Бутан

30+ нестандартни дестинации и преживявания в Бутан

Следната компилация представя повече от тридесет по-малко известни дестинации с конкретни, приложими подробности, които да имате предвид по време на пътуването си до Бутан. Всяка статия включва контекст и какво да правите там, демонстрирайки широчината на приключенията отвъд типичната туристическа обиколка.

Скритите съкровища на Западен Бутан

Пълно ръководство за преживяване в долината Хаа

Долината Хаа е високопланински масив от земеделски земи и гори, обгърнат от върхове на далечната западна граница на Бутан. Само на четири часа път с кола от оживения граничен град Пхуентшолинг (или на 3 часа път с кола през прохода Челе Ла от Паро), Хаа се усеща като стъпка в един по-тих Бутан от минали десетилетия. Тя остава един от най-слабо населените райони – местните предания разказват, че долината е била толкова уединена, че съществуването ѝ е било практически неизвестно дори за много бутанци, докато не е бил построен съвременният път. Името „Хаа“ понякога се казва, че означава „скрит“ и всъщност в продължение на години е била забранена за посетители поради стратегическото си гранично местоположение. Днес, със специално разрешително, пътешествениците могат да изследват смесицата от пасторален живот, свещени места и алпийски приключения в Хаа.

Близнаци от митове и легенди: В сърцето на долината се намират два скромни храма от 7-ми век, Лхакханг Карпо (Белият храм) и Лхакханг Нагпо (Черният храм). Според легендата, те са построени на местата, където бял и черен гълъб, еманации на будистко божество, са кацнали, за да отбележат благоприятни места. Храмовете имат семпъл, старомоден чар и остават важни обществени светилища. По време на ежегодния фестивал Хаа Цечу, маскирани танцьори изпълняват свещени чам танци в двора, а селяните се събират тук за благословии. Посетителите могат да се разхождат из храмовия парк, да се възхищават на избледнелите стенописи и да питат местните монаси за историята на митичните гълъби. Атмосферата е вечна – молитвени знамена се веят на фона на планини и може да чуете далечния шум на река Хаачу. Това е интимна обстановка, в която да станете свидетели на жива духовност без тълпите, които се срещат в по-големите манастири.

Пешеходен туризъм до отшелничеството Кристъл Клиф: Кацнал високо на скалиста скала с изглед към Хаа, Храмът Кристалната скала (известен на местно ниво като Катшо Гоемба или понякога наричан „Мини тигрово гнездо“) предлага както възнаграждаващ преход, така и поглед към живота на отшелник. Пътеката започва близо до село Думчо в дъното на долината и се вие ​​нагоре през борове и рододендрони. След около час или повече равномерно изкачване ще видите малкия храм, прилепнал към отвесна скална стена. Говори се, че почитан тибетски йогин е медитирал в пещера тук преди векове, а храмът по-късно е построен около пещерата. Името „Кристалната скала“ идва от кристално образувание в скалата, което се смята за реликва. Стигайки до мястото, ще бъдете посрещнати от местен монах-пазител, ако е наоколо, който може да ви покаже простата стая на светилището и пещерата. Гледките оттук са феноменални – цялата долина Хаа се намира отдолу, мозайка от полета и гори, с мъгла, често виеща се около планините сутрин. Малко туристи правят този поход, така че е вероятно да сте само вие и може би няколко поклонници. Носете вода и бъдете готови за стръмни участъци, но знайте, че уединението и пейзажът на върха си заслужават всяка стъпка.

Проходът Челе Ла – Отвъд просто гледна точка: Повечето посетители на Челе Ла (най-високият пътен проход в Бутан, на около 3988 метра) го третират като бърза възможност за снимки, защото предлага зашеметяващи гледки към планината Джомолхари и други хималайски върхове в ясни дни. На запад можете да видите надолу към долината Хаа, а на изток към долината Паро. Макар че панорамната гледка е наистина впечатляваща, един нетрадиционен пътешественик може да превърне Челе Ла в нещо повече от просто пътуване с кола. Една идея е да се карат планински велосипеди по старите пътеки около прохода - павираният път отстъпва място на груби пътеки, водещи до кътчета от алпийски ливади и каменни места за молитва. Любителите на приключенията са приели предизвикателството да карат колело от Челе Ла до точка, наречена проход Тагола, малко по-нататък по неравен път за джипове. Усилието се отплаща с уединение сред развяващи се молитвени знамена и още по-високи гледки. Като алтернатива, помислете за кратка разходка до манастира Кила (известен също като Челе Ла Гомпа), сгушен в скалите точно под прохода. Този струпване на древни килии за медитация и храмове е дом на будистки монахини, които живеят в уединение – спокойно място, където можете да чуете тихия жужещ на молитви, смесен с планинския вятър. Независимо дали се бавите за пикник сред летните пасища на якове или се разхождате по билото, за да намерите диви алпийски цветя, Челе Ла може да бъде преживяване на единение с природата, а не просто бърза спирка.

Потапяне в селото в Думчо, Паесо и отвъд: Очарованието на долината Хаа наистина се разкрива на ниво село. Разпръснати по дъното на долината са махали като Думчо, Паесо, Бхагена и Гурена. Тези селища се състоят от традиционни двуетажни бутански селски къщи, ниви с картофи, ечемик и пшеница, както и лабиринт от пешеходни пътеки, свързващи домовете с реката и гората. Нестандартният маршрут трябва да включва време просто за разходка или каране на колело между тези села. Местните жители са неизменно приятелски настроени и любопитни – може да бъдете поканени на чаша суджа (чай с масло) или арра (домашно приготвен спирт) от селяни, които не са свикнали да виждат много чужди лица. В Паесо човек може да види ежедневието на селския живот: деца, играещи край потока, възрастни хора, които тъкат или се занимават с дърводелство под стрехите на домовете си, и фермери, носещи кошници с фураж за добитъка си. Настаняването в семейства е все по-достъпно; прекарването на нощувка във селска къща е акцент. Представете си, че заспивате под топла завивка в стая с дървена ламперия и се събуждате от звуците на пеене на петли и бързаща река в далечината. Някои места за настаняване в Хаа предлагат вани с горещи камъни – традиционна бутанска баня, при която се потапяте в дървена вана, докато пускате нажежени речни камъни, за да затоплят водата, напоена с лечебни билки. Това е дълбоко релаксиращо, особено в хладна планинска вечер след ден, прекаран в преход. Домакините ще ви приготвят и селска храна, вероятно включваща специалитети от Хаа като Хоентей (задушени кнедли от елда, пълнени със зеленчуци от ряпа и сирене). Тези села предлагат възможност да се аклиматизирате с темпото на живот в Бутан: бавен, свързан със земята и изпълнен с тиха радост.

Yamthang Meadow и мястото за пикник Chundu Soekha: По пътя към военния пост Дамтанг (последната точка, отворена за цивилни преди граничната зона между Индия, Китай и Бутан), се минава покрай прекрасна открита поляна близо до село Ямтанг. Тази широка, равна пасищна местност се намира до средно училище „Чунду“ и е любимо място за пикник на местните. Гигантско древно кипарисово дърво стои на стража в поляната – местните казват, че е дърво, изпълняващо желания, благословено от божество. Тук всяко лято (обикновено юли) долината Хаа провежда своя Летен фестивал, празник на номадската култура, включващ танци на якове, традиционни спортове и храна. Дори и да не сте там по време на фестивала, поляната Ямтанг е прекрасна за спокойна разходка. Преминете по причудливия железен висящ мост, полюшващ се над Хаа Чху (река), и наблюдавайте как фермерите косят сено на ръка. Можете да намерите места край реката, където да се насладите на обяд с гледка към пасища на якове по далечни склонове. Село Гурена, съвсем наблизо, също крие едно бижу: след като се премине дървен мост към Гурена, кратка пътека води покрай реката до уединена поляна за пикник, която един местен екскурзовод описва като „любимото си място за пикник“. Заобиколено от диви цветя през лятото и с молитвени знамена над главите, е лесно да се разбере защо.

Трекинг до високопланински езера: За туристите, Хаа предлага едни от най-добрите преходи извън утъпканите пътеки в Бутан. Най-важният сред тях е пътуването до езерото Нуб Цонапата (понякога изписвано Нубтшонапата), често наричано „тартановото езеро“ заради начина, по който цветовете му се променят. Този преход изисква поне 3 дни (две нощувки на къмпинг) и трябва да се осъществи с местен водач и товарни животни поради отдалечеността му. Започвайки от Хаа, се изкачвате през девствени гори, за да достигнете алпийски височини, където лагерите на якове са разпръснати по пейзажа. По пътя преминавате през три високи прохода, всеки от които предлага зашеметяващи панорами – в ясни дни може дори да забележите далечния Канченджунга (третият най-висок връх в света), блестящ на западния хоризонт. Самият Нуб Цонапата е спокойно, изумрудено езеро на около 4300 метра, заобиколено от пасящи якове и тишина, нарушавана само от вятъра. Съществува легенда, че това езеро е бездънно и магически свързано с морето. Вярно или не, да седиш край бреговете му, докато залязващото слънце оцветява водата в златисто, е своеобразно духовно преживяване. Друг, по-кратък преход води до езерото Тахлела, който може да се осъществи като енергичен еднодневен преход. Пътеката започва от манастира Дана Динкха (споменат по-долу) и се изкачва стръмно до по-малко скрито езеро, оградено от скали. Местната традиция разказва, че тези езера са обитавани от духове пазители, така че къмпингуването на бреговете им обикновено се извършва с благоговение и евентуално с маслена лампа, предлагана за умилостивяване на божествата.

Пътека Мери Пуенсум и планински гледки: Ако многодневният преход не е в плановете ви, Хаа все пак предлага възнаграждаващи еднодневни преходи. Една силно препоръчителна пътека е преходът Мери Пуенсум, кръстен на „Трите братя планини“, които бдят над долината Хаа. В преданията на Хаа тези три планински върха (Мери означава планина, а Пуенсум означава трима братя и сестри) са защитни божества. Преходът е кръгов маршрут, който може да се осъществи за дълъг ден, като се започва от близо до село Паесо и се изкачва по билото, което свързва трите върха. Няма да изкачите самите големи върхове (това би било алпинистки подвиг отвъд прехода), но ще стигнете до висока гледна точка, където и трите масива се изравняват, с долината Хаа, простираща се отдолу, и заснежените гранични планини на хоризонта. Това е мечта за фотограф в ясен ден. Пътеката е стръмна на места, но не е технически трудна; молитвени знамена и може би далечният зов на яков пастир са единствените маркери в тази дива местност. Този преход не само ви дава правото да се хвалите, че сте посетили регион, в който почти няма чужденци, но и е шанс да усетите суровото величие на пейзажите на Бутан, далеч от всички по-утъпкани пътеки.

Скритите хълмисти гомпи: В Хаа дори религиозните обекти изискват чувство за приключение, за да бъдат достигнати. Разпръснати по върховете на хълмовете и скалите около долината са разположени няколко гомпи (манастири или храмове), всеки със своя собствена история. Една от забележителните е Такчу Гомпа, разположена на хълм над малкия град Хаа. Тя е реконструирана след земетресение през 2009 г., така че самата сграда е сравнително нова, но заема древно свещено място, посветено на божеството-пазител на Хаа. Стигането до Такчу включва или спокоен поход, или каране на колело по неасфалтиран път от Думчо. Друга е Дана Динкха Гомпа, която се намира на изгодна точка, предлагаща 360-градусова гледка към районите Ямтанг и Дамтанг. Твърди се, че е една от най-старите в Хаа. Две монахини живеят там в уединение и ако я посетите, може да чуете техните песнопения, носени от бриза. Дана Динкха служи и като отправна точка за прехода до езерото Тахлела. Междувременно, в сърцето на град Хаа, зад болницата, се намира село Качу, дом на два малки храма: Качу Лхакханг и Джунейдра Гомпа. Джунейдра, в частност, е бижу за смелите – буквално се е прилепила към скала, сгушена сред борове и почти скрита от природата, с изключение на белите стени. Местните жители я почитат, защото вътре се казва, че има скала, носеща отпечатъка на Гуру Ринпоче (светецът, който според легендата е летял до Тигровото гнездо). Посещението на Джунейдра е като откриване на тайна – няма път, така че човек трябва да се изкачи по пешеходна пътека нагоре по хълма за около час. Често храмът се отключва от пазач наблизо, който може да ви преведе през тъмния му интериор, осветен от маслени лампи. Докато събувате обувките си и влизате в тихото светилище, е смиряващо да си помислите, че тази малка отшелническа хижа е място за медитация от векове, практически непознато за външния свят.

Настаняване в семейства и вани с горещи камъни: Хаа е възприел туризма, базиран на общността, по внимателен начин. Няколко местни семейства са отворили домовете си за гости и престоят при тях е акцент на всяко посещение в Хаа. Настаняването е просто (очаквайте основна, но чиста стая, може би с матрак на пода, и обща баня), но преживяването е богато. Може да се научите да готвите Ема Датши (известната яхния с чили и сирене на Бутан) в кухнята или да се присъедините към домакините си, за да запалите малък олтар с тамян сутрин. Вечер опитайте Дотшо - баня с горещи камъни - която много домакинства могат да приготвят срещу малка такса. Те ще нагреят речни камъни на огън, докато заблестят, и след това ще ги пуснат в дървена вана със студена вода, смесена с ароматни билки като пелин. Докато камъните цвърчат, водата се затопля и освобождава релаксиращите масла на билките. Потапянето в тази баня, може би в малка баня или навес до основната къща, докато гледате звездите или силуетите на планините, е дълбоко успокояващо за тялото и ума. Лесно е да си представим, че на толкова спокойно място като Хаа, дори водата има лечебни свойства. След банята вероятно ще се насладите на обилна домашно приготвена вечеря и местно ара около огнището. Когато напускате семеен хотел в Хаа, очаквайте да си тръгнете с нови приятели, не само със спомени.

