Пустините покриват повече от една трета от земната повърхност на Земята, но всяка суха шир изненадва със свой собствен характер. От хладни полярни пустини (Антарктида, Гренландия) до изгарящи пясъчни морета, това, което ги обединява, не е климат, а често срещана липса на вода – състояние, в което Изпарението постоянно надвишава валежите. Резултатът е планета от крайности: подвижните дюни на Сахара под палещо слънце, ръждивочервените дюни на Намиб, марсианските червени скали на Атакама, огромното вълнообразно море от пясък на Атакама, огромното вълнообразно море от пясък на Атакама Пътят на коприната и солената кора Dasht-e Kavir. Заедно тези пет пустини – Сахара (Северна Африка), Намиб (Намибия/Ангола), Атакама (Чили/Перу), Такламакан (Китай) и Дашт-е Кавир (Иран) – се нареждат сред най-визуално зашеметяващите и исторически богати на Земята. В това ръководство всеки е изследван в дълбочина: неговата география, екология, култура и какво предлага на пътници, фотографи и любители на природата.
Сахара стои като архетип на „пустиня“ за повечето хора, но нейният размер и разнообразие объркват стереотипите. Обхващайки приблизително 8,6–9,2 милиона km² – по-голям от континенталните Съединени щати – той се простира през 11 северноафрикански страни от Атлантическия океан (Мароко/Западна Сахара) на запад до крайбрежието на Червено море (Египет) на изток. В рамките на тази шир ландшафтите варират от пясъчни морета до скалисти плата (хамада) и чакълени равнини (Serir). Геологически, Сахара има няколко различни подрегиона, ограничени от планински вериги (Атлас, Тибести, Ахагар), долината на Нил и ръба на Сахел на юг. Цветовата му палитра се измества от охра дюни към черни вулканични камъни и бледи варовикови арки.
С приблизително 8,6 милиона km², Сахара обикновено се посочва като най-голямата в света горещо Пустиня (Арктика и Антарктика са по-големи студени пустини). За перспектива, той надвишава размера на континенталните Съединени щати или приблизително една трета от земната площ на Африка. Единадесет нации споделят неговата широта: от Мароко, Алжир, Тунис и Либия на север до Мали, Нигер, Чад и Судан на юг (вижте картата в края). Валежите са оскъдни и локализирани: по-голямата част от пустинята получава под 100 mm годишно, като няколко „хайленд“ зони (Atlas Edges, Tibesti) виждат скромен зимен дъжд или сняг. В далечния север по-хладните подножия на Атлас от време на време получават зимни валежи (около 200–300 mm), но централните низини Erg и Saharan често виждат На практика нулев дъжд. Сахара понякога е разделена на западни (марокански мавритански) и източни (либия/египетски) региони, въпреки че екологичните зони се смесват постепенно.
Като автор, който е пътувал по неговите дюни и равнини, човек бързо усеща необятността на Сахара. Планинските върхове се превръщат в острови на Савана сред пясъчно море. Там, където човек стои, хоризонтът може да изглежда безкраен; Картографирането на линиите, начертани на глобус, едва улавя неговия мащаб. Този смисъл е подкрепен от данни: НАСА и географски източници отбелязват, че цифрата варира по дефиниция, но обикновено около 9,2 милиона km². Най-северният ръб на пустинята се намира около Lat. 31°N (близо до Тунис, Алжир) и южното му течение се спуска до приблизително ширина. 20°N (на границата Сахара-Сахел в Мали/Судан). Граници: Атласките планини на север, Червено море и Нил на изток, пояса на Сахел на юг и Атлантическия океан на запад.
Упорит мит е, че Сахара не е „нищо друго освен пясъчни дюни“. В действителност само около 25% от пода на Сахара е покрит с пясъчни дюни. По-голямата част е твърда пустинна настилка: скалисти плата (хамади), чакълени равнини (регистри или сери) и сухи солени равнини в бившите езерни корита. Например, обширните централни региони като Тенере (Нигер) или Либийската пустиня са предимно голи скали и чакъл. Известните „Ergs“ (пясъчни морета) всъщност са локализирани: Grand Erg Oriental (Алжир) и Grand Erg Occidental са сред най-големите непрекъснати полета с дюни, но заедно заемат много по-малко от половината от района на Сахара. По груба оценка само ~2,3 милиона km² от Сахара е мек пясък.
Разликите са драматични на място. Здрави базалтови земи (като платото Тасили в Алжир) се издигат над равната равнина, издълбани от ерозия в странни скални арки и стълбове. Бели солници (наречени „sabkhas“ или „chotts“) в оазиси или древни езера блестят под слънцето след редки дъждове. В пустините, подобни на Сахара в Иран (не в самата Сахара, но например на солените равнини другаде), солените куполи изтласкват повърхността – подобна геология на Dasht-e Kavir, обсъдена по-късно. Междувременно дюните на Сахара могат да достигнат височина от 300–400 метра (напр. Erg Chebbi в Мароко или дюните Biskra в Алжир), далеч надминавайки Ниагарския водопад. Тези златни дюни се променят формата си с вятъра, създавайки постоянно променящи се абстрактни модели.
Номенклатурата на терена на Сахара е техническа: „erg“ се отнася до пясъчни морета (като Grand Erg Oriental), „Reg“ до Stony Plains и „Hamada“ до Flat Rock Desert. Пътуващите трябва да знаят това; Една кола може лесно да пътува на рег, но да потъне в мека ерга. Въпреки външния вид, всички са форми на пустиня и споделят изключителна сухота: това, което представят външно, е само повърхностна геология. Според изследванията на Earth Observatory се откриват Пясъчни листове, уплътнен чакъл и от време на време солени равнини, по-често срещани от дюните. Наистина, известните полета с дюни могат да закрепят драматични надписи за снимки, но по-голямата част от Сахара е стерилна скала или камениста пустиня.
Климатът на Сахара е може би най-свирепият на земята. Дневните температури се издигат над 40–50°C (104–122°F) през лятото, дори в крайбрежните басейни като тафилалт в Мароко или тунизийския ръб на Сахара. Нощите обаче могат да бъдат изненадващо хладни, падайки под 10°C (50°F) дори в средата на лятото, след като слънцето залезе. През зимата (приблизително от декември до февруари) дневните върхове могат да достигнат само 20–25°C (68–77°F) в много региони, като нощите са близо до замръзване в най-студените нощи. Добре известен факт: Летните нощи в Сахара често са горещи до 25°C, докато зимните дни могат да се чувстват меки при ~20°C. Широкият дневен замах е норма.
Валежите са почти нулеви в по-голямата част от Сахара. Северната покрайнина (Южен Мароко, Северен Алжир, Тунис) се намира близо до средиземноморска дъждовна сянка и може да има 50–200 mm годишно, предимно през зимата. Място като Загора в Мароко получава ~ 100 mm годишно, докато дълбоката пустиня (например Убари в Либия или Западната пустиня на Египет) може да бъде средно 10–20 mm или по-малко – по същество сухото плато. Данните на НАСА потвърждават годишните суми от само 2–3 инча (50–80 mm) за големи региони на Сахара. В повечето вътрешни райони на Сахара можете да чакате години между дъждовете. Когато вали дъжд, често идва при внезапни порои, образуващи бързи наводнения в вади каналите.
