důkladnými prověrkami (a obvykle jim je 20–30 let), zatímco „maiko foto spoty“ obsluhované ženami v půjčovnách kimon jsou určeny pouze pro jednodenní turistiku.
Ať už fotografujete kohokoli, buďte vždy nenápadní. Nepřibližujte se k někomu v kimonu bez pozvání a nefoťte soukromé domy ani hrobky. Pokud vás gejša nebo mnich požádá, abyste nefotili, jednoduše se usmějte a poděkujte. Při fotografování v chrámech (zejména těch skrytých) se vyhněte použití blesku nebo zaplňování záběru věřícími. Místo toho komponujte záběry zahrad nebo soch jako jakýkoli muzejní exponát: s opatrností. Jeden tip kjótského fotografa: použijte zoom objektiv k zachycení lidí v kontextu (sedící u stolu při čajovém obřadu nebo rozsvěcující lucernu), místo abyste fotoaparát držel jen pár centimetrů od jejich obličeje. Tím projevíte respekt a získáte přirozenější snímky. Zkrátka, nejdříve pozorujte, pak se ptejte. Nejlepší pamětní fotografie je často spíše fotografie scény nebo rituálu než obličeje.
Kjótské řemeslné dědictví je živé, zvláště pokud vyhledáte malé ateliéry ve skrytých čtvrtích. Tkalcovské dílny Nišidžin (poblíž stanice Kita-ojima nebo v Saganu) stále vyrábějí látky obi a kimono na ručních stavech; mnohé z nich umožňují návštěvníkům sledovat složité vzorování. Nedaleko můžete najít řemeslníky barviv Juzen, kteří malují hedvábí, nebo výrobce japonského papíru Waši na západních předměstích. V Jamašině hrnčířské dílny tiše vypalují celadonové nádobí Kijomizu-yaki – pokud je otevřené, požádejte o prohlídku pece. Dokonce i řemeslné výrobky v centru města se někdy přesouvají na okraj města: například lakovací dílny ve Fušimi nyní používají místní tungový olej, což je fakt, o kterém si jen málo průvodců všímá.
Abyste je našli, je užitečnou strategií hledat prohlídky „Kjótského centra řemesel“, které zahrnují návštěvu dílny, a poté se zeptat, zda vás některý z řemeslníků může vzít do své zákulisí. Další možností je koupit si ručně vyrobený vějíř nebo misku a zahájit konverzaci: řemeslníci prodávající v okolí vám často rádi provedou prohlídku továrny nebo obchodu. Tyto dílny nabízejí intimitu, kterou nabízí jen málo turistických obchodů; na konci návštěvy můžete dobře rozpoznat tvář a styl řemeslníka, nebo si dokonce domluvit, že vám kus zboží zašleme poštou (některé z nich přijímají i mezinárodní objednávky).
Kjótský „trh Nišiki“ je dobře známý, ale dnes je to spíše víkendová atrakce. Chcete-li načerpat lokálnější atmosféru, vyzkoušejte trhy, které se zaměřují na místní obyvatele. Například trh Enmači (koná se každý 21. den v chrámu Tódži) nabízí věřícím, kteří chrám navštěvují, tofu, květiny a drobnosti – turisté se takhle nízko sjíždějí jen zřídka. Malým klenotem je ranní rybí trh v Kamogawě na kanálu Východ-Západ (nedaleko Sandžó): brzy ráno tam vidí starého muže, jak filetuje rybu, nebo farmáře, jak prodává zeleninu ze svého nákladního auta podél břehů řeky.
V létě kvetou pouliční stánky na méně známých festivalech: prodejci sladkých brambor na ulici Senbon během festivalu lampionů nebo grilované sladké ryby na dřevěném uhlí při letních tancích ve svatyni Kibune. A samozřejmě každý chrám má své vlastní stánky s omijage, které jsou obvykle přehlíženy – ty mohou nerušeně nabízet speciality, jako jsou bonbóny se zeleným čajem v Kodaiji nebo vonné tyčinky v Imamiya. Chytrým tipem je sledovat místní obyvatele v chrámových uličkách a ven z nich a pravděpodobně narazíte na malý obchůdek prodávající kjótské okurky nebo místní sójové výrobky, které se nikdy nedostanou do lesklých turistických průvodců.
Dokonce i kjótské veřejné zahrady mají tajné místnosti. Kromě slavné Stezky mudrců nebo parku Marujama čeká za chrámovými zdmi a postranními uličkami mnoho soukromých svatyní.