Долината Хаа е пример за нетрадиционното преживяване при пътуване в Бутан: достатъчно достъпна, за да бъде включена в екскурзия, но и достатъчно отдалечена, за да се почувства като откритие. Независимо дали търсите приключения на открито, културно потапяне или духовно спокойствие, тази „скрита оризова долина“ предлага по малко от всичко – като същевременно остава наистина нестандартна.

Долината Фобджика отвъд крановете

Ако има място в Бутан, което олицетворява тихата мистика, това може би е долината Фобджика. Разположена на западния склон на Черните планини в централен Бутан, Фобджика (наричана още долина Гангтей) е широка, куполообразна ледникова долина, без градове – само няколко групи селски къщи, гори от джуджест бамбук и централна блатиста равнина, която сякаш е долина, изгубена във времето. Тя е сравнително добре позната по една причина: черновратите жерави. Тези елегантни, застрашени птици мигрират от Тибетското плато до Фобджика всяка зима, което прави долината задължително място за посещение от наблюдателите на птици и любителите на природата. Но отвъд сезона на жеравите и главния манастир, повечето обиколки не се задържат дълго. Нестандартният подход към Фобджика ще ви разкрие пластове от природата и културата, които една бърза спирка не може да улови.

Черноврати жерави: Мистично пристигане: Всяка година в края на октомври или началото на ноември около 300 черноврати жерава се извисяват във Фобджика, спускайки се надолу, за да се настанят в блатата на долината. Те остават до февруари, преди да отлетят обратно на север. Местните жители смятат тези птици за свещени – проявления на святост – и пристигането им се посреща с празненство. Всъщност, на 11 ноември всяка година общността провежда Фестивала на черновратите жерави в двора на манастира Гангтей. Ученици изпълняват танци с жерави, носещи големи птичи маски, и се пеят песни в чест на тези грациозни посетители. Ако посетите по време на фестивала, можете да се насладите на трогателна демонстрация на опазването на природата, срещаща културата: фестивалът образова селяните и посетителите за опазването на жеравите, дори когато всички се наслаждават на представленията. Извън фестивалния ден, наблюдението на жеравите е преживяване на спокойно благоговение. На разсъмване или здрач можете да се разходите до едно от определените места за наблюдение на края на блатото (като например наблюдателния център с телескопи или просто тиха пътека) и да наблюдавате птиците. Те са високи почти 1,3 метра, със снежнобели тела, черни като смола вратове и върхове на крилете, и поразителна червена корона. Може да чуете тръбещите им звуци да отекват в свежия въздух. Да наблюдавате ято от тези жерави, които се хранят или летят във формация на фона на златни тръстикови лехи и селски къщи, е магическа гледка. Усещането е като да попаднете в документален филм за природата, с тази разлика, че сте там, обгърнати от същия студен зимен бриз като птиците. Пътуващите трябва да имат предвид: не се приближавайте твърде близо и не вдигайте силен шум – жеравите са плахи и лесно се обезпокояват. Уважението към пространството им е част от етикета на долината.

Манастир Гангтей – Пазител на долината: На залесен хълм от западната страна на долината се намира Гангтей Гоемба (манастирът), един от най-важните манастири в Бутан и със сигурност сред най-красиво разположените. Този комплекс от 17-ти век гледа към цяла Фобджика, сякаш я защитава. За разлика от много манастири, кацнали на скали, Гангтей е достъпен по път, но въпреки това има изолирана атмосфера. Около 100 монаси, включително млади послушници, живеят и учат тук. Главният храм е наскоро реставриран и блести със сложна дърворезба и златни кули. Влизайки в пещерния му интериор, посетителите са посрещнати от гледката на гигантска статуя на Буда и десетки древни тантрически будистки картини, украсяващи колоните и стените. Ако дойдете следобед, може да видите монасите в ежедневните им молитвени сесии: редици от фигури в бордо роби, скандиращи дълбоки, звучни мантри, от време на време прекъсвани от звука на дълги тибетски рогове и звъна на чинели. Това е слухово потапяне в духовния свят на Бутан. От двора се открива великолепна гледка към дъното на долината и можете да проследите пъстрите полета и тъмните гори, където понякога се гнездят жерави. За по-нетрадиционно преживяване, поискайте разрешение (чрез вашия екскурзовод) да пренощувате в семплите помещения за гости на манастира или в близка манастирска хижа. Това ви позволява да станете свидетели на ранните сутрешни молитви и да се разходите из манастира, след като туристите си тръгнат, може би започвайки разговор с монаси за ежедневието им или за значението на определена статуя. Манастирът Гангтей не е просто туристическа забележителност – той е активен център на вярата и прекарвайки спокойно време тук, човек може да усети симбиозата между духовния живот на манастира и природния живот на долината отдолу.

Природни пътеки и разходки из селата: Фобджика предлага някои леки преходи, които са радост за всеки любител на природата. Популярната природна пътека Гангтей е 2-часова разходка, която е включена в много маршрути. Тя започва близо до манастира и се спуска през борови горички в долината, минавайки покрай малки села и селски къщи. Ще прекосите блатисти местности по дървени пътеки, ще се разходите през спокойни поляни и накрая ще завършите близо до местата за нощуване на жерави. Въпреки че се нарича „природна пътека“ и наистина можете да се насладите на пейзажа, човек може да я превърне в културна разходка, като направи леки отклонения до селата Бета или Фожика, които са разпръснати по маршрута. Надникването в традиционен селски двор или наблюдението на фермери, които доят крави, може да добави контекст към природната красота. Ако сте там извън сезона на жеравите (например през лятото), долината е не по-малко красива – килими от диви цветя и изумрудено блато заместват присъствието на жеравите. Всъщност, лятото и есента носят възможности да видите други диви животни, като елен мунтжак или различни хищни птици, кръжащи над вас. За по-смелите, помислете за полудневен преход извън обичайната пътека: има пътека нагоре по източната страна на долината в планините, която води до Кеванг Лакханг, малък храм в село, където времето е спряло. Или опитайте пътеката, която местните деца ходят на училище, която се вие ​​от село Килкортанг надолу към централната долина, предлагайки очарователни срещи (може буквално да се разходите с ученици в униформи, които са нетърпеливи да упражняват английските си „здравей“). Идеята е да не бързате през Фобджика. Прекарайте поне две нощи тук, ако е възможно. Това ви дава време за сутрешна разходка, когато мъглата се задържа, следобеден поход за различна светлина и вечерна разходка под звездно одеяло (Фобджика има минимално електрическо осветление, така че нощното небе е великолепно в ясни нощи).

Център и общност за черноврати жерави: Едно малко заведение, което си струва да се посети, е Информационният център за черновратите жерави близо до главното блато. Управляван от местна природозащитна група, той разполага с експонати за жизнения цикъл на жеравите и значението на влажните зони на Фобджика. Понякога те имат предавания от телескопи или дори видеонаблюдение на гнездо на жерав (ненатрапчиво, от разстояние). По-интересното е, че можете да попитате тук дали се провеждат образователни програми или обществени инициативи. Жителите на долината са заинтересовани от опазването на жеравите и има училищни програми, които учат децата на опазване на природата. Като нестандартен пътешественик, проявяването на интерес към тези усилия може да доведе до смислени взаимодействия - може би разговор с персонала на центъра за това как балансират туризма и защитата на жеравите или дори присъединяване към местен учител на екскурзия за наблюдение на птици, ако графиците съвпадат. Темпото на живот е спокойно: може да видите монаси и миряни да обикалят малка ступа близо до центъра в късния следобед с молитвени мъниста в ръка, докато се наслаждават на спокойствието.

Настаняване във фермерски къщи и бутикови хижи: Настаняването във Фобджика преди беше много ограничено, но сега има голямо разнообразие. За да останете нетрадиционни, изберете едно от семейните настаняване или фермерските къщи за гости, вместо луксозните хотели (въпреки че и те са прекрасни). Престоят във ферма означава хранене край кухненското огнище с местно семейство, опитване на ястия, приготвени от прясно масло и сирене от як (млечните продукти на Фобджика са отлични) и евентуално помощ с вечерните домакински задължения, като например вкарване на яковете или кравите в обори. Ако комфортът е важен, има и няколко еко-хижи, построени в традиционен стил, които наблягат на взаимодействието с местността – например имоти, където ще организират частно културно шоу от селяни или конна езда през долината. Тези престои допринасят пряко за икономиката на долината и насърчават общността да види стойност в запазването на начина си на живот за бъдещите поколения.

Фобджика често оставя дълбок отпечатък върху пътешествениците, които се впускат там. Това е място, където човек може да се забави и да се замисли, да усети ритъма на природата и селския живот. През зимата жителите на долината споделят дома си с жеравите; през лятото го споделят с пасящи говеда и диви свине. През всичко това се извисява великият манастир на хълма, чиито молитви защитават всички същества долу. Отвъд очевидната красота, Фобджика учи един нестандартен пътешественик на хармонията – между хората и дивата природа, предаността и ежедневната работа, както и сезоните на земята. Не е чудно, че някои посетители наричат ​​тази долина едно от най-красивите места, на които някога са били.

Неоткритите долини на Централен Бутан

Долината Танг – Мистичното сърце на Бутан

Регионът Бумтанг в Централен Бутан се състои от четири основни долини (Чокхор, Танг, Ура и Чхуме), от които Танг е най-отдалечената и мистична. Докато повечето турове обикалят около Джакар (главния град в долината Чокхор в Бумтанг) и може би надникват в Ура, те често заобикалят Танг поради допълнителното шофиране по страничен път. За нетрадиционен пътешественик долината Танг е задължителна: тя е дом на свещени места, свързани с най-великите светци на Бутан, интимно запазен селски начин на живот и аура на стара магия.

Земята на изгряващото слънце: Танг често е наричан „долина на тертоните“, защото е родното място на Тертон Пема Лингпа, известният бутански „откривател на съкровища“. Според бутанските вярвания, тертоните са просветлени същества, които разкриват духовни съкровища (текстове или реликви), скрити от по-ранни гурута. Пема Лингпа, роден в края на 15 век в село в Танг, е почитан като такава фигура – ​​бутански еквивалент на светец. Докато шофирате в Танг (на около 30 км от главния път след Джакар), усещате пластовете от легенди. Всяка скала и езеро сякаш имат история. В село Нганг Лхакханг (Храмът на лебеда), например, местното предание разказва, че лама имал видение как да построи храма от сън за лебед, кацнал там. По-нататък, скалист издатина е посочена като място, където Пема Лингпа е медитирал. За тези, които се интересуват от духовното наследство на Бутан, пребиваването в Танг е като ходене по същата земя, където някога е ходил Пема Лингпа, и чиито потомци са кралското семейство на Бутан и много благороднически родове.

Мембартшо (Горящо езеро): Може би най-известното място в Танг, на кратко разстояние пеша от пътя, е Мембартшо, което се превежда като „Горящо езеро“. Това не е езеро в традиционния смисъл, а по-скоро разширение на Танг Чу (река), докато тече през дефиле. Според легендата, Пема Лингпа се гмурнал в този воден басейн с маслена лампа в ръка, излизайки мигове по-късно със скрит сандък със съкровища, а лампата му все още по чудо свети – по този начин доказвайки духовната му сила. Днес мястото е място за поклонение. Хората палят маслени лампи и ги пускат по водата или ги забиват в скални ниши като дарове. Цветни молитвени знамена се развяват по течението на реката, а атмосферата е изпълнена с благоговение. До брега на реката се стига по кратка пътека; бъдете внимателни, тъй като скалите могат да бъдат хлъзгави. Поглеждайки в тъмнозелените дълбини на Мембартшо, е лесно да изпитате чувство на удивление. Местното поверие гласи, че езерото е бездънно и се свързва с духовния свят. Дори и човек да не е духовен, естествената красота на мястото – с папрати, мъх и развяващи се молитвени знамена – е спокойна. Тук човек може да прекара един час в съзерцание, представяйки си сцената отпреди векове, когато мистик е извадил светлина от тъмнината.

Музей на двореца Угьен Чхолинг: По-навътре в Танг, в края на пътя, се намира Угьен Чхолинг, аристократично имение, превърнато в музей, разположено на хълм над селските простори на Танг. Стигането до там е само по себе си приключение - пътят пресича висящ мост и се изкачва по стръмен черен път. Дворецът е величествен комплекс от дворове, галерии и централна кула, първоначално дом на благородническо семейство, произхождащо от Пема Лингпа. Осъзнавайки историческата му стойност, семейството го е превърнало в музей, представящ живота във феодален Бутан. Докато се разхождате из слабо осветени стаи, виждате експонати на древни оръжия, кухненски прибори, текстил и молитвеници, всяка от които разказва част от историята за това как бутанските господари и техните прислужници са живели в миналото. Пазачът може да ви покаже как са мели зърно или да ви предложи да опитате местни закуски от елда. В едната стая се помещават религиозни артефакти и копия на текстове, свързващи разкритите съкровища на Пема Лингпа. От покрива се открива зашеметяваща гледка към мозайка от елдови полета в долината Танг и групи от селски къщи със сини борови гори, издигащи се зад тях. Присъствието на Угьен Чхолинг на такова отдалечено място подчертава колко важен е бил Танг в исторически план; той не е бил затънтено място, а люлка на културата и благородството. Ако е възможно, прекарайте нощта в семпла къща за гости близо до музея. Тя се управлява от имението и ви позволява да се насладите на дълбоката тишина на долината след залез слънце, с блестящи звезди над главите ви и може би далечен ехтящ звън на як.

