رييكا

تحتل رييكا شريطًا ساحليًا ضيقًا، حيث يلتقي نهر ريتشينا بالامتداد الواسع لخليج كفارنر. هنا، ترتفع تلال شديدة الانحدار عن مستوى سطح البحر بشكل مفاجئ، بحيث يُشبه شكل المدينة مسرحًا مُقامًا على خلفية جبلية. وقد ساهم هذا التكوين في تشكيل شخصية رييكا بشكل أكثر حسمًا من أي مخطط معماري منفرد. تُحيط المدينة من ثلاث جهات بسلاسل جبال أوتشكا، وريسنياك، وفيليكا كابيلا، وتفتح على البحر الأدرياتيكي من جانبها الرابع، ولطالما كانت البوابة البحرية الطبيعية لأوروبا الوسطى.

منذ أقدم السجلات، كان مصير رييكا (بالكرواتية: Riječka؛ بالإيطالية: Fiume) يعود إلى ذلك المدخل المائي العميق. يقع ميناؤها على عمق أربعين مترًا تحت التلال المحيطة، وقادرًا على استقبال السفن التي تعبر الممرات المائية المنخفضة في القارة، من المجر وما وراءها. يبدأ من هنا طريقان رئيسيان: أحدهما يقطع شمال شرق جبال الألب الدينارية إلى سهل بانونيا، والآخر يمتد شمال غربًا عبر بوابة بوستوينا إلى سلوفينيا والنمسا. في كلا الاتجاهين، وجد التجار والجيوش على حد سواء ميناء رييكا الهادئ لا غنى عنه.

وقد اجتذبت هذه الأهمية الاستراتيجية المطالبين المتنافسين على مر القرون. ففي السابق، كانت متنازع عليها بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وجمهورية البندقية البحرية، ثم انتقلت لاحقًا إلى أيدي البندقية وهابسبورغ قبل أن تظهر في العصر الحديث كنقطة اشتعال بين إيطاليا ويوغوسلافيا. وبين عامي 1918 و1991، استجابت المدينة لما لا يقل عن ثماني إدارات متميزة، وهي موجة من السيادة منحت شعبها شعورًا حادًا بالهوية المحلية. وقد يحمل أحد السكان المولودين في عام 1917 - دون الانتقال إلى مكان آخر - جوازات سفر من النمسا والمجر وإيطاليا ودولة فيومي الحرة ومملكة إيطاليا والأراضي التي احتلتها ألمانيا ويوغوسلافيا وريجنسي كارنارو الفاشية وأخيرًا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وقد شكلت هذه التحولات السريعة كل من الخيال المدني والملف الديموغرافي، حيث تعايش الكروات والإيطاليون والصرب والبوسنيون وغيرهم في ميناء تتشابك فيه ألسنة وتقاليد متعددة.

اليوم، يُعرّف حوالي 85% من سكان رييكا، البالغ عددهم 108,000 نسمة، أنفسهم بالكروات، مع وجود جاليات إيطالية وأقليات أخرى باقية في جيوب من المدينة. من بينهم، لا يزال هناك حوالي 20 ألف متحدث للغة الفيومانية، وهي النسخة المحلية من اللغة الفينيسية. لأجيال، كانت الفيومانية لغة التجارة في الميناء، حتى أنها لامسَت اللهجات الكرواتية في الضواحي، حيث لا تزال آثار اللهجة التشاكافيانية باقية. في الشوارع المحيطة بكورزو، ممشى المشاة الواسع في قلب المدينة، تمتزج هذه اللغات مع نداءات الباعة في السوق وتحيات الأصدقاء القدامى العابرة.