Kjóto je poseto císařskými vilami a chrámovými zahradami, které vyžadují zvláštní vstup a které jsou pro běžné návštěvníky často neznámé. Ukázkovým příkladem je císařská vila Šugakuin. Byla navržena v 17. století jako císařské útočiště a skládá se ze tří odlišných sad zahrad (horní, střední a dolní), přičemž každá je uspořádána podél rybníků a hor. Návštěvníci si musí rezervovat vstupenky měsíce předem prostřednictvím císařského dvora v Kjótu a poté se zúčastnit jedné z mála povolených hodinových prohlídek. Úsilí se vyplatí: průvodce Kjótem nazývá tyto zahrady „nejlepším z japonské krajinářské architektury“ a poznamenává, že návštěvníci „se nemohou ubránit dojmu“ jejich krásy. Součástí je i procházková zahrada navržená tak, aby si ji bylo možné prohlédnout z centrálního pavilonu s vypůjčenou horskou scenérií. Na podzim každou čajovnu lemují zlaté listy.
Podobně Šisendo (nedaleko Ninnají), malý podchrám, jehož mechové zahrady jsou vybudovány kolem stezky poezie; za úsvitu, než dorazí první turisté, působí magicky. A zenové zahrady Kennin-dži v Gionu, ačkoli jsou součástí oblíbeného chrámu, skrývají v odlehlém rohu klidný skalní dvůr, který můžete někdy najít prázdný, s výjimkou mnichů. Pravidlem je, že většina nejkrásnějších kjótských zahrad je buď otevřena pouze ve všední dny, s možností pronájmu, nebo pouze brzy ráno; to jsou právě ty zahrady, kde se zeleň zdá být bujnější právě proto, že davy nejsou přístupné.
Aby se místní obyvatelé mohli kochat úchvatnými výhledy na Kjóto daleko od městských davů, šplhají na kopce, které zná jen málo turistů. Například mnoho lidí se vydává na horu Daimonji (Hirano) severozápadně od města (nezaměňovat s horou Gion, kde hoří oheň). Na jejím vrcholu leží tichá svatyně s panoramatickým výhledem na údolí Otokuni – nedotčené místo, kde je pozorování hvězd místní zábavou (na kilometry zde není žádné umělé osvětlení). Další je méně známá svatyně Takagamine poblíž stanice Kjóto, na vrcholu malého kopce s 360° výhledem; její brána torii se otevírá na panorama Kjóta orámované horami, přesto se o ní v průvodcích zřídka zmiňuje. V zimě jsou taková vyhlídková místa ještě příjemnější – žádní komáři, čistý vzduch a pokud si to načasujete správně, za soumraku se pod vámi mihotají světla města.
Sezóna květu třešní obvykle probíhá rameno po rameni – pokud nevíte, kam se dívat za hranicemi mapy. Skrytá místa s třešněmi můžete najít v zahradách Šukubo (chrámové ubytování), kde jsou stromy osvětleny pouze pro ubytované hosty, takže se procházíte mezi okvětními lístky úplně sami (a možná v 5 hodin ráno uslyšíte mnichy zpívat). Dobrým příkladem je malý chrám v Ohara, jehož areál je otevřen pouze pro návštěvníky, kteří zde přespí; jeho osamělá plačící sakura je místním známá, ale při běžných jednodenních prohlídkách není viditelná. Na okraji města se v chrámech, jako je Kitano Tenmangu, rozkládají hektary švestek, které kvetou začátkem března, často právě v době, kdy začíná šílenství kvůli třešním – ty vidí mnohem méně návštěvníků a ohromují hojností růží. V městském údolí se v kanálu Demačijanagi nacházejí tiché řady pozdně kvetoucích třešní (některé odrůdy kvetou až v dubnu), kde starší rybáři tiše nahazují vlasce pod okvětními lístky. Zkrátka, zeptejte se člověka narozeného v Kjótu začátkem dubna, kde by piknikoval, aby viděl květy, a pravděpodobně uslyšíte o nějaké cestě nebo parkovišti mimo standardní okruh.
Stejně jako jaro, i podzim v Kjótu exploduje barvami, ale i davy. Pokud chcete podzimní listí daleko od selfie tyčí, zkuste chrámy hned za městem. Jedním z nich je Džódžakó-dži na vrcholu hory Ogura: jeho javory na svazích jsou legendární, přesto sem turisté zřídkakdy vylézají. Již jsme zmínili chrámy v Takao, které zářivě září ohnivě červenou barvou, ale jen zřídka je ohromí. Dalším je Gió-dži v Saze: jeho bambusovou a mechovou zahradu orámují javory, prostor tak intimní, že i v listopadu se můžete ocitnout na vlastní cestě. A nezapomeňte na drobné městské památníky: malá svatyně jako Imakumano se přes noc zbarví do sytě rudé, ale nedostane se na titulní stránky novin. Praktický tip: snažte se pozorovat javory za oblačného počasí nebo za časného sněžení, kdy se většina turistů schovává uvnitř. Výsledkem jsou živé barvy v samotě, něco, co může nabídnout jen skryté Kjóto.
Jídlo je kultura a kjótská kuchyně je víc než jen kaiseki v elegantních prostorách. Město má hluboké gastronomické žíly, z nichž mnohé se skrývají pod populárními označeními „kjótské jídlo“. Zde najdete způsoby, jak se najíst jako místní, nebo najít pokrmy a podniky, které cizinci zřídka vidí.