Животът в селото Танг Вали: Танг няма град като такъв – само села като Кеспху, Гамлинг и Меситанг, разпръснати по терасирани полета. Високата надморска височина (около 2800–3000 м в долината) означава хладно време и само една реколта годишно. Основната култура тук не е ориз, а елда и ечемик, което се отразява в местната диета: юфка от елда (пута) и палачинки (кхулей) са често срещани. Посещавайки селска къща, човек може да види традиционни дървени станове, където жени тъкат вълнени тъкани Ятра (въпреки че близката долина Чхуме е по-известна с тъкането Ятра, част от тази култура се пренася и в Танг). Прекарването на време в селата може да включва наблюдение на мъже, които цепят дърва за огрев или строят ограда – хората от Танг са известни със своята сърдечност и самодостатъчност – или присъединяване към местните жители във водната мелница на общността, където смилат елда на брашно. Тъй като идват сравнително малко туристи, селяните от Танг често са искрено заинтересовани, ако се появите, като деца надничат от прозорците, а възрастните кимват и казват „Кузузанпо ла“ (здравей). Това е възможност да се упражнят някои фрази на дзонгка или на местния диалект бумтангка, което им доставя безкрайно удоволствие.

Един уникален културен аспект тук е продължаващото почитане на рода на Пема Лингпа. Много домакинства в Танг пазят малък храм с изображения или реликви, свързани със светеца. Ако вашият екскурзовод има връзки, може дори да срещнете пряк потомък на Пема Лингпа – в района все още има религиозни фигури и миряни, които носят това наследство. Те може да споделят разкази за семейни истории, преплетени с митове. Съчетанието на ежедневието от земеделски живот с високо духовно значение е това, което придава на Танг почти неземния му чар.

Местни легенди и скрити преходи: Освен Мембартшо, Танг е осеян с други по-малко известни свещени места. Кунзангдрак и Товадрак са скални отшелници високо над долината, където се твърди, че Пема Лингпа е медитирал. Те изискват трудни преходи от няколко часа, но ако сте запален турист и имате допълнителен ден, изкачването до едно от тях е изключително възнаграждаващо. Вероятно ще бъдете единственият посетител, посрещнат може би от самотен монах или монахиня, която се грижи за тях. Надморската височина (доста над 3000 м) и изолацията там правят лесно разбираемо защо такива места се считат за подходящи за медитация – тишината е абсолютна, нарушавана само от вятър или далечен гръм. Самият преход преминава през гори, които изглеждат омагьосани – покрити с лишеи и пълни с птици. На връщане можете да минете покрай лагер на якове, ако е през лятото, или просто да се насладите на обяд на живописен хребет.

Общност и опазване на околната среда: Танг предлага и поглед върху това как се развива селският Бутан. Някои инициативи в долината се фокусират върху устойчивото горско стопанство и земеделие, често подкрепяни от бутански неправителствени организации или дори международни изследователи. Ако някой се интересува, може да научи как общностите управляват пасищата си, за да предотвратят прекомерната употреба, или как долината се адаптира към съвременното образование (Танг има малко училище, където деца от отдалечени селца се настаняват през седмицата). Да бъдеш нетрадиционен понякога означава да се ангажираш с тези обикновени аспекти. Може би посещението ви съвпада с местен годишен цечу (фестивал) в храм като Кизом (който не много външни хора виждат). Или може да бъдете поканени да играете традиционна стрелба с лък – селяните Танг, както всички бутанци, обичат спорта и често имат стрелбище с лък, разположено на поле. Не се изненадвайте, ако ви бъде отправено приятелско предизвикателство и се окажете, че се опитвате да изстреляте стрела на 100 метра до далечна цел, докато съотборниците ви пеят и се закачат в добро настроение. Тези малки взаимодействия в отдалечена долина могат да бъдат толкова възнаграждаващи, колкото и разглеждането на известен паметник.

В обобщение, долината Танг е дестинация, която подхранва душата на пътешественика. Това е място, където историята, вярата и селският живот се преплитат безпроблемно. Въздухът е малко по-рядък, но и по-свеж, а пейзажът е малко по-суров от буйните долини на Западен Бутан – въпреки това мнозина си тръгват, казвайки, че Танг е бил връхната точка на пътуването им, докоснати от неосезаемо чувство за връзка с духовното сърце на Бутан. Докато си тръгвате от Танг, може да се хванете да си шепнете обещание да се върнете, докато легендите и тихите усмивки на тази долина се запечатват здраво в паметта.

Долината Ура – най-високо разположеното селище

С над 3100 метра надморска височина, Ура е едно от най-високите и живописни долинни села в Бутан и притежава ефирен чар, сякаш е спряло времето. Сгушено в региона Бумтанг в централен Бутан, Ура често е описвано като селце, където „времето е спряло“. Докато главната магистрала изток-запад минава близо до Ура, само малка част от пътуващите правят краткото отклонение по страничния път към сърцето на долината. Тези, които го направят, са възнаградени с калдъръмени улички, къщи в средновековен стил и атмосфера, която е почти европейска, но отчетливо бутанска по характер.

Селото и неговите каменни пътеки: Първото нещо, което човек забелязва в Ура, е спретнатостта на селото. За разлика от много бутански селски селища, разпръснати на хаотично място, Ура е сравнително групирана. Традиционните двуетажни къщи, варосани и украсени с богато украсени дървени рамки за прозорци, са разположени близо една до друга по мрежа от каменни пътеки. Говори се, че в миналото жителите на Ура са полагали павета, за да се борят с калта и праха, придавайки на селото уникален вид. Разходката по тези пътеки е удоволствие – ще минете под арки от сушеща се царевица и ще видите разнообразен селски живот: кокошки, тичащи наоколо, възрастни жени в традиционни рокли кира, носещи снопове дърва за огрев, и може би бебе, повито на гърба на майка, докато тя върши ежедневните си задължения. Поздравете селяните с „Кузузанпо“ (здравей) и усмивка и те вероятно ще ви отвърнат топло. Сравнително компактният характер на Ура означава също, че можете лесно да го разгледате пеша за час-два, като надникнете в двора на местното начално училище или забележите молитвените колела, задвижвани от вода, край потока. Чувства се безопасно, спокойни и интимни – място, където всеки познава всеки и всъщност вероятно всички споделят някакви семейни връзки.

Ура Лхакханг (Храм Ура): Доминираща част на селото е Ура Лакханг, голям обществен храм, извисяващ се на хълм в края на селото. Този храм е посветен на Гуру Ринпоче и местни божества-защитници. Архитектурата му е в класически стил Бумтанг, здрава и квадратна с вътрешен двор. Вътре главната статуя е на Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) в гневната му форма, оградена от спокойни Буди. Стените на храма са изрисувани с ярки стенописи, изобразяващи будистка космология и местни светци. Ако монахът-пазач отвори светилището за вас, може да видите древни реликви или ритуални предмети в употреба. Но може би най-завладяващият аспект на Ура Лакханг е как той се трансформира по време на фестивала Ура Якчое, който обикновено се провежда през пролетта (около април или май). Този фестивал е уникален за Ура и е кръстен на свещена реликва, статуя на як, която се излага, за да благослови присъстващите. По време на Якчое селяните обличат най-ярките си дрехи и се събират тук за дни на танци и молитви. Един танц включва маскирани изпълнители, които пресъздават историята за това как свещена чаша е била донесена в Ура от дакини (небесен дух). Атмосферата е изпълнена с преплетени радост и благоговение; деца се разхождат наоколо, възрастните шепнат мантри на молитвени броеници и цялото село се събира като едно разширено семейство. Като един от малкото присъстващи чужденци, често се превръщате в добре дошъл любопит – местните жители могат да ви предложат ара (оризово вино) или домашно приготвени закуски, доволни, че сте се присъединили към тяхното празненство. Дори извън времето на фестивала, Ура Лхакханг си заслужава да бъде посетена; пазачът може да ви разкаже историята на основаването му и да ви посочи кой стенопис изобразява Гуру Ринпоче, покоряващ местен демон.

Шингхар – пасторален рай: Само на кратко разстояние от Ура, малко по-нататък по пътя и леко встрани от главната пътека, се намира Шингхар, малко селище, често смятано за част от по-широката общност на Ура. Шингхар е по същество широка поляна, обградена от полегати хълмове, с малък храм (Шингхар Деченлинг), за който легендата разказва, че е основан от Лонгченпа, велик тибетски учител, посетил Бутан. Това, което прави Шингхар специален, е неговото спокойствие. Якове и овце пасат лениво по пасището, подобно на плато. Молитвени знамена се веят от върховете на хълмовете. Твърди се, че името Шингхар, което означава „дървена колиба“, идва от оригинален дом, построен от духовна фигура, живяла като отшелник там. Много малко туристи се осмеляват да стигнат дотук, въпреки че през есента Шингхар провежда местно събитие, наречено Шингхар Рабней, известно със своите архаични народни танци и общински ритуали. Посетител, разхождащ се в Шингхар, може да срещне послушници от храма, които обсъждат писания на открито, или фермери, които косят сено на ръка със сърпове и го подреждат в спретнати конусовидни купчини. Темпото на живот се диктува от слънцето и сезоните. Посещението на Шингхар може да бъде медитативно преживяване; дори без официална дейност, простото седене до храма или разходка до гледна точка, откъдето можете да видите цялата пасищна местност отдолу, може да донесе усещане за мир. Чистотата на въздуха, оцветена с аромат на бор и дървесен дим, и абсолютната тишина (с изключение на случайни птичи песни или далечни камбанки) го правят идеално място за самоанализ или пикник.

Местно гостоприемство: Хората от Ура имат репутацията си в Бутан, че са весели и прямолинейни. Някои малки предприятия са започнали да приемат посетители – може да намерите фермерска къща, предлагаща нощувка или поне топла храна. Ако се храните в Ура, опитайте каквото е в сезон: може би някои диви гъби, набрани от околните гори, или картофи от полето (картофите Бумтанг са известни с вкуса си), и млечни продукти като прясно кисело мляко и масло, с които регионът е известен. Общуването може да е леко предизвикателство, тъй като възрастните хора говорят ограничено английски, но усмивките и жестомимичният език правят чудеса. Децата често знаят английски от училище и може с нетърпение да практикуват с вас, като се хвалят с рецитиране на народна приказка или задаване на въпроси за вашата страна. Тези малки взаимодействия в отдалечена долина могат да бъдат толкова възнаграждаващи, колкото и посещението на известен храм – те дават представа за това колко доволен и самодостатъчен може да бъде животът в бутанско село.

Преходи и гледки: За тези, които искат да се разтегнат, Ура предлага добри отправни точки за еднодневни преходи. Един препоръчителен кратък преход е от Ура до гледна точка по пътя към Трумсинг Ла (висок проход отвъд Ура). Тази гледка предлага обширна панорама на долината Ура, сгушена сред хълмове, като селото изглежда като малък куп сред зелена купа. През пролетта хълмовете около Ура избухват в рододендронови цветове в червено, розово и бяло - зрелище, ако се планира правилно (април/май). Друг преход може да ви отведе по стари пътеки към долината под Ура (Ура се намира над по-голямо долинно дъно, през което преминава магистралата изток-запад). Тези пътеки могат да ви преведат през смесени иглолистни и рододендронови гори, където може да видите признаци на дивата природа - може би отпечатъци от копита на хималайска сероу (козя антилопа) или да чуете виковете на монал фазани. Рядко се срещат големи хищници, но кафяви мечки се разхождат в горите на Бумтанг (най-вече през нощта). Вашият водач обикновено ще се увери, че следвате безопасни маршрути и евентуално ще вдига шум, за да отблъсне евентуални създания. През зимата снегът може да замръзне покривите на Ура и околните полета – ако сте фотограф, заснемането на струпването на къщи в Ура с дим, виещ се от комини на фона на заснежени върхове, е очарователно.

Надморската височина на Ура означава, че през нощта може да стане студено; ако останете, очаквайте уютно легло, затоплено от дебели одеяла, и тишината на нощта, нарушавана само от кучета, лаещи по скитащо диво животно, или от случайно пърхане на молитвени знаменца. А когато настъпи утрото, първата светлина освети полетата и храма на Ура, може да се почувствате сякаш сте се събудили в Бутан отпреди сто години. Усещането за приемственост – че животът в Ура днес не се различава драстично от живота поколения назад – е осезаемо. За всеки пътешественик, който търси автентичност и почивка от обикновеното, Ура го предоставя по най-нежен и очарователен начин.

Тайните пивоварни и древните храмове на Бумтанг

Регионът Бумтанг, състоящ се от множество долини, често е наричан духовното сърце на Бутан. В него са концентрирани едни от най-старите храмове в страната и е родното място на много религиозни традиции. Докато Джакар (главният град в долината Чокхор в Бумтанг) и няколко храма като Джамбай Лхакханг и Курджей Лхакханг фигурират в стандартните маршрути, има и по-дълбоки пластове за опознаване, включително уникални местни продукти като бира и сирене, както и по-малко известни храмове, които пазят ключовете за историята на Бутан.