لا يزال اقتصاد رييكا متجذرًا في البحر. يقف حوضان لبناء السفن - 3. ماج وفيكتور ليناك - من بين أكبر أرباب العمل الصناعيين، حيث تتمحور رافعاتهما مثل الرافعات المعدنية في الأفق. لا تزال خدمات الشحن البحري والركاب تعمل في الخليج، وتربط الميناء الرئيسي لكرواتيا بجزر البحر الأدرياتيكي والخطوط الدولية. ومع ذلك، وبقدر ما تحدد الأحواض سوق العمل، فقد أعادت الثقافة تأكيد نفسها في السنوات الأخيرة. في عام 2020، حملت رييكا لقب عاصمة الثقافة الأوروبية، وتقاسمت هذا الشرف مع غالواي، أيرلندا. مع ذخيرة تمتد من المسرح الكلاسيكي في المسرح الوطني الكرواتي إيفان بليس زاجك - الذي أقيم لأول مرة في عام 1765 - إلى الفن المعاصر في متحف الفن الحديث والمعاصر، رسخت المدينة هويتها ما بعد الصناعية في مساحات الأداء والمعارض التي تتحدث عن ماضيها المتنوع.

نزهة في المدينة القديمة تُذكّرنا بهذا التعاقب التاريخي. يقف برج المدينة عند سفح كورزو، وكان شكله الدائري الذي يعود إلى العصور الوسطى مدخلاً إلى المدينة المحصنة. وفي الجوار، يضم قصر الحاكم الآن المتحف البحري والتاريخي للساحل الكرواتي، حيث تُجسّد قطع أثرية للبحارة وصور عائلية تحوّل رييكا من ميناء صيد صغير إلى مركز تجاري إمبراطوري. تحت الكاتدرائية المُخصصة للقديس فيتوس، تقع شبكة أنفاق غريفيكا، التي حفرتها القوات الإيطالية في أوائل أربعينيات القرن العشرين. يمكن للزوار السير على طولها البالغ 330 مترًا وتخيّل قلق المدنيين الباحثين عن مأوى من القاذفات في السماء.

يرتفع تل ترسات فوق مركز المدينة، ويحتضن حصنًا يعود تاريخ أحجاره إلى أواخر القرن الثالث عشر. تهيمن قلعة ترسات، التي تقع على ارتفاع 138 مترًا فوق مستوى سطح البحر، على الطريق من الشرق. منذ عام 1288، وفرت ملاذًا ومكانًا مميزًا، أولًا لرجال الدين في العصور الوسطى، ثم لضباط هابسبورغ. تستضيف أسوارها اليوم معارض فنية وحفلات موسيقية وقراءات أدبية، بينما تتزايد حركة الحجاج كل شهر أغسطس أسفل كنيسة القلعة ذات الطراز الباروكي للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء. يأتي الحجاج لتكريم سيدة ترسات، أهم موقع عبادة في غرب كرواتيا، منجذبين إلى القرابين النذرية التي تملأ الكنيسة بالهدايا.

يُمثل موسم كرنفال رييكا شكلاً آخر من أشكال الحج. أُطلق كرنفال رييكا عام ١٩٨٢، ويمتد بين يناير ومارس، ويبلغ ذروته في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق الصوم الكبير. في يوم الافتتاح، يُسلم عمدة المدينة المفتاح الرمزي إلى مشتار توني، مُعلم الكرنفال، الذي يترأس بعد ذلك مواكب احتفالية وحفلًا خيريًا في قصر الحاكم. تجوب مئات المجموعات المقنعة شارع كورزو، وينضم إليها أطفال يرتدون أزياءً من جميع أنحاء المنطقة. في السنوات الأخيرة، استقطب أكثر من خمسة عشر ألف مشارك في أكثر من مئتي فرقة كرنفال حشودًا تجاوزت مئة ألف متفرج. تُذكّر هذه الاحتفالات بتراث رييكا العالمي، حيث تمتزج أقنعة البندقية بالأزياء السلافية والسخرية الحديثة.

