Бейрут

Бейрут заема тясна ивица земя, вдаваща се в източното Средиземноморие, чиято брегова линия е издълбана от скалисти заливи, пясъчни ивици и отвесни скали. Градът е бил обект на човешко присъствие повече от пет хилядолетия, а многопластовото му минало е видно в римски бани, османски имения и модерни високи сгради. Днес в Голям Бейрут живеят приблизително 2,5 милиона души - малко под половината от населението на Ливан - което го прави четвъртата по големина градска зона в Леванта и шестнадесетата в арабския свят. Като седалище на правителството и главно пристанище на страната, градът остава централно място за икономиката и културния живот на Ливан.

Градът се простира върху област от 18 км², докато метрополисът му обхваща около 67 км². Два хълма – Ал-Ашрафие на изток и Ал-Мусайтиба на запад – оформят приблизително триъгълен план. От Рауше на югозапад до залива Сейнт Джордж на север, крайбрежните бризове смекчават горещия средиземноморски климат през лятото, характеризиращ се с мека, дъждовна зима и дълго, влажно лято. Средногодишните валежи са 825 мм, предимно между октомври и април; на полуострова никога не се наблюдават слани, а снегът е ограничен до високопланинските предградия. Следобедни ветрове духат навътре от морето, като през нощта се обръщат.

Административно Бейрут е разделен на дванадесет квартала – Ахрафие, Бачура, Дар Мрейсе, Мазраа (включително Бадаро), Медавар (с Мар Микаел), Минет Ел Хосн, Мусаитбех (и Рамлет ал-Байда), Порт, Рас Бейрут, Рмейл, Сайфи и Зукак ал-Блат. Те се разделят допълнително на 59 сектора. Бадаро, в „зеления квартал“, граничи с Бейрутския хиподрум и Боровата гора. По неговите улици, облицовани с дървета, се намират магазини за хранителни стоки и пекарни, както и бохемски кафенета и нощен живот, който привлича както емигранти, така и дългогодишни жители.

На юг се намират Чия и Гобейри; в последния са Бир Хасан, Джна и Узай. Отвъд него се намират Харет Хрейк, Бурж ал-Бараджне, Лейлейк-Мрейдже, Хай ал-Силум и Хадат. По-на изток към планините се простират Бурж Хамуд, Син ел Фил, Декване и Мкалес, като Хазмия е в покрайнините на града. В самия Бейрут се намира лагерът Мар Елиас; отвъд неговите граници са Бурж ел-Бараджне и Шатила, два от дванадесетте официални палестински лагера в Ливан. Сабра, съседен на Шатила, остава нерегистриран; тесните му улички са станали свидетели на клане по време на гражданската война.

Липсата на преброяване от 1932 г. насам оставя точните данни за населението несигурни. Оценките за самия град варират от около 940 000 до 1,3 милиона; Голям Бейрут може да надхвърли два милиона. Проучване от 2014 г. на религиозната принадлежност установи, че приблизително 45% са сунитски мюсюлмани, 16% шиитски мюсюлмани и 36% християни, като останалите са от други вероизповедания. Тези пропорции се променят, когато се вземе предвид регистрацията на избирателите: арменските православни (9,6%), гръцките православни (8,5%), маронитските католици и мелкитските гръкокатолици заедно съставляват над десет процента. Гражданската война раздели града по сектантски линии - източен Бейрут е предимно християнски, западен - предимно сунитски - но миграцията през последните години разми тези граници.

В основата му се намира Централният район на Бейрут (BCD), площ от малко под 5 милиона м², над половината от която служи за жилищни цели. Преди 1975 г. този район е бил историческото и търговско сърце на града, с криволичещи сукове и аркадни улички, осеяни с фасади от османско и френско време. Опустошението от войната подтиква към създаването на Solidere, публично-частно партньорство, ръководено от бъдещия премиер Рафик Харири, за възстановяване на района. Реконструкцията възстановява правителствени министерства, финансови институции и глобални фирми в района. Повече от 60 градини и площади – общо 39 хектара – свързват реставрирани забележителности и нови крайбрежни алеи.

Методите на Солидер предизвикаха критики. Отчуждаванията често се извършваха на цени под пазарните, компенсирани частично с акции на компанията. Ограниченията върху частните ремонти задължаваха собствениците да продават. Обещаните в началото обществени пространства – като археологически музей и Градината на прошката – остават незавършени. Много сгради с историческо наследство бяха разрушени без разрешение, заличавайки някои от последните средновековни и османски реликви. Критиците отбелязват, че луксозните магазини и висок клас заведения за хранене са заменили местните бутици и че районът сега функционира под частна охрана, а не под общинска полиция. Големи сектори са празни през деня, особено близо до парламента на площад Неджмех, където силно военно присъствие възпира посетителите.

