Begränsade områden: Världens mest extraordinära och oåtkomliga platser
I en värld full av välkända resmål förblir vissa otroliga platser hemliga och ouppnåeliga för de flesta. För de som är äventyrliga nog att…
Från soldränkta Bordeaux-vingårdar till de snötäckta franska alperna, en vägresa genom Frankrike erbjuder en chans att verkligen få kontakt med nationens själ. Denna omfattande guide presenterar flera noggrant skapade resplaner, var och en avsedd att lyfta fram det speciella attraktionskraften i olika franska områden.
Från att besöka gamla städer och små städer till att njuta av mat och vin i världsklass, dessa väl valda stigar täcker ett stort utbud av upplevelser. Oavsett om din smak är för den eleganta franska rivieran, den underbara Loiredalen eller den klippiga Normandie-kusten, ger den här guiden ovärderlig information för att du ska kunna arrangera en fantastisk resa genom en av Europas mest fascinerande nationer.
Bekanta dig med lokala körregler, kartlägg noggrant din resplan och välj boende och mat baserat på ditt franska roadtripäventyr. Den här guiden syftar till att ge dig de verktyg och kunskap som krävs för att maximera din tid på vägen, och garanterar därför en felfri och berikande upplevelse när du förhandlar den varierade terrängen och kulturella strukturen i Frankrike.
Alsaces vinväg (Route des Vins d'Alsace) slingrar sig fram genom en mosaik av ljuva vingårdar, sagolika byar och tidsmodiga slott och är i grunden ett friluftsmuseum för europeisk vinodling. Denna 170 kilometer långa asfaltsväg anlades 1953 för att fira regionens oöverträffade vinarv och sträcker sig från det medeltida fästet Marlenheim i norr till de romerska resterna av Thann i söder. Här har århundraden av fransk-tysk sammanflöde producerat viner med kristallklar renhet – Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris – som räknas till världens mest uttrycksfulla.
Redan från början lockar vägen resenärer in i Marlenheims famn, med dess korsvirkeshus och kyrktorn med spiror. Från denna punkt breder vingårdarna ut sig som ett grönt hav. På våren blommar sluttningarna med mandelträd, deras doftande vita blommor förebådar både löfte och förnyelse; på hösten flammar samma sluttningar i rödbrun och guld, en levande påminnelse om att varje årgång är ett flyktigt mirakel. När man kör under dessa tak är det omöjligt att inte känna en släktskap med de generationer av vinodlare som har lockat frukt från dessa jordar sedan romartiden.
Varje by längs vägen är en juvel i sig. Obernais renässansvallar och festliga torg sprudlar av liv på marknadsdagar, när stånden dundrar av surkål, Munsterost och regionens berömda kougelhopf – en berikad briochekaka täckt med russin och mandlar. I Bergheim omger vallarna, som är böjda likt en amfiteater, kullerstensgator där tiden tycks samlas i det bärnstensfärgade lampljuset. Och i Ribeauvillé vakar murgröneklädda torn – rester av en gång mäktiga adelsfamiljer – över smala gränder där hantverkare fortfarande tillverkar traditionell keramik och filigranjuldekorationer för hand.
Ändå är det i vingårdarna själva som Alsace avslöjar sin sannaste förtrollning. Här förändras jordmånens sammansättning dramatiskt inom en enda kulle: vulkanisk porfyr nära Andlau, kalkstensmärgel runt Mittelbergheim, skiffer och glimmer i skuggan av Vogeserna. Sådan mineralogisk mångfald ger en permutation av smaker – flinta, petroleum, vildblomshonung – som låter varje terroir tala med sin egen röst. För den kräsna gommen kommer en provsmakningstur på en familjeägd domän i Dambach-la-Ville att avslöja subtila gradienter: en krispig, citrusaktig Riesling från låglandet; en honungsrik, läcker Gewürztraminer från de högre sluttningarna.