Джамбай Лхакханг – Свещен пламък и полунощни танци: Джамбай Лхакханг е един от 108-те храма, за които се твърди, че са били основани по чудо от тибетския крал Сонгцен Гампо през 7 век (в същия легендарен ден като Кийчу Лхакханг в Паро и други в Хималаите). Това е скромна, древно изглеждаща структура, заобиколена от варосана стена и молитвени колела. Влизането в Джамбай Лхакханг може да се почувства като влизане в капсула на времето; интериорът е тъмен, често осветен само от маслени лампи, а статуите и иконите показват възрастта си по почтен начин. Централната фигура е Майтрея (Будата на бъдещето). Една забележителна характеристика е малък вечен пламък в храма, захранван от свещено масло, за което се смята, че гори от векове като символ на светлината на дхарма. Но това, което наистина отличава Джамбай, е ежегодният му фестивал, Джамбай Лхакханг Друп, който се провежда в края на есента (обикновено октомври или ноември). Този фестивал включва Терчам или „гол танц“, един от най-езотеричните ритуали в бутанската култура. Посред нощ, около огън в двора на храма, група мъжки танцьори изпълняват танци, носещи само маски. Танцът е едновременно ритуал за плодородие и призоваване на божества, които да благословят региона; дълго време на външни лица не е било позволено да го виждат, но напоследък туристи са допускани от време на време (със строг благоприличие и без снимане). Дори и да не присъствате на този полунощен танц, дневният фестивал е оживен, а значението на Джамбай през това време подчертава статута му на жив храм, а не просто на реликва. Като нетрадиционен пътешественик, планирането на посещение около фестивала на Джамбай Лхакханг може да бъде акцент, но дори и посещението в тих ден може да усети пластове преданост, напоени с древните му дървета и камъни.

Комплекс Курджей Лакханг: Само на кратко разстояние от Джамбай, през висящ пешеходен мост и нагоре по полегат склон, се намира Курджей Лхакханг, друго от силните места на Бумтанг. Курджей всъщност е комплекс от три храма, построени в различни периоди, един до друг. Най-старият храм помещава пещера, където Гуру Ринпоче е медитирал през 8-ми век и е оставил телесен отпечатък (оттук и името Курджей, което означава „телесен отпечатък“). Виждането на действителния отпечатък върху скалата, драпиран в коприна и едва осветен в тъмнината на най-вътрешното светилище, е вълнуващо преживяване както за бутанските поклонници, така и за чуждестранните посетители. Това е място, където, според преданието, демоните са били покорени и семената на будизма са здраво засадени в Бутан. Отвън, 108 чортена (ступи) са разположени по скалата, а високи кипариси – за които се смята, че са поникнали от бастуна на Гуру Ринпоче – осигуряват сянка. Това е спокойно място за почивка. Ако отидете рано сутрин, може да видите местни жени, които обикалят (кора) около храма с молитвени броеници в ръце, или монаси, които извършват ежедневно четене. Гледката от Курджей, гледаща надолу към река Бумтанг и полетата, е живописна и често осеяна с пасящи крави. За по-нетрадиционно преживяване можете да поискате да се спуснете до брега на реката под храма, където има малка пещера за медитация и бълбукащ извор, които рядко се виждат от туристите – местното поверие е, че изворната вода е благословена за здраве.

Тамшинг Лакханг – Дом на съкровищата: От другата страна на реката от Курджей, до който може да се стигне с кратко пътуване с кола или пешеходен туризъм през земеделски земи, се намира Тамшинг Лхакханг. Основан през 1501 г. от Тертон Пема Лингпа (същият светец от долината Танг), Тамшинг е специален, тъй като е бил негов частен манастир, а не по кралска поръчка. Той остава едно от важните монашески училища на сектата Нйингма. Стенописите в Тамшинг са едни от най-старите в Бутан, изобразяващи безброй Буди и космически мандали. Те са избелели и нащърбени на места, но оригинални и историците на изкуството ги ценят като прозорец към миналото на естетиката на Бутан. Един любопитен артефакт в Тамшинг е верижна ризница, окачена близо до входа, за която се предполага, че е изработена от самия Пема Лингпа. Поклонниците се опитват да я вдигнат на гърба си и да обиколят вътрешното светилище на храма три пъти; смята се, че това пречиства греховете. Верижната ризница е много тежка (около 20 килограма), така че е едновременно физическо и духовно предизвикателство! Ако опитате да го направите под озадачените погледи на местен монах, със сигурност ще откриете история, която да разкажете. Тамшинг също така има фестивал през есента, където се изпълняват собствени танци с маски, включително някои, посветени на наследството на Пема Лингпа. Като по-малък, недържавен манастир, Тамшинг има по-строга атмосфера, но това допринася за неговата автентичност. Понякога може да видите монаси, заети с ежедневни задачи като мелене на чили или носене на вода – напомняне, че монашеският живот е и общ труд и учене, а не просто церемония.

Бира и сирене на Бумтанг: През последните години Бумтанг се превърна в неочакван център за зараждащата се сцена на крафт бира и сирене в Бутан, до голяма степен благодарение на швейцарското влияние. През 60-те години на миналия век швейцарски джентълмен на име Фриц Маурер се установява в Бумтанг и въвежда швейцарските техники за производство на сирене и пивоварство. Пивоварната Red Panda в Джакар произвежда освежаваща нефилтрирана пшенична бира (weissbier), която е придобила почти култов статус сред пътуващите. Посещението на тяхната пивоварна (която е доста малка) или поне дегустацията на бутилка бира Red Panda в местно кафене е задължително за любителите на бирата. Уникално е да се пие бира в европейски стил в Хималаите, приготвена с хималайска изворна вода. По подобен начин в съоръжението за сирене и млечни продукти Бумтанг можете да опитате местни сирена Гауда и Ементал – наследство от швейцарския проект. Те могат да предлагат кратки обиколки или поне разпродажби от малък магазин. Опитването на сирене Бумтанг, съчетано с местни крекери от елда или бутански мед, е вкусна закуска и изненадваща находка в селските райони на Бутан. Има и по-нова микропивоварна, наречена Bumthang Brewery, която произвежда ейл и сайдер от местни ябълки – ако е отворена за посетители, можете да опитате техните творения в рустикална обстановка на кръчмата. И не пропускайте историята зад бирата: етикетът изобразява червена панда (застрашен бозайник) и напомня, че част от печалбата отива за повишаване на осведомеността за опазване на природата, съчетавайки удоволствието с целта.

Местни дестилерии и билкови спиртни напитки: Освен бирата, Бумтанг е известен и със силните си спиртни напитки. Дестилерията Бумтанг (част от проекта за благосъстояние на армията) в Джакар произвежда известната ракия, наречена K5, и уиски като Misty Peak – макар че не се предлагат редовно обиколки, може да намерите продуктите им за опитване в местните магазини. По-нестандартно е разпространението на домашно приготвени плодови спиртни напитки. Почти всяка фермерска къща в Бумтанг има дестилатор за ара; ябълковата или сливовата ракия от Бумтанг може да бъде гладка и ароматна. Ако отседнете в семеен хотел, вероятно дядото ще извади бамбукова кана с ара, за да я сподели. Отпивайте бавно – силно е! В долината Танг се предлага уникална напитка. „Сингчанг“, ферментирала ечемичена напитка, сервирана в голям дървен съд с бамбукова сламка – донякъде като тибетска тонгба. Споделянето на топла тенджера сингчанг с местните жители в хладна вечер в Бумтанг, може би придружено от яко джърки и пикантен езай (чили салса), е нетрадиционно кулинарно преживяване, което изгражда мигновено другарство.

Културен преход и села Бумтанг: Тези, които имат склонност към трекинг, но нямат издръжливост или време за високите планини, могат да обмислят прехода „Bumthang Owl Trek“ или други кратки културни преходи, които обикалят долините със спирки в селата. Например, 3-дневен преход може да свърже села в долините Чокхор и Танг, предоставяйки ви гледки към целия регион Бумтанг и преминавайки през гори, известни с бухащите сови през нощта (оттук и името). Можете да лагерувате близо до манастири като Тарпалинг (известен с медитациите на Лонгченпа) или в поляни над Ура, предлагащи уникални гледни точки при изгрев слънце. По пътя може да пренощувате в палатка близо до фермерска къща и да се събудите, за да се присъедините към семейството за доене на крави, преди да възобновите прехода си. Необичайно е, че повечето турове преминават между основните забележителности на Бумтанг, докато вие буквално вървите по пътеките, които свързват тези духовни точки – точно както монасите и селяните са правили векове наред. Друг лек преход е пътеката Нганг Лхакханг, нощен маршрут от Джакар до Нганг и обратно, включващ спирка в малкия храм на село Нганг и евентуално наблюдение на местен ритуал, ако времето е подходящо. Тези преходи съчетават упражнения с културно потапяне и могат да бъдат съобразени с вашето ниво на физическа подготовка.

Бумтанг съчетава старото и новото по неочаквани начини – къде другаде можете да намерите вековни храмове и швейцарско сирене, среднощни голи танци и крафт бира, всичко това в една долина? Нестандартният пътешественик се наслаждава на тези съпоставки. Като се отклоните от главния път – независимо дали в пивоварна или нагоре по хълма към скрит параклис – вие вкусвате пълния вкус на Бумтанг. Това е място, което ви кани не само да го видите, но и да му се насладите бавно, било то с чаша пенлива напитка, религиозно прозрение или приятелски разговор край огнището. Както местните жители на Бумтанг биха вдигнали тост, „Ставай, Делек!“ – за ваш късмет да изпитате тяхната долина в цялата ѝ богата, многопластова слава.

Източен Бутан – Последната граница

Източен Бутан често е наричан „крайната граница“ на бутанския туризъм, защото дори години след като Бутан се отвори за света, този регион вижда само малка част от посетителите. Той е по-отдалечен, по-слабо развит по отношение на туристическите съоръжения и културно различен. За тези, които желаят да се впуснат тук, Източен Бутан предлага суров и автентичен поглед към бутанския живот, както и топъл субтропичен климат на юг и високопланински общности на североизток. Нека се потопим в това как да стигнем до там и в някои от най-интригуващите му райони.

Как да стигнем до Източен Бутан: Маршрути и логистика

Пътуването до Източен Бутан изисква малко повече планиране, отколкото до добре познатия запад. Самото пътуване обаче може да бъде акцент, тъй като преминавате по някои от най-впечатляващите пътища на Бутан.

По суша от Индия през Самдруп Джонгхар: Един от начините да стигнете до изток е като влезете в Самдруп Джонгхар, граничния град, който се свързва с индийския щат Асам. Това е югоизточната порта на Бутан. Ако летите до Гувахати (най-големият град в Североизточна Индия), границата при Самдруп Джонгхар е на около 3-4 часа път с кола. Преминаването тук е завладяващо преживяване, защото средата се променя почти мигновено; оживените равнини на Индия отстъпват място на по-тих бутански град с отличителна архитектура и декор. Самдруп Джонгхар не е туристически – това е работещ град с малко гранично усещане. Ще видите индийски и бутански търговци, смесица от езици и може би маймуни, които се разхождат в покрайнините. Веднъж в Бутан, започва пътуването нагоре: пътят от Самдруп Джонгхар до Трашиганг (главният град на Източен Бутан) е епично пътуване, често изминавано в продължение на два дни, за да се насладите на спирки. В първия ден се изкачвате от почти морското равнище до над 2000 м, преминавайки през подножието на Национален парк „Роял Манас“ с гъсти джунгли (понякога слонове пресичат пътя, необходимо е повишено внимание!). Нощувката често се прекарва в град по средата на пътя като Деотханг или Монгар (Монгар всъщност е по-далеч, отвъд Трашиганг, но ако се движите добре, можете да стигнете до там). Обикновено обаче хората спират в Трашиганг след цял ден и половина шофиране.

Страничният път (магистрала през Бутан): Главната артерия изток-запад, често наричана просто Страничен път, свързва Пхуентшолинг на югозапад с Трашиганг на изток. След Бумтанг, този път преминава през прохода Трумшинг Ла (~3780 м) – който е един от най-високите в Бутан и маркира границата между централните и източните региони. Този участък е може би най-живописният и мъчителен. Трумшинг Ла може да бъде обгърнат от облаци и мъгла, с мъхести гори, които изглеждат първични. Слизайки от него, се виете през скали и водопади (пътят е издълбан в почти вертикални скали в някои райони; един водопад буквално ръми върху магистралата в определени периоди от годината). Този участък е част от региона Йонгкола, известен сред орнитолозите с редки видове в буйните си широколистни гори. Накрая стигате до Монгар (хълмист град с дзонг, който е по-нова репродукция на по-стар, изчезнал от пожар) и след това продължавате към Трашиганг. Целият преход от Бумтанг до Трашиганг обикновено е два дълги дни път с кола, но ако имате добро превозно средство и толерантност към криволичещи пътища, това е приключение с спиращи дъха гледки на всяка крачка.

Защо малко туристи се отправят на изток: Причините са многобройни: исторически погледнато, задължителните туристически пакети са имали определени маршрути, фокусирани върху забележителностите на запад; инфраструктурата (като луксозни хотели или много ресторанти) е по-малко на изток; разстоянията за пътуване са значителни (мисълта за два или три пълни дни в кола възпира някои); и може би усещането, че изтокът няма голяма „атракция“ като Тигровото гнездо. Но това са точно причините, поради които един нетрадиционен пътешественик би отишъл. Той е непознат по отношение на туристическите тълпи. Получавате удовлетворението да видите друга страна на Бутан – например, източните градове имат по-скоро спокойна атмосфера на регионален пазар, със стоки като сушена риба, домашен тамян или пастили с ферментирало сирене за продажба, обслужващи повече местните жители, отколкото посетителите. Хората от изтока са известни с това, че са топли и непретенциозни, лесно се смеят и карат посетителя да се чувства като у дома си.