يُحوّل الصيفُ أطرافَ الساحل إلى جنةٍ من الاسترخاء على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. تُقدّم الشواطئُ غربًا، في كانتريدا وبريلوك، حوافًّا مُغطّاة بالحصى وخمسة بركٍ بحريةٍ منحوتةٍ في الصخر؛ أما شرقًا، فيُفسح بيتشيني وكوسترينا المجال لخلجانٍ منعزلة. تُقلّ الحافلاتُ مُستجمّين إلى كلِّ امتدادٍ، ومواقفُ السيارات جاهزةٌ بجانب الشاطئ. ومع ذلك، تقع جبال الألب على بُعد عشرة كيلومتراتٍ فقط من الداخل، لذا في صباحات الشتاء الباردة، يصعد المُتزلجون إلى منتجع بلاتاك بالتلفريك، ليجدوا المنحدراتِ لا تزال مُغطّاةً بالثلوج، وجزرَ البحر الأدرياتيكي تُشرقُ من خلالِ فجواتِ السحب. تساقطُ الثلوجُ قصيرٌ - نادرًا ما يتجاوزُ ثلاثةَ أيامٍ في السنة - لكنّ رياحَ بورا تُجوبُ سفوحَ التلال، تاركةً قممًا مُتجمدةً تتناقضُ بشكلٍ واضحٍ مع بساتين الزيتون على شاطئ البحر.

يُصنف مناخ المنطقة بأنه شبه استوائي رطب. تتجاوز درجات الحرارة في الصيف ذروتها 30 درجة مئوية لمدة عشرين يومًا فقط سنويًا، بينما تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر مرة واحدة فقط. يكثر هطول الأمطار في جميع الفصول، بينما يتشكل الضباب في حوالي أربعة أيام سنويًا، وخاصةً في الشتاء. وقد وصلت أعلى درجة حرارة مسجلة في المحطة المحلية، على ارتفاع 120 مترًا، إلى 40 درجة مئوية بالضبط في 19 يوليو 2007، بينما انخفضت أدنى درجة حرارة مسجلة إلى -12.8 درجة مئوية في 10 فبراير 1956.

بعيدًا عن الطبيعة، لطالما شكّلت رييكا خلفيةً لصناع الأفلام والكتاب. في ستينيات القرن الماضي، صُوّر العديد من أفلام الغرب الأمريكي من وينيتو على أطرافها. وفي سبعينيات القرن الماضي، وجد المسلسل الأمريكي القصير "رياح الحرب" عمارةً مناسبةً هنا، بينما تُعدّ فترة الوصاية الإيطالية على كارنارو - تجربة غابرييل دانونزيو الفاشية البدائية عام ١٩١٩ - من أغرب فترات المدينة. اعترفت تلك الفترة القصيرة من "ريجينزا إيتاليانا ديل كارنارو" بجمهورية لينين السوفيتية، وتبنّت جماليات طليعية، بل وتسامحت مع التعبيرات الجندرية غير المعيارية، كل ذلك في ظل دستور وضعه دانونزيو نفسه. لاحقًا، في عام ١٩٩٢، نقل هاياو ميازاكي مدينة فيومي في عشرينيات القرن الماضي إلى فيلم الرسوم المتحركة "فندق أدريانو" من إنتاج بوركو روسو، مجسدًا أناقة الميناء في فترة ما بين الحربين العالميتين بضربات ألوان انسيابية. ومؤخرًا، عُرض مسلسل "نوفين" الدرامي من إنتاج نتفليكس في شوارع رييكا منذ عام ٢٠١٨، كما صوّر فيلم "حارس زوجة القاتل" (٢٠١٩) مشاهد منه هنا أيضًا.

تكشف العمارة عن طبقات أخرى. على طول كورزو، تُحيط الواجهات الانفصالية بالمقاهي والبوتيكات؛ وتحتفظ كاتدرائية القديس فيتوس بصحنها الباروكي؛ ويقف القوس الروماني والبوابة القديمة شاهدين صامتين على الفصول الإمبراطورية للمدينة. على الضفة الأخرى لنهر رييتشينا، اندمجت مدينة سوشاك السابقة - التي كانت في السابق جيبًا كرواتيًا منافسًا - مع فيومي عام ١٩٤٥. واليوم، يُخلّد اتحادهما بساحة واسعة للمشاة فوق النهر المدفون، وهي نقطة التقاء مفضلة تُخفي المياه المتدفقة تحتها.