Как това означава пътуване? като цяло, Сезоните на раменете (есен и пролет) са най-добри. Идеалните месеци за посещение на повечето от Сахара са От октомври до април: Дните са топли, но не изгарящи, а вечерите са хладни, но поносими. Лятото (май-септември) е брутално горещо – пиков ден 45–50°C (плюс пясъчни бури) – и ранните летни нощи все още се прегръщат 30°C в много райони. Зимните нощи понякога могат да достигнат замръзване, което е съображение за пустинните къмпингуващи. Метеорологични данни от Британика Отчитайте средните зимни максимуми на Сахара ~20°C и най-ниските ~5°C, а летните върхове ~40°C с ниски нива ~25°C. Малка климатична таблица илюстрира типичните диапазони за централна станция в Сахара:
Сезон | средно високо | средно ниско | Валежи (мм) |
Зима (декември – февруари) | ~20°C | ~5°C | 50–100 (някои на север) |
Пролет (март-май) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–30 (най-вече MAR–APR) |
Лято (юни – август) | 40–45°C | 25–30°C | ~0–10 (практически няма) |
Есен (септември – ноември) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–20 (предимно октомври-ноември) |
(Това са груби средни стойности; подножието на Atlas и крайбрежните райони са по-хладни, вътрешността на Сахара е по-гореща.) Сезонна стратегия: Стремете се към късна есен (октомври-ноември) и ранна пролет (Mar-APR) за топли, слънчеви дни под 30°C. Нощите през тези сезони могат да паднат под 10°C при високи пясъчни земи, така че донесете слоеве. Защитата от пясък и слънце (шапки, слънцезащитен крем, UV-защитни дрехи) са от решаващо значение през цялата година.
Въпреки безплодието, животът продължава в Сахара по забележителни начини. Растителният живот до голяма степен се ограничава до оазиси и сухи речни корита. финикови палми доминират оазисните горички, често до тамариск, акации и устойчиви на сол храсти (видове като нитрария и Артемизия). Далеч отвъд тези зелени джобове, растителността почти не съществува, с изключение на някои издръжливи храсти в чакълени равнини. По отношение на дивата природа, пустинята поддържа изненадващо разнообразна фауна, адаптирана към засушливост и топлина. Емблематичните животни включват лисицата Fennec (лисица с уши с прилепи), газела Dorcas, Addax (критично застрашена пустинна антилопа) и различни влечуги. Птици като пустинни чучулиги, пясъчни глухари и мигрантски блатове посещават след дъждове. Нилските крокодили и хипопотами някога са се простирали в древни времена по южния край на Сахара, но сега са ограничени в близост до реки.
Особено забележително е Сахаран торен бръмбар (Scarabaeus sabulosus), известен със способността си да се движи със звездна светлина – истински астрономически бръмбар. По-големите пустинни птици включват совата фараон орел и нубийска дропла. Нито един сахарски хищник не остава връх, освен изолирани групи хиени и лисици; Най-оскъдният е Атлас мечка, изчезнал от римско време. Подземният или нощният живот на Сахара често остава невиждан, но гущерите харесват Уромастикс и змии като рогати усойници изкарват съществуване под скалите.
Човешките култури са може би най-необикновената адаптация. Номадски народи като туарегите и туарегите пресичат пясъците с камили, живеейки от земеделието на оазис и търговията с кервани. Туарегите се придвижват покрай звездите – повтаряйки торния бръмбар – и имат сложни традиции за споделяне на вода, за да оцелеят в сезонните недостиг. В съвремието някои обитатели на пустинята са карали тръбопроводи или превозени във вода; Древните кладенци (до 100 м дълбочина) все още обслужват отдалечени пастири. Сахара също носи хиляди години човешка история: скални рисунки в Тасили н’Аджер (Алжир) и Акакус (Либия) показват вече изчезнали животни от савана, напомняйки ни, че пустинята някога е била по-зелена. Дори днес, около 90 основни оазиси Осигурете животворна вода.
За пътниците необятността на Сахара се взема най-добре чрез ключови дестинации, обикновено достъпни чрез близките градове или градове. По държави акцентите включват:
Фотогеничните качества на Сахара са легендарни. Golden Hours (Sunrise, Sunset) хвърлят дълги сенки върху дюни и скални образувания; Дълбокото синьо небе срещу оранжеви пясъци е безкрайно поразително на снимки. За пейзажи, широкоъгълни лещи и статив дават остри хоризонти. Формите на дюните се променят драстично с светъл ъгъл – обедното слънце произвежда плоско осветление, така че рано сутрин или късен следобед е най-добре. Черно-бялото също подчертава текстурата в ergs и reg повърхности.
Звездно наблюдение съперничи на всеки резерв от тъмно небе. Много области се приближават до тъмнината на Bortle Class 1 или 2, което означава, че Млечният път се откроява ярко на око. Опитайте Zenith Field на пустинята: Ядрото на галактиката минава почти над главата през северните летни нощи. Дори слабите метеорни дъждове могат да се наблюдават безпрепятствено. Ако къмпингувате, направете „тъмна аклиматизация“ – избягвайте ярки светлини (използвайте фарове за червени светлини), за да поддържате очите си коригирани през нощта. Дори случайните посетители често са поразени: както отбеляза един писател, Сахара „Дава проблясък на космоса, както са го виждали нашите предци.“ Небето е толкова ясно, че мисиите на НАСА и ESA понякога използват сайтове в Сахара за калибриране на инструменти (или симулиране на условия на гледане на марсиански). Просто казано, никакъв филтър за камера или дълга експозиция не могат наистина да уловят дълбочината на нощното небе на Сахара; Това е задължително преживяване.
Разтягайки се по крайбрежието на Атлантическия океан на Намибия и в Ангола, пустинята Намиб е поразително отклонение от Сахара. често се цитира като Най-старата пустиня на Земята, пясъците му са сухи от поне 55 милиона години. Тази древност се ражда от студен океанско течение (Бенгела), което поддържа влагата ниска. Палитрата на Namib е кинематографична: безкрайни оранжеви пясъчни дюни като огън срещу кобалтово небе, извито бяло речно корито (Sossusvlei), а по крайбрежните му покрайнини зловещото скелетно крайбрежие на избелени кости и корабокрушения. Суперлативите на пустинята са много: една от нейните дюни („Големият татко“ в Sossusvlei) се издига над 380 m, като се нарежда сред най-високите в света; Древните черни дървета на Deadvlei върху бяла глина се превърнаха в графична емблема на Намибия.
Възрастта на Намиб е неговата определяща черта. Геоложките проучвания и палеоклиматичните данни показват, че е бил хипер-сух в продължение на 55–80 милиона години – достатъчно дълго, за да могат дюните да бъдат вкаменени и окислени до ръждата си. Тази възраст се дължи на факта, че студеното течение на Benguela е запазило слоевете на крайбрежните въздушни слоеве много стабилни и сухи и след миоцена не е настъпило голямо събитие за овлажняване. Всъщност профилът на ЮНЕСКО отбелязва, „Геоложки и климатични записи показват, че NAMIB е бил сух от поне 55 милиона години“ Печелете го надпис като най-старата пустиня в света.
Топографски, Namib варира от морското равнище в залива Walvis до скалисти плата навътре. Пясъчният му пояс е сравнително тесен в сравнение със Сахара: Пясъчен пояс е група от дюни с ширина около 100–200 км, минаваща север-юг. Във вътрешността на това теренът преминава към чакълени равнини и Inselbergs (изолирани хълмове). Железният оксид придава на дюните техния наситено оранжево-червен цвят, рязък контраст срещу ярките зелени лишеи на пустинните планини. На места като Людериц крайбрежната скала се извисява над атлантическия сърф, след което само километри навътре земята преминава към движещ се пясък. Този интерфейс на океана и пустинята насърчава уникален живот.
не може да се обсъжда namib, без да се подчертае sossusvlei, буквално „края на солния тиган“ на местния език нама. Sossusvlei и неговият съсед Deadvlei са емблематични. Тук снежнобелите глинени тигани лежат в краката на някои от най-високите дюни в света. Visitors hike or drive to see Големият татко и Дюна 45: Първият (~380 m) предлага панорамна гледка; Последният (45 m) е известно изкачване на начинаещи. В Deadvlei, изсушен тиган, заобиколен от дюни, тъмни 900-годишни скелети на дървесни камили, стоят вкаменени срещу тебеширения тиган (те са почернели до въглен и никога няма да се разлагат в сухия въздух). Резултатът е сюрреалистична картина, подобна на Салвадор Дали: черни скелетни дървета, бяла глина, оранжеви дюни и брилянтно синьо небе. Фотографите се осмеляват тук призори и здрач за драматична светлина; По средата на деня суровото слънце често избелва цветовете от LCD екраните.
