البندقية، لؤلؤة البحر الأدرياتيكي

يعكس تقويم البندقية تاريخها: فكل فصل يحمل معه مشهدًا ثقافيًا مميزًا. في الشتاء، يوقظ كرنفال البندقية المدينة في دوامة من الأقنعة والأزياء. يعود تاريخ الكرنفال إلى عصر النهضة على الأقل، وقد حُظر خلال الحكم النابليوني ولم يُعاد إحياؤه إلا عام ١٩٧٩. واليوم، يشتهر الكرنفال عالميًا بأزيائه وأقنعته المتقنة. لأسابيع تسبق ثلاثاء المرافع، يملأ المحتفلون المقنعون ساحة القديس مرقس، وتُقام أمسيات سرية في القصور والكورتي؛ وتتألق الشموع في حفلات الباروك على الغرف المذهبة. يتزلج الأطفال بأمان على القنوات الضيقة تحت حراسة تماثيل البندقية المقدسة؛ وتتناثر قطع من قصاصات الورق الملون فوق جسر بونتي دي بوجني، ويتردد صدى وقع الأقدام على الأحجار المصقولة، حتى السياح يشاركون في هذا المرح.

في فصلي الربيع والصيف، تتحول الممرات المائية نفسها إلى محطات احتفالية. ففي يوم الصعود، تُحيي المدينة كل عام ذكرى "زواج البحر" الرمزي. يُكرّم هذا الطقس الذي يعود إلى العصور الوسطى ارتباط البندقية بالبحر: إذ تُبحر نسخة طبق الأصل من سفينة حربية قديمة (بوشينتورو) إلى البحيرة وعلى متنها رئيس البلدية. وعند ارتفاع المد، يُبارك كاهن خاتم الدوق الذهبي (الذي أصبح الآن رئيس البلدية) ويلقيه في الماء، "مُرسخًا سيادة البندقية على البحر" في لفتة لم تتغير منذ القرن الثاني عشر. يُضفي المهرجان بهجةً وصلاةً على الموكب، حيث تُرافقه عشرات الزوارق والقوارب التقليدية بكامل زيها الرسمي.

يُقام في أواخر شهر يوليو مهرجان "Festa del Redentore" في جزيرة جوديكا، وهو احتفالٌ نشأ من الامتنان لنهاية الطاعون. ففي عام ١٥٧٧، وبعد وباءٍ مُدمر، تعهّد مجلس الشيوخ الفينيسي ببناء كنيسة المخلص (Il Redentore) إذا انحسر المرض. وفي كل عام، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من شهر يوليو، يعبر آلاف الفينيسيين الجسر العائم المؤقت المُقام في جوديكا. وتتنزه العائلات على ضوء الشموع تحت قبة الكنيسة الباروكية، وفي الساعة ١١:٣٠ مساءً، يُطلق عرضٌ رائعٌ للألعاب النارية فوق باشينو دي سان ماركو. وكما تُشير إحدى الروايات الحديثة، فإن مهرجان "Redentore" "مُشبعٌ بالتقاليد": فهو "مهرجانٌ دينيٌّ وشعبيٌّ" يمزج بين القداس المهيب والسهرات المُضاءة بالفوانيس وعشاءاتٍ جماعيةٍ على طول جدران الرصيف. وحتى اليوم، يتوقف الفينيسيون لحضور قداس منتصف الليل أو يُقدّمون الشكر على النجاة من الكارثة، مُحافظين على الرابطة بين الإيمان والحياة المدنية.

في أول أحد من شهر سبتمبر، يُحوّل سباق ريغاتا ستوريكا القناة الكبرى إلى مضمار سباق يعود إلى العصور الوسطى. منذ زمن بعيد، عززت البحرية البندقية مهارات التجديف كمسألة دولة، ولا تزال رياضة التجديف التنافسية اليوم مصدر فخر. يُعدّ سباق ريغاتا ستوريكا "بلا شك أحد أشهر الفعاليات السنوية في البندقية"، وفقًا لأدلة السياحة في المدينة. في فترة ما بعد الظهر، ينطلق العرض التاريخي من حوض سان ماركو باتجاه ريالتو: تحمل القوارب المزخرفة ذات القاع المسطح ملوحين بالأعلام والموسيقيين، مما يُعيد إلى الأذهان سفن البندقية الحربية ومراكبها التجارية القديمة. وخلفهم تأتي قوارب الجندول الأنيقة، والمسكاريتي، والبوباريني (قوارب البندقية التقليدية)، مع رياضيين يرتدون قمصانًا مخططة زاهية يتناوبون على ضربات سريعة. تتردد الهتافات من الضفاف والجسور؛ فبالنسبة لسكان البندقية، يُعدّ سباق التجديف رابطًا حيًا بماضيهم العسكري. (وبمحض الصدفة، فإن كلمة regata هي كلمة فينيسية، ثم تم اعتمادها لاحقًا في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وهي مشتقة من الكلمة الإيطالية "riga"، وهي سلسلة من القوارب.)