تزخر المتاحف بالراغبين في تكريس وقتهم للاستكشاف. متحف التاريخ الطبيعي، بمجموعته من أحواض السمك والزواحف، يجذب العائلات؛ ومتحف مدينة رييكا يعرض العملات المعدنية وأزياء المسرح والتحف الحربية؛ أما متحف بيك آند بوك الصغير فيعرض آثارًا حاسوبية عتيقة - لوحات مفاتيح ضخمة من فجر الحوسبة الشخصية. أما المجموعات المقدسة في الكاتدرائية وفي ترسات، فتضم صناديق ذخائر وكؤوسًا ولوحات فنية تعكس قرونًا من التفاني. في كل زاوية، يستشعر المرء صراع المدينة بين الصناعة والفن.

لإطلالة على الحياة العصرية، يُمكنك النزول إلى السوق الرئيسي - بلاكا - حيث تصل شباك صيد السمك في الصباح الباكر إلى جانب صناديق الفاكهة المحلية. هنا، تتجلى روح المدينة العالمية الأصيلة في رائحة الجمبري المدخن، ولهجات الباعة المسنين الذين يُذكرون بالحكم النمساوي المجري، وضحكات الشباب وهم يتسابقون على الممرات المُبلطة.

خارج قلب المدينة، توجد ترفيهات أخرى. يقود عشاق رياضة السيارات عشرة كيلومترات شمالًا إلى حلبة جروبنيك، حيث يمكنهم اختبار مهاراتهم أو مشاهدة المحترفين وهم يجتازون المنعطفات الحادة. أما لهواة رصد النجوم، فيوفر المركز الفلكي الواقع على قمة تل سفيتي كريز تلسكوبات موجهة نحو السماء المظلمة، مع مناظر بانورامية بانورامية خلابة للخليج في الأسفل. وإذا ما أغرت المياه المالحة، فإن مراكز الغوص حول الرأس البحري تفتح منحدرات تحت الماء مليئة بالشعاب المرجانية الغورغونية والكهوف البحرية وحتى حطام السفن.

يتقاطع التعليم والفنون في جامعة رييكا، التي تأسست رسميًا عام ١٩٧٣، لكنها ترجع جذورها إلى مدرسة لاهوتية يسوعية من القرن السابع عشر. تنتشر كلياتها في جميع أنحاء المدينة، تجذب طلابًا ينشطون في الشوارع والمقاهي، متحدثين بالكرواتية والإيطالية والفيومانية والإنجليزية أثناء نقاشاتهم في التاريخ والهندسة والأدب.

تتلألأ الذاكرة الثقافية في أدق تفاصيلها. يرقد حزام نجاة من سفينة تيتانيك في المتحف البحري، إرث رحلات كارباثيا من وإلى نيويورك، والتي غالبًا ما كان طاقمها كرواتيًا. في أوائل القرن العشرين، كانت فيومي تُقدم خدمة نقل أسبوعية للركاب عبر المحيط الأطلسي، ولا يزال القرويون يتذكرون اليوم الذي كانت فيه السفن العابرة للمحيطات مربوطة على الرصيف، وتحلق فوقها الحمامات الحاملة للرسائل.

في كلٍّ من هذه الجوانب - الجغرافيا والتاريخ والصناعة والفن - تكشف رييكا عن تعقيدٍ لا سردٍ واحد. إنها تقاوم التعريفات السهلة، مفضلةً بدلاً من ذلك التحدث بطبقاتٍ من الحجر والصلب، بأصواتٍ مترددةٍ تنزلق بين البحر الأدرياتيكي والتلال. بالنسبة للزائر الذي يشاهد غروب الشمس خلف أوتشكا، والأضواء ترقص على سطح الماء، يبرز جوهر المدينة ليس في المعالم الفخمة فحسب، بل في تدفق الهويات التي شكلت شوارعها. هناك شعرٌ هادئ في ميناءٍ بُني للتجارة، يرحب الآن بزوارق الهواة وسفن الشحن على حدٍ سواء، وكرامةٌ رقيقة في مجتمعٍ نجا من الإمبراطورية والأيديولوجيا والحرب، فقط ليحتفظ بروحٍ مرنةٍ ومتقبلة. في رييكا، يجري النهر تحت ساحةٍ والجبال تضغط بالقرب من البحر، وفي تلك العناق يجد المرء مدينةً راسخةً وحرةً في آنٍ واحد.