Изследване на тайните на древна Александрия
От създаването на Александър Велики до съвременната си форма, градът остава фар на знание, разнообразие и красота. Неговата неостаряваща привлекателност произтича от...
Главното село на Фолегандрос, Хора, е разположено на отвесна 200-метрова скала с изглед към Егейско море. Този ветровит цикладски остров – приблизително 31 км² с едва няколкостотин целогодишни жители – остава до голяма степен незабелязан дори на фона на туристическия бум в Гърция. Неговите варосани къщи, църкви със сини куполи и тесни алеи за мулета извикат атмосфера на вечно спокойствие. Под красотата му, подобна на картичка, се крие богата история: древни дорийски заселници основават полиса Фолегандрос през 5 век пр.н.е., а много по-късно островът пада под венецианско владичество през 1207 г. Адмирал Марко Санудо завладява Фолегандрос през 1207 г. и го държи за Венеция до 1566 г., когато османските турци поемат контрола. Гърците си връщат Фолегандрос едва по време на Войната за независимост през 1820-те години и оттогава той остава част от съвременна Гърция.
Историята на Фолегандрос се разгръща в поредица от смели епохи. Под венецианско, а след това и османско владичество, назъбените скали и уединените заливи на острова са предлагали едновременно убежище и предизвикателства. Всъщност, село Хора първоначално е било укрепено като кастро или замъково селище на стръмен нос – естествена крепост, датираща от средновековието. На върха на неговия откос се издига старият венециански замък (възстановен през 1210 г.), въпреки че са останали малко руини. През 20-ти век Фолегандрос служи като тихо място за изгнание по време на режима на Метаксас и запазва рустикален, „железен“ характер до наши дни. Днешният посетител ще отбележи, че Фолегандрос е официално вписан в състава на Гърция едва през 1830 г.; наследството му е на съпротива и самостоятелност.
Животът на Фолегандрос е дълбоко свързан с гръцката островна култура. Жителите на острова говорят континентален гръцки (с цикладски акцент) и поддържат традиции от стария свят, които малко туристически центрове все още запазват. Източноправославната вяра е в центъра на местните фестивали: например, празникът на Успение Богородично (Панагия) в Хора на 15 август привлича островитяните за полунощни литургии и танци. Кулинарните традиции се въртят около пасторални и морски ястия. Тук се празнува домашен хляб: семействата все още пекат големи, изпечени на дърва хлябове веднъж седмично, включително специални павли, пълнени с тиква. Специалитети на Фолегандрос са солените пайове със сирене - суротения (пай с лук и фета) и мануропита (пай със сирене манури) се приготвят с местни кози и овчи сирена. Пресни морски дарове - печени октоподи, калмари и известните на острова малки омари - също красят трапезите, често придружени от ръчно събрани каперси, маслини, мед и грубо местно вино. Всяка част от местния продукт се отглежда или събира на острова, което отразява вековния аграрен начин на живот.
В архитектурно отношение, самата Хора е перлата в короната на острова. Площадът ѝ е доминиран от квадратна камбанария (построена през 1834 г.) и крепостна стена (кастро) с форма на подкова, зад която са струпани къщи от 16-ти век. Оттук се открива гледка към ниски бели къщи, спускащи се към синьото море. Суровият пейзаж е осеян със стръмни скали, морски пещери и скрити заливи: Фолегандрос е с площ от около 31 км², като почти цялата му вътрешност е дива и неразвита. Популярните плажове включват Агали и Ливадаки (с фин пясък) и по-отдалеченият плаж Катерго, до който се стига само пеша или с лодка. 200-метровият варовиков нос при Катерго крие потънал залив отдолу, посещаван от любителите на гмуркането. Плажовете и заливите на острова често са широки по-малко от 20 м, което е доказателство за драматичната ерозия на този „железен“ остров. Във вътрешността на страната пътеки водят до древни параклиси (като Панагия, датиращ от 16-ти век) и солници в малки блата. Цялостният ефект е на девствена цикладска природа: синьо, бяло и охра, почти пусто при зазоряване или здрач.
