دوبروفنيك

تقع دوبروفنيك على الطرف الجنوبي لساحل دالماتيا الكرواتي، وتطل أسوارها القديمة على امتداد البحر الأدرياتيكي ذي اللون الكوبالتيّ. لطالما عُرفت المدينة كإحدى أبرز وجهات البحر الأبيض المتوسط، فقد كانت مركزًا بحريًا، وجمهورية مستقلة، وفي العصر الحديث، موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، ومركزًا للسياحة الجماعية. في عام 2021، بلغ عدد سكان بلدية دوبروفنيك 41,562 نسمة، ومع ذلك، في عام 2023، تميزت باستضافة ما يقرب من 27.4 زائرًا لكل ساكن، وهي نسبة تؤكد جاذبيتها الدائمة وضغوط السياحة المفرطة.

تعود أصول المدينة إلى القرن السابع، عندما أسس اللاجئون من مستوطنة إبيداوروم الرومانية المدمرة مجتمعًا جديدًا عُرف باسم راغوزا. في البداية، كانت راغوزا تحت رعاية بيزنطية ثم خضعت للنفوذ الفينيسي، وتطورت إلى جمهورية راغوزا بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر. شكلت التجارة البحرية العمود الفقري الاقتصادي للجمهورية، مما مكنها من منافسة البندقية في الثروة والدبلوماسية؛ وبحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أبحر أسطول راغوزا في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​محملاً بشحنات من الملح والصوف وزيت الزيتون. في الوقت نفسه، برزت المدينة كمهد للأدب الكرواتي: فقد أشاد بها شعراء مثل إيفان فيداليتش ووصفوها بأنها "تاج المدن الكرواتية"، وازدهر كُتّاب المسرح والعلماء تحت رعايتها.

في السادس من أبريل عام ١٦٦٧، عانت تلك الجمهورية المزدهرة دمارًا شبه كامل عندما سوّى زلزال قوي جزءًا كبيرًا من قلبها الذي يعود إلى العصور الوسطى بالأرض. وقد أسهمت جهود الترميم، التي بُذلت باقتصاد حكيم، في تشكيل المظهر الباروكي الموحد الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم، لا سيما على طول بلاكا - المعروفة أيضًا باسم سترادون - الشارع العريض الممتد من الشرق إلى الغرب في قلب المدينة القديمة. يمتد رصفها من الحجر الجيري الأملس، الذي تآكل بفعل قرون من حركة المشاة، من بوابة بايل عند البوابة الغربية مرورًا بقصور قوطية وعصر النهضة التي عادت إلى الظهور بزي الباروك. وتُعبّر أكشاك التجار والمقاهي العائلية والأقواس المنخفضة للأبواب التي تشبه الركبتين عن مشهد شوارع صاغته الضرورة والمرونة.

احتلت القوات النابليونية دوبروفنيك عام ١٨٠٦، مُقضِيةً على جمهورية راغوزا وضمّ أراضيها أولاً إلى مملكة إيطاليا، ثم إلى المقاطعات الإيليرية. بعد ذلك، خلال القرن التاسع عشر، كانت المدينة تابعةً لمملكة دالماتيا التابعة للإمبراطورية النمساوية، ثم انضمت إلى مملكة يوغوسلافيا عند تأسيسها عام ١٩١٨. أصبحت جزءًا من زيتا بانوفينا عام ١٩٢٩، ثم جزءًا من بانوفينا الكرواتية. شهدت الحرب العالمية الثانية انضمام دوبروفنيك إلى دولة كرواتيا المستقلة المتحالفة مع دول المحور، قبل إعادة دمجها في جمهورية كرواتيا الاشتراكية ضمن يوغوسلافيا في عهد تيتو.

