老港

塔拉曼卡港是哥斯达黎加东南部利蒙省塔拉曼卡州的一个小型沿海定居点，长期以来一直是海洋节奏和文化潮流的交汇点。它位于利蒙国际门户以南约五十公里处，海岸线包含一系列海滩，从科克莱斯海滩（Playa Cocles）延伸至乌瓦角（Punta Uva），呈新月形延伸；而甘多卡-曼萨尼约混合野生动物保护区（Gandoca-Manzanillo Mixed Wildlife Refuge）茂密的雨林则从南部延伸而来。尽管面积不大，但港内紧凑的街道网格却养育着一群居民，他们构成了布里布里原住民家庭、牙买加裔非裔加勒比血统以及涌入的欧洲居民，所有这些交织在一起，构成了一幅语言和传统的锦缎。这个小镇因拥有哥斯达黎加最强大的海浪——萨尔萨布拉瓦 (Salsa Brava) 而闻名于全球冲浪界，并因其活珊瑚礁和原始翠绿的地形而受到生态旅行者的青睐，它不仅是前往巴拿马的中途站，也是汇集南加勒比海岸精髓的目的地。

该社区最初名为“Old Harbour”，这是英语和土著术语在这片偏远边境盛行的时代的遗迹。20世纪，一项强制使用西班牙语命名的政府法令将“Old Harbour”改名为“Puerto Viejo”，而邻近的地标则采用了源自该地区美洲原住民文化遗产的名称——田野被重新命名为“Bri Bri”，附近的悬崖则被命名为“Cahuita”。游客在预订从圣何塞出发的后续巴士时务必小心，因为相同的“Puerto Viejo”路牌可能指的是更北边的萨拉皮基镇，这一怪癖让无数游客感到困惑，他们误以为自己前往的是塔拉曼卡的对应城镇。

与波多维耶荷的邂逅始于海岸线。黑沙滩（Playa Negra）以其名字命名，其深色沙滩由火山碎屑侵蚀而成，位于镇中心正北，退潮时，礁石碎片浮现，隐约可见远处的珊瑚花园。南面的奇基塔沙滩（Playa Chiquita）拥有一处宁静的海湾，椰林环绕，海浪轻柔地拍打着海岸，椰林的叶子在头顶沙沙作响。再往前走，蓬塔乌瓦（Punta Uva）的白色沙滩弧线蜿蜒延伸至碧绿的浅滩，这片色彩丰富的景象与热带气候的持续湿润形成鲜明对比——这里的平均气温徘徊在26到30摄氏度之间，降雨规律赋予了这里常年翠绿的景象。美洲虎救援中心正是在这里开展其重要的工作，将失去父母的猴子、树懒和爬行动物安置在优先进行康复而非放归的围栏中。

一条细长的沥青路蜿蜒于海岸线，将波多维耶霍与南边十三公里处的曼萨尼约连接起来。曼萨尼约村曾是红树林中一条备受青睐的独木舟航道，如今依然保留着其私密的规模，同时为皮划艇爱好者和野生动物爱好者提供了通往迷宫般水道的通道。然而，这条郁郁葱葱的走廊也未能免受开发与保护之间激烈竞争的影响：2012年初，数十处临海房产根据哥斯达黎加的海洋分区法规收到了拆迁通知。当地企业主和居民面临着被迫流离失所的风险，他们发起了抗议，引起了全国的关注，并促使2014年3月立法修正案出台。这些改革将对现有沿海定居点的保护措施纳入法典，并明确了甘多卡-曼萨尼约保护区的边界，从而允许这些家庭在不违反环境法规的情况下继续居住。

文化交融渗透在波多维耶霍生活的方方面面。小镇的人口构成包括混合血统的哥斯达黎加人、数量可观的19世纪末抵达的牙买加劳工后裔哥斯达黎加人，以及近几十年来离开温带家园、迁居加勒比海湿润地区的欧洲人。这些非裔加勒比移民带来的拉斯特法里教信仰与小镇边缘地区传承的布里布里传统交织在一起，那里的原住民社群依然保留着与雨林的祖先联系。布里布里语言在长者之间依然回荡，传统的萨满仪式在塔拉曼卡高地依然存在，唤起着一种早于殖民时期的精神传承。这些文化层面在集市上清晰可见，摊位上摆满了手工制作的珠宝、来自有机农场的可可豆以及棕榈叶编织篮，每一件物品都低声诉说着血统和劳动的故事。

1979年铺设道路的到来，标志着小镇从孤立走向互联的转折点。1986年，电力服务抵达波多维耶霍，1996年通了私人电话线，十年后又接入了高速互联网。尽管拥有这些现代化的设施，小镇的中心依然保留着渔村的特色——狭窄的街道上挤满了行人，咖啡馆外停放着代客泊车的自行车，露天酒吧里不间断地传来雷鬼和卡利普索的旋律。如今，冲浪商店和旅行社与供应米饭、豆子和炸大蕉的传统汽水店共享地盘，但每家企业似乎都遵循着一种不言而喻的准则：轻踩土地，尊重海洋和森林的韵律。

交通选择既体现了实用主义，也体现了社区精神。当地巴士每天从圣何塞的圣卡洛斯车站出发四到五班，末班车于下午四点发车，含中途停留时间约四小时到达。另一条深受当地居民青睐的路线是经由加勒比车站连接圣何塞和利蒙，然后再转乘前往波多维耶霍，这样可以节省车费。旅游班车宣传提供固定时刻表的门到门服务，但许多游客抵达后选择租一辆自行车或摩托车，他们认为平坦的海滨道路更适合悠闲地探索。雨季路况会显著恶化，坑洼不平的路段需要谨慎驾驶，有时还会凸显沿海基础设施的不稳定性。