Привлекателността на Фолегандрос е именно в неговата неизвестност. За разлика от близките Санторини или Миконос, той няма летище и има само няколко ежедневни ферибота, така че посетителите пристигат с желание да опознаят острова. Резултатът е тиха островна атмосфера, непомрачена от тълпи. Отдалеченият му характер се дължи отчасти на стръмната брегова линия (големите круизни кораби не могат да акостират) и малкия мащаб на острова. Екскурзоводите често отбелязват атмосферата на „гръцко село“ на Фолегандрос – има само три махали (Хора, Ано Мерия, Каравостасис) и един главен път, обикалящ крайбрежието. Поради тези причини Фолегандрос остава далеч по-малко натоварен от другите цикладски острови. Дори през лятото няма да намерите високи сгради или верижни курорти; вместо това има семейни пенсии, таверни и занаятчийски магазини. Този статут на скрито съкровище кара посещението да се чувства като откритие на „стара Гърция“, където все още се чува звънтенето на кози звънци и морският бриз при залез слънце.
Посетителите на Фолегандрос се насърчават да пътуват разумно. Настаняването е малко и ограничено, така че предварителните резервации са в подкрепа на местния бизнес. Разходете се пеша или с велосипед, където е възможно, тъй като малкото коли на острова вече натоварват тесните му пътища и оскъдните запаси от сладка вода. На плажовете и в селата практикувайте „не оставяйте следи“: опаковайте всякакви отпадъци и избягвайте да безпокоите дивата природа. Насладете се на местни продукти и вина, за да подкрепите фермерите и занаятчиите на острова. Придържайте се към маркирани пешеходни пътеки, когато се разхождате, за да избегнете ерозия на крехките почви. И накрая, в старите църкви и села се обличайте скромно и говорете тихо от уважение към традицията. Спазвайки тези прости практики, туристите могат да помогнат за запазването на културата на Фолегандрос непокътната и процъфтяването на неговата екосистема.
Суровата дива природа на Свалбард – дом на полярната мечка – е почти толкова известна, колкото и отдалечена. Този норвежки архипелаг (обща площ ~61 022 км²) се намира дълбоко в Северния полярен кръг. Известен със своите заснежени фиорди, върхове с височина 1700 м и безкрайни ледници, Свалбард е наистина на ръба на природата: приблизително 60% от сушата е ледена шапка. И въпреки впечатляващата си природа, той остава малко посещаван, освен от смели пътешественици. Холандският изследовател Вилем Баренц „открива“ Шпицберген тук през 1596 г., но арктическата граница започва скромно развитие едва векове по-късно. За разлика от континентална Норвегия, Свалбард никога не е бил гъсто населен: най-високият му връх (Нютонтопен, 1717 м) се извисява над терен, някога обитаван от полярни мечки, моржове и снежни сови. Днес само около 3000 души живеят целогодишно тук (най-вече в Лонгиърбиен и два руски минни града, Баренцбург и Пирамиден). Това рядко население се отразява в тихия дух на Свалбард – това е „дива“ дестинация, далеч от рутинния туризъм.
Съвременната история на Свалбард е свързана с изследванията на Арктика. Архипелагът се появява за първи път в средновековните скандинавски саги (като „Svalbarði“), но става известен на по-широка Европа едва след пътешествието на Баренц през 1596 г. Лагери за лов на тюлени и китолов се появяват през 17-ти век и за известно време екипажи от Англия, Холандия и Дания се борят за доходоносни фиорди. И все пак никоя държава не се заселва истински на Шпицберген до края на 1800 г., когато са открити въглища. В началото на 20-ти век норвежки и руски миньори основават постоянните градове Лонгйирбиен (основан през 1906 г.) и Баренцбург. През 1920 г. Парижката мирна конференция официално дава суверенитет на Норвегия чрез Договора от Свалбард, който влиза в сила през 1925 г. Договорът също така демилитаризира островите и гарантира на всички подписали страни равен достъп до права за риболов и добив на минерали. Така Свалбард се превръща в уникално международно пространство: норвежкото законодателство се прилага, но Полша, Италия, Китай и други управляват изследователски станции тук. След Втората световна война Съветският съюз (по-късно Русия) поддържа селища; всъщност днес десетки руски граждани все още работят във въглищните мини в Баренцбург и Пирамиден. През тези промени същността на Свалбард остава арктическа и самотна.
