禁区：世界上最奇特、最禁区
在这个充满著名旅游目的地的世界里，有些令人难以置信的景点却对大多数人来说依然是秘密，难以触及。对于那些热爱冒险的人来说……
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福莱甘兹罗斯岛的主要村庄乔拉坐落在 200 米高的悬崖上，俯瞰着爱琴海。这座海风习习的基克拉迪群岛岛屿面积约 31 平方公里，常年居民仅有几百人，即使在希腊旅游业蓬勃发展的时期，它仍然鲜为人知。岛上的白色房屋、蓝色圆顶教堂和狭窄的骡马小道营造出一种永恒的宁静氛围。在它如明信片般美丽的外表下，隐藏着一段丰富的历史：古代多利安人定居者于公元前 5 世纪建立了福莱甘兹罗斯城邦，很久以后，该岛于 1207 年落入威尼斯人的统治。海军上将马可·萨努多于 1207 年征服了福莱甘兹罗斯岛，并将其控制在威尼斯手中，直到 1566 年奥斯曼土耳其人取得控制权。直到 19 世纪 20 年代的独立战争期间，希腊人才收回了福莱甘兹罗斯岛，此后它一直是现代希腊的一部分。
福莱甘兹罗斯岛的历史在一系列辉煌的时代中展开。在威尼斯和奥斯曼帝国的宗主权统治下，岛上崎岖的悬崖和僻静的海湾既是避难所，也是挑战。事实上，乔拉村最初是一座建在陡峭海角上的城堡，是一座天然的堡垒，其历史可以追溯到中世纪。悬崖之上矗立着古老的威尼斯城堡（重建于1210年），但仅存少量遗迹。20世纪，福莱甘兹罗斯岛在梅塔克萨斯政权统治下成为一处宁静的流放地，至今仍保留着质朴的“铁”质。今天的游客会注意到，福莱甘兹罗斯岛直到1830年才正式被列入希腊领土；它留下的遗产是反抗和自力更生的。
福莱甘兹罗斯岛的生活与希腊岛屿文化息息相关。岛上村民讲的是希腊大陆语（带有基克拉迪群岛口音），并保留着一些古老的传统，如今很少有旅游中心能保留下来。东正教信仰以当地节日为中心：例如，8月15日在乔拉举行的圣母安息节（Panagia）吸引了岛民前来参加午夜礼拜和舞蹈。烹饪传统则围绕着田园和航海食材。这里盛行自制面包：至今仍有家庭每周一次用木柴烘烤大面包，包括特色南瓜馅帕夫利面包。美味的奶酪派是福莱甘兹罗斯岛的特色菜——洋葱菲达奶酪派（sourotenia）和马努里奶酪派（manouropita）均采用当地山羊奶酪和绵羊奶酪制作。新鲜的海鲜——烤章鱼、鱿鱼以及岛上著名的小龙虾——也为餐桌增添了美味，通常搭配手工采摘的刺山柑、橄榄、蜂蜜和浓郁的当地葡萄酒。所有当地农产品均在岛上种植或采集，体现了当地延续数百年的农耕生活方式。
从建筑角度来看，乔拉本身就是岛上的瑰宝。广场上矗立着一座方形钟楼（建于1834年）和一道马蹄形的堡垒墙（kastro），墙后聚集着16世纪的小屋。从这里可以俯瞰低矮的白色房屋，远眺蔚蓝的大海。崎岖的地貌点缀着陡峭的悬崖、海蚀洞和隐蔽的海湾：福莱甘兹罗斯岛面积约为31平方公里，几乎所有内陆地区都是荒野，未经开发。热门海滩包括阿加利（Agali）和利瓦达基（Livadaki）（沙子细腻）以及更偏远的卡特尔戈（Katergo）海滩，只能步行或乘船到达。卡特尔戈200米高的石灰岩海角掩映着一个下沉的海湾，自由潜水者经常光顾。岛上的海滩和海湾通常不到20米宽，这是这座“铁”岛遭受剧烈侵蚀的证明。内陆的小路通往古老的教堂（例如可追溯至16世纪的帕纳吉亚教堂）和小沼泽中的盐田。整体呈现出基克拉迪群岛原始的风光：蓝色、白色和赭色交相辉映，黎明或黄昏时分几乎空无一人。