Det är bäst att besöka staden så att den sammanfaller med en av Alsaces många skördefestivaler – ofta i september eller oktober – då traktorparader, vingop och gårdsfester inbjuder resenärer att delta. En månskenskväll befann jag mig på Fête du Vin i Mittelbergheim, där byborna dansade under lyktor, medan skratt blandades med dragspelsstämmor. Vid ett långt bockbord fyllt med tarte flambée – papperstunn deg täckt med crème fraîche, lök och bacon – glänste vårt glas senskördade Pinot Gris som en bärnstensfärgad eld.
Bortom de storslagna slotten och vältrampade vinkällarna är Route des Vins kantad av mindre kända pärlor. Upptäck grottkällarna i Eguisheim – forntida grottsystem uthuggna i kalkstenssluttningen, där Sankt Léon IX en gång sökte tillflykt. I lugnare byar som Katzenthal säljer småskaliga vingårdar fortfarande direkt från välvda vinpressar och återberättar historier om druvor som svepts ner av översvämningar eller slagits ner av junihagelstormar. Dessa personliga berättelser – om ruin och återfödelse, knapphet och firande – genomsyrar varje flaska med en känsla av mänskligt drama som överskrider ren konsumtion.
För de som vill stanna kvar erbjuder många pensionat och relais-châteaux rum med utsikt över vinrankorna, med utsikt som skiftar timme för timme: gryningsdimman som rullar över dalen, middagssolen som dansar på löv, skymningens lavendelljus. Cykelvägar löper parallellt med huvudvägen och lovar en intim gemenskap med landskapet – ringande kyrkklockor, kapellruiner uppe på uddar, en och annan hind som glider genom snåren.
Det praktiska är tack och lov okomplicerat. Skyltningen är tydlig och flerspråkig; de flesta domäner välkomnar besökare enligt överenskommelse, även om många deltar i regionens "Caveau"-kollektiv, där ett stopp räcker för att smaka på flaskor från flera producenter. Kör försiktigt: traktorer kommer oanmälda dygnet runt, och de smala gränderna kan trånga när en vinodlarsvagn dyker upp runt en blind kurva.
I slutändan är ingen bilresa genom Frankrike komplett utan Alsaces vinväg. Det är inte bara en rad provsmakningar, utan en gripande resa genom historia, geologi och den uthålliga andan hos dem som odlar vinstockarna. När Vogeserna kastar långa eftermiddagsskuggor över raderna av sekatörer och jäsningsfat, förstår man att Alsace är en region som ständigt står i dialog – med sitt förflutna, sitt landskap och dem som kommer och söker dess flytande poesi.
Att ge sig ut på den 930 kilometer långa bilresan från Paris till Nice är inte bara en transit mellan två ikoniska städer; det är en medveten nysta upp Frankrikes geologiska och kulturella väv. Du avgår från huvudstadens boulevarder (räkna med minst en timmes trafikstockningar tidigt på morgonen om du anländer till périphérique före klockan 8) och följer Seine sydost, där du byter ut flanörer och charkuterier mot Bourgognes böljande betesmarker. Här breder vingårdarna ut sig i perfekt ordnade rader under medeltida kullbyar – en inbjudan att pausa för en vinprovning på en familjeägd domän (obs: många stänger punktligt klockan 18.00, och bordsbokningar blir alltmer obligatoriska). Från Beaune övergår den böljande terrängen i Juras skogsklädda höjder, där smala departementsvägar kräver uppmärksam körning – särskilt i dåligt väder, när dimma kan hänga kvar i hårnålskurvor fram till sent på morgonen.
När man korsar Rhônedalen (ungefär 5–6 timmars bilresa, utan stopp), förvandlas landskapet till en tablå av solblekta stenstäder och böljande lavendelfält (blomningens högsta punkt sträcker sig från mitten av juni till juli, även om det exakta tidsfönstret varierar från år till år). I Valence eller Montélimar är vägstopp för en nougat eller en tallrik grillad truite inte så mycket njutningar som viktiga övergångsriter. Tänk på att många bensinstationer på landsbygden i Ardèche och Drôme avviker från 24-timmarsmodellen; att tanka före klockan 20 kan förhindra en tidig morgonrusning om du är en morgonpigg som siktar på soluppgångsbilder av lavendeln vid Abbaye de Sénanque.