Освен управлението и недвижимите имоти, икономиката на Бейрут се основава на банковото дело, туризма и услугите. По време на френския мандат след Първата световна война, инвестициите засилват ролята на града като регионална финансова връзка. Политиката на отворени врати кани чуждестранен капитал; до 20-те години на миналия век четири от петте най-големи банки в Бейрут са френска собственост. Системата за свободен обмен на валута в Ливан, законите за банковата тайна и атрактивните лихвени проценти привличат арабско богатство - петродоларите по време на петролния бум през 60-те години на миналия век се насочват към местното строителство, промишленост и търговия. Столицата е домакин на Banque du Liban, Бейрутската фондова борса, централата на Middle East Airlines, Икономическата и социална комисия на ООН за Западна Азия и Съюза на арабските банки.

Туризмът – някога стълб на местната икономика – продължава да привлича както ливански емигранти, така и международни посетители. Преди 1975 г. пътеводителите наричаха Бейрут „Парижът на Близкия изток“. През 2000-те години списания и туристически индекси класираха града сред най-добрите в света: The New York Times го постави на първо място в списък с 44 дестинации за 2009 г.; Condé Nast Traveller го нарече водещ град в Близкия изток през 2012 г. Разходите на посетителите достигнаха 6,5 милиарда долара през 2011 г. През 2014 г. Бейрут се присъедини към новите 7 чудеса на градовете. Корниш, 4,8-километрова крайбрежна алея от залива Сейнт Джордж до Авеню дьо Париж, остава предпочитана разходка по крайбрежието. Варовиковите скали на Рауше, увенчани с високи апартаменти, ограждат офшорните скални стени, видими при залез слънце.

Пазарите в Централния район отвориха отново след реконструкция, възстановявайки средновековна мрежа от сводести аркади с над 200 магазина. Годишни събития - Бейрутски маратон, Фест на музиката, Бейрутски джаз фестивал - активират обществените пространства. Гемайзе, източно от BCD, е запазил жилищни блокове от началото на 20-ти век по улица Гуро. Модерни барове и ресторанти с малка кухня заемат реставрирани градски къщи. Улица Хамра, дълга калдъръмена артерия, свързваща центъра на града с Рауше, е дом на книжарници, банки и студентски нощен живот в близост до кампуса с червени покриви на Американския университет в Бейрут. През последните години Хамра е свидетел на подновени инвестиции в кръчми и кафенета.

От 2009 г. медицинският туризъм се очертава като развиващ се сектор. Клиники си сътрудничат с луксозни хотели, за да предлагат пакети за хирургия и възстановяване. Козметичните процедури, стоматологичните грижи и напредналите операции привличат пациенти от съседни арабски държави и отвъд тях. До 2012 г. медицинският център „Клемансо“ в Бейрут се нарежда сред десетте най-добри болници в света за медицински туризъм.

Транспортната мрежа на Бейрут е съсредоточена около международното летище Рафик Харири в южните предградия и пристанището на Бейрут на крайбрежието. Магистралните връзки минават на изток през долината Бекаа до Дамаск. Обществените автобуси, управлявани от Службата за железопътен и обществен транспорт, тръгват от гара „Шарл Хелу“; частни превозвачи ги допълват. През 2012 г. министерството на транспорта придоби 250 нови автобуса, за да облекчи задръстванията. Програма за споделяне на велосипеди стартира през 2017 г.

Ежедневието в Бейрут отразява културното многопластово поведение. Преобладава арабският, но френският и английският остават често срещани. Учтивото „bonjour“ на вратата на кафене или „merci“, когато бъде отказано, може да улесни транзакциите. Облеклото се адаптира към обстановката: ежедневните шорти подхождат на летните улици, но скромното облекло се оказва разумно на религиозни места. Нощният живот не познава полицейски час; баровете и клубовете обикновено приключват между 2:00 и 4:30 часа. Собствените бири на Бейрут – Almaza, Laziza и микробиври като 961 Beer или LB Beer – се присъединяват към вносни вина и спиртни напитки.

Фотографията изисква дискретност. Военните и охранителните съоръжения са забранени, а фотографирането на южните предградия рискува нежелано внимание. Пътуващите се съветват да поискат разрешение или да държат фотоапаратите скрити. Посещенията на палестински лагери стават по-задълбочени с местен екскурзовод, запознат с логистиката.

Въпреки повтарящите се конфликти – гражданската война, военните действия през 2006 г. и експлозията в пристанището през 2020 г. – Бейрут непрекъснато се преобразява. В пластовете си от варовик и бетон се откриват следи от древни империи, колониални театри и космополитни кафенета. Умереният климат, разнообразните квартали и откритите алеи свидетелстват за крайбрежен град, който се запазва след сътресения. Резултатът е място, определено не от една-единствена епоха или идентичност, а от непрекъснат диалог между минало и настояще, трудности и обновление.