进入城镇后，每两小时就会有一辆当地巴士穿过利蒙和曼萨尼约之间的路段，票价低廉，使其更像是公共空间的延伸，而非交易服务。出租车——大多数没有标识，由熟悉每条小路的司机驾驶——可以在任何地方叫到，但建议乘客提前谈好车费。另一方面，自行车是出行的必备工具：游客每天只需支付大约五美元，就可以租到一辆自行车，用于侦察隐蔽的角落，沿着岔路穿过树林和灌木丛，到达散布在海岸边的僻静海湾。

野生动物遍布于人类居住地的边缘。黎明时分，吼猴在树冠上用喉音鸣叫，宣告它们的存在；卷尾猴则在枝头飞来飞去，寻找成熟的果实。绿鬣蜥基金会组织导览参观其保护中心，让游客近距离观察绿鬣蜥，这些蜥蜴的数量在中美洲其他海岸地区已经减少。观鸟者带着双筒望远镜，可以看到各种各样的物种——从猩红金刚鹦鹉华丽的叫声，到唐纳雀在河流灌木丛中近乎无声的滑行。在海浪之下，活珊瑚礁——尤其是卡维塔国家公园内的珊瑚礁——吸引着浮潜者前来观赏珊瑚虫和珊瑚鱼，它们在平静的海水中茁壮成长。

冲浪对那些热爱冲浪运动的人来说，就像一块磁石。萨尔萨布拉瓦（Salsa Brava）的冲浪胜地在十二月至四月之间，浪尖的桶状浪高可达两米以上，其力量之强，使其赢得了“加勒比海巨兽”的美誉。位于城镇北部的科克莱斯海滩（Playa Cocles）则为新手提供了更轻松的冲浪体验；图腾冲浪学校（Totem Surf School）和其他教练随时准备向初学者传授划桨技巧和起跳时机。雨季里，当海浪消散时，海面波光粼粼，浮潜或海滨休憩便成为他们日常的日常活动。

探寻该地区的原住民遗产，游客可以前往凯科尔迪（Kekoldi）和坐落在塔拉曼卡山麓的布里布里（Bribri）保护区，在那里，导游将带您参观可可农场，了解古老的巧克力生产方法。德尔罗伊旅游公司（Delroy's Tours）提供的行程包括：探访隐藏在藤蔓环绕的墙壁后的瀑布，以及乘独木舟穿越红树林运河。每条线路均由双语导游讲解，阐释人类社区与森林之间的互利共生关系。参观甘多卡-曼萨尼约保护区（Refugio de Gandoca-Manzanillo）——这片保护区涵盖4500公顷海洋环境、15公里海岸线和5000公顷海拔115米的陆地栖息地——将展现南加勒比海岸所保护的生物多样性之广。

波多维耶霍的节庆活动体现了其多元的文化遗产。每年的活动种类繁多，从雷鬼音乐聚会（本地和外来艺术家齐聚露天舞台）到满月下举行的布里布里节（Bribri）仪式，应有尽有。在城镇集市上，可可和大蕉的丰收被摆上公共餐桌，传统舞蹈和现代表演和谐地融为一体。在每一次活动中，观察者和参与者之间的界限逐渐模糊，游客们被接纳到一个重视欢乐和尊重自然循环的社会结构中。

对于继续前往巴拿马的游客来说，波多维耶霍是住宿和补给的最终枢纽。巴拿马边境的锡克绍拉（Sixaola）过境点位于其南面49公里处，却没有值得一提的旅馆或餐厅；桥对面的瓜比托（Guabito）和昌吉诺拉（Changuinola）提供了简朴的住宿和餐饮选择，之后便可继续前往博卡斯德尔托罗。因此，波多维耶霍的旅馆——从乡村旅馆到精致的精品旅馆——不仅展现了其作为舒适港湾的价值，也是体验文化的场所，在这里，早餐可以品尝非洲-加勒比风味的美食，下午则可以享用欧式糕点。

尽管旅游业的浪潮势不可挡，但波多维耶霍依然保留着其原有的渔村风情。黎明时分，渔船启航，拖着礁石渔网，熟练地拖着渔网，鱼箱被拖上岸，在当地市场上出售。夜幕降临，天空又恢复了一年一度的日出日落时间，几乎恒定不变，每次都在六点左右，但颜色却随着季节的变化而微妙地变化，在地平线上泛起珊瑚色或薰衣草色的柔和晕染。在这样的天空下，无论是当地居民还是旅居者，都会驻足欣赏这片加勒比海生活的缩影——尽管规模不大——却展现了文化韧性和生态奇观的全景。

归根结底，塔拉曼卡旧港 (Puerto Viejo de Talamanca) 见证了人类的辛勤劳作与自然的壮丽景色之间共生的可能性。它依然是原住民知识、非洲-加勒比传统和国际好奇心汇聚于海滩和雨林的入口。这个曾经与世隔绝的村庄如今已发展成为一个活力四射的支点，却丝毫未减其独特性；每一所新的冲浪学校、旅行社或宾馆，似乎都在肯定而非掩盖几个世纪以来定义这片海岸的潮汐和暮色的韵律。那些被海岸吸引的人们——无论是追寻萨尔萨辣酱的桶装汁水、树懒的静谧凝视，还是在如镜般清澈的海水下静静漂浮的珊瑚——都发现自己也参与了一段随着每一波浪潮而不断展开的故事。