В културно отношение Свалбард е мозайка от арктически традиции, без местно население. Норвежки (норвежки) е официалният език, но ще чуете и руски в старите минни градове, а английският е лингва франка сред международните учени. Заселниците в региона са донесли суров, оцеляващ етос. Например, химнът „Svalbardkatedralen“ е импровизиран през 1948 г., за да възхвалява светлината, завръщаща се след зимата. Общността празнува сезонни фестивали: Лонгийърбиен е домакин на PolarJazz през зимата и Dark Season Blues през октомври, отбелязвайки дългия тъмен сезон. Кухнята в Свалбард отразява това, което може да се превозва или ловува тук: местните специалитети включват Svalbard-rein (умалък подвид северни елени) и арктически сивен от ледникови реки. Дори брането на горски плодове (къпини, врани боровинки) се извършва с внимание, тъй като тези плодове узряват през краткото лято. На практика повечето храна се внася от Норвегия, но посетителите могат да опитат флатброд (хрупкав плосък хляб), богати агнешки яхнии и хлебни изделия, изпечени в пещи на дърва в града. Горивото (за отопление и приготвяне на храна) е скъпо, така че в някои планински хижи остават общи печки на дърва. Независимо дали са норвежки патрулен полицай или докторант, хората от Свалбард споделят дълбоко уважение към суровия климат на острова – гледна точка, по-скоро насочена към оцеляване, отколкото към лекомислено туристическа.
Природните паметници на Свалбард са поразителни. Това е една от най-северните населени зони в света, с полунощно слънце от края на април до края на август и полярна нощ от края на октомври до средата на февруари. Националните паркове и природните резервати покриват почти целия архипелаг: седем национални парка и 23 природни резервата защитават тази фауна и пейзаж. През лятото тундрата кипи от живот: котенца арктически лисици, стада късокраки северни елени от Свалбард и десетки хиляди мигриращи морски птици (фулмари, моевки). Морските бозайници изобилстват в ледените води – моржовете се измъкват на бреговете, а нарвалите и белугите плуват в открито море. Най-известните са полярните мечки (на Свалбард има приблизително 3000–4000 от тях) бродят по ледения покрив и островите; табелите и местните закони силно съветват пътуващите никога да не се приближават или хранят дивите животни.
Лонгйърбиен има ярко боядисани дървени къщи (бивши миньорски жилища) по главната улица. Забележителности включват църквата на Свалбард (най-северната църква в света) и малкия, неформален музей на Свалбард, който документира изследванията на Арктика. На север, Ню-Олесунд е изследователска общност, където статуя на Ленин все още стои като реликва. Наблизо в морския тунел се намира Глобалното семенно хранилище на Свалбард - подсилено хранилище, вградено във вечната замръзналост като предпазител за световните култури (въпреки че влизането изисква специално разрешение). Любопитна гледка е на Мечия остров: една-единствена метеорологична хижа и четирима пазители през лятото, които живеят там, където Гълфстрийм всъщност пресича града. Повечето пътешественици обаче идват заради дивата природа: круизи по ледниците от Лонгйърбиен достигат до места, където се разрастват ледниците, като 10-километровия Норденшьолдбрин. Карането на каяк сред айсберги, карането на кучешки впрягове по замръзнали лагуни и наблюдението на северното сияние са истинските акценти.
Защо Свалбард все още се чувства неоткрит? Географията и политиката го поддържат такъв. Високата географска ширина на архипелага (78–80° северна ширина) и арктическите условия означават, че малцина могат да го издържат. Само шепа круизни кораби или чартърни полети пристигат всяко лято (общият брой чуждестранни туристи е едва десетки хиляди годишно). Правителството на Свалбард строго регулира туризма: някои райони изискват предварителни разрешителни и достъп с екскурзовод, за да се защити деликатната изследователска работа. Освен това цените тук са много високи (всичко трябва да се доставя), така че небрежното „пътуване по света“ не се насърчава. Като цяло това е предотвратило прекомерния туризъм. Ако не друго, далечният север е станал по-достъпен чрез нови начини: експедициите до Северния полюс понякога започват от Шпицберген. И все пак за повечето пътешественици Свалбард остава бледа бяла точка на картата – примамливо отдалечен, скъп и само леко рекламиран в пътеводителите. Тази самота е неговата предимство.
Отговорното посещение на Свалбард е от първостепенно значение. Всички пътешественици трябва да спазват строги екологични правила: норвежкият закон забранява внасянето на каквито и да е неместни видове (дори семена) и изисква предпазни мерки за безопасност при мечки на полето. Къмпингуването е разрешено в повечето райони, но паленето на огньове е забранено извън определените зони, за да се предотвратят пожари; вместо това събирайте плавеи. Туристите трябва да използват лицензирани водачи за преходи по ледниците или каране на снегомобили, които налагат спазване на безопасността и етикета за дивата природа. Не оставяйте боклук: пластмасовите отпадъци могат да се задържат с векове в Арктика. Въглеродният отпечатък също е проблем тук – много компании компенсират полетите и насърчават осведомеността за „туризъм на последен шанс“. В обобщение, да се стъпва внимателно в Свалбард е знак да се уважава крехката му полярна екосистема и норвежкият дълг за грижа, установен от Договора от Свалбард.