Kjótští kuchaři zde působili dlouho a někteří z nich stále nabízejí jídelní lístky plné tradic. Jedním zářným příkladů je Honke Owariya, založená v roce 1465 jako cukrárna a dnes nejstarší restaurace ve městě. Podává soba nudle již více než 540 let, což s radostí prezentuje a kvůli čemuž se na oběd stávají dlouhé fronty. Taková místa existují i mimo Owariya: staré čajovny (čašicu), které se otevírají pouze na matchu nebo svačinu; stoleté izakaje s papírovými lucernami; a malé sushi pulty provozované rodinami po generace. Tato místa často postrádají anglické menu ani webové stránky a mohou dokonce fungovat pouze na hotovost. Vstupte tam z úcty: zastavte se u baru a nechte šéfkuchaře navrhnout jeho speciality. Většina lidí bude mile překvapena, když uslyší příběh cizince, a rádi vám vysvětlí pokrmy, které se na ranním trhu doručovaly.
Možná to mnohé překvapí, ale méně vytříbená jídla ovládají každodenní život v Kjótu. Zatímco turisté se ženou za tofu a kaiseki, místní navštěvují skromné taverny a obchody s nudlemi. Například rŭ-men za (obchody s ramenem) zastrčené v uličkách podávají kjótský ramen (často vývar sójú s pečeným vepřovým masem), místa, kde se mniši a mniši po modlitbách nebo práci uvelebí u horké misky. Jednoduché izakaya (hospody) lemují obytné ulice kolem okraje Higašijama – kuřecí špízy s kouřem (jakitori) a studené pivo od lahví za 600 jenů, bez anglického menu.
Vegetariáni by si měli uvědomit: mniši v přípravě stále praktikují šódžin rjóri (vegetariánskou chrámovou kuchyni) v některých menších chrámech (ne ve slavném Šigetsu v Tenrjú-dži, ale v malých podchrámech, kde je možné jídlo objednat). Tato menu budou obsahovat sezónní horskou zeleninu, tofu a mořské řasy; stojí mnohem méně a působí skromněji než formální vegetariánské večeře v Kjótu. Chcete-li je najít, zeptejte se recepční chrámu na „寺食事 (tera šókudži)“ nebo si prohlédněte oznámení v komunitě.
Pivovary saké ve Fušimi jsme již zmínili, ale i centrum Kjóta má svá vlastní historická piva. Cestovatelský článek Arigato o jídle uvádí, že kromě nudlí z Owariya existují i staleté palírny saké, jako je Gekkeikan Okura. Muzeum saké Okura v Gekkeikanu se nachází na východním okraji města, v 380 let staré budově. Zde si můžete rezervovat degustační prohlídku řemeslných kádí. Méně známým, ale hodnotným je Kamotsuru v Šimogjo (uzavřený pro prohlídky, ale jeho cedule visí stejně jako staré hlavní město) nebo malé místní bary nihonshu-kan v postranních ulicích v centru města, které provozují milovníci saké a nalévají po skleničkách obskurní kjótská piva.
Chcete-li je najít, projděte se kolem hlavní třídy trhu teramachi do jeho malých bočních uliček. Tam můžete objevit fluorescenční ceduli propagující místní saké nebo jednu ze starých restaurací u rybářského jezu, které podávají vychlazené hrnky kvalitního piva přímo z místních pivovarů. Některé z taveren v samurajské čtvrti (kolem Nidžóa) mají staletou historii a v zadní části stále zrají saké v hliněných nádobách. Tyto podniky často přijímají návštěvníky bez objednání, pokud sedíte u baru; nebudou moc mluvit anglicky, ale pokud požádáte o „osusume osake“ (doporučené saké), opatrně vám nalévají a vysvětlují vám to lámanými frázemi nebo gesty.
Kjóto není proslulé pouličním jídlem tolik jako Ósaka, ale má svá skrytá ulička. Vynechejte turistické krokety na Šídžó; místo toho hledejte jatai ve starých tržních uličkách. Například úzká ulička poblíž kjótského nádraží nemá na mapách žádný název, ale místní jí říkají Šáke-jokočó (ulička s lososy), protože brzy ráno zde obchodníci grilují lososa v dřevěných jamkách a podávají křupavé filety s uzením. Dalším místem je malý kout v textilní čtvrti Nišidžin, kde starší ženy mají stánek prodávající silné plátky grilovaného moci s medem, sladkou pochoutku známou jen dětem ze sousedství.
V postranních uličkách Gionu pozdě v noci můžete zahlédnout zářící otevřenou kuchyň, která zívajícím místním obyvatelům servíruje juba-don (misku rýže s tofu) nebo ojakodon (misku kuřete s vejcem). Protože tyto uličky nejsou turistickými zónami, zřídka se v nich nacházejí anglické nápisy nebo zahraniční zákazníci – najít je obvykle znamená řídit se vlastním nosem nebo doporučením místního foodblogera. Jedním tipem je vyrazit ven po zavření velkých restaurací (po 22:00); stánky s občerstvením jsou otevřené pod červenými lucernami a díky menšímu počtu lidí si můžete prohlédnout jejich výlohy. Ať už najdete cokoli, bude to chutnat jako Kjóto způsobem, jak to žádný chrámový suvenýr nedokáže.