في أواخر عام ١٩٩١، ومع تأكيد كرواتيا استقلالها، عانت دوبروفنيك من حصارٍ دام سبعة أشهر من قِبل جيش الشعب اليوغوسلافي. ألحق القصف أضرارًا جسيمة بتحصيناتها ومعالمها المدنية. وطوال تسعينيات القرن الماضي وحتى مطلع الألفية الجديدة، أعادت أعمال الترميم الدقيقة - وفقًا لمعايير اليونسكو - إحياء المدينة القديمة. لم تقتصر هذه الجهود على إصلاح الجدران المتهالكة، بل أعادت أيضًا الحيوية الثقافية لدوبروفنيك، محوّلةً إياها إلى مسرحٍ شعبيٍّ للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية العالمية.

يواجه زوار اليوم مدينةً ذات تناقضاتٍ حادة: أسوارٌ من العصور الوسطى، يبلغ محيطها كيلومترين تقريبًا، وأبراجٌ وأبراجٌ يتراوح سمكها بين أربعة وستة أمتار على الجانب البري، لكنها نحيلة على الواجهة البحرية، تُحيط بالمدينة القديمة المتراصة. تضم الأسوار حصن مينسيتا، الذي يُنسب إلى مهندس عصر النهضة يوراي دالماتيناك؛ وحصن بوكار البحري، الذي صممه ميكيلوزو؛ وحصن سانت جون المثلث، الذي يضم الآن المتحف البحري وحوض أسماك. يمكن للمشاة الانطلاق من بوابة بايل، وصعود الأسوار عند الفجر أو الغسق لتجنب حشود منتصف الصيف، والاستمتاع برؤية الأسقف القرميدية الحمراء المتلألئة على أفق البحر الأدرياتيكي.

داخل الأسوار، تشهد المعالم المدنية على قرون من الهوية الجماعية. نافورة أونوفريو الكبيرة، المُقامة على جانب بوابة بايل، كانت تقف في السابق عند نهاية قناة أونوفريو ديلا كافا المائية التي يعود تاريخها إلى عام 1438؛ ولا تزال تماثيلها الستة عشر المنحوتة تتدفق منها المياه العذبة. أما النافورة الأصغر فتستقبل المارة في ساحة لوزا بجوار قصر سبونزا القوطي-النهضوي، وهو أحد المباني القليلة التي حافظت على شكلها الذي يعود إلى ما قبل عام 1667، والذي يضم اليوم أرشيف المدينة. وعلى مقربة، يتميز قصر القسيس بدرج مزخرف وأروقة، شاهدًا على حكم المدينة خلال جمهورية راغوزا.

تعكس المباني الدينية في المدينة تراثها المتنوع. يحافظ دير الفرنسيسكان في بلاكا على دير روماني وثالث أقدم صيدلية في أوروبا (تعمل منذ عام 1317) ومكتبة تضم 30000 مجلد. في الجهة المقابلة، تكرم كنيسة القديس بليز الباروكية قديس دوبروفنيك كل 3 فبراير بالقداس والموكب والاحتفالات المدنية. تحمي الكاتدرائية المخصصة لصعود السيدة العذراء مريم، والتي أعيد بناؤها بعد زلزال عام 1667، رفات القديس بليز وتدعم خزانة تضم 138 صندوقًا للذخائر المستخدمة خلال عيد القديس. تشمل المواقع الدينية الأخرى كنيسة القديس إغناطيوس اليسوعية، التي يمكن الوصول إليها من خلال درج كاسح على غرار درجات روما الإسبانية؛ ودير الدومينيكان الشبيه بالقلعة، والذي يضم متحفًا فنيًا؛ والمعبد اليهودي الصغير الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ولكنه غني بالممتلكات، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية في أوروبا والذي لا يزال قيد الخدمة.