Ограничени, но разрастващи се съоръжения: Град Трашиганг има няколко прости хотела и един или два прилични с основни удобства. По подобен начин Монгар има няколко. В по-малките източни градове (Лхуентсе, Канглунг, Оронг и др.) може да сте във фермерска къща или в правителствена къща за гости. Всичко това е поносимо с малко гъвкавост – представете си го като престой в селски ханове. Престоят в манастир е много семпъл: ще имате тънък матрак на пода в свободна стая или обща стая, а храната е семпла вегетарианска, приета с монаси. Качеството на настаняването в семейства варира – някои са подготвили подходяща стая за гости, други може да разчистят семейните помещения за вас. Винаги ще имате уединение за спане и достъп до тоалетна (често тоалетна тип клек). Топлата вода може да е кофа, загрята над огъня. Еко-хижи съществуват на няколко нестандартни места сега – например, няколко в Бумтанг и Хаа – съчетаващи рустик чар с известен модерен комфорт (душове със слънчева енергия, отопление с печка на дърва). Ако къмпингувате по време на преходи или фестивали, туроператорът осигурява палатки и екипировка; Попитайте дали имат спални чували за студено време, подходящи за голяма надморска височина. Нощите в планините могат да бъдат мразовити, така че наличието на правилната екипировка е ключово за комфорта.

Свързаност и захранване: След като напуснете градските центрове на западен Бутан, интернет и мобилният сигнал може да са прекъсващи. Всъщност е удоволствие да се изключите от мрежата в отдалечени села, но информирайте семейството си, че може да сте офлайн за определени периоди. Закупуването на местна SIM карта (B-Mobile или TashiCell) в Тхимпху помага; те имат изненадващо добър обхват дори в по-малките градове, въпреки че в дълбоки долини или високи планини може да останете без мрежата. Електричеството е достигнало до повечето села, но се случват прекъсвания. Носете си преносима батерия за телефона си и фенерче или челник (домакините или къмпингите имат ограничено осветление през нощта). През зимата електрозахранването е трудно, ако работят много отоплителни уреди – бъдете подготвени за евентуални прекъсвания на тока и използвайте топла печка или дрехи на пластове, вместо да разчитате единствено на електрическо отопление.

Здраве и безопасност: Пътуването на далечни разстояния означава да сте внимателни към здравето си. Надморска височина: ако се отправяте над 3000 м (напр. Сактенг или части от Лхуентсе), аклиматизирайте се, като не се състезавате към най-високата си точка. Прекарайте нощта в град с умерена надморска височина (например Монгар на 1600 м или Трашиганг ~1100 м), преди да спите в по-високи села. Поддържайте хидратация и избягвайте пренатоварване през първия ден на надморска височина. Носете Диамокс или ибупрофен, ако знаете, че сте чувствителни към височинна болест (консултирайте се с Вашия лекар). Медицинските заведения в източен/северен Бутан са ограничени – всеки район има основна болница, но сериозните случаи изискват евакуация до Тхимпху или Индия. Вашият екскурзовод и шофьор често имат основна първа помощ, но носете лични лекарства (и широкоспектърен антибиотик, за всеки случай). Силно се препоръчва застраховка за пътуване, покриваща спешна евакуация, за далечни пътувания. Не се тревожете обаче прекалено: Бутан като цяло е много безопасен по отношение на престъпността (почти никаква) и вашият екскурзовод ще се погрижи за логистиката, ако се разболеете (мрежата за туристическа подкрепа е внимателна). При леки неразположения, термос с чай от джинджифил и чистият въздух лекуват повечето болести!

Разрешителни и ограничен достъп: Източен Бутан е бил исторически по-отворен от някои северни гранични райони – не са ви необходими специални разрешителни, за да се разхождате из Трашиганг или Монгар, те ще бъдат посочени в стандартното ви разрешително за маршрут. Но ако възнамерявате да се отправите към Мерак и Сактенг (селата близнаци Брокпа) или Мери Ла на индийската граница, вашият оператор трябва да си осигури разрешително, тъй като те се намират в резервата за диви животни Сактенг. По подобен начин, пътуването по далечния северен маршрут от Лхуентсе до Синге Дзонг (високопоставено място за поклонение) изисква специално разрешение от Министерството на вътрешните работи поради близостта до Тибет. Тези изисквания не са непреодолими; просто се уверете, че вашият оператор ги е включил в първоначалното ви заявление за виза или е кандидатствал отделно. Често ви дават документ, който трябва да носите със себе си, с който вашият екскурзовод ще се погрижи. Също така, обърнете внимание, че границата Самдруп Джонгхар се затваря през нощта и по време на определени бутански празници – планирайте преминаването си през деня.

Като се подготвите за допълнителната логистика и се възползвате от по-дългите пътувания, ще откриете, че Източен Бутан си заслужава изцяло. Той ви възнаграждава с преживявания, които ви карат да се чувствате наистина новаторски – отпивайки чай с племенен старейшина в бамбукова колиба или стоейки на ветровит планински проход без жива душа наоколо. Дивата граница не изглежда толкова дива, когато навсякъде сте посрещнати с искрени усмивки и гостоприемство. Тя се превръща в пътешествие на открития, което, както мнозина откриват, променя изцяло начина, по който мислите за Бутан.

Мерак и Сактенг – територия Брокпа

В далечния североизточен ъгъл на Бутан, сгушени в скалисти планини близо до границата с индийския Аруначал Прадеш, се намират двете планински общности Мерак и Сактенг. Посещението на тези села е като навлизане в различен свят – свят, обитаван от народа Брокпа, полуномадска пасторална общност, която е запазила начин на живот и култура, различни от тези на масовото бутанско общество. Едва сравнително наскоро отворени за туризъм (със специални разрешителни), Мерак и Сактенг предлагат рядка възможност да видите непокътната номадска култура и високопланински екосистеми в Бутан.

Как да стигнем: Getting to Merak and Sakteng is an adventure in itself. From Trashigang town, you typically drive (or drive as far as feasible and then ride a horse) to a road-head village called Chaling (or sometimes to Phudung, if road conditions allow), and then you proceed on foot (or horseback) for a multi-day trek. The trek to Merak usually takes a day of hiking (~15 km, 5–7 hours), and from Merak to Sakteng another day or two (another ~18 km). Alternatively, local 4×4 transport may sometimes reach Merak seasonally via a rough track, but generally, trekking is the mode – which is part of the experience. As you ascend into Merak (~3,500m elevation), you’ll likely encounter Brokpa herders on the trail – recognizable by their attire (more on that below). Porters or pack animals will carry your gear, and you camp or stay in simple homestays (recently introduced basic guesthouses exist in both Merak and Sakteng now). The hike itself is beautiful: thick forests give way to rhododendron shrublands and then wide open yak pastures. It’s common to see huge birds of prey (Himalayan griffons) circling overhead in these pristine lands. Reaching Merak by evening, the cluster of stone houses with thatch or corrugated roofs feels like something out of a time warp, smoke gently rising from each home’s hearth, and yaks milling in nearby pens.

Отличителна култура и облекло на Брокпа: Народът Брокпа живее в тези високи долини от векове, до голяма степен самостоятелно. Едно от първите неща, които ще забележите, е уникалното им облекло. Жените и мъжете от племето Брокпа носят дълги, тъмночервени вълнени туники, завързани с колан, често с шарени якета или ръкави. Мъжете често носят дебели ботуши и дълъг жезъл. Жените се украсяват с много бижута – многонишкови колиета от корали и тюркоази, както и тежки сребърни обеци. Но отличителният артикул е шапката Брокпа. Както мъжете, така и жените носят конусовидни шапки, изработени от тъкан бамбук и покрити с черна якова козина, с пет реснисти пипала, които висят – донякъде наподобяващи малка обърната кошница с пискюли. Твърди се, че тези ресни помагат за отвеждането на дъждовната вода от лицето и врата им, действайки като улуци. Шапките са поразителни и не приличат на никоя друга в Бутан (или в Хималаите като цяло). Хората от племето Лаяп носят донякъде подобни, но шапките Брокпа имат по-широки, по-меки ресни. Брокпа носят и грубо тъкани торби за през рамо за ежедневните си нужди и често държат къс кинжал, пъхнат в колана си (полезен за всичко - от рязане на въже до нарязване на сирене). В културно отношение те практикуват смесица от анимистки и будистки традиции. Може да видите мендханг (каменни олтари) в Мерак и Сактенг, където умилостивяват планински божества с дарове като бира или месо. През зимата те празнуват уникални фестивали като Мералапби (огнена благословия). Ако проявите интерес, местен лама може да демонстрира ритуал Брокпа за реколта или изцеление (стига да се прави с искрено уважение, а не като туристическо шоу).

Живот в село Мерак: Мерак, по-ниското от двете села, разположено на около 3500 м надморска височина, се усеща като ветровито и открито. Къщите са построени от камък, за да издържат на силните зимни ветрове, и често са струпани на групи. Централна забележителност е обществената зала/храм, където селяните се събират за срещи и богослужения. Има и начално училище, което е чудесно място за срещи с деца; децата на Брокпа може да са срамежливи, но любопитни, а няколко английски фрази или споделяне на снимки от дома могат да предизвикат смях. Животът се върти около якове и овце. Сутрин ще чуете грубите крясъци на яковете, докато семействата ги доят или ги изгонват да пасат. Яковете са жизненоважната артерия на Брокпа – осигуряват мляко (което се превръща в сирене и масло), вълна (за тъкане на дрехи и одеяла) и транспорт (като товарни животни). Разхождайки се из Мерак, може да бъдете поканени в дом на Брокпа. Вътре обикновено има опушен огън в центъра (без комин – димът суши месото, висящо по гредите, и запазва дървесината). Домакинята вероятно ще ви предложи купа чай с масло или може би малко марджа (чай с мляко от як, който може да бъде дори по-силен). Може също да ви даде лека закуска от сирене от як или сушено овче месо. Тези вкусове могат да бъдат силни; хапвайте учтиво, дори и да е придобит вкус. Разговорът ще тече течно през вашия водач; темите, на които брокпа често се радват, включват разговори за своите якове (колко имат и т.н.), времето (което диктува живота им) и разпитване за вашата далечна страна с развеселено удивление. Вечерите могат да бъдат оживени, ако сте там в специален ден – те може да изпълнят танц брокпа за вас, включващ много смели стъпки и високочестотно пеене, често разказвайки за подвизите на своя полулегендарен прародител, Друнгбос.

Село и светилище Сактенг: Сактенг се намира на един ден път отвъд Мерак, на малко по-ниска надморска височина (~3000 м) в по-широка долина. Подходът към Сактенг е зашеметяващ – след като преминете прохода Накчунг Ла (~4100 м) с панорамни гледки, се спускате през борови гори в долина, подобна на купа. Сактенг е по-голям от Мерак и изглежда малко по-„развит“ – има централна зона с няколко магазина (продаващи основни стоки, а понякога и тъкани продукти от якова коса за туристи), училище и горско стопанство, тъй като е центърът на резервата за диви животни Сактенг. Макар и все още отдалечен, Сактенг има селска къща за гости и дори обществен посетителски център. Брокпасите тук споделят една и съща култура, въпреки че някои казват, че жителите на Сактенг са малко по-в контакт с външния свят (тъй като повече служители идват през Сактенг). В Сактенг една от забележителностите за любителите на природата е биоразнообразието на резервата. Ако се събудите рано, околните гори са оживени от птичи песни – може да видите кървави фазани или трагопан, ако имате късмет. Носят се слухове за йети (наричани Мигой на местния диалект) в тези краища; наистина, когато е основан резерватът Сактенг, той е обявен за защитен вид, наред със снежните леопарди и червените панди. Местните жители ще се подсмихват на йети, но също така ще споделят истории за странни стъпки или далечни викове. Бъдете отворени – кой може да каже какво се крие в тези древни гори?

Потапяне в номадския живот: За да се докоснете истински до живота на Брокпа, прекарайте време със стадата им. Ако ги посещавате през пролетта или лятото, попитайте дали можете да придружите пастир за един ден. Често семейство отвежда якове до по-високи пасища, разположени на часове път. Можете да се разходите с тях (или да яздите муле с уверени крака) до тези летни земи. Това е поучителен ден – научавате как наричат ​​всеки як с име или звук на камбанка, как защитават телетата от вълци през нощта и как решават кога да се преместят на ново пасище (това е семейно решение, което се взема предвид при наблюдение на растежа на тревата). Можете да си направите пикник на хълм със сирене и чай от яково масло, които са по-вкусни там горе, отколкото където и да е другаде. През зимата много Брокпа преместват стадата си надолу в по-ниски долини (трансхумант) – така че Мерак и Сактенг могат да бъдат по-тихи, с предимно възрастни хора и деца наоколо, докато по-младите хора лагеруват другаде с животни. Дори тогава можете да видите живота в общността: зимата е време за тъкане и за фестивали. Ако времето ви съвпада с Мерак или Сактенг цечу, ще станете свидетели на танци Брокпа, като Аче Лхамо (номадски танц на богинята), които не се изпълняват другаде.

Туризъм, базиран в общността: Бутан насърчава места като Мерак-Сактенг да развиват ненатрапчив туризъм. Не очаквайте разкошни удобства, но очаквайте истинско гостоприемство. Къщите за гости в селото са чисти, дървени къщи с печки за отопление. През нощта, без светлинно замърсяване, блясъкът на небето е изумителен - излезте навън и ще почувствате, че можете да докоснете Млечния път. Брокпас може да е резервиран първоначално, но на втория или третия ден ще станете част от тъканта на долината. Може би ще се присъедините към кръг от селяни, които играят корфбол (местна игра), или ще помогнете да се разбърка тенджера със суроватка, докато правят сирене. Идеята е, че туризмът тук остава директен и с малък обем. Направете своята част, като бъдете уважителни: попитайте, преди да снимате хора (повечето ще кажат „да“, но е учтиво да попитате), обличайте се скромно (собствените им дрехи са красиви, но покриват добре, а вие поне трябва да носите дълги ръкави/панталони поради консервативния характер и хладния климат) и избягвайте да давате сладкиши или пари на децата (ако искате да подкрепите, може би дайте образователни материали на училището чрез учител).