Kjóto si stále uchovává své zvláštnosti a sezónní tradice, které přeskakují i autoři průvodců. Zde je několik z nich:
Jak plánovat kde zůstat a jak Jak se orientovat při hledání tajemství Kjóta? Zde je logistika pro chytré cestovatele:
Pokud se zaměřujete na skryté předměstí, zvažte ubytování poblíž okrajů Kjóta. Například hotely nebo rjokany v oblasti Arashiyama/Saga (západní Kjóto) vám umožní probudit se poblíž autobusových linek Keihoku nebo Takao. Pobyt poblíž Kawaramachi v centru Kjóta stále nabízí přímé autobusy do Keihoku/Ohara brzy ráno. Pro Fushimi jsou podél kanálu okouzlující hostince, které vám umožní dojít domů pěšky po ochutnávce saké. Pokud dáváte přednost vlakům, penzion poblíž Enmachi nebo Uzumasa (linka JR Sanin) je vhodný pro severní trasy. Neodřízněte se však od ostatních možností: i když se ubytujete na okraji města, jedna nebo dvě noci v centrální čtvrti (jako je Gion nebo oblast nádraží Kyoto) se hodí pro nevyhnutelné památky a dopravní spojení.
Nový nápad: krátký pobyt v resortu onsen v Ohara nebo Keihoku jako součást itineráře nabízí kouzlo skrytých onsenů a blízkost místních chrámů. V těchto oblastech se nachází několik tradičních hostinců se soukromými koupelnami. Mnoho cestovatelů je přehlíží, ale i strávení jediné noci v horském rjokanu může ve skrytém Kjótu vytvořit pocit domova.
Penziony (pronájmy minshuku a machiya) jsou dvousečnou zbraní. Na jedné straně vás starý dřevěný kjótský městský dům provozovaný rodinou (možná v Jamašině nebo Gionu) ponoří do klidného místního života. Na druhou stranu mohou být japonské penziony stále rušné: mějte na paměti, že oblíbená machiya poblíž svatyně Jasaka se může stále zaplnit a dostat vás do turistického centra. Abyste se skutečně vyhnuli davům, zvolte ubytování na venkově nebo malé hostince ve skrytých oblastech. V místech, jako je Nišikjo nebo Fušimi, mnoho minshuku často provozují vinařské nebo saké rodiny a nabízejí bonusy, jako je bezplatná ochutnávka. Tato místa mají obvykle webové stránky pouze v angličtině pro přímé rezervace, takže se podívejte i za hranice rezervačních platforem.
Pokud to rozpočet dovolí, luxusním zážitkem skrytým před davy by mohl být pronájem celého domu mačija u řeky v Kamigamo nebo Ginkaku (rezervujte si ho měsíce předem). Tyto domy se nacházejí mimo hlavní ulice a umožňují vám vyjít ven za úsvitu a pokochat se výhledem na prázdnotu. Jinak může být v odlehlých zastávkách, jako je stanice Jamašina, ve všední dny překvapivě klidný místní řetězec business hotelů – ano, i „business hotely“ existují daleko za centrem Kjóta, protože slouží železničním dělníkům.
Auto je pohodlné, ale Kjóto je překvapivě snadno dostupné i bez něj. Nejprve investujte do autobusové jízdenky Kyoto City Bus Pass (asi 700–800 ¥/den) – mnoho skrytých míst se nejlépe dostanete autobusem i z nádraží v Kjótu. Například stejný autobus z Kjóta, který jede do Kijomizu, může často pokračovat do Ohary, pokud upozorníte řidiče (můžete přestoupit na určené zastávce). Keihoku, Fushimi a Takao mají autobusy JR z hlavních nádraží a přijímají karty ICOCA/Suica. Do Takao a Keihoku trasa zahrnuje linky JR a poté místní autobusy, jak je popsáno.
Jeden trik: pětidenní prohlídková permanentka v Kjótu platí pro městské autobusy (ne pro JR), takže si cestu městským autobusem naplánujte na po sobě jdoucí dny, abyste ji co nejlépe využili. Pro Nišikjo a Jamašinu může kolo zcela nahradit autobusy (půjčte si ho na nádraží, používejte cyklostezky). Nemůžeme dostatečně zdůraznit: vždy si ověřte časy prvního a posledního autobusu na Mapách Google v místním čase, protože zmeškat jediný opožděný autobus zpět může být katastrofa. V takových případech je domluvení si pozdní taxi (platí se za každý penzion z těchto oblastí) záložní, i když drahou možností.