تتجاوز المؤسسات الثقافية حدود الأماكن المقدسة. لا تزال حديقة أربوريتوم ترستينو، التي تأسست قبل عام 1492، أقدم حديقة نباتية عامة في العالم. أما جزيرة لوكروم، وهي جزيرة صغيرة مشجرة تبعد اثنتي عشرة دقيقة بالعبّارة عن الميناء القديم، فتضم أطلال دير بندكتيني من القرن الثالث عشر، وحديقة نباتية، وحصنًا يُقال إنه آوى ريتشارد قلب الأسد بعد غرق سفينته عام 1192. لطالما سعى اللاجئون الأوروبيون إلى اللجوء هنا: ففي عام 1544، رست سفينة تحمل متحولين برتغاليين في أرصفة دوبروفنيك، مما أثرى الطبقة التجارية والوسط الفكري في المدينة. في عام 1929، وصف جورج برنارد شو دوبروفنيك بأنها "جنة على الأرض"، وهو شعور ردده أفراد العائلة المالكة ورجال الدولة، وفي السنوات الأخيرة، منتجو مسلسل تلفزيوني كبير حوّل الأسوار إلى عاصمة خيالية.

تُشكّل المهرجانات والمناخ إيقاع المدينة. ففي كل صيف، ولمدة خمسة وأربعين يومًا، يُقام مهرجان دوبروفنيك الصيفي مسرحيات وحفلات موسيقية وعروض شوارع في الساحات والقصور. وقد فاز هذا الحدث بالجائزة الذهبية الدولية للجودة عام ٢٠٠٧. مناخيًا، تقع دوبروفنيك ضمن نطاق كوبن Csa: صيفها حار وجاف نسبيًا، حيث تبلغ درجات الحرارة العظمى في يوليو وأغسطس حوالي ٢٨ درجة مئوية (٨٢ درجة فهرنهايت) وليلها حوالي ٢٣ درجة مئوية (٧٣ درجة فهرنهايت)، بينما يكون شتاءها معتدلًا، ونادرًا ما تنخفض درجات الحرارة نهارًا عن ١٣ درجة مئوية (٥٥ درجة فهرنهايت). تجلب رياح بورا المحلية هبات باردة من أكتوبر إلى أبريل، وقد تُؤثر العواصف الرعدية على دفء الصيف. منذ عام 1961، وصلت درجة الحرارة إلى ذروتها عند 38.4 درجة مئوية (101.1 درجة فهرنهايت) في 7 أغسطس 2012 وانخفضت إلى -7.0 درجة مئوية (19.4 درجة فهرنهايت) في 14 يناير 1968.

يمتدّ الترفيه على طول ساحل دالماتيا إلى عدة شواطئ. مباشرةً خارج بوابة بلوتشي، يقع القسم العام من شاطئ بانجي، الذي يوفر مساحاتٍ مُغطاة بالحصى، وكراسي استلقاء للتشمس، وملاعب للكرة الطائرة أو كرة الماء، كل ذلك تحت أنظار أسوار المدينة. إلى الغرب، تُزيّن شبه جزيرة لاباد منحنيات رملية تُزيّنها ممراتٌ مُظلّلة بأشجار الصنوبر، وتتخللها منصات هبوط خرسانية صغيرة - آثارٌ من عصر تيتو تُوفّر أماكن خاصة لحمامات الشمس وسلالم للوصول إلى البحر. يؤدي مسار ساحلي قصير إلى مطعم أسماك محلي حيث ينتظر صيد اليوم بجانب الماء.

رغم شهرتها، تُعاني دوبروفنيك من السياحة المفرطة. بحلول عام ٢٠١٨، اتخذت السلطات البلدية تدابير لتنظيم جداول رحلات السفن السياحية، وفي عام ٢٠٢٣، حظرت الأمتعة ذات العجلات في المدينة القديمة للحد من ضوضاء الشوارع. وواجهت شرفات الحانات في سترادون إغلاقات مؤقتة للحفاظ على هدوء الحي. ومع ذلك، تواصل المدينة الموازنة بين الحفاظ على التراث وتسهيل وصول الزوار، بهدف دعم الاقتصاد وجودة الحياة.