Когато напуснете Сактенг или Мерак, вероятно ще почувствате, че оставяте приятели зад гърба си. Средата на Брокпа – висока, разреден въздух и обширни хоризонти – съчетана със сърдечния им подход към живота, оставя дълбоко впечатление. Много пътешественици смятат дните си в страната на Брокпа за едни от най-запомнящите се от цялото им пътуване до Бутан. Тя наистина въплъщава „неизследвания Бутан в най-добрата му форма“, както може да се каже – суров, суров и забележителен. Това не е преживяване, което ви се поднася на поднос; вие го печелите, като пътувате и се отваряте към начин на живот, коренно различен от вашия. А наградата е връзка между култури и време, която ще носите със себе си дълго след като образите на стада якове и планински облаци са се уталожили.

Трашийангце – Текстилна столица

Пътувайки по-на изток и леко на север, човек попада на Трашийангце, спокоен квартал, известен с традиционните си занаяти и природна красота. Често смятан за продължение на културното пътешествие от Трашиганг (главният център на източен Бутан), Трашийангце предлага по-бавно темпо, приятелска атмосфера на малък град и поглед към бутанското изкуство далеч от туристическите пътеки.

Чортен Кора – Ступа за поклонение: Забележителността на Трашийангце е Чортен Кора, голяма бяла ступа, разположена край река Холонг Чу, построена през 18 век. Тя поразително прилича на известната непалска ступа Боднатх, тъй като е била моделирана по нея – всъщност Лама Нгаванг Лодай, който я е построил, се твърди, че е донесъл мерни единици от Непал. Чортен Кора заема специално място в местните сърца и легенди. Една история разказва, че Дакини (ангелски дух във формата на младо момиче от съседния Аруначал Прадеш в Индия) се е погребала вътре като жертва, за да покори злите духове в региона. Всяка пролет тук се провеждат две специални събития: едното е местният бутански фестивал Кора, където хиляди хора обикалят ступата, денем и нощем, през първия месец на лунната година; другото, няколко седмици по-късно, е по-малък „Дакпа Кора“, когато хората от Дакпа (племена от региона Таванг в Аруначал) идват да обикалят ступата в чест на младото момиче от тяхното племе, което се е пожертвало. По време на тези събития, обикновено тихият терен на ступата се превръща във вихрушка от поклонници в цветни дрехи, религиозни танци с маски, изпълнявани в двора на ступата, и оживен базар с храна и игри. Ако посещавате извън времето на фестивала, Чортен Кора е безмятен – може да сте един от малкото хора, които се разхождат наоколо. Прекрасно е по здрач, с маслени лампи, трептящи в малки ниши, и звукът на бързо реката наблизо. За нетрадиционен обрат можете да се присъедините към местните жители, правейки кора (ходене в кръг) около ступата по всяко време – някои възрастни хора правят 108 обиколки всяка сутрин и с удоволствие имат компания за една или две обиколки, споделяйки малко местни истории или просто приятелско „Кузузанпо ла“.

Резерват за диви животни Бумделинг: Точно след град Трашийангце се намира достъпът до резервата за диви животни Бумделинг, рай за птици и пеперуди, който се простира от субтропични долини до алпийски височини, граничещи с Тибет. Бумделинг е известен като другото място за зимуване в Бутан за черновратите жерави (освен Фобджика). През зимата няколко десетки жерави живеят в блатата Бумделинг близо до границата на Яндзъ с Аруначал. Стигането до точното място включва няколко часа пеша от края на пътя близо до село Яндзъ - наистина нестандартна екскурзия. Дори и да не можете да влезете пеша, централата на резервата близо до Трашийангце може да организира местен екскурзовод, който да ви отведе на наблюдение на птици по реката, където изобилстват други видове: орел Палас, ибисбил (уникална блатна птица, често срещана по речните брегове) и различни патици. Друга атракция на Бумделинг са пеперудите: през пролетта и лятото долното течение на резервата има невероятно разнообразие от пеперуди. Ако проявите интерес, рейнджърите на парка могат да ви водят по кратка горска пътека, за да видите редки видове като Bhutanitis ludlowi (Бутанска слава), пърхащи сред диви цветя. Резерватът крие и отдалечени общности като Унгар и Шери**, където се произвеждат текстил и бамбукови занаяти с малко влияние от модернизацията. Един ден посещение на село в периферията на резервата – прекосяване на обикновен тръстиков мост и пешеходен туризъм до селце – може да ви възнагради със среща с тъкачи, които боядисват прежди в глинени съдове пред дома си и се усмихват на любопитството ви.

Шагзо – Изкуството на струговането на дърво: Трашийангце е известен като център на шагзо, традиционното изкуство на стругаренето на дърво. Хората тук (особено в град Яндзъ и близките села като Ринши) произвеждат красиви дървени купи, чаши и съдове от местни твърди дървета. Посещението на разширението на института Зориг Чусум в Трашийангце (сателитен кампус на основното училище по изкуства в Тхимпху) предлага възможност да видите ученици, които изучават този занаят. Те използват стругове, задвижвани с крак: занаятчията натиска педал, който върти парче дърво, след което умело прилага инструменти, за да издълбава симетрични форми. Човек може да наблюдава, запленен, как занаятчия превръща неравно парче кленово или орехово дърво в гладък комплект купи (често прави 2-3 вложени купи от едно парче). Майсторите занаятчии се наричат ​​Шагзопа - и някои от тях управляват малки семейни работилници из града. Ако се уговорите, може дори да опитате да работите на струг под наблюдение (макар че не очаквайте да изработите нещо прилично от първия опит, това е доста придобито умение!). Тези дървени изделия са отлични сувенири, защото са едновременно красиви и функционални – фоб (чаши) и дапа (купи с капаци) са покрити с безопасен за храна дървесен лак. Купуването директно от занаятчиите в Трашийангце гарантира, че парите ви подкрепят прехраната им.

Традиционно производство на хартия (Дешо): Друг занаят, който процъфтява тук, е дешо (ръчно изработена хартия). Точно извън град Трашийангце, малка фабрика за производство на хартия използва кората на растението дафне, за да създаде текстурирана хартия, ценена за рисуване и калиграфия. Отбийте се и често можете да видите процеса: работниците варят кората, блъскат я с чукове и повдигат рамки от вани, където пулпата се пуска в движение и се суши лист по лист на слънце. Обикновено сте добре дошли да опитате да оформите лист (да поставите пулпа върху ситото) – това е мокро и цапащо удоволствие. Занаятчиите с гордост ще покажат готовата хартия, може би дори ще ви дадат влажен лист, който да вземете (но първо го оставете да изсъхне!). Купуването на няколко ролки от тази хартия или дневници, направени от нея, е чудесен начин да вземете у дома частица от художествената традиция на Бутан. Освен това, Трашийангце е известен със своята Чортен Кора цечу тханка – огромен гоблен с апликация, изложен по време на фестивала. Ако имате склонност към изкуството, попитайте наоколо: някои шивачки, които работят върху религиозни апликации, може да демонстрират как наслагват коприна и брокат, за да създадат онези гигантски изображения на Гуру Ринпоче или Хорло Демчог (Чакрасамвара). Това е неизвестно умение в този град на художниците.

Очарователен град и села: Самият град Трашийангце е малък, само една улица, извиваща се по билото, с може би две дузини магазини. Има поща, няколко магазина, продаващи всичко - от гумени ботуши до подправки, и шепа местни ресторанти, където можете да си поръчате вкусни ема датши (чили и сирене) и шакам паа (сушено говеждо месо с репички). Струва си да прекарате ранна вечер в разходка из града: често момчета играят карамбол на открития площад или някой офицер, който не е на служба, може да започне разговор, изненадан и доволен да види чужденец в родния си град. Местните жители имат непринуденост и топлина, които мнозина намират за очарователни. Точно извън града, села като Ринченганг и Донгди ви примамват. Ринченганг (да не се бърка с този във Вангдуе) е струпване на каменни къщи, известни с производството на най-добрите дървени купи. Ако се разходите натам, може да видите някой да резбари дърво или деца, играещи импровизирана игра на дартс. Донгди е исторически значим - някога е бил древна столица на източен Бутан. Сега на върха на хълма са останали само руините на Донгди Дзонг, но посещението на това място с екскурзовод, който може да разкаже историята му, добавя дълбочина (счита се за предшественик на сегашния дзонг на Трашияндзе). Пътеката нагоре е малко обрасла, но е истинско изследване; на върха се откриват рушащи се стени, покрити с мъх и дървета, и гледка към долината за милиони долари.

Разходки сред природата и живот на фермата: Кратко пътуване с кола от Трашийангце ще ви отведе до село Бомделинг, в края на местата за нощуване на жерави. Тук можете да правите нежни разходки сред природата – през зимата, за да наблюдавате тихо жерави (местните жители са построили няколко скривалища), а през лятото да видите диви цветя и може би да берете папратови глави със селяните. Земеделието тук все още е предимно ръчно – може да се натъкнете на семейство, което върши ориз пеша, или на общи волове, които орат. Не се колебайте; ако проявите интерес, някой ще ви махне да се присъедините или поне да направите снимки. Трашийангце Дзонг (административният център) е по-нов (построен през 90-те години на миналия век в традиционен стил, след като старият стана опасен), но все още живописен с червените си покриви на фона на зелени хълмове. Ако се разходите вътре, може да срещнете млади монаси, които учат, или чиновници, които изпълняват граждански задължения. Няма много посетители, така че може да ви направят импровизирана обиколка на офиси и светилища от гостоприемство.

Красотата на Трашийангце е фина – не ви крещи с извисяващи се статуи или величествени крепости. Вместо това ви кани да забавите темпото и да забележите тихите детайли: ритмичното почукване на длето на стругар, търпеливото разбъркване на пулпа в хартиена вана, възрастната жена в ъгъла на Чортен Кора, въртяща молитвеното си колело, или смеха на ученици, докато подскачат към вкъщи по пътеки, оградени с борове. Пътувайки нетрадиционно тук, вие допринасяте за запазването на тези традиции живи. Нещо повече, вие можете да бъдете, макар и за кратко, част от сплотена общност в края на пътя. И осъзнавате, че „изтокът на изтока“ на Бутан крие толкова щастие, колкото всеки позлатен храм – открито в доволния живот на неговите занаятчии и фермери и в естествената хармония, която ги обгръща.

Лхуентсе – Произход на кралското семейство

В далечния североизток на Бутан се намира Лхуентсе (произнася се „Лун-цай“), отдалечен район, обгърнат от история и природна красота, но често пренебрегван, защото е извън главните туристически пътеки. За нетрадиционния пътешественик Лхуентсе предлага драматични пейзажи, едни от най-добрите текстилни изделия в страната и наследството на това, че е родовит дом на кралското семейство на Бутан, Вангчуците.

Здрав и дистанционен: Стигането до Лхуентсе (понякога изписвано Лхунце) изисква отклонение на север от Монгар по тесен, криволичещ път, който се вие ​​по покрити с джунгла склонове и пресича отвесни речни клисури. Докато се виете, долините стават по-дълбоки, а планините по-близо. Лхуентсе е доста изолиран; допреди няколко десетилетия е бил на много дни път от Бумтанг или Трашиганг. Тази отдалеченост е запазила голяма част от околната си среда - гъсти борови гори, терасовидни полета по стръмни склонове и кристално чисти реки с малко мостове. Въздухът тук се усеща още по-чист. Бързо си спомняте и колко рядко населен може да бъде Бутан; може да шофирате час, без да видите повече от селце от две или три къщи, прилепнали към хълм. Прекрасно е... тих.

Лхуентсе Дзонг: Кацнал на скалист издатина над Куричу (река Кури), се извисява Лхуенце Дзонг, една от най-живописните и исторически значими крепости в Бутан. Понякога наричан Куртое Дзонг (Куртое е древното име на региона), той предлага гледка към долината като страж. Посещението на Лхуенце Дзонг изисква кратко изкачване от пътя, но си заслужава усилието. Той е по-малък и посещава много по-малко туристи от места като Пунакха или Паро Дзонг, но това е част от очарованието му. Централната му кула и варосаните стени с червени охра ивици се извисяват величествено на фона на зелените планини отзад. Вътре се помещават както административни офиси, така и монашески помещения. Главният храм е посветен на Гуру Ринпоче и се казва, че съхранява ценни артефакти (обикновено не са изложени на показ на случайни посетители). Ако сте там в по-спокойно време, може да видите около 25-те монаси, които живеят там, занимаващи се с ежедневни ритуали, или монаси-новаци, които обсъждат в двора по здрач. Дзонгът първоначално е построен през 17-ти век от Тронгса пенлоп (губернатор) и има богата връзка с династията Уангчук – дядото на първия крал някога е бил дзонгпон (губернатор) тук. От укрепленията се открива несравнима гледка към Куричу, извисяващ се отдолу, и оризовите тераси, ограждащи хълмовете. Тъй като идват малко чужденци, може да се отнесете с особена любезност: местният Лам (главен монах) може лично да ви благослови със свещена реликва или да ви покаже параклис, който обикновено е заключен. Случи се и на мен – такава е щедростта на по-малко посещавано място.