Cestování po skryté stránce Kjóta nemusí být nutně levnější, ale může být strategické. Typické rozdělení: doprava – pokud jezdíte autobusy/vlaky do několika čtvrtí, počítejte s denními náklady kolem 1000–1500 jenů. Některé menší autobusy nepřijímají karty IC, takže mějte s sebou mince nebo bankovky. Ubytování – venkovské minshuku nebo venkovské hostince mohou být dražší než hostel v centru města, často 8000–12000 jenů na osobu za dvoulůžkový pokoj (s večeří). Toto jídlo je však obvykle domácí. Penziony v menších městech mohou stát 6000–9000 jenů za japonský pokoj se snídaní. Jídlo – skrytá místa často nemají výběr restaurací, takže oběd nebo večeře může stát 1000–3000 jenů za jídlo (jeden chod) v rodinném obchodě, i když pouliční občerstvení může být méně než 500 jenů. Aktivity – většina chrámů ve skrytých oblastech má symbolické poplatky (300–600 jenů). Ty několik míst, která vyžadují rezervaci (Saiho-ji za 3000 ¥, císařská vila kolem 1000–2000 ¥), by měly být zahrnuty do rozpočtu.
Stručně řečeno, za jednodenní výlet do jedné tajné čtvrti počítejte s náklady na dopravu, stravu a vstupné (bez ubytování) v rozmezí 5 000–8 000 jenů na osobu. Kombinace dvou oblastí tuto částku zvýší. Zvažte však hodnotu: skrytá čtvrť je sama o sobě často pohlcujícím dnem. Naproti tomu přeskakování mezi deseti klasickými kjótskými místy taxíkem by stálo mnohem více a bylo by ohromující. Nezapomeňte také na drobné výdaje: soukromou gejšskou show (pokud se rozhodnete nějakou navštívit), kurz keramiky nebo večeři kaiseki v rjokanu – ty se vyplatí, pokud odpovídají vašemu stylu, ale jsou volitelné.
Nejlepší doba k návštěvě tajemství Kjóta závisí na tom, co chcete. Je užitečné znát klimatické vzorce Kjóta:
Ve všech ročních obdobích, Rána jsou tvou tajnou zbraní v Kjótu. Skryté nebo slavné, tem
Kjóto je jedno z nejfotografovanějších měst světa, ale sdílení scény je jiná věc. Jako fotograf, zejména v okolí tajných míst Kjóta, byste měli mít na paměti několik zásad:
Mnoho fotografií z Kjóta na sociálních sítích je silně upravených: lidé vymazaní, barvy zesílené. Nepředpokládejte, že každý snímek je realistický. Po příjezdu můžete najít malý dav, který byl oříznut na mřížkové fotografii; nebo ranní světlo, které vidíte na Instagramu, bylo ve skutečnosti v 5 hodin ráno s dlouhou expozicí. Přijměte tuto realitu. Zeptejte se sami sebe: jaký okamžik chci zachytit? Je to první světlo na pagodě? V tom případě vstaňte brzy. Nebo je to zážitek ze sezení s mnichy? Pak třeba černobílý snímek v tlumené meditační hale. Cílem je fotografovat autenticky, ne se honit za scénou z Instagramu. Místní obyvatelé vždy převyšují počet turistů při východu slunce a pozdním soumraku, takže v těchto chvílích Kjóto skutečně vypadá „prázdně“ – počítejte s nimi.
Kromě známých výhledů nabízí mnoho chrámů nečekané úhly. Například z Hondo (hlavní sál) Daikaku-ji, je tam skryté okno komory, které rámuje západ slunce přes převislé okapy. Nebo vyjděte po úzkých schodech za Kennin-ji a dostanete se na střešní mýtinu, kde vycházející slunce kreslí siluetu řeky Udži. Vysoko na vrcholu Hosen-in v Ohara lze zachytit první paprsky na vzdálených mrakodrapech (velkoměstské překvapení). Experiment: za některých zimních rán je mlha v údolí Kjóta tak nízká, že skrz ni prokouknou pouze ty nejvyšší chrámy (jako je Kijomizu) – dramatický záběr, pokud vylezete až nahoru a načasujete to správně. Příklad: vrchol Džingo-dži nebo pagoda Nison-in, podsvícená východem slunce, se dá najít, pokud se prozkoumáte včas. Neukazujte jen od předních dveří: toulejte se po areálu rok a najdete desítky unikátních vyhlídek i v jednom chrámovém komplexu.
Respekt je vším. Pokud si na začátku chrámového nádvoří postavíte stativ, odsuňte ho stranou, pokud kolem projdou mniši nebo věřící. Používejte tiché režimy fotografování. V noci v obytné uličce neblikejte na fotografy ani domy. Když vás místní vidí fotografovat, přátelské pokývnutí hodně postačí. Pokud chcete portrét něčeho nebo někoho, nejdříve se zeptejte. (Někdy starší pěstitelé zeleniny nebo rybáři rádi pózují se svým úlovkem nebo produkty – stačí se zeptat: „Shashin shite mo ii desu ka?“) Doporučujeme vyhnout se dlouhým, profesionálním záběrům v těsných prostorách; místo toho používejte kratší objektivy a splyňte se scénou.
