Venice, viên ngọc của biển Adriatic
Với những kênh đào lãng mạn, kiến trúc tuyệt vời và ý nghĩa lịch sử to lớn, Venice, một thành phố quyến rũ trên Biển Adriatic, hấp dẫn du khách. Trung tâm tuyệt vời của…
Mục lục
Ngôi làng chính của Folegandros, Chora, nằm trên một vách đá dựng đứng cao 200 m nhìn ra Biển Aegean. Hòn đảo Cycladic lộng gió này - rộng khoảng 31 km² với chỉ vài trăm cư dân quanh năm - vẫn phần lớn nằm ngoài tầm ngắm ngay cả trong bối cảnh bùng nổ du lịch của Hy Lạp. Những ngôi nhà quét vôi trắng, những nhà thờ có mái vòm màu xanh và những con đường hẹp dành cho lừa gợi lên bầu không khí thanh bình vượt thời gian. Ẩn sau vẻ đẹp như tranh vẽ của nó là một lịch sử phong phú: những người định cư Dorian cổ đại đã thành lập thành phố Pholegandros vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và rất lâu sau đó hòn đảo này đã nằm dưới sự cai trị của người Venice vào năm 1207. Đô đốc Marco Sanudo đã chinh phục Pholegandros vào năm 1207 và giữ nó cho Venice cho đến năm 1566, khi người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman nắm quyền kiểm soát. Người Hy Lạp chỉ giành lại Folegandros trong Chiến tranh giành độc lập vào những năm 1820, và kể từ đó, nó vẫn là một phần của Hy Lạp hiện đại.
Lịch sử của Folegandros diễn ra trong một loạt các kỷ nguyên táo bạo. Dưới thời thống trị của Venice và sau đó là Ottoman, những vách đá gồ ghề và những vịnh hẻo lánh của hòn đảo vừa là nơi ẩn náu vừa là thử thách. Trên thực tế, ngôi làng Chora ban đầu được củng cố như một khu định cư kastro hoặc lâu đài trên một mũi đất dốc - một pháo đài tự nhiên có từ thời trung cổ. Trên đỉnh vách đá của nó là lâu đài Venetian cũ (được xây dựng lại vào năm 1210) mặc dù chỉ còn lại rất ít tàn tích. Thế kỷ 20 chứng kiến Folegandros đóng vai trò là nơi lưu đày yên tĩnh dưới chế độ Metaxas, và nó vẫn giữ được bản chất mộc mạc, "sắt" cho đến tận ngày nay. Du khách ngày nay sẽ lưu ý rằng Folegandros chỉ chính thức được ghi vào Hy Lạp vào năm 1830; di sản của nó là sự kháng cự và tự lực.
Cuộc sống của Folegandros gắn liền sâu sắc với văn hóa đảo Hy Lạp. Dân làng trên đảo nói tiếng Hy Lạp đại lục (với giọng Cycladic) và duy trì các truyền thống của thế giới cũ mà ít trung tâm du lịch nào còn lưu giữ. Đức tin Chính thống giáo Đông phương tập trung vào các lễ hội địa phương: ví dụ, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Panagia) vào ngày 15 tháng 8 tại Chora thu hút người dân đảo tham gia các nghi lễ và điệu nhảy lúc nửa đêm. Truyền thống ẩm thực xoay quanh các món ăn chính của vùng đồng quê và hàng hải. Bánh mì tự làm được tôn vinh ở đây: các gia đình vẫn nướng những ổ bánh mì lớn, nướng bằng củi một lần một tuần, bao gồm cả bánh mì pavli đặc biệt nhồi bí ngô. Bánh phô mai mặn là đặc sản của Folegandros - sourotenia (bánh hành tây và phô mai feta) và manouropita (bánh phô mai manouri) được làm bằng phô mai dê và cừu địa phương. Hải sản tươi sống - bạch tuộc nướng, mực và những con tôm hùm nhỏ nổi tiếng của hòn đảo - cũng tô điểm cho các bàn ăn, thường ăn kèm với nụ bạch hoa thu hoạch bằng tay, ô liu, mật ong và rượu vang địa phương nồng nàn. Mọi sản phẩm địa phương đều được trồng hoặc thu hoạch trên đảo, phản ánh lối sống nông nghiệp đã có từ nhiều thế kỷ.
Về mặt kiến trúc, Chora chính là viên ngọc quý của hòn đảo. Quảng trường của nó được thống trị bởi một tháp chuông vuông (xây dựng năm 1834) và một bức tường pháo đài hình móng ngựa (kastro) phía sau là những ngôi nhà nhỏ từ thế kỷ 16. Từ đây, người ta có thể nhìn xuống những ngôi nhà màu trắng thấp xuống biển xanh biếc. Cảnh quan gồ ghề được tô điểm bằng những vách đá dựng đứng, hang động trên biển và những vịnh nhỏ ẩn giấu: Folegandros có diện tích khoảng 31 km² với hầu hết diện tích bên trong vẫn còn hoang sơ và chưa phát triển. Những bãi biển nổi tiếng bao gồm Agali và Livadaki (có cát mịn) và bãi biển Katergo xa hơn, chỉ có thể đến bằng đường bộ hoặc thuyền. Mũi đất đá vôi cao 200 m tại Katergo che chở cho một vịnh chìm bên dưới, nơi thường xuyên có thợ lặn tự do lui tới. Các bãi biển và vịnh của hòn đảo thường rộng chưa đến 20 m, minh chứng cho sự xói mòn nghiêm trọng của hòn đảo "sắt" này. Vào sâu trong đất liền, những con đường mòn dẫn đến các nhà nguyện cổ (như Panagia, có niên đại từ thế kỷ 16) và các chảo muối trong các đầm lầy nhỏ. Hiệu ứng tổng thể là một trong những cảnh quan Cycladic nguyên sơ: xanh, trắng và đất son, gần như trống rỗng vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Sự quyến rũ của Folegandros chính xác là sự mơ hồ của nó. Không giống như Santorini hay Mykonos gần đó, nơi đây không có sân bay và chỉ có một vài chuyến phà hàng ngày, vì vậy du khách đến đây với mục đích khám phá. Kết quả là bầu không khí yên tĩnh của hòn đảo không bị ảnh hưởng bởi đám đông. Tính cách xa xôi của nó một phần là nhờ vào bờ biển dốc (tàu du lịch lớn không thể cập cảng) và quy mô nhỏ của hòn đảo. Hướng dẫn viên du lịch thường nhận xét về bầu không khí "làng Hy Lạp" của Folegandros - chỉ có ba ngôi làng (Chora, Ano Meria, Karavostasis) và một con đường chính duy nhất vòng quanh bờ biển. Vì những lý do này, Folegandros vẫn ít giao thông hơn nhiều so với các đảo Cyclades khác. Ngay cả vào mùa hè, bạn sẽ không tìm thấy những tòa nhà cao tầng hay khu nghỉ dưỡng chuỗi; thay vào đó là các nhà nghỉ do gia đình tự quản, quán rượu và cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Vị thế viên ngọc ẩn này khiến cho việc ghé thăm có cảm giác như đang khám phá "Hy Lạp cổ đại", nơi người ta vẫn nghe thấy tiếng leng keng của chuông dê và gió biển lúc hoàng hôn.