福莱甘兹罗斯岛的魅力恰恰在于它的隐秘。与附近的圣托里尼岛或米科诺斯岛不同，这里没有机场，每天只有几班渡轮，因此游客们专心致志地前来探索。因此，这里拥有宁静的海岛氛围，没有喧嚣的人群。其偏远的特质部分源于陡峭的海岸线（大型游轮无法停靠）以及岛屿的规模。导游经常会提到福莱甘兹罗斯岛的“希腊村庄”氛围——这里只有三个小村庄（乔拉、阿诺梅里亚和卡拉沃斯塔西斯）和一条环绕海岸线的主干道。正因如此，福莱甘兹罗斯岛的客流量远低于其他基克拉迪群岛。即使在夏季，你也找不到高楼大厦或连锁度假村；取而代之的是家庭经营的民宿、酒馆和手工艺品店。这片隐秘的宝石般的土地，让造访这里仿佛置身于“古希腊”，你仍然可以听到日落时分山羊铃铛的叮当声和海风的轻柔声响。
我们鼓励前往福莱甘兹罗斯岛的游客谨慎出行。岛上住宿空间狭小且有限，因此请提前预订以支持当地企业。尽可能步行或骑自行车游览，因为岛上仅有的几辆汽车已经给狭窄的道路和稀缺的淡水资源带来了巨大的压力。在海滩和村庄，请践行“不留痕迹”：带走任何垃圾，并避免打扰野生动物。品尝当地农产品和葡萄酒，以支持岛上的农民和工匠。徒步时，请沿着有标记的步道行走，以免侵蚀脆弱的土壤。最后，在古老的教堂和村庄，请穿着朴素，轻声细语，以示对传统的尊重。通过遵守这些简单的习俗，游客可以帮助维护福莱甘兹罗斯岛的文化完整及其生态系统的繁荣。
斯瓦尔巴群岛的荒凉荒野——北极熊的家园——几乎和它偏远的地理位置一样出名。这个挪威群岛（总面积约 61,022 平方公里）位于北极圈内。斯瓦尔巴群岛以其白雪皑皑的峡湾、1,700 米高的山峰和无尽的冰川而闻名，是名副其实的自然边缘：大约 60% 的土地被冰盖覆盖。然而，尽管景色壮丽，除了勇敢的旅行者外，这里仍然鲜有人到访。荷兰探险家威廉·巴伦支于 1596 年在这里“发现”了斯匹次卑尔根岛，但几个世纪后，北极边境才开始小幅开发。与挪威大陆不同，斯瓦尔巴群岛从未有人居住：它的最高峰（牛顿山，海拔 1,717 米）高耸于曾经有北极熊、海象和雪鸮漫游的地区之上。如今，这里常年居住的居民只有约3000人（主要居住在朗伊尔城和两座俄罗斯矿业城镇——巴伦支堡和金字塔）。稀疏的人口也体现了斯瓦尔巴群岛宁静的氛围——它是一个远离常规旅游的“荒野”目的地。
斯瓦尔巴群岛的现代历史与北极探险息息相关。该群岛最早出现在中世纪的北欧传奇故事中（称为“Svalbarði”），但直到巴伦支 1596 年的航行之后，它才为欧洲其他地区所知。17 世纪，海豹捕猎和捕鲸营地应运而生，一度有来自英国、荷兰和丹麦的船员为争夺有利可图的峡湾而争斗不休。然而，直到 19 世纪后期发现煤矿后，才真正在斯匹次卑尔根定居。到 20 世纪初，挪威和俄罗斯矿工建立了永久性城镇朗伊尔城（建于 1906 年）和巴伦支堡。1920 年，巴黎和会通过《斯瓦尔巴条约》正式赋予挪威主权，该条约于 1925 年生效。该条约还使这些岛屿非军事化，并保证所有签署国平等享有捕鱼和矿产权。因此，斯瓦尔巴群岛成为了一个独特的国际空间：挪威法律适用，但波兰、意大利、中国等国也在此设立了研究站。二战后，苏联（后来的俄罗斯）保留了定居点；事实上，如今仍有数十名俄罗斯公民在巴伦支堡和金字塔煤矿工作。在这些变迁中，斯瓦尔巴群岛的本质始终保持着北极的孤独。
