بوريتش

تقع بوريتش على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة إستريا، وتُقدم لوحةً فنيةً تجمع بين العصور القديمة والسهولة الساحلية التي تتحدى الوصف البسيط. تُعرف هذه المستوطنة بالإيطالية باسم بارينزو، وتحمل العديد من التسميات التاريخية، وتعود أصولها إلى قلعة رومانية تأسست قبل ما يقرب من ألفي عام. واليوم، تمتد المدينة حول ميناء محمي جيدًا، وتحرس مياهها جزيرة سفيتي نيكولا الصغيرة. وراء الأسوار القديمة والأزقة الضيقة، تمتد بوريتش على مساحة حوالي 142 كيلومترًا مربعًا، تحتضن تلالًا مزروعة بأشجار الزيتون، وأحراشًا خضراء، وساحلًا يمتد على طول سبعة وثلاثين كيلومترًا، من مصب نهر ميرنا شمالًا إلى الرأس البحري بالقرب من فرسار جنوبًا.

على الرغم من تواضع عدد سكانها الحضريين، الذي يبلغ حوالي اثني عشر ألف نسمة، ويرتفع إلى حوالي ستة عشر ألفًا وستمائة نسمة في عموم البلدية، إلا أن بوريتش تتمتع بتأثير كبير على خريطة السياحة الكرواتية. فمنذ منتصف القرن العشرين، شكلت شواطئها وشواطئ مدينة روفينج المجاورة الممر الساحلي الأكثر ارتيادًا في البلاد. وفي ذروة موسم الصيف، يزداد عدد السكان العابرين مع توافد الزوار المؤقتين على المنتجعات الساحلية المتفرقة مثل بلافا لاجونا، وزيلينا لاجونا، وبييلا أوفالا، وبرولو، وإلى الشمال منها، ماتيرادا، وسيرفار بورات، وأوليكا، ولانترنا. وفي ذروة الموسم، قد يتجاوز هذا العدد مائة وعشرين ألفًا، مما يحول الخلجان الهادئة إلى ملاذات نابضة بالحياة.

يخفف المناخ البحري المعتدل من التطرفات الموسمية هنا. تبلغ ذروة درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهيرة في شهر يوليو حوالي ثلاثين درجة مئوية تحت رطوبة منخفضة، بينما يمكن أن تنخفض ليالي يناير إلى متوسط ​​ست درجات فوق الصفر. أشعة الشمس وفيرة، بإجمالي أكثر من ألفين وأربعمائة ساعة في السنة - غالبًا ما تتجاوز عشر ساعات صافية في كل يوم صيفي. قد ترتفع مياه البحر الأدرياتيكي، التي تدفئها أشعة الشمس السخية هذه، إلى ثمانية وعشرين درجة مئوية، وتنافس شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​في جاذبيتها المعتدلة. يتوزع هطول الأمطار السنوي، الذي يبلغ إجماليه ما يقرب من تسعمائة وعشرين مليمترًا، بالتساوي على مدار الأشهر باستثناء الهدوء الجاف في شهري يوليو وأغسطس. تشكل الرياح الغلاف الجوي المحلي: في الشتاء، تكتسح بورا الشمالية الشرقية الوضوح البارد عبر الشوارع؛ يصل جوجو الرطب من الجنوب؛ ويبشر نسيم البحر مايسترال اليومي بالراحة من الدفء الداخلي. تؤكد التطرفات المسجلة هنا على هذا الاعتدال الحميد: في 2 أغسطس 1998، بلغ الهواء ذروته عند 37.0 درجة مئوية؛ في 10 يناير 1981، انخفضت درجة الحرارة إلى -13.0 درجة مئوية.