Du khách đến Folegandros được khuyến khích đi du lịch một cách chu đáo. Chỗ nghỉ nhỏ và hạn chế, vì vậy việc đặt trước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Khám phá bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp khi có thể, vì số lượng ô tô ít ỏi trên đảo đã gây căng thẳng cho những con đường hẹp và nguồn cung cấp nước ngọt khan hiếm. Ở các bãi biển và làng mạc, hãy thực hành "không để lại dấu vết": đóng gói mọi chất thải và tránh làm phiền động vật hoang dã. Thưởng thức sản phẩm và rượu vang địa phương để hỗ trợ nông dân và nghệ nhân trên đảo. Đi bộ đường dài trên những con đường mòn được đánh dấu để tránh xói mòn đất mỏng manh. Cuối cùng, tại các nhà thờ và làng mạc cổ, hãy ăn mặc giản dị và nói nhỏ nhẹ để tôn trọng truyền thống. Bằng cách tuân thủ các hoạt động đơn giản này, khách du lịch có thể giúp giữ gìn văn hóa của Folegandros nguyên vẹn và hệ sinh thái của nó phát triển mạnh mẽ.
Vùng đất hoang dã khắc nghiệt của Svalbard – nơi sinh sống của loài gấu Bắc Cực – gần như nổi tiếng như chính sự xa xôi của nó. Quần đảo Na Uy này (tổng diện tích ~61.022 km²) nằm sâu bên trong Vòng Bắc Cực. Nổi tiếng với các vịnh hẹp phủ đầy tuyết, những đỉnh núi cao 1.700 m và những sông băng vô tận, Svalbard thực sự nằm ở rìa của thiên nhiên: khoảng 60% diện tích đất là băng. Tuy nhiên, mặc dù có cảnh quan ngoạn mục, nơi đây vẫn ít được ghé thăm ngoại trừ những du khách gan dạ. Nhà thám hiểm người Hà Lan Willem Barentsz đã "phát hiện" ra Spitsbergen tại đây vào năm 1596, nhưng biên giới Bắc Cực chỉ bắt đầu phát triển khiêm tốn nhiều thế kỷ sau đó. Không giống như đất liền Na Uy, Svalbard chưa bao giờ có đông dân cư: đỉnh cao nhất của nó (Newtontoppen, 1.717 m) cao hơn địa hình từng có gấu Bắc Cực, hải mã và cú tuyết lang thang. Ngày nay, chỉ có khoảng 3.000 người sống quanh năm ở đây (chủ yếu ở Longyearbyen và hai thị trấn khai thác mỏ của Nga, Barentsburg và Pyramiden). Dân số thưa thớt đó được phản ánh trong tinh thần yên tĩnh của Svalbard – đây là một điểm đến “hoang dã” xa rời du lịch thông thường.
Lịch sử hiện đại của Svalbard gắn liền với hoạt động thám hiểm Bắc Cực. Quần đảo này lần đầu tiên xuất hiện trong các câu chuyện dân gian Bắc Âu thời trung cổ (với tên gọi “Svalbarði”), nhưng chỉ được biết đến rộng rãi ở châu Âu sau chuyến đi năm 1596 của Barentsz. Các trại săn hải cẩu và săn cá voi xuất hiện vào thế kỷ 17, và trong một thời gian, các đoàn thủy thủ từ Anh, Hà Lan và Đan Mạch đã chiến đấu để giành các vịnh hẹp có lợi nhuận. Tuy nhiên, không có quốc gia nào thực sự định cư tại Spitsbergen cho đến cuối những năm 1800, khi than được phát hiện. Đến đầu thế kỷ 20, những người thợ mỏ Na Uy và Nga đã thành lập các thị trấn cố định Longyearbyen (thành lập năm 1906) và Barentsburg. Năm 1920, Hội nghị Hòa bình Paris chính thức trao chủ quyền cho Na Uy thông qua Hiệp ước Svalbard, có hiệu lực vào năm 1925. Hiệp ước này cũng phi quân sự hóa các đảo và đảm bảo tất cả các quốc gia ký kết đều có quyền tiếp cận bình đẳng đối với các quyền đánh bắt cá và khoáng sản. Do đó, Svalbard đã trở thành một không gian quốc tế độc đáo: luật pháp Na Uy được áp dụng, nhưng Ba Lan, Ý, Trung Quốc và các quốc gia khác vận hành các trạm nghiên cứu tại đây. Sau Thế chiến II, Liên Xô (sau này là Nga) duy trì các khu định cư; thực tế là ngày nay hàng chục công dân Nga vẫn làm việc tại các mỏ than ở Barentsburg và Pyramiden. Trong suốt những thay đổi này, bản chất của Svalbard vẫn là Bắc Cực và đơn độc.