斯瓦尔巴群岛的文化融合了北极传统，没有原住民。挪威语是官方语言，但在古老的矿业城镇中也会听到俄语，英语是国际科学家之间的通用语。该地区的定居者带来了粗犷的生存精神。例如，1948 年即兴创作的赞美诗“Svalbardkatedralen”是为了赞美冬日过后光明的回归。当地社区会庆祝季节性节日：朗伊尔城在冬季举办极地爵士乐节，在十月举办黑暗季节蓝调节，纪念漫长的黑暗季节。斯瓦尔巴群岛的美食反映了这里可以运输或狩猎的资源：当地特产包括斯瓦尔巴驯鹿（一种小型驯鹿亚种）和来自冰川河流的北极红点鲑。即使是浆果（云莓、岩高兰）的采摘也要小心谨慎，因为这些水果在短暂的夏季成熟。实际上，大多数食物都是从挪威进口的，但食客们也可以在镇上品尝到脆皮扁面包（flatbrød）、浓郁的羊肉炖菜和用柴火烤炉烤制的烘焙食品。燃料（用于取暖和准备食物）价格昂贵，所以一些山间小屋里仍然保留着公用的柴火炉。无论是挪威巡逻员还是博士研究员，斯瓦尔巴群岛的居民都对岛上严酷的气候怀有深深的敬意——这种心态更像是一种生存主义，而非轻率的旅游。
斯瓦尔巴群岛的自然景观令人叹为观止。它是世界上最北端的有人居住区之一，四月下旬至八月下旬是午夜太阳，十月下旬至二月中旬是极夜。国家公园和自然保护区几乎覆盖整个群岛：七个国家公园和23个自然保护区保护着这里的动植物和自然风光。夏季，苔原生机勃勃：北极狐幼崽、成群的短腿斯瓦尔巴驯鹿，以及成千上万只迁徙的海鸟（暴风鹱、三趾鸥）。寒冷的海水中生活着大量的海洋哺乳动物——海象在岸边上爬，独角鲸和白鲸在近海游弋。最著名的是北极熊（斯瓦尔巴群岛大约有3000到4000只）在浮冰和岛屿上漫步；标识牌和当地法律强烈建议旅行者切勿接近或喂食野生动物。
朗伊尔城的主街两旁，排列着色彩鲜艳的木屋（原为矿工宿舍）。地标建筑包括斯瓦尔巴教堂（世界上最北端的教堂）和小型的斯瓦尔巴博物馆，博物馆记录了北极探险。北部的新奥尔松是一个研究社区，列宁雕像至今仍屹立在那里。附近的海底隧道内坐落着斯瓦尔巴全球种子库——一个建在永久冻土层中的加固种子库，用于保护世界农作物（但进入需要特别许可）。熊岛上有一处奇特的景象：夏季，这里只有一间气象小屋和四名管理员，他们住在墨西哥湾暖流实际穿过的地方。然而，大多数游客是为了体验荒野而来：从朗伊尔城出发的冰川巡游可以到达像10公里宽的诺登舍尔德冰川这样的冰崩前沿。在冰山间划皮划艇、在冰冻的泻湖上驾驶狗拉雪橇以及观赏北极光才是真正的亮点。
为什么斯瓦尔巴群岛仍然感觉未被发现？地理和政策决定了它如此。该群岛的高纬度（北纬 78-80°）和北极气候意味着很少有人能够忍受它。每年夏天只有极少数的游轮或包机抵达（每年外国游客总数仅有数万人）。斯瓦尔巴群岛政府严格管控旅游业：某些区域需要提前许可和导游陪同才能进入，以保护精密的研究工作。此外，这里的价格非常高（所有东西都必须运进来），所以不鼓励随意的“环球旅行”。总的来说，这些措施防止了过度旅游。实际上，通过新的方式，人们现在更容易到达遥远的北极：北极探险队有时会从斯匹次卑尔根出发。然而，对大多数旅行者来说，斯瓦尔巴群岛仍然是地图上一个淡淡的白点——遥远而诱人，价格昂贵，而且在旅游指南中很少宣传。这种与世隔绝正是它的卖点。
负责任地游览斯瓦尔巴群岛至关重要。所有游客必须遵守严格的环保规定：挪威法律禁止携带任何非本地物种（即使是种子），并要求在野外采取熊安全防护措施。大多数地区允许露营，但禁止在指定区域外生火，以防火灾；建议收集浮木。冰川徒步或雪地摩托之旅应由持证导游陪同，他们会负责安全和野生动物礼仪。请勿乱扔垃圾：塑料垃圾在北极地区可以积存数百年。碳足迹也是这里的一个问题——许多公司会补偿航班费用，并推广“最后机会旅游”的意识。总而言之，在斯瓦尔巴群岛谨慎行事，就是尊重其脆弱的极地生态系统，以及《斯瓦尔巴条约》规定的挪威的谨慎义务。