Ключови факти: Sossusvlei се намира в националния парк Namib-Naukluft, най-големият парк в Намибия. Необходимо е разрешение за влизане (резервирайте на входната станция Sesriem). Достъпът е по чакъления път C19 от селището Sesriem или чрез организирани обиколки от близките градове (например къмпинг Sesriem, близки хижи или далечни Windhoek). За да стигнете до самия тиган, е необходимо 5-километрово шофиране или ходене 4×4 по пясъчни коловози (последният участък от пътя често изисква превозно средство с висок разчистване). Deadvlei изисква допълнителна разходка от ~1 км от гребена на дюните от главния тиган.
Съвет за фотография: В Sossusvlei изкачете дюните със статив. Пясъкът не осигурява сянка, така че използвайте силни ND филтри или бързи скорости на затвора, за да избегнете издухани акценти. Deadvlei в средата на сутринта може да изглежда плосък; Вместо това снимайте контрастната му палитра на ниско слънце. Освен това поддържайте лещите чисти – пясъкът Namib е изключително добър. Опаковайте вентилатор и често почиствайте екипировката си, за да избегнете петна по изображенията.
Namib заобикаля Атлантическия океан и никъде това взаимодействие не е по-драматично от скелетното крайбрежие. Разтягайки се на ~500 км на север от река Суакоп до Кунене, това крайбрежие печели името си от две характеристики: избелени китове и тюлени кости (от историческа брегова обработка на тюленово масло) и стотици корабокрушения, разпръснати по мъгла бряг. За моряците силните течения и гъстата мъгла (студеният океански въздух, срещащ горещото издигане на пустинята) направиха това крайбрежие коварно. Местната легенда дори го нарича „мястото, което Бог направи в гняв“ (от езика Сан).
Въздушно, скелетното крайбрежие е преследващо: корабните корпуси стърчат от дюни, тюлените се наслаждават на необитаеми заливи, а elands пасат рядко тревни кичури. един сайт, Кейп Крос, е домакин на масивна колония от тюлени на нос – една от най-големите на земята с над 100 000 тюлена. Друг акцент е историческата катастрофа на Zambezi (или Dunedin Star) близо до залива Möwe (за сертифицирани водолази) и португалското име Порти на ада при устието на река Хоарусиб (наречено през 1486 г. от моряци, които едва оцеляват при пътуването). Повече от 500 корабокрушения са регистрирани по крайбрежието, често ерозиращи от изместващ се пясък.
Достъпът е ограничен. Голяма част от тази брегова линия е в националния парк Skeleton Coast, като влизането е само с разрешение, често чрез сафари за полети или 4×4 експедиции, стартирани от Swakopmund или Damaraland. Крайбрежните полети разкриват мащаба: офшорни рифове, дюни, подкрепящи плажа, и рядко срещаната дива природа, адаптирана към пустинята (например чакали и хиени, улавящи линията). Докато повърхността е забраняваща, съвременните магистрали вече позволяват пътуване по пътищата от юг (през река Угаб) и север (през Kunene).
Despite scant rain (often <200 mm/year), life has evolved ingeniously here. The endemic Welwitschia mirabilis, странно двулистно растение, илюстрира това. Неговите възли, широки листа се усукват под пясъка; Един екземпляр може да живее над 2000 години. Welwitschia кран за мъгла от въздуха. Наистина, Namib е известен с мъглата: по крайбрежието, мъгла одеяла 40+ дни в годината, осигурявайки единствената влага за много растения и насекоми. бръмбари за мъгла (напр. onymacris unguicularis) Изкачват се дюни всяка сутрин, ориентират се срещу натоварени с мъгла ветрове и събират кондензат на лъскавите си гръбчета. Камилите (въведени от хора) бродят близо до брега, изхранвайки се на суха, устойчива на сол растителност.
Акцентите на дивата природа включват антилопи от орикс (Gemsbok) и Springbok, които могат да извличат метаболитна вода от растения, джуджета пясъчни усойници, хамелеони и гекони, адаптирани към горещи пясъци. Avifauna включва поразителната африканска стриди по скали и чайки/хвърчила, хранещи се с улов на нишки. Във вътрешността, пустинните слонове и лъвовете в Дамараланд или Кунене (Север) са адаптирали по-големи крака и по-широки ареали, за да намерят храна. През влажните години ефимерните реки пораждат живот на раждат: гъски и нилски крокодили от време на време се записват там, където пустинните реки срещат морето.
Windhoek (столицата на Намибия) е обичайната входна точка. От там летете или шофирайте до един от пустинните градове: 2–3-часови шофиране водят до Namibrand, Sesriem/Sossusvlei или Swakopmund (крайбрежен портал до Skeleton Coast). Самостоятелното шофиране е популярно; Чакълените пътища (B1, C19, C14) са добре поддържани, но вътрешните 4×4 писти изискват офроуд умения. Автомобилите под наем с висок клирънс и цялостна застраховка са от съществено значение (пясъкът/драскотините са често срещани). Горивните станции са оскъдни – пълнете, когато е възможно.
Настаняването варира от прости къмпинги (Sesriem Campground) до луксозни хижи (напр. & отвъд Sossusvlei Desert Lodge), гнездени сред дюни. Ранните резервации (6+ месеца) се препоръчват за пиковия сезон (юли-септември). Входните такси се прилагат за Namib-Naukluft Park (около N$80 на човек) и Skeleton Coast (значителна допълнителна такса), платима на портата или напред онлайн. Къмпингуването с екскурзовод и културните сафарита (включително посещенията в селото Химба) добавят дълбочина към пътуването.
Сезонност: Сухата „зима“ в Намибия (май–септември) е по-хладна и популярна. Прашните ветрове Harmattan отшумяват след май. Лятото (ноември-март) носи горещи дни, следобедни гръмотевични бури на север и бебета животни, както беше отбелязано по-горе. Крайбрежният Erongo/Damaraland изживява дъжд около декември – февруари, но винаги ниски суми.
Съвременният натиск поставя предизвикателства. Намибия беше първата страна, която насърчи управляваните от общността консервации, давайки титла на местните племена върху приходите от земя и диви животни. В резултат на това пустинните слонове и черните носорози са се стабилизирали или увеличили в някои региони, впечатляващ обрат. Природният резерват Namibrand (частен резерват) е модел на консервационен туризъм, съхраняващ 2300 km² дюни и планини в югозападна Намибия.
Изменението на климата се очертава голямо: По-високите температури могат да намалят заболеваемостта от мъгла, подчертавайки видовете, които разчитат на него. Прекомерната паша от диви магарета (въведени) е проблем; Те се състезават с местната антилопа. Крайбрежният риболов и минното дело (диаманти, уран) носят икономическа полза, но и нарушаване на местообитанията. Мениджърите на паркове и НПО (като WWF и Министерството на околната среда на Намибия) наблюдават тези въздействия. Повечето усилия за опазване на природата насърчават устойчив екотуризъм – например, изискващи от хижите да сведат до минимум светлинното замърсяване за наблюдение на звездите и използване на възобновяеми енергийни източници.
Въпреки своята засушливост, NAMIB не се разширява много (за разлика от пълзящия ръб на Сахел в Африка). стабилизирани дюни (държани от растителност или кора) покриват големи части; Само в най-сухия север звездните дюни активно мигрират. Накратко, с внимателно управление, уникалната екология на NAMIB се поддържа в баланс от местните политики и необичайно висок национален ангажимент към парковете и резерватите за дивеч.
Изкачвайки се на Андите северозападно от Сантяго, човек влиза в това, което се чувства като друга планета: пустинята Атакама в Чили. Тази гладна от дъжда шир (предимно на север от лат. 25°S) е най-общо Най-сухата неполярна пустиня на земята. Някои метеорологични станции в Атакама са регистрирани Няма измерими валежи от векове. Неговите пейзажи – солени равнини, гейзери, вулканични върхове, ерозирани дерета – вдъхновиха НАСА да го използва като място за аналог на Марс. По площ (~105 000 km²) той е по-малък от Сахара или дори Намиб, но неговата уникалност се крие в неговите климатични крайности и отвъдни забележителности.