Về mặt văn hóa, Svalbard là một bức tranh khảm các truyền thống Bắc Cực không có dân bản địa. Norsk (tiếng Na Uy) là ngôn ngữ chính thức, nhưng bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng Nga được nói ở các thị trấn khai thác mỏ cũ, và tiếng Anh là ngôn ngữ chung giữa các nhà khoa học quốc tế. Những người định cư trong khu vực đã mang theo một tinh thần sống sót mạnh mẽ. Ví dụ, bài thánh ca “Svalbardkatedralen” được sáng tác ngẫu hứng vào năm 1948 để ca ngợi ánh sáng trở lại sau mùa đông. Cộng đồng này tổ chức các lễ hội theo mùa: Longyearbyen tổ chức PolarJazz vào mùa đông và Dark Season Blues vào tháng 10, đánh dấu mùa đen tối kéo dài. Ẩm thực ở Svalbard phản ánh những gì có thể được vận chuyển hoặc săn bắt ở đây: các đặc sản địa phương bao gồm Svalbard-rein (một phân loài tuần lộc nhỏ) và cá hồi Bắc Cực từ các con sông băng. Ngay cả việc hái quả mọng (mâm xôi mây, quả mâm xôi đen) cũng được thực hiện cẩn thận, vì những loại quả này chín vào mùa hè ngắn ngủi. Trên thực tế, hầu hết thực phẩm được mang đến từ Na Uy, nhưng thực khách có thể nếm thử flatbrød (bánh mì dẹt giòn), món hầm thịt cừu béo ngậy và các loại bánh nướng trong lò đốt củi trong thị trấn. Nhiên liệu (để sưởi ấm và chế biến thức ăn) rất đắt, vì vậy bếp củi chung vẫn còn trong một số túp lều trên núi. Cho dù là sĩ quan tuần tra Na Uy hay nhà nghiên cứu tiến sĩ, người dân Svalbard đều có chung sự tôn trọng sâu sắc đối với khí hậu khắc nghiệt của hòn đảo - một quan điểm thiên về chủ nghĩa sinh tồn hơn là du lịch phù phiếm.
Các di tích thiên nhiên của Svalbard thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những khu vực có người sinh sống ở cực bắc của thế giới, với mặt trời lúc nửa đêm từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 8 và đêm vùng cực từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 2. Các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên bao phủ gần như toàn bộ quần đảo: bảy công viên quốc gia và 23 khu bảo tồn thiên nhiên bảo vệ hệ động vật và cảnh quan đó. Vào mùa hè, vùng lãnh nguyên tràn ngập sự sống: những chú cáo Bắc Cực, đàn tuần lộc chân ngắn Svalbard và hàng chục nghìn loài chim biển di cư (chim fulmar, chim kittiwake). Động vật có vú biển rất nhiều trong vùng nước lạnh giá - hải mã kéo ra bờ biển, và kỳ lân biển và cá voi trắng bơi xa bờ. Nổi tiếng nhất là gấu Bắc Cực (Svalbard có khoảng 3.000–4.000 con) lang thang trên băng trôi và các đảo; biển báo và luật pháp địa phương khuyến cáo du khách không bao giờ được đến gần hoặc cho động vật hoang dã ăn.
Longyearbyen có những ngôi nhà gỗ sơn màu sáng (trước đây là khu nhà của thợ mỏ) dọc theo Phố chính. Các điểm tham quan bao gồm Nhà thờ Svalbard (nhà thờ cực bắc trên thế giới) và Bảo tàng Svalbard nhỏ, không chính thức, nơi ghi lại quá trình thám hiểm Bắc Cực. Ở phía bắc, Ny-Ålesund là một cộng đồng nghiên cứu, nơi Tượng Lenin vẫn còn tồn tại như một di tích. Gần đó trong đường hầm biển là Kho hạt giống toàn cầu Svalbard - một kho hạt giống được gia cố được xây dựng trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu để bảo vệ cây trồng trên thế giới (mặc dù phải xin phép đặc biệt để vào). Một cảnh tượng kỳ lạ là trên Đảo Bear: một túp lều khí tượng duy nhất và bốn người trông coi vào mùa hè, những người sống ở nơi Dòng hải lưu Gulf Stream thực sự băng qua. Tuy nhiên, hầu hết du khách đến đây để khám phá thiên nhiên hoang dã: các chuyến du ngoạn trên sông băng ra khỏi Longyearbyen đến các mặt trận đang tách ra như Nordenskiöldbreen rộng 10 km. Chèo thuyền kayak giữa các tảng băng trôi, đi xe trượt tuyết do chó kéo trên các đầm phá đóng băng và chứng kiến cực quang là những điểm nhấn thực sự.
Tại sao Svalbard vẫn có cảm giác chưa được khám phá? Địa lý và chính sách duy trì tình trạng này. Vĩ độ cao (78–80° Bắc) và điều kiện Bắc Cực của quần đảo này có nghĩa là ít người có thể chịu đựng được. Chỉ một số ít tàu du lịch hoặc chuyến bay thuê bao đến đây mỗi mùa hè (tổng số khách du lịch nước ngoài chỉ là hàng chục nghìn người mỗi năm). Chính quyền Svalbard quản lý chặt chẽ du lịch: một số khu vực yêu cầu phải có giấy phép trước và hướng dẫn để bảo vệ công trình nghiên cứu tinh tế. Ngoài ra, giá cả ở đây rất cao (mọi thứ phải được vận chuyển), vì vậy không nên "du ngoạn vòng quanh thế giới" một cách tùy tiện. Nhìn chung, điều này đã ngăn chặn tình trạng du lịch quá mức. Nếu có bất cứ điều gì, thì vùng cực bắc đã trở nên dễ tiếp cận hơn bằng các phương tiện mới lạ: các chuyến thám hiểm Bắc Cực đôi khi khởi hành từ Spitsbergen. Tuy nhiên, đối với hầu hết du khách, Svalbard vẫn là một chấm trắng mờ nhạt trên bản đồ - xa xôi quyến rũ, đắt đỏ và chỉ được quảng bá một cách hời hợt trong các sách hướng dẫn. Sự cô đơn này chính là điểm hấp dẫn của nơi này.
Việc đến thăm Svalbard một cách có trách nhiệm là điều tối quan trọng. Tất cả du khách phải tôn trọng các quy tắc nghiêm ngặt về môi trường: Luật pháp Na Uy cấm mang theo bất kỳ loài nào không phải bản địa (kể cả hạt giống) và yêu cầu phải có biện pháp phòng ngừa an toàn cho gấu trong lĩnh vực này. Được phép cắm trại ở hầu hết các khu vực, nhưng lửa trại bị cấm bên ngoài các khu vực được chỉ định để ngăn ngừa hỏa hoạn; thay vào đó hãy thu thập gỗ trôi dạt. Khách du lịch nên sử dụng hướng dẫn viên được cấp phép cho các chuyến đi bộ đường dài trên sông băng hoặc đi xe trượt tuyết, những người thực thi các quy tắc an toàn và bảo vệ động vật hoang dã. Không để lại rác: rác thải nhựa có thể tồn tại hàng thế kỷ ở Bắc Cực. Dấu chân carbon cũng là một mối quan tâm ở đây - nhiều công ty bù đắp các chuyến bay và thúc đẩy nhận thức về "du lịch cơ hội cuối cùng". Tóm lại, bước đi nhẹ nhàng ở Svalbard là tôn vinh hệ sinh thái cực mỏng manh của nó và nghĩa vụ chăm sóc của Na Uy được thiết lập theo Hiệp ước Svalbard.