羊角村（Giethoorn）田园诗般的运河和茅草屋，宛如童话般的景象。这座位于上艾瑟尔省北部（面积约38.5平方公里）的村庄，以其历史核心区“无路”而闻名。羊角村由中世纪的泥炭采掘者建立，坐落在由水道交织的小岛群中。即使在今天，穿越老城区的交通工具仍然是木制平底船或缓慢的“低语”电动驳船；汽车根本无法在运河网络中行驶。羊角村仅有约2800名居民，不愧为“北方威尼斯”的绰号。夏季，运河上挤满了划船者和在水上野餐的人，天鹅在鲜花盛开的花园中翩翩起舞。然而，在这明信片般的魅力背后，隐藏着一个由自然和历史塑造的环境：这个村庄诞生于泥炭挖掘和大洪水，周围是威里本-维登国家公园，这是西北欧最大的沼泽地。
羊角村 (Giethoorn) 的故事写在它的水道里。据说，这个村庄的名字可以追溯到 13 世纪：当地传说讲述了中世纪的定居者在 1170 年灾难性的圣伊丽莎白洪水之后发现成堆的野山羊角的故事，他们将这片地区称为“Geytenhoren”（山羊角），后来改名为羊角村 (Giethoorn)。随着时间的推移，人们在泥炭沼泽 (Hemmen) 筑堤，收集泥炭用作燃料。18 世纪，两场毁灭性的洪水（1776 年和 1825 年）冲走了许多狭窄的泥炭脊，留下了被水隔开的高耸“田地”。为了运输切割好的泥炭，居民们挖掘了运河，这些运河如今构成了村庄的规划。到了 19 世纪，羊角村已成为一个繁荣的泥炭种植社区；直到 1920 年左右泥炭枯竭后，旅游业才开始兴起。 1958年，一部在羊角村街头拍摄的荷兰电影《号角报》（Fanfare）让这个曾经禁止车辆的小村庄在全国范围内引起了关注。随着外国游客发现了羊角村独特的文化遗产，这个原本不起眼的小村庄逐渐声名鹊起。
羊角村的文化反映了传统的荷兰省级生活。当地语言是荷兰语（上艾瑟尔方言），乡村生活曾经以家庭农场为中心。一些家庭仍然保留着传统工艺：用茅草盖屋顶，用木雕装饰。季节性活动标记着日历：例如，一年一度的春季花卉市场和广场上的小型音乐节。这里的美食是经典的荷兰菜：想想丰盛的豌豆汤（erwtensoep）、附近水域的熏鳗鱼和甜炸荷兰松饼。一种常见的零食是面包店的 krentenbollen（葡萄干面包），在节日集市上，当地人会卖 oliebollen（油炸甜甜圈）。因为羊角村是上艾瑟尔省的一部分，所以菜单上可以找到当地特色菜，如特温特焦糖华夫饼和荷斯坦奶酪。羊角村的生活与运河的节奏同步：平静、公共、与自然融为一体。居民们珍视他们的安静；正如一位旅行作家所写，罗伯特·普兰特曾经开玩笑说，羊角村的音乐会比他参加过的任何花园派对都要疯狂，但当晚的人数却比他参加过的婚礼还要少——这是对这个村庄亲密的文化场景的一个生动评论。
最典型的景观莫过于村庄本身：一排排低矮的茅草屋顶农舍，每栋都建在独立的小岛上，由数十座木制拱形人行桥连接。事实上，羊角村大约有176座木桥横跨运河。许多房屋建于18和19世纪，采用经典的“泥炭地”风格（简单的矩形砖块，茅草屋顶和绿色百叶窗）。水道清澈见底，两旁是郁郁葱葱的绣球花和玉簪花园，每年春夏都宛如一条生机勃勃的画廊。村庄之外，羊角村毗邻韦里本-维登国家公园（约105平方公里），这是一片广阔的沼泽地，由湖泊、沼泽和芦苇丛组成。在这里，人们可以看到水獭潜入运河，黑燕鸥和凤头鸊鷉在水面上嬉戏，苍鹭则在河岸边追踪鱼群。游客可以租借划艇或独木舟，沿着狭窄的支流静静地滑入野生沼泽，或沿着芦苇荡上方的堤岸小径骑行。冬季，当运河结冰时，羊角村便变成了滑冰爱好者的仙境；当地人甚至会在融化的冰面上搭建冰屋、开凿水道。一年四季，房屋、运河和花园和谐共存，赋予羊角村“魔幻村庄”的魅力。