När du närmar dig södra Rhônes cinématografiska vyer – de dentelleliknande klipporna i Gorges de l'Ardèche eller ockrastenbrotten i Roussillon – kräver vägen både tålamod och precision. Smala körfält (ofta utan vägrenar) och en och annan kavalkad av motorcyklister innebär att du måste avsätta extra tid, särskilt på helgerna. Ändå belönar dessa sträckor den försiktige föraren med plötsliga panoramavyer: Mont Ventoux som tornar upp sig i fjärran (en cyklists Mecka) eller Gordes ockraklippiga bakgrund, belägen osannolikt ovanpå sin kalkstensplatå.
När du fortsätter ner mot Franska Rivieran (ytterligare 4–5 timmar från Rhônes vingårdar, beroende på din rutt via Aix-en-Provence eller den mer slingrande vägen genom Draguignan), kommer du att känna luften tjockna av maritim fuktighet och doften av tallkåda. Avignon och Aix-en-Provence är logiska mittpunkter – båda har tillräckligt med provensalsk charm för att motivera minst en halvdags utforskning (se upp för trånga parkeringsplatser; välj park-and-ride-anläggningar där det finns). Bortom Toulon smalnar autostraden av och kramar klipporna som störtar ner i Medelhavet – varning: sommareftermiddagarna är trafikstockningar när dagsbesökare och lastbilskonvojer slås samman, så överväg att avgå före 15.00 eller efter 19.00 för att undvika det värsta.
Slutligen, när du rundar udden in i Nice, vecklar den skimrande Baie des Anges ut sig nedanför. Promenade des Anglais inbjuder till en festlig promenad (trafikfri via spårvagnsviadukten, även om helgerna kan vara axel mot axel med försäljare och rullskridskoåkare). Men låt dig inte vaggas in i självbelåtenhet av Rivierans glamour: parkering är både knapp och dyr (räkna med uppåt 3 euro i timmen i de bästa kvarteren), och smala enkelriktade gator i Vieux-Nice kräver en liten bil och en säker backväxel. För praktiskt boende, överväg boende strax utanför stadens centrum – i Cimiez eller till och med Cagnes-sur-Mer – där priserna sjunker med 20–30 procent utanför högsäsong (juli – augusti), och lokala bussar eller tåg tar dig till hjärtat av Nice på under tjugo minuter.
Genom hela denna resa tvärs över landet, kombinera din planering med en blandning av framsynthet och flexibilitet. Vädret kan variera dramatiskt: vårsnön ligger fortfarande kvar i Jurapassen långt in i april, medan mistralvindar kan dra fram genom Rhônedalen med liten förvarning (att packa en vindjacka är inte förhandlingsbart). Tröttheten på farthållaren är påtaglig – byt bil om möjligt och planera in omvägar till byar längs vägen (även en trettio minuters promenad genom en provensalsk marknad kan återställa både kropp och själ). Bränslekostnaderna i Frankrike ligger för närvarande runt 1,90 euro per liter (diesel ofta en halv cent billigare) – planera ut stationer som accepterar kreditkort utan PIN-kod för att undvika kompatibilitetsproblem.
I slutändan är resan från Paris till Nice en studie i kontraster: från haussmannska fasader till solbrända tallar; från den intellektuella energin i parisiska kaféer till de slappa rytmerna i provensalska vinbarer. Den belönar resenären som omfamnar både dess logistiska komplexitet och dess kalejdoskopiska skönhet, och ger en känsla av Frankrike som ingen höghastighetskorridor med TGV någonsin skulle kunna återskapa. När du väl når Franska Rivieran har du absorberat ett tvärsnitt av geologi, gastronomi och historia – varje kilometer etsad i minnet, från Dijons katedralspiror till de cirkulära vågorna som kysser Nices steniga stränder.