Những con kênh thơ mộng và những ngôi nhà tranh lợp mái tranh của Giethoorn trông giống như một cảnh trong truyện cổ tích. Ngôi làng này ở phía bắc Overijssel (diện tích ~38,5 km²) nổi tiếng vì "không có đường" trong trung tâm lịch sử của nó. Được thành lập bởi những người đào than bùn vào thời Trung cổ, Giethoorn nằm trên một cụm các đảo nhỏ xen kẽ với các tuyến đường thủy. Ngay cả ngày nay, phương tiện di chuyển qua khu phố cổ vẫn là thuyền đáy phẳng bằng gỗ hoặc xà lan điện "thì thầm" chậm; ô tô đơn giản là không thể di chuyển trong mạng lưới kênh rạch. Với chỉ khoảng 2.800 cư dân, Giethoorn xứng đáng với biệt danh "Venice của phương Bắc". Vào mùa hè, các kênh đào chật kín người chèo thuyền và đi dã ngoại trên mặt nước, trong khi những chú thiên nga lướt qua những khu vườn đầy hoa. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp như tranh bưu thiếp này là một môi trường được hình thành bởi thiên nhiên và lịch sử: ngôi làng được hình thành từ hoạt động khai thác than bùn và lũ lụt lớn, và được bao quanh bởi Công viên quốc gia Weerribben-Wieden, vùng đất ngập nước lớn nhất Tây Bắc Âu.
Câu chuyện của Giethoorn được viết trên các tuyến đường thủy của ngôi làng. Tên của ngôi làng được cho là có từ thế kỷ 13: truyền thuyết địa phương kể về những người định cư thời trung cổ phát hiện ra những đống sừng dê hoang dã sau trận Đại hồng thủy St. Elizabeth thảm khốc năm 1170, gọi khu vực này là "Geytenhoren" (Sừng dê), sau này là Giethoorn. Theo thời gian, Hemmen (bãi than bùn) đã được đắp đê và khai thác để làm nhiên liệu. Vào những năm 1700, một cặp trận lũ tàn khốc (năm 1776 và 1825) đã cuốn trôi nhiều rặng than bùn hẹp, để lại những cụm "cánh đồng" cao bị nước ngăn cách. Để vận chuyển than bùn đã cắt, cư dân đã đào các kênh đào hiện xác định sơ đồ của ngôi làng. Đến thế kỷ 19, Giethoorn là một cộng đồng canh tác than bùn thịnh vượng; chỉ sau khi than bùn cạn kiệt vào khoảng năm 1920, du lịch mới bắt đầu tăng lên. Năm 1958, bộ phim Fanfare của Hà Lan, được quay trên đường phố Giethoorn, đã thu hút sự chú ý của cả nước đến ngôi làng không có ô tô này. Danh tiếng khiêm tốn đó tăng dần khi du khách nước ngoài khám phá ra di sản độc đáo của Giethoorn.
Văn hóa Giethoorn phản ánh đời sống tỉnh lẻ truyền thống của người Hà Lan. Ngôn ngữ địa phương là tiếng Hà Lan (phương ngữ Overijssels), và cuộc sống làng quê trước đây tập trung vào các trang trại gia đình. Một số hộ gia đình vẫn duy trì nghề thủ công truyền thống: lợp sậy để lợp mái nhà và chạm khắc gỗ để trang trí. Các sự kiện theo mùa đánh dấu lịch: ví dụ, một chợ hoa mùa xuân hàng năm và một lễ hội âm nhạc quy mô nhỏ trên quảng trường. Ẩm thực ở đây là món ăn cổ điển của Hà Lan: hãy nghĩ đến súp đậu Hà Lan thịnh soạn (erwtensoep), lươn hun khói từ vùng nước gần đó và bánh poffertjes chiên ngọt. Một món ăn phổ biến là krentenbollen (bánh nho khô) trong các tiệm bánh, và trong các hội chợ ngày lễ, người dân địa phương bán oliebollen (bánh rán chiên). Vì Giethoorn là một phần của Overijssel, các đặc sản địa phương như bánh quế Twente và pho mát Holstein có trong thực đơn. Cuộc sống ở Giethoorn diễn ra theo nhịp độ của các kênh đào: yên bình, cộng đồng và hòa hợp với thiên nhiên. Người dân coi trọng sự yên tĩnh của họ; như một nhà văn du lịch đã lưu ý, Robert Plant đã từng nói đùa rằng buổi hòa nhạc ở Giethoorn có cảm giác hoang dã hơn bất kỳ bữa tiệc ngoài vườn nào mà ông từng tham dự, nhưng đêm đó lại có ít người tham dự hơn những đám cưới mà ông từng tham dự - một bình luận đáng chú ý về bối cảnh văn hóa thân mật của ngôi làng.
Điểm đặc trưng nhất chính là ngôi làng: những dãy nhà nông trại lợp mái tranh thấp, mỗi ngôi nhà nằm trên một hòn đảo nhỏ, được kết nối bằng hàng chục cầu gỗ cong. Trên thực tế, Giethoorn có khoảng 176 cây cầu gỗ bắc qua các kênh đào. Nhiều ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ 18 và 19, được xây dựng theo phong cách 'Peatlands' cổ điển (nhà gạch hình chữ nhật đơn giản có mái tranh và cửa chớp màu xanh lá cây). Các tuyến đường thủy đều rất sạch sẽ và được bao quanh bởi những khu vườn cẩm tú cầu và cây chuối cảnh tươi tốt, tạo nên một phòng trưng bày sống động vào mỗi mùa xuân và mùa hè. Bên kia ngôi làng, Giethoorn giáp với Công viên Quốc gia Weerribben-Wieden (≈105 km²) - một đầm lầy rộng lớn gồm các hồ, đầm lầy và bãi lau sậy. Tại đây, người ta có thể phát hiện ra những con rái cá chui xuống kênh đào, những con chim cốc đen và chim lặn mào lớn trên mặt nước, hoặc những con diệc rình bắt cá dọc theo bờ sông. Du khách có thể thuê thuyền chèo hoặc xuồng và lướt nhẹ nhàng dọc theo các nhánh sông hẹp vào đầm lầy hoang dã, hoặc đạp xe dọc theo các con đường đắp cao trên các đám lau sậy. Vào mùa đông, khi các kênh đào đóng băng, Giethoorn trở thành xứ sở thần tiên của những người trượt băng; người dân địa phương thậm chí còn xây dựng những túp lều băng và đục các kênh đào trên băng tan. Trong suốt cả năm, sự hòa hợp của ngôi nhà, kênh đào và khu vườn mang đến cho Giethoorn đặc điểm "ngôi làng mê hoặc".