羊角村的名气越来越大，但它依然感觉像个世外桃源。村庄远离主干道——最近的高速公路也在几公里之外——直到最近几十年，它主要为荷兰游客所知。与世隔绝（道路禁止通行）使其保持着宁静：旧城区禁止车辆通行。羊角村的游客设施有限（只有几家船只租赁店、自行车租赁店和家庭旅馆），这意味着即使在夏天，这里的节奏也很慢。很少看到旅游巴士穿过狭窄的村道；大多数游客都是参加带导游的游船之旅，或从附近的城镇（如斯滕韦克）骑自行车抵达。这种低调的氛围使其“未被发现”：尽管Instagram上充斥着它的照片，但这个地方却躲过了大规模的商业化。游客们通常会计划在这里过夜，享受清晨或夜晚在水上的时光，那时运河雾气弥漫，几乎没有其他船只。
前往羊角村的游客应像温柔的客人一样。由于运河是唯一的“道路”，划船者必须遵守速度限制（5 公里/小时），以免河岸侵蚀和尾流对房屋造成损害。一些运营商要求使用电动或静音摩托艇，建议使用此类船只以最大程度地减少噪音和燃油泄漏。徒步朝圣者被要求正确使用人行天桥，并且不要擅自闯入私人花园。村里的垃圾处理设施有限，因此打包塑料并进行回收至关重要。春天，运河边的野花应该就地欣赏，而不是采摘。最后，支持当地企业——例如，在运河边的咖啡馆享用荷兰煎饼或购买手工艺品——有助于确保旅游业在惠及羊角村的同时，不会破坏其特色。游客只要保持礼貌，就可以享受羊角村的宁静，而不会打扰水上生活的节奏。
马里博尔依偎在波霍列山（Pohorje Hills）的河畔，风景如画，魅力非凡。这座斯洛文尼亚第二大城市（人口约9.6万）坐落于德拉瓦河畔，郁郁葱葱的葡萄园从山坡上绵延而下。与卢布尔雅那或布莱德等知名首都不同，马里博尔的名字在那些追寻奥匈帝国旧世界风情的人们心中悄然流传。它的历史至少可以追溯到12世纪：1164年首次被记载为一座城堡，并于1254年被正式封为城镇。几个世纪以来，马里博尔（德语：Marburg an der Drau）一直是哈布斯堡王朝在下施蒂利亚州的战略要塞。它挺过了中世纪奥斯曼帝国的围攻，并发展成为一个繁华的地区首府。 1918 年 10 月，由鲁道夫·迈斯特 (Rudolf Maister) 率领的斯洛文尼亚游击队成功占领马里博尔，使其成为斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人的新国家，如今，马里博尔已成为斯洛文尼亚文化和酿酒业的骄傲中心。
中世纪的石头和巴洛克风格的砖块见证着马里博尔的过去。哥特式建筑——尤其是13世纪的施洗者圣约翰大教堂——依然矗立在老城区的核心地带。毗邻的犹太教堂（建于14世纪）是欧洲现存最古老的犹太教堂之一，如今用作文化展览。城墙已基本消失，但三座塔楼依然屹立：黄色的审判塔、红色的水塔和砖砌的犹太塔——这些是这座城市防御工事的遗迹。马里博尔城堡（现为博物馆）的地基建于15世纪；同样，金字塔山上的城堡遗址散布在城市各处（其历史可追溯到更早的法兰克时代）。在文艺复兴时期，市政厅以宏伟的风格重建（其拱廊至今仍环绕着主广场Glavni trg）。广场中央矗立着一座引人注目的巴洛克风格地标——三位一体（瘟疫）柱（建于1660年），以感谢它在瘟疫中幸存下来。20世纪初，城市迎来了现代化发展：国家大厅（建于1899年）预示着马里博尔经济和文化的崛起，一位名叫尼古拉·特斯拉的年轻工程师甚至在1878-79年曾在这里研究电力系统。马里博尔后来经历了世界大战和南斯拉夫的统治，但许多历史遗迹（经过精心修复）在斯洛文尼亚独立后依然保存完好。