Метеорологията на Атакама е удивителна. Регионът се намира в дъждовната сянка на извисяващите се Анди на изток, докато студеното течение на Хумболт тече в морето, охлаждайки въздуха и ограничавайки влагата. Резултатът: годишни валежи от 0–3 mm в сърцевините. Всъщност някои изследвания посочват „Някои части от Атакама не са виждали дъжд в записаната история“. Средната стойност получава следа в най-добрия случай. За разлика от тях, най-сухите части на Сахара все още могат да получат тези 10–20 mm; Хипер сухите колани на Атакама виждат наистина нула или почти нула.
Проучванията на НАСА подчертават колко непроницаемо е пустинното ядро. Почвите често са лишени от органичен живот, защото дори издръжливите пустинни микроорганизми не могат да намерят достатъчно вода. Ученият Имре Фридман (NASA Ames) коментира, че Atacama's По-сухите райони нямат дори цианобактерии (които оцеляват в други пустини). Това му даде заглавието на най-добрия земен аналог за суха почва на Марс. Докато „Aridity“ е заглавието, Atacama също може да се похвали с подчертани температурни вариации: летните дни (дек-февруари) обикновено достигат 25–30°C, докато нощите могат да паднат до почти замръзване на голяма надморска височина (самият Сан Педро де Атакама седи на ~2400 m надморска височина).
По-специално, Atacama технически е „готина“ пустиня поради надморска височина; Повечето обиколки започват от Сан Педро де Атакама (над ~2400 м). Тук нивата на UV лъчите са високи и нощният кислород по-тънък. Пътуващите често се аклиматизират за един ден. В сравнение с истинските пустини с ниска надморска височина, летните горещини на Атакама са по-умерени (25–35°C дневно), но сухотата и надморската височина могат да го накарат да се чувства по-горещо. Зимите (юни-август) носят ясни нощи около 5°C и обедни пикове от 20°C.
Защо няма дъжд? Топографският капан е подпомогнат от стабилен пояс с високо налягане над Тихия океан. Само случайни прекъсвания (като години на Ел Ниньо) нарушават сушата. Наистина, големите валежи през 1997 и 2015 г. предизвикаха известните „Дезирто Флоридо“ blooms. We’ll discuss that next.
На запад от Сан Педро се намира известният Вале де ла Луна (Лунна долина), поле от ерозиран гипс и солни образувания, изваяни в кули и лабиринтни каньони. Наречен заради лунния си вид, той демонстрира силите на ерозията на вятъра и солта върху богати на глина почви. Снимките на Moon Valley по залез слънце показват идеално мека златиста светлина върху хребети, съпоставени срещу дълбоко синьо небе – мечта на фотограф. Това е и една от малкото забележителности на Атакама, лесно достъпни за еднодневна екскурзия (3 км южно от града).
Близо до Вале де Марте (Долината на Марс) предлага подобен терен и Valle de la Muerte (Долината на смъртта) Има извисяващи се пясъчни дюни, чудесни за шейни или дори сандборд (местна тръпка). За много туристи, полудневна обиколка 4×4 покрива тези атракции. Както и в Sossusvlei, времето е всичко: късната следобедна светлина подчертава текстурите и хвърля драматични сенки.
Може би най-неочакваното явление е Атакама Блум, на местно ниво "Десито Флоридо". В от време на време години след изключителни зимни дъждове милиони диви цветя избухват в равнините (червен слез, лилава лупина, жълта иглика Desierto и др.). Това е ярка пачуърк, видима от космоса. National Geographic Notes Това се случва на всеки 5-7 години, в зависимост от дъжда, задвижван от Ел Ниньо. Последните големи цъфтежи се случиха през 2015 г. и отново през 2017 г., превръщайки временно безжизнените апартаменти в цветни полета.
Това не е просто туристическо любопитство; Той отразява древна банка за семена, която очаква тези редки дъждове. Ботаниците са регистрирали 200+ растителни вида, които лежат в латентно състояние като семена от години. Цъфтежът привлича много местни птици и насекоми в варива. За пътниците урокът е да проверят записите за валежи: влажната зима може да означава грандиозна пролетна изложба, но пристигането извън сезона (по време на суша) дава типичния лунен пейзаж.
Ясното небе е толкова надеждно, че Atacama е домакин на обсерватории от световна класа. Параналът на Европейската южна обсерватория на 2635 м надморска височина се радва средно на 300 ясни нощи годишно. На кота 2,4–5 km, тънкият въздух и почти постоянната засушливост означават изключителни условия на виждане на телескопите. 8-метровият много голям телескоп (VLT) на Paranal и голям милиметър/подмилиметрова решетка Atacama (ALMA, масив от 66 антени) са и двете, привличайки астрономи от НАСА, Европа и Япония. Посетителите могат да обиколят по-малките обсерватории на Paranal и Atacama (Cerro Toco, Cerro Paranal) чрез програми, управлявани от ESO или местни екипи за астро-тури.
За аматьорите южното нощно небе е акцент: арката на Млечния път, магелановите облаци и зодиакалната светлина се виждат лесно на око. Сухите сезонни нощи на Atacama (зима) могат да достигнат слана, така че опаковайте топли дрехи за зората. Местният астроном може да отбележи, че въздухът без прах прави видимия дори слаб блясък на зодиакалната светлина (разпръснат от слънчевата светлина междупланетен прах). В Сан Педро и срещата на върха на Алма астротуризмът процъфтява.
Отвъд сухите долини Атакама крие пара и живот. На североизток от Сан Педро се намира гейзерното поле Ел Татио (издигащо се от 4320 м надморска височина). Тук 80+ фумарола изпръскват гореща вода при изгрев слънце. Туристите организират пикапи в 3 часа сутринта (за да хванат гейзерите в пълен шлейф, докато зората затопля въздуха). Горещите извори се предлагат за къпане, но внимавайте за надморската височина и UV.
На юг лежи Салар де Атакама, огромна солена равнина (3000+ km²), блестяща от саламура. Той е домакин на популации на фламинго (чилийско фламинго, Джеймс Фламинго). Саларът съдържа и богати на литий саламура - един източник на литий добив в Чили. Друга солена плоска, Laguna cejar, позволява плаване на солена вода. и на изток, Lagunas Miscanti и Miniques (езера с голяма надморска височина на 4100 m) отразяват синя вода срещу черни вулканични склонове. Тези лагуни са определени от птици резервати за фламинго и викуня.
Геотермалните характеристики включват горещи извори в пуритама и силициеви тераси близо до Пуйса. Сан Педро предлага еднодневни екскурзии до тях: Макар и живописни, те са второстепенни спрямо основните атракции и често са претъпкани през сезона.
San Pedro de Atacama (pop. ~5,000) is the region’s hub. Fly into Calama airport (1 hour by bus) or drive 16 hours from Santiago by highway. Acclimatize to altitude here for at least a day if coming from sea level. Water bottles should be refilled at town’s potable-water stations before heading out. Dress in layers – UV is intense by day, and nights on the plateau are cold (often <5°C in winter). Do not attempt unescorted driving on mountain roads without 4×4 and GPS. Many highland roads (e.g. to Licancabur Volcano or border passes) require permits.
Тъй като пустинята е толкова обширна, но инфраструктурата за турнета е ограничена, повечето посетители се присъединяват към обиколки с екскурзовод (гейзери Sunrise, обиколки с бъги с дюни, културни обиколки до Atacameño Village of Tulor или Quarry Tours). Многодневни преходи или велосипедни обиколки в интериора на Atacama се предлагат от Adventure Outfitters; Те изискват опит с надморска височина и студени нощи. Ако шофирате сами, носете допълнително гориво и консумативи: бензиностанциите са само в Калама/Сан Педро (нищо между стотици км, освен малкия лагер Оджос дел Салар в NE).