Giethoorn ngày càng nổi tiếng, nhưng vẫn có cảm giác như nó bị ẩn mình. Ngôi làng nằm ngoài xa lộ chính – xa lộ gần nhất cách đó vài km – và cho đến những thập kỷ gần đây, ngôi làng chủ yếu được du khách Hà Lan biết đến. Sự biệt lập (không có đường xuyên suốt) giúp ngôi làng luôn yên bình: ô tô bị cấm vào khu vực trung tâm cũ. Các cơ sở vật chất hạn chế dành cho du khách của Giethoorn (một vài cửa hàng cho thuê thuyền, cho thuê xe đạp và nhà trọ gia đình) có nghĩa là ngay cả vào mùa hè, nhịp sống vẫn chậm. Rất hiếm khi thấy xe buýt du lịch đi xuống qua những con đường làng hẹp; hầu hết khách du lịch đến đây bằng các tour du thuyền có hướng dẫn viên hoặc đạp xe từ các thị trấn gần đó như Steenwijk. Bản chất khiêm tốn này khiến ngôi làng trở nên "chưa được khám phá" theo nghĩa là khiêm tốn: trong khi Instagram tràn ngập hình ảnh của ngôi làng, thì nơi này lại thoát khỏi sự thương mại hóa quy mô lớn. Du khách thường lên kế hoạch nghỉ qua đêm để tận hưởng buổi sáng sớm hoặc buổi tối trên mặt nước, khi các kênh đào sương mù và hầu như không có thuyền nào khác.
Du khách đến Giethoorn nên cư xử như những vị khách nhẹ nhàng. Vì kênh đào là "con đường" duy nhất, nên người chèo thuyền phải tôn trọng giới hạn tốc độ (quy tắc 5 km/h) để tránh xói mòn bờ và làm hỏng nhà cửa do sóng đánh vào. Một số đơn vị vận hành yêu cầu thuyền máy điện hoặc không gây tiếng ồn, được khuyến nghị để giảm thiểu tiếng ồn và tràn nhiên liệu. Những người hành hương đi bộ được yêu cầu sử dụng cầu đi bộ đúng cách và không xâm phạm vào các khu vườn riêng. Các cơ sở xử lý rác thải trong làng bị hạn chế, vì vậy việc đóng gói nhựa và tái chế là rất quan trọng. Vào mùa xuân, những bông hoa dại ở rìa kênh đào nên được chiêm ngưỡng tại chỗ, không được hái. Cuối cùng, việc ủng hộ các doanh nghiệp địa phương - ví dụ, thưởng thức bánh kếp Hà Lan tại một quán cà phê ven kênh hoặc mua đồ thủ công làm bằng tay - giúp đảm bảo rằng du lịch có lợi cho Giethoorn mà không phá hủy bản sắc của nơi này. Với cách cư xử tôn trọng, du khách có thể tận hưởng sự thanh bình của Giethoorn mà không làm xáo trộn nhịp sống trên mặt nước.
Khung cảnh ven sông của Maribor đối diện với Đồi Pohorje mang đến cho thành phố này nét quyến rũ nên thơ. Thành phố lớn thứ hai của Slovenia (dân số ~96.000 người) nằm trên Sông Drava, nơi những vườn nho tươi tốt tràn ra từ sườn đồi. Không giống như các thủ đô nổi tiếng hơn là Ljubljana hay Bled, cái tên Maribor được thì thầm giữa những người tìm kiếm nét cổ kính của Áo-Hung. Lịch sử của thành phố kéo dài ít nhất là từ thế kỷ 12: lần đầu tiên được nhắc đến như một lâu đài vào năm 1164 và được cấp hiến chương như một thị trấn vào năm 1254. Trong nhiều thế kỷ, Maribor (tiếng Đức là Marburg an der Drau) là một pháo đài biên giới chiến lược của Habsburg ở Hạ Styria. Thành phố đã sống sót sau các cuộc bao vây thời trung cổ của người Ottoman và trở thành một thủ phủ khu vực nhộn nhịp. Vào tháng 10 năm 1918, những người du kích Slovenia do Rudolf Maister lãnh đạo đã giành được Maribor cho Nhà nước mới của người Slovenia, người Croatia và người Serbia, và ngày nay, thành phố này là một trụ sở đáng tự hào của nền văn hóa và nghề làm rượu vang Slovenia.
Đá thời Trung cổ và gạch Baroque là minh chứng cho quá khứ của Maribor. Các công trình kiến trúc Gothic – trên hết là Nhà thờ St. John the Baptist thế kỷ 13 – vẫn nằm ở trung tâm của khu phố cổ. Giáo đường Do Thái liền kề (được xây dựng vào thế kỷ 14) là một trong những giáo đường Do Thái lâu đời nhất còn sót lại ở châu Âu; hiện nay nơi đây tổ chức các cuộc triển lãm văn hóa. Các bức tường thành phố phần lớn đã biến mất, nhưng vẫn còn ba tòa tháp: Tháp phán xét màu vàng, Tháp nước màu đỏ và Tháp Do Thái bằng gạch – dấu tích của các công sự của thành phố. Lâu đài Maribor (hiện là một bảo tàng) kết hợp các nền móng từ thế kỷ 15; tương tự như vậy, rải rác xung quanh thành phố là tàn tích của lâu đài trên Đồi Kim tự tháp (có niên đại thậm chí còn sớm hơn thời kỳ Frankish). Vào thời kỳ Phục hưng, tòa thị chính đã được xây dựng lại theo phong cách hoành tráng (các mái vòm của tòa thị chính vẫn bao quanh Glavni trg, quảng trường chính). Một biểu tượng baroque nổi bật là Cột Chúa Ba Ngôi (Bệnh dịch hạch) (1660) ở trung tâm quảng trường, được dựng lên để cảm ơn vì đã sống sót sau một trận dịch. Bước ngoặt của thế kỷ 20 đã mang lại sự phát triển hiện đại: National Hall (1899) báo hiệu sự trỗi dậy về kinh tế và văn hóa của Maribor, và một kỹ sư trẻ tên là Nikola Tesla thậm chí đã làm việc ở đây vào năm 1878–79 về hệ thống điện. Maribor sau đó đã chịu đựng các cuộc xung đột trong Thế chiến và sự cai trị của Nam Tư, nhưng nhiều di tích lịch sử (được phục hồi cẩn thận) vẫn tồn tại cho đến khi Slovenia giành được độc lập.