当代马里博尔以其活力四射的文化氛围拥抱着其悠久的历史。老城区已基本成为步行街，广场和街道上举办着丰富多彩的节日庆典。马里博尔每年两次作为欧洲文化之都（2012年与吉马良斯共同荣膺该称号）齐聚一堂，共同庆祝文学、音乐和艺术。然而，自2020年以来，这座城市的美食声誉日益提升：2020年，马里博尔的多家餐厅荣获米其林一星；2021年，斯洛文尼亚（马里博尔也荣膺该称号）被评为欧洲美食之都。当地美食融合了阿尔卑斯山和巴尔干半岛的风味：您可以找到丰盛的菜肴，例如bograč（类似匈牙利炖牛肉的炖菜）、kisla juha（卷心菜汤）和štruklji（以龙蒿、核桃或奶酪为馅的饺子）。市场上到处都是南瓜籽（用于当地烘焙食品和香蒜酱）和芳香的野生香草。面包店仍在烘烤黑麦面包和甜坚果挞（夏天，空气中弥漫着果酱果酱的香味）。马里博尔的葡萄酒文化传奇——德拉瓦河谷是斯洛文尼亚最大的葡萄酒产区。每年十一月的圣马丁节，人们都会用当地葡萄酒和游行来庆祝，以纪念古老的酿酒传统。如今，旅游业也包含美食美酒之旅：游客可以品尝茨维切克（一种淡红色混酿葡萄酒）、雷布拉（rebula）白葡萄酒和奶油蛋卷甜点。英语在这里被广泛使用，年长的主人也能听懂斯洛文尼亚语（一种斯拉夫语）；由于马里博尔地处欧洲十字路口，德语和意大利语菜单也很常见。
马里博尔的天际线因历史悠久的尖塔和山坡上的绿植而显得格外优雅。中世纪大教堂及其纤细的哥特式塔楼仍然是这座城市的象征。附近矗立着古老的犹太教堂，如今已改建为音乐会场馆。巴洛克风格的市政厅（1662年）和色彩柔和的商人住宅排列在格拉夫尼广场（Glavni trg）两旁。沿着德拉瓦河往下走，河畔街道上随处可见奥匈帝国时期的砖砌联排别墅、19世纪晚期的犹太教堂（现为文化中心）以及优雅的四旬斋老葡萄屋（Old Vine House on Lent）。这片河畔的四旬斋街区因拥有世界上最古老的多产葡萄树——斯塔拉·特塔（Stara trta）而闻名于世（超过400年），据说是由圣殿骑士种植的。游客可以参观维纳格酒窖（Vinag Wine Cellar），这是一座建于18世纪的地下酒窖，收藏着斯洛文尼亚最丰富的葡萄酒。步行不远即可到达德拉瓦长廊和著名的四旬斋节举办地。河对岸，缆车可直达历史悠久的卡尔瓦山，饱览城市全景和耶稣受难日。自然爱好者可以前往城外的波霍列山探险：夏季，这里是翠绿的森林和高山草甸；冬季，附近的滑雪道（马里博尔波霍列山举办世界杯赛事）覆盖着山坡。德拉瓦河本身清澈湍急——春末时节，当地人有时会乘木筏或皮划艇穿越城市。
马里博尔之所以“未被发现”，主要是因为它位于主要旅游三角区（卢布尔雅那-布莱德-皮兰）之外。外国旅游巴士很少来这里；来这里的主要是斯洛文尼亚游客和日益壮大的小众旅行者。然而，马里博尔的魅力也实实在在。市中心禁止车辆通行，漫步其中令人愉悦，尤其是在葡萄藤叶由绿转金的季节。与其他一些著名的首都不同，马里博尔悠闲自在——即使在夜晚，你也能在街边咖啡馆听到手风琴民谣，或看到居民在烛光下啜饮啤酒。由于马里博尔规模较小，人们可以在周末游览主要景点，然后入住葡萄园环绕的当地民宿。这座城市如同宝石般隐秘的魅力也源于其低调的自我呈现：你不会看到宏伟的纪念品商店，但你会发现热闹的农贸市场（中世纪传统的复兴）和展现年轻都市文化的现代艺术装置。简而言之，马里博尔正在慢慢出现在“酷旅行”雷达上，但它仍然给人一种新鲜感，还没有被游客占领。