Кога да посетите: Следвайте сезонната логика, подобна на Namib. Началото на лятото (октомври-декември) може да бъде изключително сухо с ясно небе, но дневни максимални (~30°C) и студени нощи. Високото лято (яну-март) може да донесе кратки дъждове в планините (юни-август другаде е чилийската зима), понякога прави Северна Патагония мокра, но Атакама по ирония на съдбата остава предимно суха. Есента (март-май) и пролетта (септември-ноември) се считат за най-добрите – дни ~20–25°C, нощите меки. Наистина, пътеводителите отбелязват, че „пролетта“ (септември-ноември) предлага диви цветя и по-малко тълпи, докато есента (мар-май) осигурява меки температури и тихи хижи.
В далечния запад на Китай Такламакан се простира през голяма част от басейна на Тарим в автономния регион Синдзян Уйгур. С приблизително 337 000 km², това е най-голямата пустиня в Китай и едно от най-големите движещи се пясъчни морета в света. Уйгурското му име буквално означава „Влезте и няма да излезете“, доказателство за неговите опасности и историческа репутация. В продължение на векове това беше забраняващото ядро на Пътя на коприната: пътниците трябваше да заобиколят северните или южните му краища, водещи до прочутия северен маршрут през Турпан/Дунхуанг и южния Виа Хотан/Кашгар.
Географски, Такламакан е обграден от планини: Тиен Шан на север, Кунлун на юг. Този басейн е изключително сух; Валежите са средно само няколко десетки милиметра годишно. Една обобщена бележка „Годишните валежи на Таримския басейн са по-малко от 100 мм“, с възможни бури през лятото, но бързо се изпарява. Самата пустиня е доминирана от обширни полета с дюни - някои достигащи 300 m височина - осеяни с чакълени равнини и солени равнини. По надморска височина голяма част от централния Такламакан се намира на 800–1500 m над морското равнище, което допринася за големи температурни колебания. Лятото може да се изкачи над 40°C в низините (въпреки че планинските ръбове са умерени малко), а зимите падат доста под нулата (-10°C или по-ниско през нощта).
Геоложката история на Такламакан е подобна на Сахара: вътрешен басейн, където се изпарява застояло езеро. Натрупани са дебели седименти (до 10 км дълбочина), а вятърът изгражда дюни. Често се нарича а „Купа за прах“, със сезонни ветрове („2 ветрове“), които предизвикват бури, които могат да обгърнат оазисите. Всъщност дългите магистрали са построени с масивни структури за контрол на пясъка (бамбукови огради и растителност), за да предпазят пясъците от посегателство по пътищата. все още, Преместващите се дюни покриват над 40% от Taklamakan, движещи се до 50–100 m годишно при някои бури.
Въпреки името, Такламакан е осеян с живот в периферията му. Северните и южните граници са облицовани със зелени оазиси, благодарение на речните потоци от планините. Депресията на Турпан (Север) е известна с лозя и кайсиеви овощни градини в суб-влажен микроклимат около град Турфан. Южният маршрут минава близо до огромните оазиси на Хотан, Ярканд и Кашгар, където коридорите, облицовани с топола и върба, позволяват зимна пшеница и отглеждане на зеленчуци. Древни градове (Хотан, Ния, Лулан и др.) процъфтяват в тези линейни оазиси. В средата на басейна пясъчното море е почти лишено от постоянна вода; Той е бил заобикалян от копринени кервани от векове.
Името Такламакан Сам по себе си е част от фолклора, превърнат в факт. Уйгурските старейшини казват, че се комбинира „Такла“ (веднъж) и „Макан“ (място), което означава място, в което влизате веднъж и никога не се връщате. Макар и вероятно апокрифна, приказката отразява реалността: много кервани загинаха. Древните историци като Xuanzang наричат пустинята Ракшаса-вана („Земята на демоните“) в будистки текстове. Приказките за изгубени градове и призрачни кервани допринасят за мистиката му. Ранните китайски карти на Пътя на коприната го маркират като „Хей Ша“ (черни пясъци) и "Джинша" (златни пясъци) пустини, намеквайки за смъртоносната природа на неговите променящи се дюни.
Сметките на оцелелите подчертават, че само глупак или отчаян търговец се впуска в центъра. Традиционно търговските пътища се разделят на кръстовища на Oasis (Dunhuang на изток, Tashkurgan на запад) и се движат в успоредни линии около ръбовете на пустинята. Дори тогава водачите и животните често се поддават на пясъчни бури и липса на вода. Съвременните пътувания правят това възможно, но името на пустинята остава като напомняне за рисковете.
По време на разцвета си (2 век пр. н. е. през средновековието) Пътят на коприната не е бил един път, а мрежа. Такламакан беше голямата задънена улица, която го разделяше на два клона. Стоки от Китай – коприна, керамика, чай – течаха на запад; Каравани от Персия и отвъд (подправки, коне, стъклени съдове, метали) течаха на изток. На север от пустинята минаваше по-населеният път през оазисните градове по протежение на Тиен Шан (Турфан, Корла, Хами, Дунхуанг). На юг от пустинята лежеше друга пътека през Хотан, Аксу, Куча, Ярканд, Кашгар.
Както отбелязва ЮНЕСКО в контекста на пътя на коприната в Дунхуанг: „Пътите на Пътя на коприната от Китай на запад минаваха на север и юг от пустинята Такламакан, а Дунхуанг лежеше на кръстовището, където тези два маршрута се събраха.. Дунхуанг (на източния край) се превърна в основен търговски център и културен котел за топене. Други ключови места: на северния коридор, Turfan (древен Gaochang), депресия Turpan (с нейното древно напояване); На юг, оазисните градове на района на Кашгар.
Търговията беше рискована, но възнаграждаваща. Твърди се, че Марко Поло е бил продаден в робство в Кашгар, преди да избяга към Дунхуанг и отвъд него. Крайът на пустинята също приютява будистки светилища (например пещери Кизил и Кумтура близо до Куча) и по-късно ислямски медресета. Китайските имперски армии построиха крепости в коридора Хекси (Север), за да защитят керваните. Пустините също предават технологии и идеи: производството на хартия и будизмът се насочват на изток, докато гроздето, музиката и согдийската писменост се насочват на запад.
Съвременната археология отразява тези слоеве на историята. Древните маршрути могат да бъдат проследени чрез разрушени кервансарай покрай Lop, нито солени езера и изсъхнали речни пътеки.
Разделянето север-юг е от ключово значение за пътуването на Такламакан днес. Какъв Северен път на коприната премина през Хами (изток), Turfan (древен Gaochang), след това на запад по основата на Tianshan. В китайската ера Цин (221–206 г. пр. н. е.) първият император дори построи малка стена тук. Град Турфан (Турпан), сега земеделски, беше важна станция; Неговата подземна канална система Karez захранва лозя. Туристите могат да посетят Астана (северно гробище на Пътя на коприната извън Турпан) на екскурзии от града.
The Южен маршрут Югозападен ъгъл. От граничния град на северозападен Китай Кашгар (на клона на коприната в Каракорум), керваните се отправиха на изток към Ярканд, Хотан, преминавайки през оазиси, разположени по подножието на планините Кунлун. Хотан беше известен с тъкането на нефрит и коприна; Ярканд за килими и мандарини. Днес Старият град на Кашгар (възстановен) и руините на Хотан (Мазар Таг) намекват за тази слава. И двата маршрута се присъединиха отново в Lop Nor (някога голямо солено езеро на югоизток) и Dunhuang на изток.
Съвременните пътници обикновено свързват Дунхуанг и Кашгар чрез модерни магистрали, прегръщащи тези исторически пътеки. Магистралата G30 пресича северно от пустинята, със Spur (317), отиващ на юг през Шаншан (руини на Лулан). Южният път от Кашгар до Хотан до Ярканд до Каргилик се пътува рутинно. Между тях Големият базар в Кашгар и пещерите Могао в Дунхуанг (съкровище на ЮНЕСКО) са акценти.