Maribor đương đại tôn vinh di sản của mình với bối cảnh văn hóa sôi động. Khu phố cổ của thành phố đã trở thành khu vực dành cho người đi bộ, với các quảng trường và đường phố tổ chức các lễ hội đầy màu sắc. Maribor tụ họp hai lần một năm với tư cách là Thủ đô Văn hóa Châu Âu (thành phố này giữ danh hiệu năm 2012 cùng với Guimarães) để tôn vinh văn học, âm nhạc và nghệ thuật. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, danh tiếng của thành phố đã lan rộng về ẩm thực: một số nhà hàng Maribor đã đạt được sao Michelin vào năm 2020 và vào năm 2021, Slovenia (với Maribor được giới thiệu) đã được vinh danh là Khu vực Ẩm thực Châu Âu. Ẩm thực địa phương kết hợp hương vị vùng núi cao và Balkan: bạn sẽ tìm thấy những món ăn thịnh soạn như bograč (món hầm tương tự như món guly Hungary), kisla juha (súp bắp cải) và štruklji (bánh bao nhân ngải giấm, quả óc chó hoặc pho mát). Các khu chợ tràn ngập hạt bí ngô (được sử dụng trong các loại bánh nướng và pesto địa phương) và các loại thảo mộc hoang dã thơm. Các tiệm bánh vẫn nướng bánh mì lúa mạch đen và bánh tart hạt ngọt (vào mùa hè, không khí có mùi mứt potica). Văn hóa rượu vang của Maribor là huyền thoại - Thung lũng Drava là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất của Slovenia. Mỗi tháng 11, Ngày lễ Thánh Martin được tổ chức với rượu vang địa phương và các cuộc diễu hành, tôn vinh truyền thống sản xuất rượu vang lâu đời. Du lịch hiện nay bao gồm các tour du lịch ẩm thực và rượu vang: du khách nếm thử cviček (một loại rượu pha trộn màu đỏ nhạt), rượu vang trắng rebula và các món tráng miệng bánh ngọt brioche. Tiếng Anh được nói rộng rãi và tiếng Slovenia (một ngôn ngữ Slavơ) được những người chủ nhà lớn tuổi hiểu; thực đơn tiếng Đức và tiếng Ý phổ biến do vị trí của Maribor ở ngã tư đường của châu Âu.
Đường chân trời của Maribor duyên dáng với những ngọn tháp lịch sử và cây xanh trên sườn đồi. Nhà thờ thời trung cổ với tòa tháp Gothic thanh mảnh vẫn là biểu tượng của thành phố. Gần đó là tòa nhà giáo đường Do Thái cũ, hiện được sử dụng lại làm nơi tổ chức hòa nhạc. Tòa thị chính Baroque (1662) và những ngôi nhà thương gia màu phấn nằm dọc theo Glavni trg. Bên dưới Drava, những con phố ven sông cho thấy những ngôi nhà phố bằng gạch của Áo-Hung, Giáo đường Do Thái cuối thế kỷ 19 (nay là trung tâm văn hóa) và Old Vine House thanh lịch vào Mùa Chay. Khu phố Mùa Chay bên bờ sông này nổi tiếng thế giới là nơi có Stara trta, cây nho có năng suất lâu đời nhất thế giới (hơn 400 năm tuổi), được cho là do Hiệp sĩ dòng Đền trồng. Du khách có thể tham quan Hầm rượu Vinag, một hầm rượu ngầm thế kỷ 18 lưu giữ bộ sưu tập rượu vang phong phú nhất của Slovenia. Đi bộ một đoạn ngắn sẽ đến Phố đi dạo Drava và địa điểm Lễ hội Mùa Chay nổi tiếng. Bên kia sông, một tuyến cáp treo lên Đồi Calvary lịch sử để ngắm toàn cảnh thành phố và Chặng Đàng Thánh Giá. Những người yêu thiên nhiên có thể mạo hiểm đến Đồi Pohorje ngay bên ngoài thị trấn: vào mùa hè, nơi đây có rừng ngọc lục bảo và đồng cỏ núi cao, vào mùa đông, các đường trượt tuyết gần đó (Maribor Pohorje tổ chức các cuộc đua World Cup) phủ kín các sườn dốc. Bản thân Drava sạch sẽ và chảy xiết – vào cuối mùa xuân, người dân địa phương đôi khi chèo bè hoặc chèo thuyền kayak trên dòng nước của nó qua thành phố.
Maribor vẫn “chưa được khám phá” chủ yếu vì nó nằm ngoài tam giác du lịch chính (Ljubljana–Bled–Piran). Xe buýt du lịch nước ngoài hiếm khi đến đây; chủ yếu là du khách Slovenia và một nhóm ngày càng đông đảo du khách thích khám phá. Tuy nhiên, phần thưởng của Maribor là có thật. Trung tâm không có ô tô của thành phố là nơi lý tưởng để tản bộ, đặc biệt là vào mùa lá nho chuyển từ xanh sang vàng. Không giống như các thủ đô nổi tiếng hơn, Maribor rất thoải mái, dễ chịu - ngay cả vào ban đêm, bạn vẫn nghe thấy tiếng nhạc dân gian accordion từ một quán cà phê ven đường hoặc thấy cư dân nhâm nhi bia dưới ánh nến. Do quy mô nhỏ hơn, bạn có thể ngắm nhìn các điểm tham quan chính vào cuối tuần, sau đó nghỉ ngơi tại một nhà khách địa phương giữa những vườn nho. Sức hấp dẫn như viên ngọc ẩn của thành phố cũng đến từ cách tự giới thiệu khiêm tốn của nó: bạn sẽ không thấy những cửa hàng lưu niệm đồ sộ, nhưng bạn sẽ tìm thấy những khu chợ nông sản vui vẻ (một sự hồi sinh của các truyền thống thời trung cổ) và các tác phẩm nghệ thuật hiện đại phản ánh nền văn hóa đô thị trẻ trung. Tóm lại, Maribor đang dần nổi lên trên radar “du lịch thú vị”, nhưng vẫn còn mới mẻ và chưa quá đông khách du lịch.