游客应将马里博尔视为老友的家：尽可能步行或骑自行车游览（老城区布局紧凑，大部分区域禁止车辆通行）。品尝葡萄酒时，请直接从合作社和小型酒庄购买，以支持当地生产商。入住家庭经营的民宿或生态旅馆，而非跨国连锁酒店，以保持社区的旅游收入。尊重老街区夜晚的宁静（许多斯洛文尼亚人晚餐吃得很早）。在波霍列山或葡萄园徒步旅行时，请沿着有标记的道路行走，以保护脆弱的亚高山植物群。在斋戒期和河滨公园，请留意垃圾——德拉瓦河比北部大多数河流都干净，当地人一直保持着这种状态。通过在当地用餐、乘坐公共交通工具（包括现代化的无轨电车系统）以及使用一些斯洛文尼亚语进行寒暄（即使是“你好”——dobrodošli），游客可以深入地融入当地，并在马里博尔热情好客的街道上留下积极的印记。
梅克内斯宏伟的曼苏尔门（Bab Mansour）暗示着这座城市的帝国历史。梅克内斯坐落在阿特拉斯山脉以北的高原上，海拔546米，是摩洛哥第六大城市（人口约63.2万），与马拉喀什、非斯和拉巴特并列为四大“皇城”。然而，梅克内斯却常常被忽视。它的荣耀始于17世纪苏丹穆莱·伊斯玛仪（1672-1727年在位）的统治下，他选择梅克内斯作为首都，并在城中建造了富丽堂皇的宫殿、清真寺和宏伟的城门。这位统治者甚至试图与凡尔赛宫竞争，称梅克内斯为“摩洛哥的马赛”，尽管他的风格独具马格里布风格。如今，这座城市保留着保存完好的古老麦地那和古堡，体现了安达卢西亚、摩尔和萨阿迪亚建筑风格的罕见融合。 1996 年，联合国教科文组织因这一遗产而将梅克内斯列为历史名城，但这座城市仍然不在大多数旅游行程中。
梅克内斯的建城史可追溯至11世纪的穆拉比特王朝，当时该王朝将其作为一座防御工事建立。后来，在穆瓦希德王朝统治下，它成为重要的农业和贸易中心。然而，梅克内斯的黄金时代始于17世纪。阿拉维王朝的创始人苏丹穆莱·伊斯玛仪于1672年将梅克内斯定为首都。在50多年的时间里，他开始了一场建筑狂潮：他建造了一座巨大的“赫里苏阿尼”（Hri Souani）粮仓和容纳12,000匹马的马厩，数十座华丽的陵墓，以及至今仍屹立不倒的宏伟城门。曼苏尔门（Bab Mansour）于1732年竣工，是通往皇家辖区的盛大入口。伊斯玛仪的工程用三圈城墙环绕着古老的麦地那，使梅克内斯成为摩洛哥防御最坚固的城市之一。他的遗产包括将欧洲元素（从安达卢西亚带来的建筑师）融入法国-摩尔风格——最终呈现出由马蹄形拱门、泽利瓷砖、雪松木雕和雄伟的城垛墙组成的城市景观。伊斯玛仪去世后，梅克内斯被菲斯所取代，但仍然是帝国的首都；后来，它成为法国殖民统治下的总部。摩洛哥独立时期（1956年后），梅克内斯保留了其地区首府的地位，并保留了曼苏尔门（Bab Mansour）等宏伟的入口以及附近的埃尔赫迪姆广场（Place el-Hedim）。
梅克内斯使用摩洛哥阿拉伯语 (Darija) 和法语，这反映了该市的法语学校和历史；柏柏尔语（来自当地的 Aït Atta 和 Miknassa 部落）在该市已基本消失，但传统音乐节可能会有柏柏尔人团体参加。该市的名字本身就来自 Miknasa 柏柏尔部落。梅克内斯的文化融合了阿拉伯和安达卢西亚的影响：古典音乐（malhoun 诗歌）和苏菲仪式是文化活动的一部分，而泽利瓷砖和皮革制品等工艺品在麦地那的露天市场蓬勃发展。这里的美食体现了摩洛哥风味：羊肉塔吉锅配西梅干或橄榄、蒸粗麦粉配七种蔬菜，以及丰盛的哈里拉汤是主食。当地特色菜是 pastilla——一种酥脆的糕点，通常里面填满鸽子或鸡肉。餐点通常以腌制柠檬、孜然、香菜和甜肉桂为特色。街头小吃包括sfenj（摩洛哥甜甜圈）和kebda（香料肝串）。梅克内斯地处乡村，因此这里还能找到新鲜的橄榄、坚果和橙花。和摩洛哥其他地区一样，这里的食物通常用大圆盘盛放，大家一起分享；餐后还会提供薄荷茶，以示热情好客。