Att ge sig ut på en bilresa i Normandie är som att vända blad i en levande historiebok, avbruten av vindpinade klippor och sömniga fiskehamnar. Under sju till tio dagar avslöjar en slinga på ungefär 600 kilometer en väv av medeltida städer, krigsminnesmärken och dramatiska kustpanoramaer. (Tänk på att säsongsbetonade vägarbeten och enstaka smala gränder kommer att sänka medelhastigheten till cirka 60 km/h utanför motorvägen.) Din resa kan börja i Rouen – en enkel två timmars bilresa nordväst om Paris – där korsvirkeshus lutar sig över kullerstensgator och den höga spiran på Notre-Dame-katedralen kastar en skugga över Place du Vieux-Marché.
Efter morgonkaffet på ett kafé vid floden i Rouen (croissanterna här är betydligt flagnande än i huvudstaden), bege dig västerut mot Pont-l'Évêque och hjärtat av Normandies ciderland. En avstickare genom Pays d'Auge – hem till äppelodlingar och bondgårdar – ger en chans att provsmaka Calvados på ett lokalt destilleri (många välkomna drop-in; provsmakningsavgifterna ligger runt 5–10 euro). Fortsätt till Lisieux, där basilikan Sainte-Thérèse dominerar stadssilhuetten, innan du anländer till Bayeux sent på eftermiddagen. Här vecklar den århundraden gamla gobelängen ut den normandiska erövringen i livfulla nyanser – boka biljetter online på sommaren för att undvika en två timmar lång kö. Bayeux är också en idealisk bas för att utforska stränderna under dagen D.
Stränderna från Utah till Gold Coast sträcker sig över trettio kilometer sand, varje sektor markerad av patriotiska helgedomar och rostande stridsvagnsrester. Pointe du Hoc kräver en halvdag för sina branta klippor och bevarade bunkrar (rejäla skor rekommenderas; stigarna kan vara hala efter regn). Omaha Beach och den intilliggande amerikanska kyrkogården i Colleville-sur-Mer förtjänar stilla eftertanke – observera att kyrkogårdens grindar stängs klockan 19.00 från april till september (besökstider: soluppgång till solnedgång). Avsätt en annan dag för Arromanches-les-Bains, där resterna av Mulberrys hamnar ses bäst vid lågvatten (se tidvattentabeller i förväg).
När vägen svänger norrut klättrar den uppför kalkstensklippor mot Étretat, vars kritvalv har inspirerat målare från Monet till Boudin. Parkering här är begränsad till tre timmars parkering – anländ före klockan 10 för att säkra en plats i stan, eller vandra in från platåns parkeringsplats (vilket lägg till 20 minuter till din promenad). Efter lunch – moules-fries i kombination med ett krispigt lokalt rosévin – fortsätter du till Le Havre, där Auguste Perrets rekonstruktion efter kriget har fått UNESCO-status (tågstationen fungerar även som en arkitektonisk pärla).
Från Le Havre, korsa Pont de Normandie (avgift: cirka 5 €) in i Pays de Caux och åk ner till Honfleur. Denna hamnstads krokiga träfasader och klustrade yachter skapar en vykortsliknande tablå – vandra i Vieux Bassin i gryningen för nästan tomma kajer och det bästa ljuset för fotografering. Hyfsat boende varierar från ombyggda fiskarhus (120–180 € per natt) till B&B inbäddade i de skogsklädda kullarna ovanför staden (frukost ingår).
Praktiska överväganden och insidertips
Om tiden tillåter, ta en slinga inåt landet från Honfleur genom regionen Suisse Normande, där branta dalar och floden Orne skapar en oväntad alpinkänsla inom Normandies gränser. Byar som Clécy och Pont-d'Ouilly ståtar med kanotuthyrning och klippleder. Härifrån tar du dig ytterligare 200 kilometer tillbaka till Paris – och anländer via A13 i tid för en kvällsmiddag eller en övernattning innan du reser vidare.
Denna bilresa i Normandie flätar samman solblekta kustlinjer med dystra minnesmärken och rustika byar med raffinerad mat. (Några av de finaste ostron du någonsin kommer att smaka kommer faktiskt från de grunda vikarna nära Courseulles.) Det är en rutt som hedrar historiens tyngd utan att offra vardagens charm – en resa som bäst avnjuts i lugn takt, med fönstren nedfällda, medan den salta brisen bär med sig berättelser från gångna århundraden.