Идиличните канали и къщичките със сламени покриви на Гитхорн изглеждат като сцена от приказка. Това село в северната част на Оверейсел (площ ~38,5 км²) е известно с това, че в историческото си ядро „няма пътища“. Основан от торфокопачи през Средновековието, Гитхорн е разположен върху група малки острови, преплетени с водни пътища. Дори днес транспортът през стария град се осъществява чрез дървени панти (лодки с плоско дъно) или бавни „шепнещи“ електрически баржи; колите просто не могат да се движат по мрежата от канали. С едва около 2800 жители, Гитхорн оправдава прякора си „Венеция на Севера“. През лятото каналите гъмжат от гребци и пикници по водата, докато лебеди се плъзгат покрай цветни градини. Но отвъд този чар, подобен на картичка, се крие среда, оформена от природата и историята: селото е родено от добива на торф и големите наводнения и е заобиколено от Националния парк Веерибен-Виден, най-голямата мочурищна местност в Северозападна Европа.
Историята на Гитхорн е написана във водните му пътища. Твърди се, че името на селото датира от 13-ти век: местните предания разказват за средновековни заселници, които откриват купчини рога от диви кози след катастрофалното наводнение в Света Елизабет през 1170 г., наричайки района „Гейтенхорен“ (Кози рог), по-късно Гитхорн. С течение на времето Хемен (торфените блата) са били дигирани и добивани за гориво. През 18-ти век две опустошителни наводнения (1776 и 1825 г.) отмиват много тесни торфени хребети, оставяйки струпвания от високи „нива“, разделени от вода. За да транспортират нарязан торф, жителите изкопават канали, които сега определят плана на селото. До 19-ти век Гитхорн е процъфтяваща общност за добив на торф; едва след изчерпването на торфа около 1920 г. туризмът започва да се разраства. През 1958 г. холандският филм „Фанфари“, заснет по улиците на Гитхорн, привлича националното внимание към това селце без автомобили. Тази скромна слава нарастваше бавно, тъй като чуждестранните пътешественици откриваха уникалното наследство на Гитхорн.
Културата на Гитхорн отразява традиционния холандски провинциален живот. Местният език е нидерландски (диалект на Оверейселс), а селският живот някога е бил съсредоточен около семейните ферми. Някои домакинства все още запазват традиционни занаяти: сламени покриви от тръстика за покривите си и дърворезба за декорация. Сезонни събития бележат календара: например, ежегоден пролетен пазар за цветя и малък музикален фестивал на площада. Кухнята тук е класическа холандска: представете си обилна грахова супа (erwtensoep), пушена змиорка от близък водоем и сладки пържени пофертьес. Често срещано лакомство са крентенболен (кифлички със стафиди) в пекарните, а по време на празничните панаири местните жители продават олиеболен (пържени понички). Тъй като Гитхорн е част от Оверейсел, в менютата се намират местни специалитети като твентешки вафли и сирена Холщайн. Животът в Гитхорн тече в ритъма на неговите канали: спокоен, общностен и в хармония с природата. Жителите ценят тишината си; както отбелязва един пътеписец, Робърт Плант веднъж се пошегува, че концертът на Гитхорн е бил по-див от всяко градинско парти, което е свирил, но въпреки това нощта е събрала по-малко хора, отколкото сватбите, на които е присъствал – показателен коментар за интимната културна сцена на селото.
Най-забележителната гледка е самото село: редици ниски селски къщи със сламени покриви, всяка на свой собствен малък остров, свързани с десетки дървени сводести пешеходни мостчета. Всъщност Гитхорн има около 176 дървени моста, пресичащи каналите му. Много домове датират от 18-ти и 19-ти век, построени в класически стил „торфища“ (обикновени правоъгълни тухли със сламени покриви и зелени капаци). Водните пътища са забележително чисти и оградени с буйни градини от хортензии и хости, създавайки жива галерия всяка пролет и лято. Отвъд селото Гитхорн граничи с Национален парк Веерибен-Виден (≈105 км²) – обширно блато от езера, блата и тръстикови масиви. Тук човек може да види видри, които се плъзгат в каналите, черни рибарки и големи гребенести гмурци по водата или чапли, дебнещи риба по бреговете. Туристите могат да наемат гребни лодки или канута и безшумно да се плъзгат по тесни притоци в дивото блато или да карат колело по крайбрежните пътеки над тръстиките. През зимата, когато каналите замръзнат, Гитхорн се превръща в рай за скейтъри; местните жители дори строят ледени колиби и издълбават канали в размразяващия се лед. През цялата година хармонията на къща, канал и градина придава на Гитхорн характера на „омагьосаното село“.