梅克内斯古城（麦地那）被联合国教科文组织列为世界遗产并非浪得虚名。其最著名的古迹曼苏尔门（约建于1732年）是一道巨大华丽的城门，其上装饰着象牙色的石板和雕刻的灰泥板。附近是赫迪姆广场（Place el-Hedim），这个宽阔的广场常被比作马拉喀什的杰马夫纳广场（Jemaa el-Fna），但要安静得多——当地人会在这里的咖啡馆聚会，或者在黄昏时分听街头音乐家的表演。城门之后是古老的皇家城堡：残破的宫殿、清真寺和郁郁葱葱的花园（至今仍隐藏在高墙后面）。特别值得一提的是穆莱伊斯梅尔陵墓（建于17世纪80年代），这是一座铺满瓷砖、镀金精美的陵墓，苏丹本人就埋葬于此；在祈祷时间之外对游客开放。其他遗址包括斯巴特宫殿建筑群、庞大的城市粮仓和曾经为宫殿花园供水的萨赫里吉·斯瓦尼（Sahrij Swani，一座宏伟的水库）。 14世纪的博尔吉（Borj，堡垒塔）遗址从附近的山丘俯瞰着整座城市，麦地那城外矗立着达尔·马赫赞宫（Dar al-Makhzen，19世纪的皇家住所）。梅克内斯的建筑和谐地融合了伊斯兰和欧洲元素——厚重的城墙和尖塔，以及门柱上受路易十四风格启发的狮子雕像。
自然环境也同样迷人。麦地那以北是梅克内斯的葡萄园，位于肥沃的萨伊斯平原，出产世界一流的葡萄酒（阿特拉斯丘陵产区）。驱车不远便可抵达中阿特拉斯山麓的橡树林——人们经常在艾兹鲁雪松林的溪流旁野餐。即使在城内，像拉拉·奥达花园（建于18世纪）这样的公园也提供成片的橘子树和喷泉。
梅克内斯的辉煌被历史所掩盖。几十年来，游客们蜂拥而至，纷纷前往马拉喀什的广场、菲斯的麦地那迷宫或拉巴特的皇家纪念碑。相比之下，梅克内斯却略显逊色：它没有国际机场，直到最近才被旅行社所关注。即使在今天，这座城市似乎也缺乏宣传；大多数旅游指南也只是略带提及，称其为从菲斯（向东45公里）出发的一日游目的地。然而，那些流连忘返的游客会发现，老城区出奇地清爽（没有排长队，也没有兜售者），并感受到一种真实的氛围。曼苏尔门的静谧雄伟，日落时分皇家花园的静谧，以及没有大众旅游喧嚣——这些都使梅克内斯成为一个值得细细品味的发现。
在梅克内斯旅行时，请尊重当地习俗，保持理性。在麦地那，请穿着端庄，参观清真寺或神殿时请遮盖肩膀和膝盖，并在祈祷时间前后轻声细语。前往圣地时，请只参加带导游的旅行——例如，非穆斯林必须在导游的陪同下才能进入穆莱伊斯梅尔陵墓。在麦地那，请留意那些轻信的当地人，他们可能会带您参观历史景点并赚取一些钱财（如果他们不厌其烦地提供小费，请务必给予小费）。在露天市场，请礼貌地讨价还价；讨价还价是当地习俗，但切勿冒犯。拍摄他人照片时，请务必先询问并考虑是否给小费。为了支持当地经济，请从信誉良好的合作社和工匠那里购买手工艺品（例如，zellij 陶瓷、皮革制品、babouches 拖鞋）。请携带可重复使用的瓶子，避免使用水瓶和一次性塑料制品。最重要的是，慢慢走：悠闲的午后漫步、热情的微笑以及缓慢的摩洛哥生活，最能展现梅克内斯的宝藏。
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