Att ge sig ut på en bilresa genom Champagne handlar mindre om att rusa från en bubbelprovning till nästa och mer om att ta sig in i ett landskap format av årtusenden av kritiga jordar, medeltida fästen och, naturligtvis, världsberömda vingårdar. Din resa börjar helst i Reims – hem till den majestätiska Notre-Dame-katedralen (ett UNESCO-världsarv sedan 1991) – där champagnehus som Veuve Clicquot och Taittinger erbjuder rundturer bakom kulisserna i källare uthuggna ur regionens karaktäristiska mjuka kalksten (boka minst två veckor i förväg under högsäsong). Därifrån följer du D931 söderut mot Épernay, känd som "Champagnes huvudstad", och var noga med att stanna till i små byar som Hautvillers (hem till Dom Pérignons grav) och Ay (där du hittar några av regionens äldsta årgångar i familjeägda herrgårdar).
En praktisk anmärkning om fordon och vägar: en kompakt hyrbil (tänk Renault Clio eller Peugeot 208) sparar dig på smala körfält och parkering i bykärnor, och att välja manuell växellåda är ofta billigare – även automatiserade växellådor kan svälja bränsle på nästan 8 liter/100 km i branta backar. Bensinstationer blir alltmer sällsynta mellan Reims och Troyes, så tanka när du ser de trefärgade skyltarna "Total" eller "Esso" (särskilt före helger, då många pumpar på landsbygden stänger klockan 19.00). Räkna med vissa vägtullar på motorväg A4 om du kör söderut, men den natursköna Route Départementale (D-vägarna) som löper parallellt känns oändligt mycket mer givande (och lägger bara till 45 minuter till resan).
Épernays Avenue de Champagne är den logiska mittpunkten: en trädkantad boulevard där storslagna fasader döljer labyrintiska källare som sträcker sig så djupt som 30 meter under marken. Här avslutas guidade turer ofta med sittande provsmakningar av vintage-cuvéer (räkna med 25–50 euro per person för en standardflygning för tre personer; bokning krävs). Till lunch kan du smyga in på en bistro på en bakgata – La Table Kobus är ett blygsamt val som föredras av lokala vingårdsarbetare – där en tallrik med jambon de Reims, bondgårdsost och färsk baguette kostar under 15 euro (och passar förmodligen lika bra till ett glas brut som till något som är uppenbart märkt "premier cru").
Bortom Épernay, justera din resplan mot de mindre kända södra sluttningarna: Route Touristique du Champagne (RD 383) slingrar sig genom kritklippor och vinrankor och förbinder små byar som Cramant och Avize, där odlare ofta välkomnar besökare efter överenskommelse (ett snabbt telefonsamtal dagen innan räcker vanligtvis). Att köra i högst 50 km/h respekterar inte bara lokala hastighetsbegränsningar utan möjliggör också slumpmässiga möten med kringresande skördearbetare och en och annan flock får som betar på träda – en påminnelse om att champagnes finess beror på naturens oförutsägbarhet (och en gnutta lantlig fransk stoicism).
Om tiden tillåter, avvik till den medeltida staden Troyes, 80 km längre söderut: dess korsvirkeshus, kullerstensgator och gotiska kyrkor utgör en pittoresk kontrast till vingårdarna. Övernattningar i Troyes är generellt mer plånboksvänliga än i Reims eller Épernay, med bekväma trestjärniga alternativ från 70–100 euro per natt – ofta inklusive frukost serverad i familjestil i ombyggda radhus. (Proffstips: begär ett rum mot gårdsplanen för att minimera gatubuller, särskilt i juli och augusti när terrasserna är livliga sent på kvällen.)