Векове на засушливост са запазени органични материали в тази пустиня, както на няколко други места. Гробището в Астана (или Астана) близо до Турпан (в северния коридор) е отличен пример. Датирайки от около 3-8 век н.е., гробището Астана е разкопано от Свен Хедин в началото на 20-ти век. Тъй като районът беше толкова сух и богат на сол, Текстил, дървени артефакти и хартиени документи са оцелели почти непокътнати. Тази съкровищница разкрива ежедневния живот на Пътя на коприната: мъже и жени, носещи китайски коприни и централноазиатски роби, писма с китайски и тибетски писмености и будистки реликви. Много находки сега има в музеите. Гробището е дало цветни бродирани дрехи и ръкописи, които осветяват религията и търговията от онова време.
Отвъд Турпан, изследователи са открили градове-призраци в пясъците: Gaochang (близо до сегашния Turfan) е бил ограден град, по-късно изоставен след опустошителни наводнения. Миран и Ния, по южния маршрут, имат обширни разрушени могили и крепости, които бавно се разкопават. ЮНЕСКО отбелязва, че чистата дълбочина на оцеляването на артефактите - „Над 100 000 ранни ръкописа и документи“ Само в Дунхуанг – е несравнимо. Накратко: Такламакан дава чудеса за любителите на археологията. Дори случайните пътешественици в пустинята могат да видят някои: мястото на Астана извън Турпан е достъпно чрез кратко посещение и музей на входа на парка, а древните градски стени на Gaochang се виждат от главната магистрала.
Такламакан вече не е непроницаемата празнота на легендата, но остава отдалечена. През последните години големи инфраструктурни проекти преодоляха пустинята. По-специално, кръстосана пустинна магистрала (Китайска национална магистрала 314 и 315) сега разделя пустинята в южните и северните си краища, свързвайки Лунтай (западно от Турпан) с Лоп Нур и по-нататък до Дунхуанг. Това отвори по-кратки маршрути за товарни камиони и, в допълнение, за туристи (това намали драстично времето за пътуване). В басейна на Тарим са разработени големи нефтени и газови находища; Китайските петролни находища в Тарим произвеждат значителен петрол, като помпите и тръбопроводите са осеяни в ландшафта. Градове като Корла (на север) и Хотан (Юг) действат като регионални центрове.
Текущи промени: Китай изгражда високоскоростна железопътна линия през Синдзян (някои сегменти ще заобиколят ръба на Такламакан). Има дори планове за слънчеви ферми в пустините. И все пак центърът остава почти лишен от постоянни селища. Много пътища са оградени, за да се предотврати плаващ пясък, постоянна битка. Сателитният мониторинг показа дюни, заплашващи да погълнат по-стари пътни участъци, следователно новото подравняване на магистралата е леко по-малко.
За пътниците съвременният контекст означава повече удобства. Хотели и ресторанти съществуват във всички бивши градове на Oasis, включително западните вериги в Урумчи (столицата на Синдзян, в Desert’s Edge). Вътрешните полети свързват Urumqi с Kashgar и ürümqi – въпреки че полетите могат да бъдат отменени през зимата поради мъгла. Автомобилните обиколки са възможни, но изискват познаване на китайските разпоредби (Синдзян е автономен регион; чуждестранните индивидуални пътувания с кола под наем са ограничени – повечето чужденци се присъединяват към обиколки с екскурзовод).
Класически маршрут на Пътя на коприната е Dunhuang→Turpan→Kashgar. Дунхуанг (макар и на ръба на Гоби) е източната порта със своите пещери в Могао (Световно наследство на ЮНЕСКО), в която се помещава пещерата на библиотеката с над 40 000 свитъка. Съвременните посетители обикновено прекарват един ден, виждайки пещерите и дюните на Мингша (наблизо ехтяща пясъчна дюна). След това човек кара или взема автобус в Taklamakan по северния маршрут (Korla, Kumul, Turpan, след това през пустинята до Kashgar) или South (Lop Nur, Hotan, Yarkand до Kashgar). И двете са многодневни пътувания с пустинна природа.
Кашгар бележи западния край. Това е жив град на Пътя на коприната с древната си джамия Id Kah и оживен неделен пазар за добитък (все още търгувате с камили и овце). На изток от Кашгар се намира магистралата Каракорум към Пакистан и Индия, друга древна търговска магистрала (югозападният клон на Пътя на коприната). За тези, които искат наистина да „прекосят“ пустинята, има луксозна опция: експедиция 4×4, пътуваща през пустинния център, къмпингувайки под звездите, която малко частни пътници се осмеляват. По-често пътниците използват магистралната мрежа, както е посочено.
Иран има свои собствени големи пустини, от които Dasht-e Kavir (буквално „солена равнина“) е централната характеристика. Често засенчен от по-известната пустиня Лут (Dasht-e Lut), Dasht-e Kavir обхваща приблизително 77 600 km² през иранското плато, което го прави най-голямата пустиня в страната и една от големите 15–20 в света. Макар и по-малък от Сахара или Такламакан, неговият терен със солена кора и подобни на карст „кавири“ създават отвъдно място. За разлика от безкрайните дюни на пясъчните пустини, кавирът е до голяма степен плосък солен тиган, подчертан от случайни солени могили (диапири) и дълги линейни дюни (особено в региона Риг-е Джен). Цветовата палитра е ослепително бяло-бежово, с блестящи шестоъгълни солници (като блестящото сиванд, сезонно езеро).
Географски, кавирът се намира на ~300 km ESE на Техеран, на границата на хребетите Загрос и Алборз. Включени провинции са Семнан, Исфахан, Язд, Техеран и Хорасан, за един източник. Размерите му са приблизително 800 km (NW–SE) на 320 km (NE–SW) – продълговат басейн, заобикалящ сухите езерни корита. Какъв “Страхотен Кавир” (Kavir Buzurg) В центъра е известен глинен съд, където калта под солта е толкова мазна, че превозните средства могат да изчезнат. Цялата област някога е била вътрешно море в древни времена, оставяйки след себе си солени слоеве с дебелина до 6–7 km. В продължение на милиони години тези находища на сол започнаха да се издигат нагоре през по-меко претоварване, за да се образуват Солени куполи (диапири), видими сега като ниски кръгли хълмове, издигащи се над тигана. НАСА грубо отбелязва 50 големи диапира Подчертайте кавир – рядка геоложка особеност, която не се вижда в пясъчните пустини на Сахара.
Dasht-e Kavir понякога се нарича Голямата солена пустиня или Kavir-e Namak. Персийското му име идва от „кавир“, което означава солено блато. Западната част (Kavir-e Gandoman или National Park Kavir) е геоложко по-разнообразна, с пустинни лоши земи, степ и дори планини. Централната характеристика, Kavir-e Namak, е широка плоска изпарена сол. През пролетта стопената вода от околните планини наводнява части от нея, но до лятото тази вода се изпарява, оставяйки хрупкави солени кори, напукани в многоъгълници. Единствената многогодишна вода е под земята – следователно древните системи на Канат са били исторически от решаващо значение (вижте по-долу).
Сателитните изображения разкриват зашеметяваща шир: бели равнини, разбити от тънки линейни пясъчни дюни (особено Rig-e Jenn на север, буквално „Дюна на джин“) и изолирани тъмни точки (Солт Хилс). Пустинята Лут се намира точно на изток от Кавир, но двете са доста различни: Лут е променящ се пясъци, докато Кавир измества солта. Суровата среда на Кавир някога е запазила реликви: дори Александър Велики е преминал тук; Съвсем наскоро изследователите научиха тежки уроци (изследователят сър Аурел Щайн оцеля при дехидратация в кавир, докато изследва Иран).
Геологията на солта на Кавир е неговата звезда. Както НАСА обяснява, „огромен богат на сол океан“ някога е покривал този регион; Като изсъхна, а Солен слой с дебелина 6–7 км остана. Извънредно време, тектоничното налягане (сблъсъци на плочи, издигащи загрос/алборц) изтласка плаващата сол нагоре през горната кал и скала – образувайки диапирни солни куполи. Около 50 от тези големи солни могили (диапири) са картографирани. Те изглеждат като заоблени хълмове с височина няколкостотин метра, често със зелен (растителен) ръб поради богати на минерали извори или просмуквания в основата им. Ерозията понякога прорязва напречно сечение през тях, разкривайки вътрешни солени гънки. Посетителите на региона могат да видят тези солени планини от високи гледни точки (наблизо села Hareh или Kang).