تُقدّم جيولوجيا المنطقة روائعها الخاصة. على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة إلى الداخل، يُكشف كهف باردين، المعلم الجيولوجي الوحيد المُتاح للعامة في إستريا. داخل غرفه الحجرية الجيرية، ترتفع الصواعد بشكل غريب - إحداها تُذكّر بمريم العذراء، والأخرى تُذكّر بميل برج بيزا الشهير. إلى الجنوب، يقع خليج ليم، وهو مصب ضيق بطول اثني عشر كيلومترًا نحته نهر بازينيتشا. تُضفي ضفافه شديدة الانحدار وصخور الكوارتز المُتناثرة عليه مظهرًا يُشبه المضيق البحري، وإن كان قد حُفر بالمقصلة بفعل البحر الأدرياتيكي.

لطالما شكّلت الزراعة أساس حياة سكان بوريتش وضواحيها. تُنتج تربتها الحمراء المميزة - كرلينيكا - الحبوب والبساتين ومزارع الخضراوات، والأهم من ذلك، بساتين الزيتون وكروم العنب. في العقود الأخيرة، تبنى المنتجون الأساليب العضوية بنشاط. تُنتج معاصر زيت الزيتون الآن أصنافًا مُستخرجة على البارد؛ بينما ترعى المزارع الصغيرة كرومًا تُنتج أنواعًا من العنب: مالفازيا، وبورغونيا، وميرلو، وبينوت، وكابيرنيه ساوفيجنون، بالإضافة إلى صنف تيران الأصلي في المنطقة. تجد هذه العلامات التجارية مكانها على موائد الطعام المحلية والدولية، حيث تعكس نكهاتها التضاريس المُشمسة وهواء البحر المعتدل.

ومع ذلك، فإن تراث بوريك المعماري هو ما يُشكل طابعها بشكل حاسم. يحتفظ قلب المدينة الذي يعود إلى العصور الوسطى بشبكة القلعة الرومانية، مع كاردو ماكسيموس وديكومانوس كمحاور رئيسية. على طول هذه الشوارع القديمة، تتراص المنازل الرومانية جنبًا إلى جنب مع القصور القوطية الفينيسية، حيث تُضفي الأقواس المدببة والأعمال الحجرية المزخرفة الحيوية على واجهاتها. أمام مدخل المدينة القديمة، تقف مارافور، وهي ساحة مفتوحة يحدها معبدان توأمان. الأكبر، الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول الميلادي والمُخصص لنبتون، يشغل مساحة تبلغ حوالي ثلاثين مترًا في أحد عشر مترًا. في الجوار، يدعي زقاق متواضع لقب أحد أضيق شوارع أوروبا - أوليكا ستيبانا كونزولا إسترانينا - ويُعد عرضه الضئيل حاشية غريبة في المخطط الحضري.

تُهيمن على المجموعة التاريخية كنيسة أوفراسيوس، وهي مجمع من القرن السادس شُيّد في عهد الأسقف أوفراسيوس خلال العصر البيزنطي. يُجسّد تصميمها الداخلي المُزخرف بالفسيفساء وكنيستها الأسقفية فنّ العصور المسيحية المبكرة على البحر الأدرياتيكي. أُدرجت هذه الكنيسة من قِبَل اليونسكو عام ١٩٩٧ كموقع للتراث العالمي، وهي تُرسّخ مكانة بوريتش في التاريخ الروحي والمعماري، حيث تجذب أقبيةها وأسقفها العلماء والحجاج على حد سواء. أما التحصينات المحيطة - التي كانت متصلة من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر - فقد خضعت في معظمها للحياة العصرية، على الرغم من أن أجزاءً من الجدران القديمة وبقايا الحصون تشهد على حقبةٍ كانت فيها المدن الساحلية مُعرّضةً لخطر البندقية أو العثمانيين.

تتخلل طبقات من الطراز المعماري اللاحق هذه المعالم الأثرية الرئيسية. خضعت كنيسة فرنسيسكانية قوطية تعود إلى القرن الثالث عشر لتجديدات على الطراز الباروكي في القرن الثامن عشر؛ وتُبرز قاعة دييتا إستريانا المقببة فيها الآن أناقة الجص حيث سادت صرامة الماضي. تكشف القصور الخاصة عن بوابات من عصر النهضة وزخارف شعارات نبالة خفية، بينما تستضيف المباني المدنية - التي أُعيد استخدام بعضها كمتاحف ومعارض فنية - مجموعات فنية محلية متجددة. يشغل العديد من هذه المواقع الثقافية مبانٍ كانت بمثابة منازل عائلية لقرون، وقد تشبع ملاطها بأصداء محلية.