Under hela din champagne-odyssé, var uppmärksam på skördekalendern: från september till början av oktober sker krossning från gryning till skymning, och provsmakningsrum kan stänga tidigare eller ändra scheman med kort varsel. Våren – april till början av juni – erbjuder ett lugnare tempo, med spirande vinrankor och färre turister som trängs i de smala gränderna. Oavsett årstid du väljer, ha alltid med dig kontanter (20–50 euro i små sedlar) för provsmakningar hos mikroproducenter som kanske inte accepterar kort, och ladda ner de Michelin-rankade kartorna offline (datatäckningen kan vara ojämn i dalens veck).
Slutligen, mildra dina förväntningar: det här är inte en "smaka-en-flaska-varje-mil"-bilresa. Det är en uppslukande långsam reseslinga som belönar de som stannar till vid pensionatdrivna kaféer, pratar med vingårdsägare som sköter sina vinrankor och njuter av ett enda glas blanc de blancs medan solnedgången glittrar från kalkiga sluttningar. Genom att göra det kommer du att upptäcka att de sanna "bubblorna" i champagne inte bara ligger i vinet utan i samtalet som följer – och i de århundraden gamla jordmånerna som ger varje flaska sin distinkta, oförglömliga karaktär.
Din Citroën (eller hyrd motsvarande – se till att den är tillräckligt kompakt för bygränder) slingrar sig söderut från Toulouses vitkalkade utbredning och surrar längs departementsvägar som slingrar sig genom kalkstensplatåer och vingårdsklädda sluttningar. Detta är katarernas land: en smältdegel av kätterska religioner, korstågsglöd och en rad fästningar på kullar som fortfarande vaktar sina hemligheter i tyst sten. Denna slinga, som täcker ungefär 400 kilometer under fem till sju dagar, handlar mindre om fart än om att njuta av århundraden av historia som blottas i vakttorn och bytorg – så planera för långa luncher (minst två till tre timmar), eftermiddagssiestor på lugna gårdar (särskilt i juli och augusti, när solen kan sticka sönder dig klockan 14:00) och improviserade omvägar nerför grusvägar som leder till bortglömda kapell.
Börja i Carcassonne, arketypen för medeltida revivalism. Parkera utanför vallarna och gå dit till fots: inträdet är billigt (cirka 9 euro; kolla online för rabatter vid förbokning), men avsätt tid för audioguiden eller en 30-minuters vandringstur för att uppskatta hur Eugène Viollet-le-Ducs 1800-talsrestaurering blandade historiska fakta med romantisk fantasi (läs: det finns få verkligt originella bröstvärn, men effekten förblir berusande). Gå sedan över Pont Vieux till Bastide Saint-Louis för en kaffe och cassoulet (beställ minst en dag i förväg på Le Comte Roger – den här rätten tar timmar att tillaga).
Från Carcassonne följer du D6113 sydväst in i vinregionen Minervois. Här finns vinkällardörrar utspridda längs gränderna var 10–15 kilometer – du hittar biodynamiska producenter bredvid kommersiella vingårdar (om du har en begränsad budget kan du provsmaka på kooperativ där en provsmakningsavgift på 5 euro avstår från köpet). Fortsätt till Lastours, där en kort men brant vandring (300 höjdmeter på under en kilometer) leder till fyra ruiner av katarborgar som ligger som gargoyler uppe på klippiga uddar. Använd stadiga skor (hala stenar under vårregn är inget skämt), bär minst en liter vatten per person och räkna med två timmar för tur och retur.
Ta en ring söderut på D118 mot Carcassonnes mindre kända tvillingby, Limoux, känd för sitt mousserande Blanquette (regionens svar på Champagne, men utan prispåslaget). Planera ditt besök till början av mars om du vill se Carnaval de Limoux – Europas längsta karnevalssäsong (den kan vara till april). Annars har de flesta små vingårdar öppet enligt överenskommelse; ett enkelt telefonsamtal eller e-postmeddelande räcker vanligtvis, men franskspråkiga menyer och webbplatser kan vara glesa – förbered dig på att spela charader eller ta hjälp av din hotellvärd.