Този процес, наречен халокинеза, е рядък в този мащаб. Резултатът е пейзаж, по-близък до извънземна планета – сплескани солници, пресечени от странни хълмове, които „кървят“ саламура. Подземните води на някои места могат да достигнат почти насищане (сладко), давайки ефект на мираж. За науката тези куполи съдържат огромни находища на сол - потенциално най-големите запаси от сол в света. Те също така са домакини на необичайни минерали (като халит, гипс и огледални солени езера, които мигат розово или синьо на слънчева светлина).
Климатът на Кавир е свръхсух и континентален. Един източник отбелязва, че летните дневни температури често надвишават 50°C, а диапазонът ден-нощ може да достигне 70°C. (С други думи, ако денят достигне 50°C, нощта може да падне до близо -20°C през зимата). Сезонно: Лятото е изключително горещо и сухо (май-септември), докато зимата е студена до замръзване през нощта. Например, зимният ден може да бъде около 22°C (могат да възникнат редки дъждовни дъждове), но нощите редовно намаляват под 0°C. Степента на изпаряване е изключително висока (до 3400 mm/год според някои данни, намалявайки ~50 mm дъжд).
Валежите са нулеви в централните равнини. Близките станции (например Garmsar) записват ~100–300 mm през по-влажните години, предимно през зимата. Пролетното размразяване изпълва сезонните езера и блата в пустинни депресии (като Dasht-e Allahabad), които привличат мигриращи птици. До лятото те изчезват в солени кори. Появяват се прашни бури, особено през пролетта по време на „Левар“ ветрове.
Това води до залози на живо или умре: пътниците трябва да избягват разгара на летните горещини. Например, пътеводителите на Иран силно препоръчват да посетите централните пустини през пролетта или есента за умерени, стабилни условия. Всъщност частиците с качество на въздуха могат да се надигнат при бури - известните 120-дневни ветрове на връх Източен Иран през юни-септ. Ако планирате пътуване, стремете се март–май и септември–ноември. В такива моменти дневните върхове са топли (20–35°C), но поносими, а нощите хладни. Пролетта дори вижда някои дисплеи на диви цветя в пасищата. Излизането извън сезона (средата на лятото) е опасно; Дори летните сутрини над 30°C могат да дехидратират посетителя.
| Месечен диапазон | Средна висока (°C) | Средна ниска (°C) | Бележки |
|---|---|---|---|
| Мар-май (пролет) | 25–35 | 10–20 | пустиня в цъфтеж; Меки дни и прохладни нощи |
| Юни-Авг (лято) | 45–50 | 25–30 | изгарящо слънце; Избягвайте обедното пътуване и продължителното излагане |
| Септември – Ноември (есен) | 25–35 | 10–20 | по-хладни, сухи условия; Златни тополи в оазисните райони |
| Дек-фев (зима) | 10–20 | 0 до –10 | студени нощи; Случайни планински дъждове |
Както отбелязва блогът на Jasminsafari, годишната температура на Kavir може да се люлее до 70°C (например 50°C дневна до –20°C нощ). На практика пътникът през зимата може да изпита меки сутрини със слана или снежен вятър до следобед. От гледна точка на наблюдателя, пустинята се чувства „Кости сухи“, но облаци или редки бури се приближават от запад (от време на време подхранват далечните дюни Маранджаб, северен разклонение на кавир).
Част от Dasht-e Kavir сега е защитена в Национален парк Kavir (създадена през 1982 г., ~4000 km²). Този биосферен резерват запазва разнообразния терен: солени равнини, кални сабха, пясъчни дюни и полустепни подножия. Флората е рядка: издръжливи храсти и солени храсти (напр. Тамарикс, Халоксилон) се придържат към ресните, особено през пролетта. Уникалната растителност включва Astragalus kavirensis на солени ръбове.
Фауната включва няколко редки пустинни вида. По-специално, Kavir NP приютява азиатския (персийски) гепард – националната гордост на Иран. По-малко от 50 от тези петнисти котки оцеляват, а някои живеят само в Кавир. Персийският онагер (диво дупе) също намира убежище тук. Вълци, раирани хиени, каракали, пясъчни котки и пустинни лисици обикалят през нощта. BirdLife включва мигриращи фламинго (на временни езера), дропла, орли и лешояди. Дори няколко газели бродят из храсталака. Подробен доклад изброява 9 вида бозайници и над 140 вида птици в екосистемата на Кавир, като подчертава екологичното му значение (за Иран, кавирът и LUT се считат за гореща точка).
Човешкото присъствие в Kavir NP е минимално. Има няколко рейнджърски станции, а номадските овчари (например тюркменски племена) все още водят камили през контролирани участъци. Единствените постоянни обитатели са работниците в научната станция Kavir и селските старейшини на места като MESR и Garmsar на ръба на пустинята. Тези селища живеят от артезиански кладенци и канати (вижте по-долу). Туризмът се разраства бавно: има къмпинги и еколоджи, но няма павирани пътища вътре в ядрото. Посетителите трябва да отидат с ръководство за безопасност и навигация.
Една от най-забележителните адаптации в пустините на Иран - не само кавир - е древността qanat Водна система. Въпреки че пълното им детайлизиране надхвърля кавир (те са персийско наследство в много пустини), заслужава да се отбележи, че без qanats dasht-e kavir би бил наистина необитаем. Qanat е леко наклонен подземен тунел (с вертикални шахти за достъп), който изтегля подземните води от подножието и ги отвежда (чрез гравитация) до повърхността на километри. Построени на ръка преди 2500+ години, тези акведукти позволиха на селските оазиси (напр. Abyaneh, Mesr, Kashan) да процъфтяват дори в най-старите места. ЮНЕСКО вписа персийския канат в списъка на световното наследство през 2016 г., цитирайки го като „изключително свидетелство... осигуряване на вода за сухите региони“.
На практика иранска пустинна обиколка често посещава Колело Qanat Символ (асиабската мелница) и шахтите. Наблюдателите виждат кръгли шахти, водещи надолу десетки метри, слънчева светлина, отразяваща се от подземните водни канали. Без канатите да почукват снежното топене на Алборз или Загрос, селата на Кавир биха умрели преди векове. Дори днес някои оазиси нямат повърхностни потоци; Цялото им напояване тече под земята. Qanats също илюстрира споделянето на обществени ресурси: водата се разпределя внимателно по време между фермерите, система, наложена от древни „водни часовници“.
Отвъд канатите, сезонните наводнения от планини (колкото и редки да са) създават ефимерни езера. Историческите ханове за каравани в страната (caravanserais) осея маршрутите по ръба на Кавир, разположени по време на дневно пътуване (30–40 km), където имаше вода. Руините на тези големи ханове, понякога все още със стоящи стени, отбелязват как пътниците са планирали около ограничена вода.
Съвременните пътувания до Dasht-e Kavir са сравнително прости в сравнение с минали десетилетия. Техеран (столицата) се намира на около 300 км северозападно от пустинния край (по шосе). От Техеран се кара приблизително 4–6 часа до градовете по ръба на Кавир: Гармсар или Семнан (северозападен ъгъл) или североизток до Мейбод или Тафт през пустинята. Туристическите маршрути често включват град Кашан (югозападен ъгъл) като портал – от там можете да посетите пустинята Маранджаб (прилежащи солници), която се счита за част от екосистемата на Кавир (и разполага с популярна пътека до дюните, наречена „Пустинно езеро“).