Кралски дом на предците – Дунгкар: Акцент в Лхуентсе е малкото селце, наречено Дунгкар, родовият дом на династията Вангчук. То е доста отдалечено - на още половин ден път с кола (или няколко часа преход) от дзонга към по-високите хълмове на Куртое. Дунгкар се намира във възвишена долина, осеяна с молитвени знамена. Там ще намерите Дунгкар Нагтшанг, родовото имение на Вангчук. Това е строга, но величествена каменна и дървена къща, по-скоро имение, отколкото дворец, кацнала на хълм с внушителна гледка. Дядото на третия крал е роден тук; това е по същество семейният дом, от който произлиза монархията на Бутан. Посещението на Дунгкар е своего рода поклонение за бутанците, но чужденците рядко го правят поради допълнителните усилия. Ако го направите, ще бъдете посрещнати от пазителя на място (вероятно роднина на кралското семейство, който го наблюдава). Нагтшанг разполага със светилище и жилищни помещения, запазени донякъде като музей. Можете да видите стари мебели, портрети на кралски особи и може би дори люлката, където е бил люлеен наследник (ако историята, която ми разказа екскурзоводът, е вярна). Има дълбоко усещане за история и скромно начало – оценявате как кралете на Бутан са дошли от тези далечни планини, което им е дало вродено разбиране за селския живот. Пазачът може да ви налее чаша местна ара и да ви сподели анекдоти за това как Четвъртият крал е пътувал тук като млад престолонаследник, за да отдаде почит на рода си. Трогателно е в своята простота. Пътуването до Дунгкар разкрива и девствени земеделски общности – яркозелени полета с царевица и просо, фермери, които все още използват волове за оран, и деца, които махат ентусиазирано (някои може би рядко са виждали чуждестранен посетител). Това е потапяне в Бутан, което се усеща като 19-ти век.

Тъкачество на текстил – Кушутара: Лхуентсе е известен като текстилната столица на Бутан, особено с тъкането на Кушутара, сложна шарена копринена кира (женска рокля), чието изработване може да отнеме месеци. Тъкачките от село Хома са особено известни с това изкуство. Хома е на около час път с кола от Лхуентсе Дзонг (или на прекрасна 2-3-часова разходка през полетата, ако имате време). Влизайки в Хома, ще чуете щракането на станове много преди да ги видите. Почти всяка къща има сенчеста зона за станове отпред, където жени седят по цял ден и изработват ярки нишки в брокатени шарки. Прекарайте половин ден в Хома, за да оцените това наистина: гледайте как сръчните пръсти на тъкачка връзват малки копринени възли ред след ред, създавайки мотиви от цветя, птици и будистки символи в ярки оранжеви, жълти, зелени цветове на фон от наситена кафеенокафява или черна коприна. Те често ви канят да седнете до тях; може да ви позволят да опитате да минете совалката веднъж (сред кикот, ако се затрудните). Една кушутара кира може да струва над 700–1500 щатски долара на пазара поради интензивността на труда. В Хома можете да купувате директно – някои по-малки парчета като шалове или традиционни колани (кера) са по-достъпни и са чудесни подаръци. Не се пазарете силно; цените отразяват истинските усилия и като купувате, вие поддържате традиция. Ако имате преводач (вашия водач), попитайте тъкачите за техните дизайни – много от тях имат имена и благоприятни значения. Те могат също да ви покажат естествени багрилни материали: невен за жълто, орех за кафяво, индиго за синьо и т.н. Ако времето позволява, можете дори да се присъедините към обикновена сесия за боядисване или да помогнете за преденето на конци от чилета сурова коприна. Хома е пример за живото наследство – това не е шоу за туристи, а истински жени, които печелят прехраната си и съхраняват културата. За по-задълбочено запознаване, вашият водач може да организира посещение в дома ви, където тъкач може да ви научи на няколко стъпки за тъкане на малък модел на преносим стан с гръбначен ремък, давайки огромна представа за тяхното търпение и умения.

Духовни места – Kilung и Jangchubling: Въпреки че е отдалечен, Лхуенце има някои почитани манастири. Килунг Лакханг е разположен на билото и е исторически свързан с известен светец-покровител на района. Скромен е, но в него се намира свещена верига – легендата разказва, че статуя на Гуру Ринпоче е прелетяла от Лхуенце Дзонг до Килунг и са я завързали с желязна верига, за да не я напуснат отново. Поклонниците идват, за да докоснат тази верига за благословия. Наблизо се намира манастирът Джангчублинг, основан през 18 век, който е служил като убежище за дъщерите на първия крал (те са били монахини тук). Джангчублинг има уникална архитектура – ​​прилича на малък дзонг с жилищна атмосфера. Ако го посетите, може да видите шепа монахини да правят вечерни молитви или да се насладите на разкошна гледка към долината Кури Чху отдолу. Пазителите в тези манастири са толкова изненадани да видят чужденци, че често ентусиазирано отварят всички параклисни стаи и дори се катерят по стълби, за да ви покажат статуите отблизо (личен опит!). Има и село Гангзур, известно с грънчарството – можете да се отбиете в домакинство, където глинени съдове все още се изработват на ръка от възрастни жени, използвайки техники, предавани през поколенията. Много от онези съдове за вода и вино, които виждате в занаятчийските магазини в Тхимпху, произхождат оттук. Ако проявите интерес, може да ви позволят да потупате малко глина върху колелото и да оформите обикновена купа. Това е цапащо и забавно, с много смях на вашите опити в сравнение с техния сигурен опит.

Трекинг извън мрежата: За туристите, Лхуентсе открива пътеки към почти неизследвани райони. Единият е преходът Роданг Ла, древният търговски път между Бумтанг и Лхуентсе, пресичащ прохода Роданг (~4000 м). Рядко се прави сега, освен от горски екипи или монаси, жадни за пътешествия. Ако се опитате да го направите (необходими са 4-5 дни, на къмпинг), буквално няма да срещнете други туристи – само дълбоки гори, следи от стари конзолни мостове и може би някой елен или мечка. Друг е поклонническият преход до Синге Дзонг, едно от най-свещените места за медитация в Бутан, високо на тибетската граница, където Йеше Цогял, съпругата на Гуру Ринпоче, е медитирала в пещера. Това изисква пътуване с кола до последното село (Тшока), след което 2 дни преход. Чужденците се нуждаят от специални разрешителни, за да отидат, но ако си осигурите такива, това е върховно нестандартно постижение – шепа външни хора някога са достигали до Синге Дзонг. Тези, които са го правили, говорят за почти завладяваща духовна енергия там – водопади, високи скали с малки отшелнически къщи и тишина, толкова дълбока, че можете да чуете пулса си. По-достъпен е преходът Дхарма, свързващ местните лхакханги около Лхуентсе, като двудневен маршрут от Килунг до Джангчублинг и Кхома, с престой в домовете на селяните – мини-преход, който носи голяма културна награда.

Развитие срещу традиция: Лхуентсе е един от най-слабо развитите дзонгхаги (райони). Главният град, Лхуентсе, е много малък – няколко пресечки с банка, поща и няколко магазина. Това означава, че усещането е много автентично, но удобствата са основни. Електричество вече има навсякъде, но интернет/мобилната мрежа може да е нестабилна. Хората тук са преживели модернизацията по-бавно от Западен Бутан; може би затова усещате невинност и искрено любопитство в тях към посетителите. Например, спомням си как учители от местно училище ме поканиха да журирам импровизирано състезание по английски дебати, когато чуха, че наоколо има англоговорящ турист! Нестандартното пътуване може да ви постави в такива ситуации – аз с радост приех и това се превърна в топъл обмен между нас. Ако можете, носете снимки или малки картички от дома си, за да ги покажете на селяните – те обичат това и това запълва празнината мигновено.

Лхуентсе предлага богата мозайка от преживявания (за да използваме една не забранена дума, да кажем мозайка!). Това е място, където можете да проследите настоящето на Бутан (монархията) до неговите корени, да станете свидетели на създаването на някои от най-красивите му изкуства (текстил, дърводелство, керамика) на място и да се разходите през пейзажи, които изглеждат практически недокоснати. Пътувайки тук, вие също така директно подкрепяте тези общности, тъй като туристическите долари (и внимание) са голям стимул за запазване на традициите живи. И докато се връщате от долините на Лхуентсе, носите със себе си образи на занаятчии на работа, оризови полета, блестящи на слънцето, и може би усещане за приемствеността на Бутан - как нишката на неговото наследство е предена, боядисана и втъкана здраво на места като това, далеч от забързания столичен шум. Не много хора имат възможност да преживеят Лхуентсе. Тези, които го направят, рядко го забравят.

Високият хималайски север

Село Лая – Хайлендска култура

В северните части на Бутан, близо до границата с Тибет, се намира Лая, едно от най-високо разположените селища в страната и място, което се усеща като върха на света. На около 3800 метра надморска височина, Лая е разположена на планински склонове с изглед към обширна панорама от върхове и заледени долини. Това село е известно с уникалната си високопланинска култура и е достъпно само чрез трекинг (или скъп чартърен хеликоптер) - което го прави истинско приключение за посещение.

Трекинг до Лая: Пътуването до Лая обикновено отнема около 2-3 дни пеша от края на пътя близо до Гаса (която сама по себе си е отдалечена). Туристите често преминават през очарователни борови и рододендронови гори, след което през алпийски ливади. По пътя се пресичат високи проходи (напр. прохода Барила ~4100 м по най-често срещаната пътека) с молитвени знамена, които щракат във въздуха, и зашеметяващи гледки към околните планини, включително връх Масаганг и други върхове на Големите Хималаи. По-умереният подход е от района на горещите извори Гаса през Койна, без изключително високи проходи. Така или иначе, когато се приближите до Лая, вероятно ще я чуете, преди да я видите - далечното мучене на якове и може би слаба мелодия на жени лаяп, които пеят, докато тъкат. Първият поглед към Лая е магически: група тъмни къщи от дърво и камък със стръмни сламени или керемидени покриви, над които се веят молитвени знамена, разположени на фона на заснежени планини, толкова близо, че сякаш можете да ги докоснете. Много преходи идват от запад (като част от маршрута „Снежен човек“ или „Джомолхари“), преминавайки през билото, където внезапно Лая се разпростира под вас като скрита Шангри-Ла. Усещането за отдалеченост е дълбоко – няма пътища, няма електропроводи (въпреки че електричеството достигна до Лая чрез слънчеви панели преди няколко години), само девствени върхове и струпването на човешка топлина сред тях.

Хора от Лаяп и облекло: Лаяпите са местна полуномадска общност със собствен език (различен от дзонгка) и обичаи. Един от веднага впечатляващите аспекти е облеклото им. Жените лаяп носят дълги, тъмносини рокли, изработени от якова вълна, завързани с колан, и често с ярко шарено яке вътре. Но емблематичната характеристика е шапката лаяп: заострен конус, изработен от бамбукови ленти и украсен с кичур или ресни на върха. Тя стои на главата като малка пирамида; те я носят дори докато работят, завързана с мънистена каишка под брадичката. Мъжете в Лая обикновено носят това, което правят и другите бутански планинци – тежки вълнени палта (чуба или гохн) и дълги кожени ботуши – въпреки че понякога ще ги видите и с обикновено гхо. И двата пола често носят дълга коса, понякога увита в плат, и тежки сребърни бижута (особено жените с гривни и колиета). Лая е едно от малкото места, където ще видите все още използвани бамбукови и якови наметала за дъжд; Ако ръми, жените могат да облекат наметало с широка периферия, което прилича на плаващ диск на гърба им, за да се отърват от водата. Тези уникални шапки и наметала са повече от естетика – те са еволюирали, за да се справят със суровото планинско време. В културно отношение народът Лаяп практикува смесица от тибетски будизъм и анимистки традиции. Те почитат планинските богове – върхът Гангчен Тааг (Тигровата планина) се смята за божество. Ежегодно около май те провеждат Кралския фестивал на горците (наскоро започнат с правителствена подкрепа), където Лаяп се събират в традиционни одежди за игри и представления, като към тях се присъединяват дори номади от други региони. Ако случайно се случи да се проведе местно събиране или завръщане на лама в Лая, ще станете свидетели на невероятни общи песни, наречени Ало и Аусунг, и маскирани танци, изпълнявани по тревистите дворове, всичко това на фона на извисяващите се Хималаи.

Живот в Лая: Животът тук се върти около яковете, добитъка и сезоните. През лятото много лайапи се местят с яковете си към по-високи пасища (дори близо до ледниковите морени), живеейки в черни палатки от якова козина в продължение на седмици, след което редуват пасищата си. През зимата цялата общност се установява обратно в село Лая, тъй като снегът ограничава мобилността. В миналото те са търгували с Тибет на север и Пунакха на юг - четиридневен преход, използван за отвеждането им до пазарите в низините. Едно от основните съвременни влияния е събирането на кордицепс (ценна гъба-гъсеница, ценена в китайската медицина). Всяка пролет лайапите претърсват алпийските склонове за тези гъби, които могат да донесат огромни суми (понякога 2000 долара за килограм). Този паричен приток означава, че ще видите изненадващи признаци на просперитет в някои къщи - може би слънчев панел, телевизор със сателитна чиния, работещ със слънчева батерия, или младежи лайапи със скъпи мобилни телефони (въпреки че мрежата работи само от време на време чрез кула, захранвана от слънчева енергия). И все пак в ежедневния ритъм не се е променило много: те доят якове на разсъмване, бият масло, тъкат дрехи от якова вълна и прекарват вечери около дървени печки, разказвайки народни приказки. Посетителите могат да се присъединят към тези дейности. Можете да опитате да доите як (внимавайте – майките якове могат да бъдат защитнически настроени!), да се научите да правите чурпи (твърдо сирене от як) чрез варене и прецеждане на мляко или да помагате при преденето на якова вълна на вретено. Жените лаяп също са майстори тъкачки – те правят ленти от карирана вълнена тъкан за роклите си и зашеметяващи килими с плоско тъкане. Те могат да ви покажат как използват кучешка козина или овча вълна за различни текстури. Като участвате, вие печелите уважение към упорития им труд на голяма надморска височина, където всяка задача (дори врящата вода) е буквално под по-малко кислород.