بحلول أواخر الخريف، يكون الموسم السياحي المحموم قد انتهى، وتتحول البندقية إلى الأنشطة الثقافية الهادئة. يملأ بينالي البندقية - المعرض الفني المعاصر الرائد في العالم - مجمعي جيارديني وأرسنال بالمنشآت المتطورة كل عامين من أبريل إلى نوفمبر. تأسس البينالي عام 1895، ويجذب الآن أكثر من نصف مليون زائر من جميع أنحاء العالم. إلى جانب المعرض الفني، يُقام بينالي أركيتيتورا (السنوات الفردية) ومهرجان البندقية السينمائي على ليدو. تذكرنا هذه الأحداث بأن البندقية اليوم ليست مجرد بقايا: بل لا تزال مصدرًا للإبداع والتجريب. يتنافس الفنانون العالميون على العرض في أجنحة القصر، بينما يملأ الرقص والموسيقى التجريبية الكنائس ومساحات سكيرو (أحواض بناء السفن). تمر العديد من أهم المحادثات الثقافية المعاصرة عبر البندقية في هذه السنوات، مما يواصل دور المدينة الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين كجسر بين العالمين.

Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.

الحياة الدينية في البندقية غنيةٌ كمهرجاناتها الدنيوية. فبالإضافة إلى مهرجان ريدينتوري، تُبجّل المدينة مادونا ديلا سالوت كل 21 نوفمبر. في ذلك اليوم، تعبر الحشود جسر القوارب العائم إلى كنيسة سالوت المقببة في موكبٍ مُصلّي، تكريمًا للعذراء التي، كما تقول الأسطورة، أنهت وباء عام 1630. خارج مركز المدينة، لا تزال الكنائس القديمة في بورانو ومورانو تستضيف الأعياد المحلية في أيام القديسين، مُترافقةً بالألعاب النارية والمواكب. وفي كل ربيع، تنضمّ قوارب الصيد وقوارب الصيد في البحيرة إلى المواكب البحرية خلال مهرجان فيستا ديل سانتيسيمو ريدينتوري (اليوم التالي لعيد العنصرة) في كاستيلو، مُحييةً ذكرى حجاج القرون الماضية. في مثل هذه الاحتفالات، يتشابك التراث المسيحي لمدينة البندقية بشكل وثيق مع الهوية المدنية - كما حدث عندما سار الدوق والبطريرك في حفل موسيقي عبر سان ماركو في عيد الفصح، أو عندما أطلقت الحمائم النذرية فوق برج الجرس كإشارة إلى تهدئة عاصفة أخرى.

مع حلول الليل، تستعيد ساحات البندقية وقنواتها هدوءها الخاص. سكان المدينة، الذين يقل عددهم عن 60 ألف نسمة نهارًا، يفسحون المجال عند الغسق لأشباح يفوق عددهم بعشرين ضعفًا - لكن أصداء أصواتهم الحقيقية لا تزال تتردد على طول المياه. تضج مقاهي كامبو سان بولو بالأحاديث، بينما تنعكس أضواء الترام القادمة من صمت البر الرئيسي، والمصابيح النجمية على برك من الحجارة. جندولي وحيد يحمل إلى منزله صناديق طماطم لسلطة الغد؛ صيادون يجوبون الأرصفة يتفقدون شباكهم. في يونيو، تصدح موسيقى فيفالدي في الهواء الطلق من كاتدرائية في جزيرة؛ وفي أكتوبر، يُسمع حفيف دعوات البينالي المذهبة على أرصفة القوارب البخارية.

تعيش البندقية في طبقات من الزمن. إنها مدينة يعيش فيها الجيل القادم من الفنانين والطهاة جنبًا إلى جنب مع التقاليد التي تعود إلى العصور القديمة. لقد تم بناؤها وإعادة بنائها وإعادة تصورها باستمرار على نفس المياه التي هددت يومًا ما باستهلاكها - ومع ذلك فهي صامدة، بقدر ما هي براعة (حواجز الفيضانات MOSE واستبدال الألواح الخشبية المستمرة في أساساتها) وبإرادتها الصرفة. يكمن سحر البندقية في تجاورها: الذاكرة والحداثة، والاضمحلال والعظمة. في كنائسها الفخمة وباكاري المتواضعة، في شوارعها المائية المزدحمة بالسياح وقنواتها الخلفية الصامتة التي يعرفها السكان المحليون فقط، يشعر المرء بالامتداد الكامل للقرون. "في مياه البندقية، يلتقي التاريخ والذاكرة"، يكتب أحد المرشدين السياحيين مؤخرًا - وبعد نزهة عند غروب الشمس على طول حافة البحيرة، من المستحيل الاختلاف.