Славата на Гитхорн нарасна, но все още се усеща като скрито място. Селото е разположено встрани от главните магистрали – най-близката магистрала е на няколко километра – и до последните десетилетия е било познато главно на холандски пътешественици. Неговата изолация (без транзитни пътища) му помага да се запази спокойствието: колите са забранени в старото ядро. Ограничените удобства за посетители на Гитхорн (няколко магазина за лодки под наем, велосипеди под наем и семейни ханове) означават, че дори през лятото темпото е бавно. Рядко се виждат туристически автобуси, спускащи се по тесни селски улички; повечето туристи пристигат чрез организирани обиколки с лодка или с велосипеди от близки градове като Стийнвейк. Тази непретенциозна природа го прави „неоткрит“ в смисъл, че е ненатрапчив: докато Instagram е пълен с негови изображения, мястото е избегнало мащабната комерсиализация. Посетителите обикновено планират нощувка, за да се насладят на ранните сутрини или вечери край водата, когато каналите са мъгливи и на практика празни от други лодки.
Пътуващите до Гитхорн трябва да се държат като учтиви гости. Тъй като каналите са единствените „пътища“, лодкарите трябва да спазват ограниченията на скоростта (правилото от 5 км/ч), за да избегнат ерозия на бреговете и щети по домовете от вълните. Някои оператори изискват електрически или безшумни моторни лодки, които се препоръчват, за да се сведе до минимум шумът и разливите на гориво. От пешеходците се изисква да използват правилно пешеходните мостове и да не нарушават частните градини. Съоръженията за отпадъци в селото са ограничени, така че опаковането на пластмасата и рециклирането са от решаващо значение. През пролетта дивите цветя по краищата на канала трябва да се възхищават на място, а не да се берат. И накрая, подкрепата на местния бизнес – например, наслаждавайки се на холандски палачинки в кафене край канала или купувайки ръчно изработени изделия – помага да се гарантира, че туризмът е от полза за Гитхорн, без да разрушава неговия характер. С уважително поведение посетителите могат да се насладят на спокойствието на Гитхорн, без да нарушават ритъма на живот по водата.
Разположението на Марибор на брега на реката, на фона на хълмовете Похорие, му придава живописен чар. Вторият по големина град в Словения (с население от ~96 000 души) е разположен на река Драва, където буйни лозя се разстилат от хълмовете. За разлика от по-известните столици Любляна или Блед, името на Марибор е шепнено сред тези, които търсят старинния дух на Австро-Унгария. Историята му датира поне от 12-ти век: за първи път се споменава като замък през 1164 г. и е удостоен с градска власт през 1254 г. В продължение на векове Марибор (на немски Marburg an der Drau) е бил стратегическа гранична крепост на Хабсбургите в Долна Щирия. Той оцелява след средновековните обсади от османци и се превръща в оживена регионална столица. През октомври 1918 г. словенски партизани, водени от Рудолф Майстер, осигуряват Марибор за новата Държава на словенците, хърватите и сърбите и днес той е горд център на словенската култура и винопроизводство.
Средновековният камък и бароковите тухли свидетелстват за миналото на Марибор. Готическите структури – преди всичко катедралата „Свети Йоан Кръстител“ от 13-ти век – остават в сърцевината на стария град. Съседната синагога (построена през 14-ти век) е една от най-старите оцелели синагоги в Европа; сега тя е домакин на културни експонати. Градските стени са до голяма степен изчезнали, но три кули са оцелели: жълтата Кула на съда, червената Водна кула и тухлената еврейска кула – останки от градските укрепления. Мариборският замък (сега музей) включва основи от 15-ти век; по подобен начин, разпръснати из града, са разрушени руини на замък на хълма Пирамида (датиращи още по-рано от франкската епоха). В епохата на Ренесанса кметството е възстановено във величествен стил (аркадите му все още ограждат Главния площад). Забележителна барокова икона е колоната на Троицата (Чумната) (1660 г.) в центъра на площада, издигната в знак на благодарност за оцеляването след епидемия. Началото на 20-ти век донесе модерен растеж: Националната зала (1899 г.) бележи икономическия и културен възход на Марибор, а млад инженер на име Никола Тесла дори работи тук през 1878-79 г. по електрически системи. По-късно Марибор преживява конфликти от Втората световна война и югославско управление, но много исторически паметници (с внимателна реставрация) оцеляват до независимостта на Словения.