Skrytá místa Kjóta odměňují klid. Nejlepší fotografie často vznikají trpělivým čekáním: například jediný javorový list padající na vodu nebo rukáv gejše mizející za rohem. Sledujte je tiše, místo abyste je agresivně pronásledovali. Fotoaparáty i město vám poděkují – a navíc vaše fotografie zachytí atmosféru Kjóta, nikoli záblesk objektivu cizince.
Vezměte si s sebou všestrannou výbavu, ale nepřehánějte to. DSLR nebo bezzrcadlovka s 16–85mm zoomem (nebo 24–70mm) dobře pokryje většinu krajin a architektury. Širokoúhlý objektiv je skvělý pro interiérové haly, ale v hale plné mnichů se vyhněte efektu rybího oka – může být příliš rušivý. Malý stativ se hodí v tlumeném světle chrámů (umístěných na nízký bod nebo kameny), ale nezapomeňte, že mnoho svatyní stativy zakazuje, takže může stačit monopod nebo jen vysoké ISO.
Příslušenství: polarizační filtr se hodí za úsvitu (pro ztmavení oblohy za květy sakur nebo zvýraznění okrajů chrámů při východu slunce). U vodopádů (například u některých výhledů na řeku Kiyotaki) umožňují neutrální filtry dlouhé expozice. Především je však nezbytná náhradní baterie – návštěvy chladných hor nebo dlouhé noci mohou rychleji vybít baterii. A udržujte své vybavení suché: odpoledne v Kjótu se mohou za soumraku změnit v deštivou nebo rosou, zejména na jaře a na podzim. Jednoduchý plastový sáček kolem fotoaparátu při procházce v deštěm nasáklých bambusových hájích může ušetřit drahý objektiv.
Plánování pomáhá proměnit tyto skryté poklady ve skutečnou cestu, ne jen v nesouvislé poznámky. Níže uvádíme ukázkové itineráře. Každý „den“ zde představuje obecný plán – dopoledne a odpoledne byste si rozdělili podle potřeby a upravili tak pomalé cestování. Kombinujte je podle zájmů. (Poznámka: Slavná místa jako Kinkaku-ji nebo Gion lze v případě potřeby zařadit na časné ráno.)
Toto jsou jen rámce. V praxi noste s sebou podrobnou mapu nebo GPS a povolte neplánované WAN
Skryté Kjóto existuje, protože jeho obyvatelé a mniši se snažili zachovat své zažité rituály. Návštěva vyžaduje citlivost vůči místnímu kontextu.
Některé skryté poklady existují jednoduše proto, že k nim není snadný přístup: chrám uprostřed hory nebo zahrada na soukromém pozemku se nikdy nestanou místem pro masovou prohlídku. Jiné byly záměrně zachovány jako tichá místa – například císařské pozemky jako Shugakuin umožňují vstup pouze malým skupinám. V některých případech je skrytost ctnost: farmář z Ohary pěstuje čaj na kraji chrámové cesty, ne ve výloze obchodu, takže o něm ví jen málo cizinců. V podstatě by se mnoho míst stalo slavnými, kdyby se nacházela na vyšlapané cestě, ale geografie, politika nebo místní volba je udržely v ústraní. Okresy, které jsme prozkoumali (Keihoku, Yamashina atd.), jsou částečně „skryté“, protože je v minulosti turisté nenavštěvovali; nyní jsou na tomto prahu. Jejich prozkoumáním se stanete součástí nové vlny informovaných návštěvníků, kteří chtějí víc než jen pohlednicové Kjóto.
Kjóto není „zábavní park“; je to domov. Mnoho skrytých míst se nachází v klidných vesnicích. Chovejte se proto vždy jako ohleduplní hosté. To znamená: omezte hluk, neodhazujte odpadky (i obaly od bonbonů mohou poškodit jinak bezvadný borový háj) a dodržujte stanovená pravidla (parkujte pouze na vyhrazených místech, držte se stezek). V zemědělských vesnicích se před procházkou po polích nebo soukromých svatyních zeptejte na svolení. V chrámech mějte na paměti, že mnohé z nich stále fungují jako živé kláštery nebo farní kostely – mniši kolem vás mohou recitovat sútry nebo se místní mohou modlit. Projevte respekt tím, že se budete oblékat skromně (kromě půjčovny kimon, krátké kraťasy a bikiny nejsou chrámovým oděvem) a tím, že se zdržíte hlasitých telefonátů.
Jemný tip z Kjóta: je běžné vidět sousedy, jak odpoledne uklízejí ulici nebo zametájí listí. Nepřekračujte jim košťata ani neblokujte cestu. Pokud jste pozváni k sobě (například na ubytování v soukromí nebo k jídlu), dodržujte všechna pravidla domu, což může znamenat správné oddělování hůlek nebo zdvořilé používání toalety. Pokud se budete chovat jako zdvořilý cizinec, místní si k vám oblíbíte – pokud vám důvěřují, mohou se s vámi dokonce podělit o tajnou cestu nebo rodinný recept.