Дневните обиколки и многодневните пътувания с джипове тръгват от Кашан, Язд и Керман, свързвайки оазис и солени апартаменти. Настаняването варира от селски къщи за гости в Oasis Towns (Mesr, Abyaneh) до лагери. Националният парк Кавир има основни каюти в Паде-Кавир. През лятото очаквайте екстремни горещини и възможни внезапни наводнения; През зимата следете за дъжд, който прави неасфалтирани пътища кални. Бензиностанциите са оскъдни: попълнете в регионалните столици (Семнан, Кашан, Язд), преди да се насочите навътре. Влак няма. Голямата солена пустиня остава много естествен, неразвит пейзаж – в самия тиган няма големи хотели, а само малки еко-хижи в покрайнините му. Тази изолация е част от преживяването.
Най-добри сезони: Пролет (март-май) и есен (септември-ноември). Според съветите в цялата пустиня, тези месеци избягват летните 50°C и зимните 0°C нощи. Например, обиколките рекламират март/април Идеален за кавир благодарение на дивите цветя в степните райони и комфортните дни. По всяко време на годината носете много вода – изпарението е екстремно, така че не се разделяйте твърде строго. През пролетта крайпътните пътища могат да бъдат украсени с малки диви цветя след дъждове; През есента Populus euphratica (пустинните тополи) стават златисти в Таримския басейн (забележка: Тарим е пустинята на Китай, въпреки че тополите също растат около оазисите на Кавир).
Бележка за планиране: Проверете съветите за пътуване, преди да посетите отдалечени части от пустините на Иран. Докато Kavir не е в зона на конфликт, визовите правила и регионалната динамика се променят. Винаги наемайте регистриран туроператор, запознат с разрешенията за райони като Rig-e Jenn (слухове за опасни). Осведомен местен водач е от съществено значение за навигация по пистите и осигуряване на контекст (езиковите бариери могат да бъдат проблем в малките градове).
Разглеждането на Сахара, Намиб, Атакама, Такламакан и Кавир един до друг разкрива както споделени модели, така и ярки контрасти. Сравнителната таблица помага да се обобщят основните им характеристики:
Пустиня | Размер (km²) | Местоположение | прибл. Възраст | Климат | Уникална функция |
Сахара | ~9,200,000 | Северна Африка (11 държави) | ~2–3 милиона години | горещо – много топло лято; Меки зими | най-големият в света горещо пустиня; Само ~25% пясък |
Намиб | ~81,000 | Намибия/Ангола (ЮАР) | 55–80 милиона години | крайбрежна пустиня за мъгла; Лек поради океана | най-старата пустиня на Земята; Гигантски червени дюни (Sossusvlei) |
Атакама | ~105,000 | Чили/Перу (Южна Америка) | ~10–15 милиона години | хипер-сух; Някои райони няма дъжд от векове | най-сухата неполярна пустиня; Отлична астрономия (Алма) |
Такламакан | ~337,000 | Синдзян, Китай | Няколко милиона? | Континентална студено-зимна пустиня | историческа бариера на Пътя на коприната; „Място, от което никой не се връща“ |
Дашт-е Кавир | ~77,600 | Иран (Централно плато) | ~20–30 милиона години | суха континентална пустиня; Екстремен дневен диапазон | Голяма солна пустиня; Формации на солен купол |
Отвъд основните статистики, геологията и формите на живот на всяка пустиня се разминават. Например, Сахара и Такламакан са предимно пясъчни/регламент с относително рядка ендемична дива природа. Namib и Atacama, за разлика от тях, имат забележителни ендемични видове (бръмбари за мъгла; съдови растения като Welwitschia в Namib; устойчиви на цианобактерии микроби в Atacama). Кавирът, тъй като е солена пустиня, има малко растения, които спасяват солен храст и трева, но са домакини на уникални пустинни гризачи и влечуги, адаптирани към солени условия.
Достъпността също варира: Сахара и Кавир често са достъпни чрез експедиции с обиколка или 4×4; NAMIB предлага повече туристическа инфраструктура (пътища, лагери) поради по-малкия си размер. Градовете Acama и Turfan Oasis предлагат много опции с водач. И петте имат защита на ЮНЕСКО или национален парк: Сахара (напр. Tassili n’Ajjer, Ahaggar), Namib (Namib-Naukluft NP), Atacama (защитени зони на множество обсерватории), Taklamakan (Национален природен резерват Jade Gate), Кавир (Национален парк, Биосфера).
Климатични видове: Namib е по-хладен поради океана; Атакама и Кавир са континентални със студени нощи; Сахара е гореща през цялата година. Това диктува кога да посетите. Инфраструктурата за пътуване е най-силна в периферията на Сахара (туроператори в Магреб), NAMIB (специализирани сафари компании) и Синдзян (модерни магистрали, но се нуждаят от разрешителни), малко по-малко в централните пустини на Иран (по-малко туристически услуги, макар и да се подобряват).
Като се имат предвид времевите ограничения, не може да се покрие всеки детайл в тази таблица – но изводът е това „Пустиня“ обхваща огромно разнообразие. От звездни дюни до солници, безснежни дюни до оазиси с замръзване, всяка от тези пустини е уникален свят. Пътуващите може да предпочетат един пред друг въз основа на интерес: фотографи пред Namib и Atacama за визуализация; Любителите на историята към Такламакан; търсачи на самота до отдалечеността на Кавир; За първи път към емблематичния образ на Сахара.
Докато пустините може да изглеждат „празни“, те са крехка среда. Водещо притеснение е опустиняване – Посегателството на пустинните условия в преди това обработваема земя. ООН съобщава, че Сахара всъщност се е разширила на юг през последните десетилетия; Например, проучванията показват, че сушата и човешкото използване на земята са причинили Сахара растат с приблизително 10% От 80-те години на миналия век. Подобни тенденции заплашват оазисите в Централна Азия и Иран: прекомерната паша и отклоняването на водата изсушават кладенци, свиват се обитаеми райони.
Изменението на климата добавя допълнителен стрес. По-високите глобални температури засилват пустинните горещини, което прави оцеляването по-екстремно. Проучване на IPCC (2021) предупреждава, че субтропичните райони вероятно ще станат средно по-горещи и по-сухи. В Атакама още по-редки дъждове могат да променят екосистемите на малкото растения/животни, които минават. В Сахара от време на време проливни дъждове (като наводненията през 2020 г. в Либия) се увеличават, причинявайки разрушителни внезапни наводнения в ниско разположените региони.
Самите изместващи се дюни са както естествени, така и антропогенни проблеми. В иранския кавир движещите се дюни исторически са изпреварвали селища (историята на Rig-e Jenn е пълна с обитавани от духове каравани). Съвременните усилия включват засаждане на издръжлива растителност за свързване на дюни (шам фъстък, тамариск) и изграждане на огради от вятъра. „Войната срещу пустините“ на Иран от 70-те години на миналия век използва дълбоко напояване на кладенци за поддържане на пояси на ферми в периметрите на фермите. Намибия, за разлика от това, контролира броя на едър рогат добитък и има общински резервати, за да предотврати прекомерната паша близо до пустинните ръбове.
Положителната страна е, че програмите за опазване все повече се адаптират към пустините. ЮНЕСКО има признати пустинни биосфери (Namibrand, Kavir и др.) и традиционни знания (Persian Qanat System). IUCN's Конвенция за опустиняване (UNCCD) работи с местните общности за устойчиво паша и използване на вода. Опазването на вълк и гепард в NP Kavir включва модерни яки за проследяване. В обобщение, докато съществуват предизвикателства като опустиняване, добив на пясък и туристически натиск, има нарастваща осведоменост. Самата уникалност на тези пустини – тяхната национална гордост и глобално наследство – помага за мотивиране на мерките за защита.
И накрая, опазването включва и културно наследство: защита на скалното изкуство, руини и нематериалната пустинна мъдрост на коренното население. Стратегиите за адаптация на климата често се основават на тази мъдрост: номадското скотовъдство, търговията с кервани и напояването в общността са устойчиви жизнени системи, фино настроени през вековете. Сега, въоръжени с наука и традиции, пустинните нации се стремят да балансират употребата със запазването.
Планирането на пътуване до някоя от тези пустини изисква специални съображения. По-долу са дестилирани накрайници, обхващащи сезони, безопасност, опаковане и етика, за да се осигури гладко пътуване.