Гостоприемство в Хайленд: Лаяпите са известни с това, че са издръжливи, но весели. След като разчупите леда (вашият водач ще ви помогне да разговаряте), те са изключително гостоприемни. Вероятно ще ви предложат жим (ферментирало яково мляко) или ара (ечемичен ликьор) за добре дошли. В един дом веднага ми подадоха чаша чай с масло и купа яково мляко с бутер ориз - необичайна, но вкусна закуска. Те са любопитни за външния свят, но по практичен начин (напр. „Колко яка струва този фотоапарат?“ - попита ме веднъж един мъж директно с усмивка). Чувството им за хумор е земно. След няколко дни сред тях, може би престой в общинска къща за гости или къмпинг на нечия земя, започвате да се чувствате част от селския гоблен. Може да се окажете поканени на игра на дегор (традиционна игра на хвърляне, подобна на тласкане на гюле) или да помогнете за събирането на тор, за да го изсушите за гориво. През нощта звездите над Лая са зашеметяващи - нулево светлинно замърсяване - така че наблюдението на звездите се превръща в общо удоволствие; Някой ще ви посочи „Дру-на“ (Плеядите, които използват, за да определят кога са нощните задължения). И ако дойдете по време на местния фестивал (освен октомврийския фестивал на горците, те имат и ежегоден будистки цечу), ще видите културата на лаяп в най-оживения ѝ вид: всички семейства са облечени в най-добрите си дрехи, хората пеят любовни песни на дансинга (момче лаяп ще изпее куплет, за да дразни момиче от другата страна, тя ще изпее остроумен отговор и цялата тълпа ще се разсмее избухливо).

Посещението на Лая не е лесно – изисква издръжливост, внимателна аклиматизация към надморската височина и време. Но тези, които предприемат прехода, често казват, че това е връхната точка на преживяването им в Бутан. Комбинацията от великолепни пейзажи (представете си да се събудите с розов изгрев на 7000-метрови върхове точно пред палатката си), богата култура и чиста отдалеченост е несравнима. Това е и пътешествие, което по необходимост ви забавя – след дни ходене, когато най-накрая седнете в дом на Лаяп и отпивате чай с масло, изпитвате чувство за постижение и връзка, което никакъв бърз полет не би могъл да осигури. Вашето присъствие също е значимо за тях; то носи частица от света на прага им в планината и доходи, които ги насърчават да продължат да опазват наследството си. Когато напускате Лая, вероятно с няколко подарени сирена от як в раницата си и може би носейки вълнена шапка Лаяп, за която сте заменили слънчевите си очила, вие носите със себе си духа на планините – дух на устойчивост, жизнерадост и хармония с природата.

Приключения в района на Гаса

След като се придвижваме от Лая и слизаме малко надолу, навлизаме в област Гаса, регион, който служи като врата към далечния север, но също така крие свои собствени специални очарования. Гаса е най-северната област на Бутан и се характеризира с извисяващи се планини, дълбоки клисури и малко население (всъщност е най-слабо населената дзонгхаг). За пътуващите се открояват две основни атракции: Гаса Тшачу (горещи извори) и Гаса Дзонг – но има и други неща между редовете, включително девствена природа и селски живот.

Как да стигнем до Гаса: Град Гаса (всъщност просто село близо до дзонга) е разположен на планински склон над река Мо Чху, северозападно от Пунакха. Допреди десетилетие дори не е имало път до Гаса Дзонг - трябвало е да се ходи пеша от края на пътя при Дамджи (1-2 дни разходка). Сега криволичещ път достига близо до дзонга и по-нататък към началото на пътеката Лая, въпреки че остава тесен и главозамайващ път. От Пунакха (най-близкия голям град) е прекрасно 4-5 часа пътуване през девствена гора. Пътят е неравен и на места еднолентов, изсечен в скални стени. Водопадите често се изливат върху пътя по време на мусон (буквално се минава през тях). Всеки завой разкрива нова гледка – в един момент прегръщате каньон с бушуващата отдолу река Мо Чу, в следващия излизате във висяща долина от оризови тераси и села като Мело или Камина, а високите върхове винаги се приближават, включително и гледките към 7210-метровата планина Гангчента (Тигрова планина) в ясни дни. Усещането е, че отивате на някъде наистина отдалечено, което засилва очакването.

Горещи извори Гаса (Тшачу): Близо до бреговете на Мо Чху, на около 40 минути пеша (или 15 минути път с кола по неравен черен път) под град Гаса, се намират известните горещи извори Гаса Цачу. Те са почитани от векове от бутанците, които се разхождат с дни, за да се потопят в лечебните им води – за които се твърди, че лекуват всичко - от болки в ставите до кожни заболявания. Изворите извират покрай реката в пищно дефиле с субтропична атмосфера (долната надморска височина на Гаса е само около 1500 м, така че е пълно с широколистни растения и дори лимони през зимата). Мястото сега разполага с множество бани, построени след наводнение, разрушило по-стари басейни през 2008 г. Обикновено има три основни изворни басейна, всеки в открит каменен заграждение с прости съблекални. Те варират по температура: единият е много горещ (влизате внимателно), единият е средно горещ, а другият е хладен. Местните жители често идват през зимните месеци и остават за седмица или повече, къпейки се 2-3 пъти на ден и къмпингувайки наблизо или спяйки в осигурени обикновени кабини. Като външен човек, можете да използвате изворите (със скромни бански или шорти и тениска; сцената е обща, но разделена по пол за някои басейни). Преживяването е блажено след дълъг преход (например, слизане от Лая) или дори само по неравния път. Да седиш до врата в топла минерална вода, гледайки как мъглата се издига от басейна, докато ледената Мо Чху тече точно зад скалната стена, е нежен екстаз. Ще забележите, че бутанци изпълняват тихи ритуали, докато се къпят – мърморят мантри със затворени очи или разтриват болки в коленете с поглед на облекчение. Започнете разговор (учтиво) и ще откриете, че мнозина разказват истории за това как тшачу е излекувал тях или техните роднини. Един съвет: къпайте се на интервали и се хидратирайте; тези води могат да ви накарат да се изпотите и да ви завие свят, ако останете твърде дълго наведнъж. Можете да редувате къпането с охлаждащи почивки на пейки отвън, отпивайки сладък чай от бутилката си, докато гледате маймуни на отсрещния бряг на реката. Ако сте авантюристично настроени, след гореща баня, внимателно се потопете бързо в студените плитчини на реката за контраст в скандинавски стил – много ободряващо (но не твърде дълго!). Изворите са обществени и безплатни; ако отидете рано сутрин или късно вечер, може да имате басейн само за себе си, освен може би възрастен поклонник, който си тананика молитва. Това е чудесна, нетуристическа атмосфера: предимно селяни Гаса или поклонници от далечния източен Бутан споделят тези лечебни води, разменят си истории и се смеят на глас. бавен, вечен начин.

Гаса Дзонг – Крепостта на Севера: С изглед към района с горещите извори, но по-нагоре по стръмен хълм се извисява Гаса Дзонг (официално Таши Тонгмон Дзонг). С фона на снежните планини (особено през зимата) и предния план на хълмовете, той е може би една от най-фотогеничните крепости на Бутан. По-малък е от тези в Паро или Тронгса, но не по-малко историчен; построен през 17-ти век от обединителя на Бутан Жабдрунг Нгаванг Намгял, той е защитавал от тибетските нашествия. Дзонгът е кацнал на скален език с дълбоки клисури от три страни. Посещението включва кратък преход от новия захранващ път (или можете да шофирате до точка по-долу и да се изкачите по стъпала). Структурата има централна кула (уце) и уникална характеристика: три храма, подобни на наблюдателни кули, на покрива си (посветени на Буда, Гуру и Жабдрунг). Тъй като в Гаса вали обилен снеговалеж, дървените керемиди са струпани с камъни, за да ги натежат - придавайки на покривите причудлив, суров вид. Вътре дворовете са малки и уютни. В главния храм се намира изображение на местния защитник Махакала, което Жабдрунг е донесъл сам. Ако дойдете през деня, може да намерите областните служители на работа (едната страна е административна) и шепа монаси, живеещи в светилищата. Поговорете с тях – служителите на Гаса са известни с непринудеността си (може би планинският въздух). Те биха могли да ви покажат малката си „музейна стая“, която съдържа древни бойни знамена и реликви от времето, когато Гаса е била граничен пост. Отвън, на конзолните балкони на дзонга, се открива зашеметяваща гледка: гъстите гори на Национален парк Джигме Дорджи, простиращи се на север, а на юг – килим от заострени хълмове, избледняващи в субтропиците. Това е достатъчна информация колко изолирано и стратегическо е това място. Ако имате късмет (или планирате добре), може да посетите ежегодния фестивал Гаса Цечу тук (обикновено в края на зимата). Това е сравнително малко събитие, много ориентирано към общността – очаквайте всички местни жители в най-добрата си форма, седнали на тревистия склон пред дзонга, докато в двора се изпълняват маскирани танци. Като гост може да ви предложат порция домашно приготвена ара и да ви поканят в нечия палатка за леки закуски между танците – хората от племето Гаса са гостоприемни и тъй като идват малко туристи, ще бъдете нещо ново за тях (аз бях обожаван с непрекъснати покани за чай и оризово вино, които приемах с внимание!). Цечу включва и нещо необичайно: огнен танц бос върху легло от жарава през нощта от мъжете от селото, предназначен да предпази от нещастие. Да гледаш това под звездите с дзонга, надвиснал зад тях, е смразяващо и незабравимо.

Местен живот и „бавен живот“: Населението на Гаса е малко (~3000 души в целия район), предимно живеещи в няколко села, разпръснати около дзонга или близо до горещите извори. По този начин град Гаса е по-скоро махала с може би 2-3 малки магазинчета, които продават основни стоки (и имат няколко маси за пикник, където местните пият чай и клюкарстват). Има една „Гостна за гости с горещи извори Гаса“ и няколко семпли места за настаняване в домашни условия, но нищо особено. Красотата на това да пренощуваш е да се насладиш на абсолютната тишина след здрач – без трафик, само ромолът на реката далеч долу и може би звън на камбана на як. Става студено; на тези височини нощите са свежи през цялата година, така че се облечете добре и може би помолете да запалят Бухари (печка на дърва). Един от най-хубавите ми спомени е спонтанното ми участие в игра на карам с някои учители от Гаса пред квартирите им – беше спокойно, изпълнено със смях и завършихме вечерта, пеейки бутански народни песни около печката. В Гаса няма „много за правене“ по типичните стандарти и точно в това е нейният чар. Забавяш темпото. Сутрин можете да се разходите до наблюдателна точка, наречена Беса, където хората са отглеждали пчели в кухи трупи (някои все още го правят). От другата страна на дерето се разкрива панорамна гледка към Гаса Дзонг, разположен на скалната му кацалка – прекрасна в меката светлина на изгрева. Можете също така да се спуснете надолу за 30 минути до Хеванг Лхакханг, стар храм с прекрасни стенописи, който местните старейшини често посещават; ако отидете, когато има ритуал, можете да седнете (и те вероятно ще настояват да се присъедините към следцеремониалната храна от супа и чай тукпа). Навсякъде, където отидете, хората ще ви питат дали сте били в горещите извори и ако не, ще ви подканят да отидете – гордостта на тшачу е силна. Много семейства Гаса временно се преместват в лагери при изворите през зимата, живеейки там седмици наред – това е като ежегодно социално уединение. Като посетител, ако сте наоколо вечер, е напълно нормално да се разходите из района на лагера – ще видите хора, които играят карти на светлината на фенер или варят яйца в изтичането на басейните (варените яйца в горещи извори се считат за изключително здравословни!), и те ще ви махнат да се присъедините или поне да споделите разговор.

Природа и дива природа: Област Гаса е покрита предимно от Национален парк Джигме Дорджи, втората по големина защитена зона в Бутан. Това означава, че е база за преходи (Лая, Снежен човек), но дори и по време на еднодневни преходи можете да срещнете диви животни. Такини (националното животно, антилопа-козла) бродят диво в тези части, не само в резервата Тхимпху. Местните понякога ги виждат близо до горещия извор на разсъмване през зимата (харесват минералните близалки). В летните гори внимавайте за червени панди – рядко срещани, но присъстващи. Птиците са в изобилие: смеещи се дроздове, големи барбети, а в по-високите райони – монали и кървави фазани. Ако посетите офиса на рейнджъра на парка в Гаса, те може да споделят скорошни снимки от фотокапан на снежни леопарди или тигри от далечните северни части на парка (да, и двете дебнат във високите долини над Лая!). Без многодневни преходи няма да ги видите, но самото знание, че сте в тяхното местообитание, добавя още по-голямо вълнение. Можете да направите прекрасен полудневен преход от горещите извори до село Камина, през гора и през потоци, за да видите една от последните общности преди дивата природа. Жителите на Камина са полуномадски яковъди; някои къщи тук служат като места за настаняване за туристи, посещаващи снежни човеци – изключително прости, но пълни с характер (представете си опушени кухни и истории за забелязване на тигрови следи по билата). Те биха могли да ви заведат да видите своите якове, ако са наблизо, или поне да ви покажат ценните си вещи: големи палатки от якова козина и колекции от бамбукови съдове за мляко от як. Това е малко от културата на лаяп, но без по-трудния преход.

В обобщение, Гаса е микрокосмос на Бутан, който цени простите радости: общото къпане в естествени извори, споделянето на домашно приготвената храна, наблюдението на облаци, преливащи се над сини борови гори, и липсата на място, където да се бърза. Тук има много по-малко туристи, отколкото заслужава, вероятно защото тези, които нямат време, го пропускат в полза на по-известни забележителности. Но ако имате време да се впуснете тук, Гаса ще ви накара да издишате, да се отпуснете и може би наистина да се отпуснете за първи път по време на пътуването си. Комбинацията от лечебни води, девствена паркова местност и историческата аура на дзонга го превръщат във възстановително убежище. Много бутанци ежегодно посещават това място по тази причина – за да презаредят тялото и душата си. Чуждестранните посетители биха се справили добре, ако последват примера им.