Neturistické čtvrti stále dodržují konzervativní japonskou etiketu. Při vstupu do obchodů nebo domů si vždy zujte boty (hledejte schod nebo poličku). Pantofle nemusí být vždy nabízeny, proto si vezměte kotníkové ponožky. Při chůzi po úzkých chrámových cestách se držte levé strany, abyste nechali ostatní projít. Neukazujte ani negestikulujte hůlkami (běžné tabu) a nalévejte nápoje společníkům u jídla dříve, než si nalijete vlastní. Pokud vstoupíte do malé svatyně, která se zdá být prázdná, chovejte se k ní i tak jako ke svatyni – buďte tiší, jako by za zástěnou skrývali mniši.
V onsenech (horkých pramenech), které některé skryté hostince mají, dodržujte pravidla: před vstupem do vany se důkladně umyjte, nenoste plavky a svažte si dlouhé vlasy. Mnoho hostinců vyvěšuje kolem lázní zdvořilé cedule s nápisem „zákaz fotografování“; respektujte to, i když je hned z okna nádherný výhled.
Celkově vzato, skryté oblasti Kjóta fungují na důvěře a tradici: řiďte se chováním davu, usmívejte se a uklánějte se, když je to vhodné, a přijměte pokyny, pokud je vám nabídnuty. Tato tichá místa vás odmění tím, že se vám otevřou tak, jak to okázalé atrakce Kjóta nedokážou.
Některé skryté poklady stojí za to chránit před návštěvníky. Například pokud se dozvíte o neznámé svatyni, která je jasně označena „pouze šingon“ nebo „zákaz fotografování“, věnujte tomu pozornost; může se jednat o malé rodinné oltáře. Stejně tak se vyhněte túrám k horským hrobkám nebo svatyním, které nemají značenou cestu, zvláště pokud vám jeden nebo dva lidé řeknou, abyste tam nechodili. Jednou turisté narazili na posvátný háj na vrcholu hory poblíž Udži a způsobili urážku, protože se ve skutečnosti jednalo o aktivní lesní svatyni s liniovými kněžími – rychlé napomenutí od místního praktikujícího návštěvu ukončilo.
Také si dejte pozor na otevírací dobu: pokud chrám oznámí, že se kvůli obřadu nebo události zavírá dříve (často se to zveřejňuje pouze v japonských bulletinech), respektujte to a přijďte jiný den. Některé svatyně umožňují vstup pouze během festivalů, jiné se zavírají ve středu/čtvrtek (mimo Kjótské nádraží není neobvyklé, že jsou uzavřeny i po celý týden). Pokud se vám nějaká oblast zdá neobvykle prázdná nebo zamčená mimo otevírací dobu, může být zavřená – nepokoušejte se dovnitř vplížit; jednoduše si to poznamenejte a vraťte se během oficiálních hodin.
Obecně platí, že se nikdy nepotulujte uvnitř chrámu nebo svatyně, pokud je brána zavřená nebo je zatažená opona. Co se zdá být malebnou skalní zahradou, může být ve skutečnosti hřbitovem pro místní rodiny. Tím, že nepůjdete tam, kam nejste chtít, pomáháte zachovat právě ono odloučení, které dělá tato místa magickými.
Několik skrytých míst vyžaduje plánování předem. Například Saiho-ji (Kokedera) v Nišikjo je světoznámé svými mechovými zahradami, ale měsíce předem vyzývá k losování pohlednic – nepovažujte to za vstup bez objednání. I méně známá místa, jako je Shugakuin nebo speciální vnitřní síně Enryaku-ji, vyžadují rezervaci (podrobnosti o tom, jak to udělat, naleznete na stránkách JNTO nebo v cestovní asociaci Kjóta). Zkontrolujte si pravidla vstupu online pro každé místo. Pokud pořádáte odpolední čajové obřady nebo ubytování v soukromí, mnoho rjokanů a čajoven vyžaduje rezervaci den nebo dva předem, a to i pro malé skupiny. Naopak některé workshopy a místní prohlídky přijímají vstup bez objednání, ale je zdvořilé nejprve napsat e-mail (psaná angličtina často funguje přes Google Translate).
Důležitá rada: Turistické centrum v Kjótu na nádraží nebo v centru města má letáky s informacemi o místních výletech, programech v kavárnách a festivalech, často v angličtině. Zastavte se první den, zmíněte svůj zájem o skryté Kjóto a možná vám poskytnou aktuální informace o případných uzavřeních nebo nadcházejících místních akcích (například sousedský festival by mohl v plánovaný den zablokovat určitou oblast). Mnoho odlehlých chrámů také přijímá pouze hotovost, proto si s sebou vezměte dostatek jenů na všechny plánované výlety (některé bankomaty v horách je těžké najít).