Du khách nên đối xử với Maribor như nhà của một người bạn cũ: đi bộ hoặc đi xe đạp bất cứ khi nào có thể (phố cổ rất nhỏ gọn và nhiều nơi không có ô tô). Khi nếm thử rượu vang, hãy mua trực tiếp từ các hợp tác xã và nhà sản xuất rượu nhỏ để hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương. Nghỉ tại các nhà nghỉ do gia đình quản lý hoặc nhà nghỉ sinh thái thay vì các chuỗi đa quốc gia, để giữ doanh thu du lịch trong cộng đồng. Tôn trọng bản chất yên tĩnh của buổi tối ở các khu phố cổ (nhiều người Slovenia ăn tối sớm). Khi đi bộ đường dài ở Pohorje hoặc các vườn nho, hãy đi theo những con đường được đánh dấu để bảo vệ hệ thực vật cận núi cao mỏng manh. Ở khu vực Lent và các công viên ven sông, hãy chú ý đến rác thải - Drava sạch hơn hầu hết các con sông ở xa về phía bắc này và người dân địa phương luôn giữ nguyên như vậy. Bằng cách ăn uống tại địa phương, sử dụng phương tiện giao thông công cộng (bao gồm cả hệ thống xe điện bánh hơi hiện đại) và nói một vài câu xã giao tiếng Slovenia (thậm chí là "xin chào" - dobrodošli), du khách có thể hòa nhập sâu sắc và để lại dấu ấn tích cực trên những con phố chào đón của Maribor.
Cổng Bab Mansour hùng vĩ của Meknes gợi nhớ đến quá khứ đế quốc của thành phố. Nằm ở độ cao 546 m trên một đồng bằng cao phía bắc dãy núi Atlas, Meknes là thành phố lớn thứ sáu của Maroc (dân số ~632.000) và là một trong bốn "Thành phố đế quốc" cùng với Marrakesh, Fès và Rabat. Tuy nhiên, Meknes thường bị bỏ qua. Vinh dự của thành phố đến vào thế kỷ 17 dưới thời Sultan Moulay Ismail (trị vì 1672–1727), người đã chọn Meknes làm thủ đô của mình và lấp đầy nơi đây bằng những cung điện xa hoa, nhà thờ Hồi giáo và những cánh cổng khổng lồ. Người cai trị này thậm chí còn cố gắng cạnh tranh với Versailles bằng cách gọi Meknes là "Marseille của Maroc" - mặc dù phong cách của ông là phong cách Maghrebi độc đáo. Ngày nay, thành phố vẫn giữ được một medina và kasbah cổ được bảo tồn tốt một cách đáng ngạc nhiên, phản ánh sự pha trộn hiếm có giữa các phong cách kiến trúc Andalusia, Moorish và Saadian. Năm 1996, UNESCO đã công nhận Thành phố lịch sử Meknes vì di sản này, nhưng thành phố này vẫn chưa được biết đến trong hầu hết các lộ trình du lịch.
Việc thành lập Meknes được ghi chép có từ triều đại Almoravid vào thế kỷ 11, triều đại này đã thành lập nơi này như một trại lính kiên cố. Sau đó, nơi này trở thành một trung tâm nông nghiệp và thương mại lớn dưới thời Almohads. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim của Meknes bắt đầu vào những năm 1600. Sultan Moulay Ismail, người sáng lập triều đại Alawite, đã biến Meknes thành thủ đô của mình vào năm 1672. Trong hơn 50 năm, ông đã bắt đầu một cơn sốt xây dựng: ông đã xây dựng một kho thóc và chuồng ngựa Hri Souani rộng lớn cho 12.000 con ngựa của mình, hàng chục lăng mộ trang trí công phu và những cánh cổng đồ sộ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bab Mansour, hoàn thành vào năm 1732, đóng vai trò là lối vào nghi lễ lớn của khu vực hoàng gia. Các dự án của Ismail bao quanh medina cũ bằng ba vòng tường, biến Meknes trở thành một trong những thành phố kiên cố nhất ở Morocco. Di sản của ông bao gồm các yếu tố châu Âu (kiến trúc sư mang từ Andalusia) vào phong cách Pháp-Moorish – kết quả là một cảnh quan thành phố với các mái vòm hình móng ngựa, tác phẩm ngói zellij, chạm khắc gỗ tuyết tùng và những bức tường có răng cưa đồ sộ. Sau khi Ismail qua đời, Meknes bị lu mờ bởi Fès nhưng vẫn là một nơi ngự trị của đế quốc; sau đó nơi này được dùng làm trụ sở dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Maroc thời kỳ độc lập (sau năm 1956) vẫn giữ Meknes làm thủ phủ của khu vực, bảo tồn các lối vào lớn như Bab Mansour và quảng trường Place el-Hedim gần đó.
Tiếng Ả Rập Maroc (Darija) và tiếng Pháp được nói ở Meknes, phản ánh lịch sử và các trường học nói tiếng Pháp của thành phố; tiếng Berber (từ các bộ lạc địa phương Aït Atta và Miknassa) hầu như đã biến mất khỏi thành phố, mặc dù các lễ hội âm nhạc truyền thống có thể có sự góp mặt của các nhóm Amazigh. Bản thân tên của thành phố bắt nguồn từ bộ lạc Miknasa Amazigh. Văn hóa của Meknes là sự kết hợp giữa ảnh hưởng của Ả Rập và Andalusia: âm nhạc cổ điển (thơ malhoun) và các nghi lễ Sufi là một phần của các sự kiện văn hóa, và các nghề thủ công như ngói zellij và đồ da phát triển mạnh ở các khu chợ của medina. Ẩm thực ở đây tiêu biểu cho hương vị Maroc: tajines làm từ thịt cừu với mận khô hoặc ô liu, couscous với bảy loại rau và súp harira thịnh soạn là những món ăn chính. Một đặc sản địa phương là pastilla - một loại bánh ngọt xốp thường có nhân chim bồ câu hoặc gà. Các bữa ăn thường có chanh muối, thìa là Ai Cập, rau mùi và quế ngọt. Đồ ăn đường phố bao gồm sfenj (bánh rán Maroc) và kebda (xiên gan tẩm gia vị). Với môi trường nông thôn của Meknes, người ta cũng có thể tìm thấy ô liu tươi, các loại hạt và hoa cam. Như ở khắp Maroc, đồ ăn thường được chia sẻ chung trên những chiếc khay tròn lớn; trà bạc hà được phục vụ sau bữa ăn như một cử chỉ hiếu khách.