تطورت وسائل النقل من الطرق البحرية القديمة إلى الطرق الحديثة والخدمات الجوية. في أوائل القرن العشرين، ربط خط سكة حديد بارينزانا الضيق بوريتش بترييستي، ولكن تم رفع مساراته بحلول عام 1937. واليوم، يقع أقرب مطار رئيسي على بُعد حوالي ستين كيلومترًا جنوبًا في بولا، ويغذي بوريتش بسيارة مستأجرة أو حافلة مكوكية. تعمل خدمات الحافلات على خطوط منتظمة إلى زغرب والعواصم الإقليمية في سلوفينيا وإيطاليا، مع مغادرات من المحطة المحلية عدة مرات يوميًا. تربط الطرق السريعة المدينة برييكا وأوماج وروفينج وما وراءها. لا يزال السفر البحري ترفيهيًا في الغالب، على الرغم من أن عبّارات فينيسيا لاينز الشهرية تعمل بين البندقية وبوريتش من الربيع إلى الخريف، حيث تغادر المدينة الساحلية الإيطالية الساعة 5:00 مساءً وترسو الساعة 7:30 مساءً، قبل العودة الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

تعتمد الحياة الاقتصادية في بوريتش بشكل كبير على السياحة، إلا أن التجارة والتمويل والاتصالات ازدهرت مع تعميق كرواتيا اندماجها مع الأسواق الأوروبية. ويؤكد مصنع وحيد لتجهيز الأغذية على الصلة بين الزراعة المحلية والمشاريع التجارية. أما الفنادق والمجمعات السكنية والقرى السياحية، فتشكل بنية تحتية متكاملة للضيافة موزعة بعناية على طول الساحل. يُعد فندق الريفييرا، الذي شُيّد عام ١٩١٠، أقدم فندق في بوريتش، تلته مؤسسات مثل بارينتينو والعديد من النُزُل الأصغر.

من الناحية الديموغرافية، تعكس بوريتش موقعها على البحر الأدرياتيكي. ووفقًا لتعداد عام ٢٠١١، يُشكل الكروات ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان؛ ويُشكل الإيطاليون الإستريون والصرب والألبان والبوسنيون ثقافات مُتميزة. وتُعرف نسبة كبيرة منهم بهوية إسترية إقليمية، بغض النظر عن أصولهم العرقية. وتُعتبر الإيطالية لغةً عاميةً لحوالي خمسة عشر بالمائة من السكان، وهي من مخلفات الحكم الفينيسي والتبادل الثقافي عبر الحدود.

على مدار العام، تستقبل المدينة أكثر من مجرد زائرين للشمس. ففي الأشهر الأكثر هدوءًا، يتوافد زوار عطلات نهاية الأسبوع من سلوفينيا والنمسا وكرواتيا على بوريتش للاستمتاع بجولات تراثية ومهرجانات تذوق الطعام وأنشطة رياضية. وتشهد ملاعب التنس وكرة القدم ونوادي اليخوت إقبالًا مستمرًا، بينما يجذب كهف باردين عشاق الجيولوجيا على مدار العام. أما المتاحف، التي كانت قصورًا وقاعات عامة في السابق، فتُنظّم معارض تُوثّق حياة إستريا من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالاحتلال الروماني والعقيدة البيزنطية وحكم البندقية واستقلالها الحديث.