Narazíte na oblasti, kde jen málo lidí mluví anglicky. Ve skrytých restauracích nebo na trzích nemusí být jídelní lístky přeloženy. Snadným řešením je použít překladatelskou aplikaci v telefonu (mnoho jídelních lístků v obchodech lze vyfotit a přeložit). Další možností je naučit se několik základních frází: „Osusume wa nan desu ka?“ (Co doporučujete?), „Sumimasen“ (promiňte/prosím) a „Kore o kudasai“ (dám si to). Trocha japonského úsilí často přináší přátelský úsměv a lepší obsluhu.
Chcete-li se dostat na cestu, nebojte se zeptat prodavače nebo kolemjdoucího, a to ani v klidném městě: ukažte na mapu, řekněte „Doko desu ka?“ a užitečné jsou i lámané fráze. Japonci mají tendenci vynaložit veškeré úsilí, aby pomohli zahraničním cestovatelům v neturistických oblastech, a pokud dané místo znají, mohou někomu zavolat nebo nakreslit mapu na papír. Mějte po ruce místní SIM kartu nebo kapesní Wi-Fi s mapami (data GPS jsou klíčová) a před opuštěním oblastí se slabým signálem si stáhněte klíčové informace (například jízdní řády autobusů nebo pravidla chrámu).
Kjóto je velmi bezpečné, ale je rozumné si zapsat místní tísňová čísla (119 pro sanitku/hasiče, 110 pro policii v Japonsku). V některých skrytých oblastech není signál mobilního signálu; v takových případech si znejte adresu (GPS souřadnice) vaší chaty pro případ, že by vás někdo potřeboval najít. Na túry si noste základní lékárničku. Pokud se chystáte na túru v Takao nebo Keihoku, informujte penzion o svém denním plánu, aby se nebáli, pokud se vrátíte pozdě.
Aplikace Japan Rescue (v angličtině) vám může zachránit život; zvažte koupi malé místní SIM karty s daty nebo pronájem zařízení, které funguje ve venkovských oblastech Japonska, abyste si v případě potřeby mohli zavolat pomoc. Lékárny existují pouze ve větších městech, proto si s sebou vezměte veškeré osobní léky. V létě si prostudujte meteorologické informace – zatímco v Kjótu se silné bouře vyskytují jen zřídka, po silném dešti se na horských stezkách mohou objevit sesuvy půdy, proto v lijáku túry přerušte.
Počasí v Kjótu je většinou předvídatelné: léta horká a deštivá, zimy chladné a suché. Občasný déšť však může udeřit kdykoli. Vždy si s sebou vezměte lehkou pláštěnku a buďte připraveni na změnu plánu. Pokud například silný déšť smyje lesní túru, přejděte na aktivity uvnitř: navštivte řemeslnou dílnu, vydejte se na prohlídku pivovaru saké nebo prozkoumejte muzeum mimo vyšlapané cesty (kjótská řemeslná muzea často navštěvují jen málo zahraničních návštěvníků). V zimě může sníh uzavřít některé průsmyky; zvolte alternativní cestu údolím a zvolte delší dobu jízdy na odklízení sněhu nebo omezenou autobusovou dopravu.
Stručně řečeno, před každým plánem si udělejte malý průzkum: dvakrát si ověřte otevírací dny/hodiny (často nevyjímají středu/čtvrtek, i když jsou slavná místa otevřena denně). Započítejte s docházkovou vzdáleností – některé skryté stezky, které na mapě vypadají krátké, jsou strmé. Mějte si rezervu hotovosti a přenosnou powerbanku. S trochou přípravy si můžete odpočinout a ponořit se do tajů Kjóta, místo abyste se starali o logistiku.
Nakonec zde je stručný kontrolní seznam, jak všechny tyto poznatky uvést do praxe:
Skryté Kjóto nakonec není o tajných kódech nebo skupinkách zasvěcených – jde o respektující přístup. Přistupujte k tomuto městu se zvědavostí a péčí a uvidíte Kjóto, kterého si jen málokdo všimne, ale které si každý zaslouží zažít. Na cestu za poznáním, která bude osobní i hluboká zároveň.
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Benátky, okouzlující město na pobřeží Jaderského moře, fascinují návštěvníky svými romantickými kanály, úžasnou architekturou a velkým historickým významem. Hlavním centrem tohoto…
Řecko je oblíbenou destinací pro ty, kteří hledají uvolněnější dovolenou na pláži, a to díky množství pobřežních pokladů a světoznámých historických památek, fascinujících…
Článek zkoumá jejich historický význam, kulturní dopad a neodolatelnou přitažlivost a zabývá se nejuznávanějšími duchovními místy po celém světě. Od starobylých budov až po úžasné…
Cestování lodí – zejména na okružní plavbě – nabízí výraznou a all-inclusive dovolenou. Přesto existují výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu…