Sväng sedan österut mot Rennes-le-Château, en liten by vars 1800-talspräst, Bérenger Saunière, påstås ha grävt upp tempelriddarnas skatter (eller förfalskat hela affären – åsikterna går isär). Byns kapell och herrgård är öppna för besökare från 10:00 till 17:00 (stängt på måndagar), för en kombinerad biljett under 6 euro. Ta dig tid att vandra längs de smala gatorna och insupa den konspirationspräglade atmosfären (om du är ett Da Vinci-koden-fan, packa din finaste foliehatt).
Från Rennes-le-Château kör du norrut på D613 genom Aude-dalen mot Foix, porten till Pyrenéerna. Stadens slott har utsikt över en gammal kullerstenskvarter – perfekt för en skymningspromenad. Boendet i Foix varierar från B&B i ombyggda herrgårdar (ofta under 80 euro per natt under lågsäsong) till enkla hotell med säker parkering (nödvändigt om du har hyrt ett fordon). Norrsken är uteslutet här, men klara nätter ger en stjärntapet som känns lika gammal som själva katarernas traditioner.
Praktiska överväganden: bensinstationer blir sällsynta efter 18:00 när du kommer bort från huvudvägarna – fyll på när du ser en skylt, även om du är halvfull. Även bankomater kan försvinna i mindre byar; ta med kontanter (minst 200 euro i blandade valörer) för slottsavgifter, marknadsstånd och kaféer som inte tar kort. Mobiltäckningen är generellt bra längs D-vägarna, men förvänta dig döda zoner när du klättrar över 400 meter – ladda ner kartor offline och dela din resplan med någon hemma. GPS är bra, men en detaljerad papperskarta (IGN 2246 ET för Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) kommer att rädda dig när din smartphone blir svart.
Säsongsbetoning spelar roll: sen vår (maj till början av juni) erbjuder vildblomsprickiga fält och milda temperaturer (dagtemperaturer runt 22 °C), medan höstens skördemånader (september–oktober) bjuder på druvplockningsfestivaler och gyllene bladväxter. Sommarens folkmassor kan vara intensiva i Carcassonne och Lastours, så boka hotell och slottsbiljetter minst sex veckor i förväg om du reser mellan mitten av juli och mitten av augusti.
Kulinariska höjdpunkter är många men regionalt specifika: tirez la langue (stick ut tungan) för en rejäl cassoulet i Castelnaudary; följ doften av rosmarinbeströdd lamm grillad över vinrankor i Foix; och hoppa inte över tourte de blette (en söt-smakrik mangoldpaj med pinjenötter och russin) i Nices släkting, Puivert. Marknader äger rum varje vecka i nästan varje stad – kom tidigt (08:00–10:00) för dagens färskaste råvaror och pruta artigt om du köper oliver i lösvikt.
Slutligen, varva ner din resplan med lite vilotid. Lämna en ledig eftermiddag i Mirepoix – en klassisk bastidstad med ett skogsklädd centralt torg – för att bara smutta på rosé under arkader och titta på lokalbefolkningen som lugnt vecklar ut sina tidningar. Denna resa genom katarernas land handlar trots allt lika mycket om att lämna klockan som om att följa historiens gång.
Route des Grands Crus, som kryssar söderut från Dijon, vecklar ut sig som en väl lagrad mosaik, sammanfogad av böljande vingårdar, medeltida byar och århundraden gamla vinkällare som viskar hemligheterna om den världsberömda Pinot Noir och Chardonnay. Denna pilgrimsfärd, som sträcker sig ungefär trettiofem kilometer mellan denna östra port och den anrika kommunen Santenay, handlar lika mycket om resan som om årgångarna den ger. (Att navigera i smala departement kan vara långsamt; avsätt extra tid för passerande traktorer och enstaka avstickare för vinprovning.)
Utgångspunkten i Dijon är värd en tidig morgontur – utforska det livliga Halles-området efter färska croissanter och lokala ostar, och lås sedan din rutt på en GPS eller traditionell Michelin-karta. Härifrån följer du de vita markeringarna som guidar dig söderut genom åtta av Bourgognes mest heliga appellationer, inklusive Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny och Nuits-Saint-Georges. Varje by anländer punktligt, som med en metronom, och köar för att erbjuda sin unika tolkning av Côte d'Or-terroiren.