داخل المركز التاريخي، يُمكن دخول منطقة المشاة عبر بواباتٍ شهدت نقوشًا لاتينية، وشعارات فينيسية، وقوات نابليون، وحامية هابسبورغ. تنحرف الممرات فجأةً، مُتيحةً لمحاتٍ من الأسقف القرميدية وبريق البحر. يُوفر مكتب السياحة، الواقع عند المدخل الشرقي مباشرةً، خرائط وإرشادات بلغاتٍ متعددة، وتُعدّ علامته الزرقاء والبيضاء "i" منارةً مُطمئنةً للزائرين الجدد. ومع ذلك، يُمكنك، حتى في منتصف يوليو، أن تنزلق بعيدًا عن الأروقة الرئيسية لتجد مقعدًا مُظللًا تحت شرفةٍ مُسقوفةٍ باللون القرمزي، حيث تخف حرارة منتصف النهار وينبض نبض المدينة الهادئ.

يُميّز بوريتش هذا التناغم بين العمق والهدوء. ينجذب الزوار من الكنائس البيزنطية الفسيفسائية إلى الخلجان المشمسة، متتبعين خلجان البحر الأدرياتيكي المنحنية، ومتذوقين نبيذًا غارقًا في زراعته على مر آلاف السنين. قد يتبعون الشبكة الرومانية تحت الأقواس الحجرية، أو يصعدون إلى نقاط مشاهدة تُشرف على امتداد الخليج والجزيرة، أو ينزلون إلى كهوف جوفية شكلتها المياه والزمن. في كل تجربة، تتكشف طبقات المدينة: ميناء قديم كان يرحب بالجيوش والتجار؛ حصن من العصور الوسطى صدّ القراصنة؛ منتجع حديث يُلبي احتياجات المصطافين الأوروبيين.

في هذا التقاء العصور، تحتفظ بوريتش بجوٍّ من التاريخ المُعاش بدلاً من المشهد المُنظّم. لا تقف آثارها كتحفٍ فنية معزولة، بل كعناصر من نسيج حضري متواصل يُستخدم يوميًا. تتألق فسيفساء البازيليكا فوق المصلين الذين يتوقفون بين مشاوير السوق؛ وتتردد أصداء معاصر الزيتون في أروقتها صدى الأعمال الموسمية التي سبقت تأسيس الدولة؛ ويأوي أضيق شارع مشاةً يسيرون ببطء، كما يأوي أساطير. في كل الأحوال، يُحافظ نسيم البحر الأدرياتيكي - دافئًا في الصيف، منعشًا في الشتاء - على إيقاعات المدينة.

إن الاقتراب من بوريتش يعني مواجهة مكان مألوف وفريد ​​في آن واحد. أحجارها تحكي عن الإمبراطورية والإيمان، وطرقها تُذكر بالمهندسين الرومان، وكرومها تُذكر بمن بدأوا عصر العنب في جرار فخارية. ومع ذلك، فهي تقاوم أي وصف سطحي. فهي ليست متحفًا بالمعنى الحرفي ولا مجرد منتجع، بل هي مثال خالد على الاستمرارية على ساحل لطالما شكلته تيارات الثقافة والتجارة. المسافر الذي يتجول في شوارعها لا يجد ملاذًا ساحليًا فحسب، بل يجد أيضًا قصة حية، محفورة في الفسيفساء والملاط، بستان وميناء، تمتد على مدى ألفي عام.

في النهاية، تُقدّم بوريتش أكثر من مجرد سلسلة من المعالم السياحية. إنها تُقدّم إحساسًا ملموسًا بالتاريخ كحوار مستمر - بين الماضي والحاضر، بين البر والبحر، بين الزائر والموقع. هنا، تحت الأقبية المقوسة لكاتدرائية أوفراسيا، يُمكن للمرء أن يستشعر أصداء الطقوس الدينية القديمة؛ وعلى أسطح عبّارة عائدة من البندقية، تُدفئها أشعة الشمس، ينكشف وعدٌ برحلات جديدة. ودائمًا، يقع البحر الأدرياتيكي على أعتابها، وسطحه يتلألأ بنور ما بعد الظهيرة الذي لا يُحصى.