Съвременният Марибор прегръща своето наследство с оживена културна сцена. Старият му град е станал до голяма степен пешеходна зона, с площади и улици, по които се провеждат цветни фестивали. Два пъти годишно Марибор се събира като Европейска столица на културата (през 2012 г. той е носил титлата заедно с Гимараеш), за да отпразнува литературата, музиката и изкуствата. От 2020 г. обаче славата на града се разпространява заради гастрономията му: няколко ресторанта в Марибор спечелиха звезди Мишлен през 2020 г., а през 2021 г. Словения (с участието на Марибор) беше обявена за Европейски регион на гастрономията. Местната кухня смесва алпийски и балкански вкусове: ще намерите обилни ястия като бограч (яхния, подобна на унгарски гулаш), кисла юха (зелева чорба) и щрукли (кнедли, пълнени с естрагон, орехи или сирене). Пазарите са пълни с тиквени семки (използвани в местни хлебни изделия и песто) и ароматни диви билки. Пекарните все още пекат ръжен хляб и сладки ядкови пайове (през лятото въздухът ухае на потица, пълна с конфитюр). Винената култура на Марибор е легендарна – долината на Драва е най-големият винен регион в Словения. Всеки ноември Денят на Свети Мартин се празнува с местно вино и шествия, в чест на вековната традиция на винопроизводството. Туризмът вече включва кулинарни и винени турове: посетителите опитват чивчек (лекочервена смес), бели ребула и десерти от тесто бриош. Английският език е широко разпространен, а словенският (славянски език) се разбира от по-възрастните домакини; немските и италианските менюта са често срещани поради местоположението на Марибор на кръстопътя на Европа.
Силуетът на Марибор е изящен с исторически кули и зеленина по хълмовете. Средновековната катедрала със своята стройна готическа кула остава символ на града. Наблизо се намира старата синагога, сега преустроена за концерти. Бароковата кметство (1662 г.) и пастелни търговски къщи се очертават по Главния площад. Надолу по река Драва, крайречните улици разкриват австро-унгарски тухлени градски къщи, синагогата от края на 19-ти век (сега културен център) и елегантната Стара лозарска къща на Лент. Този квартал Лент край реката е световноизвестен като дом на Стара трта, най-старата продуктивна лоза в света (на над 400 години), за която се твърди, че е засадена от рицарите тамплиери. Посетителите могат да разгледат винарската изба Винаг, подземна бъчва от 18-ти век, съхраняваща най-богатата винена колекция в Словения. Кратка разходка води до крайбрежната алея на Драва и известното място на фестивала Лент. От другата страна на реката, въжена линия се изкачва до историческия хълм Калвария от панорамна гледка към града и Кръстовия път. Любителите на природата могат да се впуснат в Похорските хълмове точно извън града: през лятото това са изумрудени гори и алпийски ливади, а през зимата близките ски писти (Марибор Похорие е домакин на състезания от Световната купа) покриват склоновете. Самата Драва е чиста и бързотечаща – в края на пролетта местните понякога спускат с рафт или каяк по водите ѝ през града.
Марибор остава „неоткрит“ главно защото се намира извън главния туристически триъгълник (Любляна–Блед–Пиран). Чуждестранни туристически автобуси рядко идват тук; пристигат предимно словенски посетители и нарастващ брой нишови пътешественици. И все пак наградите на Марибор са истински. Разходката по центъра му без автомобили е удоволствие, особено в сезоните, когато лозовите листа променят цвета си от зелен на златист. За разлика от по-известните столици, Марибор е уютно и спокойно място – дори през нощта чувате фолклорна музика на акордеон от улично кафене или виждате жители да отпиват бира на свещи. Благодарение на по-малкия си мащаб, човек може да види основните забележителности през уикенда, след което да се оттегли в местна къща за гости сред лозята. Привлекателността на града като скрито съкровище се дължи и на сдържаното му самопредставяне: няма да видите монументални магазини за сувенири, но ще намерите приветливи фермерски пазари (възраждане на средновековните традиции) и инсталации на модерно изкуство, които говорят за младежка градска култура. Накратко, Марибор бавно се появява на радара на „готините пътувания“, но все още се усеща свеж и все още не е препълнен с туристи.