Thành phố cổ (Medina) của Meknes là Di sản thế giới được UNESCO công nhận vì một lý do chính đáng. Di tích nổi tiếng nhất của thành phố, Bab Mansour (khoảng năm 1732), là một cổng lớn được trang trí công phu với zellij màu ngà và các tấm vữa chạm khắc. Gần đó là Place el-Hedim, một quảng trường rộng thường được so sánh với Jemaa el-Fna của Marrakesh nhưng yên tĩnh hơn nhiều - người dân địa phương tụ tập ở đây trong các quán cà phê hoặc các nghệ sĩ đường phố biểu diễn vào lúc chạng vạng. Phía sau cổng đó là kasbah hoàng gia cũ: những cung điện đổ nát, nhà thờ Hồi giáo và những khu vườn tươi tốt (thậm chí ngày nay vẫn ẩn sau những bức tường cao). Lăng mộ Moulay Ismail (những năm 1680) đặc biệt thú vị, một ngôi đền được lát gạch và dát vàng tinh xảo, nơi chôn cất chính vị vua; nơi này mở cửa cho du khách tham quan ngoài giờ cầu nguyện. Các di sản khác bao gồm quần thể cung điện Sbaat, các kho thóc rộng lớn của thành phố và Sahrij Swani (một hồ chứa nước lớn) từng cung cấp nước cho các khu vườn của cung điện. Những tàn tích của Borj (tháp pháo đài) thế kỷ 14 nhìn xuống thành phố từ một ngọn đồi gần đó, và bên ngoài medina là cung điện Dar al-Makhzen (nơi ở của hoàng gia thế kỷ 19). Kiến trúc của Meknes kết hợp hài hòa các yếu tố Hồi giáo và châu Âu – tường thành dày và tháp nhọn cùng với các bức tượng sư tử lấy cảm hứng từ Louis XIV trên các cột cổng.
Môi trường thiên nhiên cũng rất quyến rũ. Ngay phía bắc của medina là những vườn nho của Meknes, ở đồng bằng Saïss màu mỡ sản xuất ra những loại rượu vang đẳng cấp thế giới (tên gọi Coteaux de l'Atlas). Chỉ cần lái xe một đoạn ngắn là đến những cánh rừng sồi của chân đồi Middle Atlas – mọi người thường đi dã ngoại bên những dòng suối trong rừng tuyết tùng Azrou. Ngay cả trong thành phố, các công viên như Vườn Lalla 'Aouda (từ thế kỷ 18) có những ô vuông râm mát với những cây cam và đài phun nước.
Sự vĩ đại của Meknes đã bị lịch sử che giấu. Trong nhiều thập kỷ, khách du lịch đổ xô đến các quảng trường của Marrakesh, mê cung medina của Fès hoặc các di tích đế quốc của Rabat. Meknes chịu thiệt thòi khi so sánh: thành phố này không có sân bay quốc tế và cho đến gần đây đã bị các công ty lữ hành bỏ qua. Ngay cả ngày nay, thành phố này vẫn có cảm giác chưa được quảng bá đầy đủ; hầu hết các sách hướng dẫn chỉ đề cập đến thành phố này như một chuyến đi trong ngày từ Fès (45 km về phía đông). Tuy nhiên, những ai nán lại sẽ thấy một khu phố cổ vắng vẻ đáng ngạc nhiên (không có hàng dài hay người chào hàng), và cảm giác chân thực. Sự uy nghiêm tĩnh lặng của Bab Mansour, sự tĩnh lặng của các khu vườn hoàng gia lúc hoàng hôn, sự vắng bóng của các bẫy du lịch đại chúng - những điều này khiến Meknes trở thành một khám phá đáng để thưởng thức.
Du lịch có trách nhiệm ở Meknes bằng cách tôn trọng phong tục địa phương. Ăn mặc giản dị ở medina, che vai và đầu gối khi đến thăm các nhà thờ Hồi giáo hoặc đền thờ, và nói nhỏ gần giờ cầu nguyện. Chỉ sử dụng các tour du lịch có hướng dẫn viên đến các địa điểm linh thiêng - ví dụ, những người không theo đạo Hồi chỉ có thể vào Lăng Moulay Ismail khi có hướng dẫn viên. Ở medina, hãy chú ý đến những người dân địa phương đáng tin cậy, những người có thể kiếm được một xu bằng cách chỉ cho bạn các địa điểm lịch sử (luôn đưa tiền boa nếu họ mất công). Mặc cả lịch sự ở souk; mặc cả là phong tục, nhưng tránh xúc phạm. Khi chụp ảnh mọi người, hãy luôn hỏi trước và cân nhắc đến việc đưa tiền boa. Để giúp nền kinh tế địa phương, hãy mua đồ thủ công (gốm zellij, đồ da, dép babouches) từ các hợp tác xã và nghệ nhân có uy tín. Tránh sử dụng chai nước và đồ nhựa dùng một lần bằng cách mang theo một chai có thể nạp lại. Trên hết, hãy di chuyển chậm rãi: Meknes thể hiện kho báu của mình tốt nhất trong những buổi dạo bộ nhàn nhã vào buổi chiều, những nụ cười chào đón và hương vị cuộc sống chậm rãi của người Maroc.
Với những kênh đào lãng mạn, kiến trúc tuyệt vời và ý nghĩa lịch sử to lớn, Venice, một thành phố quyến rũ trên Biển Adriatic, hấp dẫn du khách. Trung tâm tuyệt vời của…
Được xây dựng chính xác để trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng cho các thành phố lịch sử và người dân nơi đây, những bức tường đá khổng lồ là những người lính canh thầm lặng từ thời xa xưa.…
Lisbon là một thành phố trên bờ biển Bồ Đào Nha kết hợp khéo léo các ý tưởng hiện đại với sức hấp dẫn của thế giới cũ. Lisbon là trung tâm nghệ thuật đường phố thế giới mặc dù…
Từ màn trình diễn samba của Rio đến sự thanh lịch khi đeo mặt nạ của Venice, hãy khám phá 10 lễ hội độc đáo thể hiện sự sáng tạo của con người, sự đa dạng văn hóa và tinh thần lễ hội chung. Khám phá…
Khám phá cuộc sống về đêm sôi động của những thành phố hấp dẫn nhất Châu Âu và du lịch đến những điểm đến đáng nhớ! Từ vẻ đẹp sôi động của London đến năng lượng thú vị…