تُتيح المتاحف داخل أسوار المدينة نوافذ على تاريخ دوبروفنيك متعدد الأوجه. يعرض متحف التاريخ الطبيعي عيناتٍ من حيواناتٍ مُحنطةٍ عمرها مئات السنين؛ ويجمع المتحف الإثنوغرافي، الواقع في صومعةٍ تعود للقرن السادس عشر، الأزياءَ الشعبية والتحف؛ ويحمي متحف دير سيغوراتا الآثار الدينية والمدنية. ويمكن لعشاق الفن زيارة منزل بوكوفاتش في كافتات لمشاهدة أعمال الرسام الحداثي فلاهو بوكوفاتش، بينما تُناقش معارض الصور الفوتوغرافية في شركة "وور فوتو ليمتد" موضوعات الصراع والذاكرة. ويحفظ متحف قصر سبونزا أرشيفات الدولة؛ ويعرض متحف قصر القسيس أثاثًا من حقبةٍ زمنية؛ ويوثّق المتحف البحري داخل حصن سانت جون الإنجازات البحرية للجمهورية.

يصادف كل زائر شوارع حجرية مصقولة بحركة أقدام على مر القرون. قد يكون الحجر الجيري الأملس خطيرًا تحت الأقدام، خاصةً في الظروف الرطبة. في الليل، تُنير الفوانيس - العديد منها بتصميم القرن التاسع عشر - الشوارع الرئيسية، لكن الأزقة الأصغر قد تبقى مظللة، مما يُذكر المسافرين بتوخي الحذر. النشل نادر ولكنه ليس نادرًا؛ فاليقظة العامة كافية لضمان الأمن الشخصي.

من الناحية الغذائية، تعكس المدينة تقاليدها الساحلية أكثر من إبداعها. تُقدّم المأكولات البحرية المحلية - كالماكريل والحبار والروبيان الأدرياتيكي - على الطاولات مع أطباق اللحوم المُحضّرة مثل الباشتيكادا، وهو يخنة لحم بقري مطهوة ببطء، وزيلينا مينيسترا، وهو مزيج من الكرنب والخضراوات المطهوة ببطء مع لحم الخنزير. وللحلوى، تُقدّم الروزاتا بنكهة الكراميل حلاوةً خفيفة. تتجمع المطاعم داخل حدود المدينة القديمة، حيث تُترجم إيجاراتها المرتفعة إلى أسعار مرتفعة؛ وخلال فترة الركود من نوفمبر إلى مارس، تُغلق العديد من المطاعم الراقية، تاركةً مطاعم مختارة حيث يُمكن للمفاوضات أن تُسفر عن أسعار مُخفضة. تُلبّي قوائم الطعام باللغة الإنجليزية وأنظمة الحجز الإلكترونية احتياجات الزبائن الدوليين.

يتم توفير النقل إلى مطار دوبروفنيك الدولي، الواقع على بُعد عشرين كيلومترًا جنوب شرق تشيليبي، بواسطة حافلات نقل منتظمة تصل إلى غروز، محطة الحافلات الرئيسية في المدينة. وداخل حدود المدينة، تربط شبكة حافلات حديثة الأحياء من الفجر حتى منتصف الليل. ورغم توقف خدمة السكك الحديدية عام ١٩٧٥، إلا أن الخطط تتضمن تمديد الطريق السريع A1 - الذي ينتهي الآن في بلوتشي - عبر جسر بيليساك الذي اكتمل بناؤه مؤخرًا أو عبر ممر نيوم في البوسنة لإعادة فتح الطريق البري.

باعتبارها "ملكة البحر الأدرياتيكي"، تحظى دوبروفنيك بإعجاب كبير لصمودها وتكيفها. فمنذ تأسيسها في القرن السابع، مرورًا بقرون من الحكم الجمهوري، والفترات الإمبراطورية، ومحن الحرب، تشهد أسوار المدينة الحجرية ومساحاتها المدنية على تاريخ فريد. واليوم، وسط تدفق الزوار، لا تزال دوبروفنيك مكانًا تلتقي فيه تحصينات العصور الوسطى، والفنون الباروكية، والسياحة الحديثة، مما يدعو إلى التأمل في التوازن الهش بين الماضي والحاضر.