Посетителите трябва да се отнасят към Марибор като към дом на стар приятел: пеша или с велосипед, когато е възможно (старият град е компактен и голяма част от него е без автомобили). Когато дегустирате вино, купувайте директно от кооперации и малки винопроизводители, за да подкрепите местните производители. Отседнете в семейни пансиони или еко-хижи, а не в мултинационални вериги, за да запазите приходите от туризъм в общността. Уважавайте спокойната природа на вечерта в старите квартали (много словенци вечерят рано). Когато се разхождате в Похорие или лозя, придържайте се към маркирани пътеки, за да защитите крехката субалпийска флора. В района на Лент и крайречните паркове бъдете внимателни с отпадъците – Драва е по-чиста от повечето реки толкова далеч на север и местните жители я поддържат такава. Като се хранят на местно ниво, използват обществен транспорт (включително модерна тролейбусна система) и казват няколко словенски любезности (дори „здравей“ – dobrodošli), туристите могат да се ангажират дълбоко и да оставят положителен отпечатък по приветливите улици на Марибор.
Грандиозната порта Баб Мансур на Мекнес загатва за имперското минало на града. Сгушен на 546 м надморска височина във висока равнина северно от Атласките планини, Мекнес е шестият по големина град в Мароко (с население от ~632 000 души) и един от четирите „имперски града“ наред с Маракеш, Фес и Рабат. И все пак Мекнес често е пренебрегван. Почетта му идва през 17-ти век по времето на султан Мулай Исмаил (управлявал 1672–1727 г.), който избира Мекнес за своя столица и го изпълва с разкошни дворци, джамии и огромни порти. Владетелят дори се опитва да съперничи на Версай, като нарича Мекнес „Марсилия на Мароко“ – въпреки че неговият стил е уникално магребски. Днес градът е запазил изненадващо добре запазена стара медина и касба, отразяващи рядка смесица от андалуски, мавритански и саадийски архитектурни стилове. През 1996 г. ЮНЕСКО признава историческия град Мекнес за това наследство, но градът все още се чувства извън повечето туристически маршрути.
Записаното основаване на Мекнес датира от династията Алморавиди през 11-ти век, която го утвърждава като укрепен лагер. По-късно градът се превръща в основен земеделски и търговски център по времето на Алмохадите. Златният век на Мекнес обаче започва през 17-ти век. Султан Мулай Исмаил, основател на династията Алауити, прави Мекнес своя столица през 1672 г. В продължение на 50 години той се впуска в строителна лудост: построява огромен житен склад „Хри Суани“ и конюшни за своите 12 000 коня, десетки богато украсени мавзолеи и монументални порти, които все още стоят. Баб Мансур, завършен през 1732 г., служи като величествен церемониален вход към кралския предел. Проектите на Исмаил обграждат старата медина с три пръстена стени, което прави Мекнес един от най-укрепените градове в Мароко. Неговото наследство включва вплетени европейски елементи (архитекти, донесени от Андалусия) във френско-мавританския стил – резултатът е градски пейзаж с подковообразни арки, плочки зелидж, кедрови дърворезби и внушителни стени с назъбени зъбци. След смъртта на Исмаил Мекнес е засенчен от Фес, но все още остава императорска резиденция; по-късно служи като щаб под френското колониално управление. Мароко от ерата на независимостта (след 1956 г.) запазва Мекнес като регионална столица, запазвайки величествените входове като Баб Мансур и близкия площад ел-Хедин.
В Мекнес се говорят марокански арабски (дариджа) и френски, което отразява франкофонските му школи и история; берберските езици (от местните племена Аит Ата и Микнаса) до голяма степен са изчезнали в града, въпреки че на традиционните музикални фестивали може да участват амазигски групи. Самото име на града произлиза от племето Микнаса амазиг. Културата на Мекнес е смесица от арабски и андалуски влияния: класическата музика (поезия малхун) и суфийските ритуали са част от културни събития, а занаяти като плочки зелидж и кожени изделия процъфтяват в суковете на медината. Кухнята тук е пример за марокански вкусове: тажините от агнешко със сини сливи или маслини, кускусът със седем зеленчука и обилната супа харира са основни ястия. Местен специалитет е пастиля - люспест пай, често пълнен с гълъб или пилешко месо. Ястията обикновено включват консервирани лимони, кимион, кориандър и сладка канела. Уличните храни включват сфендж (марокански понички) и кебда (шишчета от черен дроб с подправки). Предвид селската обстановка на Мекнес, тук могат да се намерят и пресни маслини, ядки и портокалови цветове. Както в цял Мароко, храната често се споделя на големи кръгли подноси; след хранене се сервира чай от мента като жест на гостоприемство.
Старият град (Медина) Мекнес е обект на световното наследство на ЮНЕСКО с основание. Най-известният му паметник, Баб Мансур (около 1732 г.), е огромна, богато украсена порта със зелидж в цвят слонова кост и гравирани мазилкови панели. Наблизо се намира площад Ел-Хедин, широк площад, често сравняван с Джемаа ел-Фна в Маракеш, но далеч по-тих – местните жители се събират тук в кафенета или улични музиканти свирят по здрач. Отвъд тази порта се намира старата кралска касба: разрушени дворци, джамии и буйни градини (скрити дори днес зад високи стени). От особен интерес е Мавзолеят на Мулай Исмаил (1680-те), пищно облицовано с плочки и позлатено светилище, където е погребан самият султан; то е отворено за посетители извън времето за молитва. Други обекти на културното наследство включват дворцовия комплекс Сбаат, обширните градски зърнохранилища и Сахридж Суани (голям резервоар), който някога е захранвал градините на двореца. Останките от Бордж (крепостна кула) от 14-ти век гледат към града от близкия хълм, а извън медината се издига дворецът Дар ал-Махзен (кралска резиденция от 19-ти век). Архитектурата на Мекнес хармонично съчетава ислямски и европейски елементи – дебели градски стени и минарета, редом със статуи на лъвове, вдъхновени от Луи XIV, върху стълбовете на портите.
Природната среда също е очарователна. Северно от медината се намират лозята на Мекнес, в плодородната равнина Саис, която произвежда вина от световна класа (наименование Coteaux de l'Atlas). Само на кратко разстояние с кола се намират дъбовите гори в подножието на Средния Атлас – хората често правят пикник край потоци в кедровите гори на Азру. Дори в града, паркове като градината Лала 'Ауда (от 18-ти век) предлагат сенчести квадрати с портокалови дървета и фонтани.
Величието на Мекнес е било скрито от историята. Десетилетия наред туристите са се тълпяли към площадите на Маракеш, лабиринта от медина във Фес или императорските паметници в Рабат. В сравнение с тях Мекнес е пострадал: няма международно летище и доскоро е бил сравнително пренебрегван от туроператорите. Дори днес градът изглежда недостатъчно рекламиран; повечето пътеводители го споменават само мимоходом като еднодневна екскурзия от Фес (45 км на изток). И все пак тези, които се баве, намират изненадващо безлюден стар град (без дълги опашки или залитачи) и усещане за автентичност. Тихото величие на Баб Мансур, тишината на кралските градини по залез слънце, липсата на атрибути на масовия туризъм – това прави Мекнес откритие, на което си струва да се насладите.
Пътувайте отговорно в Мекнес, като уважавате местните обичаи. Обличайте се скромно в медината, покривайте раменете и коленете си, когато посещавате джамии или светилища, и говорете тихо близо до времето за молитва. Използвайте само екскурзоводски обиколки за свещени места – например, немюсюлманите могат да влязат в Мавзолея на Мулай Исмаил само с екскурзовод. В медината търсете доверчиви местни жители, които могат да спечелят монета, като ви покажат исторически места (винаги предлагайте бакшиш, ако си направят труда). Пазарете се учтиво на сука; пазарлъкът е обичаен, но избягвайте да обиждате. Когато снимате хора, винаги питайте първо и обмислете бакшиша. За да помогнете на местната икономика, купувайте занаятчийски изделия (керамика zellij, кожени изделия, чехли babouches) от реномирани кооперации и занаятчии. Избягвайте бутилки за вода и пластмасови изделия за еднократна употреба, като носите бутилка за многократна употреба. Преди всичко, движете се бавно: Мекнес разкрива своите съкровища най-добре в спокойни следобедни разходки, приветливи усмивки и вкус на бавния марокански живот.
От създаването на Александър Велики до съвременната си форма, градът остава фар на знание, разнообразие и красота. Неговата неостаряваща привлекателност произтича от...
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
Лисабон е град на португалското крайбрежие, който умело съчетава модерни идеи с привлекателността на стария свят. Лисабон е световен център за улично изкуство, въпреки че…
Прецизно построени, за да бъдат последната линия на защита на историческите градове и техните жители, масивните каменни стени са безшумни стражи от отминала епоха.…
Открийте оживените нощни заведения в най-очарователните градове в Европа и пътувайте до запомнящи се дестинации! От жизнената красота на Лондон до вълнуващата енергия...