Ditt första stopp, Gevrey-Chambertin, bjuder på ett imponerande välkomnande med sina spiror mot vinrankade sluttningar. Boka en morgonprovning på en domän som Domaine Armand Rousseau (boka i god tid – platserna blir fulla månader i förväg), där den guidande vinmästaren kommer att belysa de subtila mineraltonerna som skiljer Premier Crus från de uppskattade Grand Crus (Chambertin och Clos de Bèze). Praktiskt tips: många vingårdar här begränsar besöken till endast guidade turer; bekräfta öppettider och språktillgänglighet innan du avgår.
Några kilometer längre fram erbjuder Morey-Saint-Denis en lugnare miljö, med korsvirkeshus och lokala auberger som serverar feta spekbullar över krämiga œufs en meurette (pocherade ägg i rödvinssås). Budgetresenärer kan hitta enkla chambre d'hôtes precis utanför huvudgatan (förvänta 80–120 euro per natt, beroende på säsong). Chambolle-Musigny är dock där finess möter sparsamhet: små provsmakningsrum svämmar över av fylliga röda viner som glider över gommen som siden. (Obs: många av dessa hållplatser accepterar inte kreditkort, så ta med kontanter för små inköp och provsmakningsavgifter.)
Vid middagstid svänger vägen österut till Vosne-Romanée, allmänt ansedd som det allra heligaste bland Bourgogne-kommunerna. Här står Maison Romanée-Conti bevakat bakom smidesjärnsportar; även om offentliga provsmakningar är sällsynta, kan en artig förfrågan säkra en tid på en närliggande domän. Packa en picknick – färska baguetter, lokal jambon persillé, mogen Comté – och parkera i skuggan av ett platanträd vid vägkanten. Sammanställningen av pastoralt lugn och slottets majestät (plus den oväntade spänningen av ett spontant provsmak från en popup-"grott" vid vägkanten) sammanfattar andan på denna rutt.
När du går ner mot Nuits-Saint-Georges kommer du att märka en förskjutning från exklusiva vingårdar till lättillgängliga kooperativ och familjeägda vinkällare. Det här är platsen att stanna till på för en eftermiddagsprovningsmaraton: Cave de Nuits-Saint-Georges erbjuder ett utbud av årgångsviner till blygsamma priser (ofta 5–10 euro per provning), medan den lokala marchén på torsdagar svämmar över med charkuterier, säsongens frukt och nybakade pain d'épices. (Undvik lördagar om du ogillar folkmassor – den här marknaden lockar både turister och lokalbefolkningen i massor.)
Ruttens kulmen är Corton Hill – hemvist för de enda Grand Cru-vinerna som ligger på en östsluttning och producerar robusta röda viner och delikata vita viner sida vid sida. En halvtimmes vandring uppför den gröna leden (tydligt markerad från Pernand-Vergelesses) belönar dig med panoramautsikt över Côte de Beaune. Ta med rejäla skor och vatten; skugga är sällsynt.
Slutligen glid in i Santenay, där vinrankorna skingras till betesmarker prickade med betande Charolais-boskap. Här erbjuder enkla domäner både provsmakning och boende – perfekt för en övernattning och kulmen på din odyssé. Ät middag på en lokal bistro, smutta på ditt sista glas Côte de Beaune Rouge medan du beundrar de fackelbelysta vallarna på 1100-talsslottet.
Praktiska tips för resenären:
Genom att väva samman århundraden av vinodlingsarv med moderna roadtrip-upplevelser, erbjuder Route des Grands Crus en uppslukande Bourgogne-upplevelse – delvis sensorisk njutning, delvis logistiskt pussel och helt oförglömlig för dem som färdas genom dess sägenomspunna kullar.
Jura slingrar sig bort från Rhônedalens vimmel och utvecklas som en sekvens av stillsamt majestätiska landskap – kalkstensplatåer genomskurna av skogsklädda dalar, slingrande floder kantade av öring och hemliga sjöar som fångar solen som speglade ädelstenar. (Obs: du behöver ett fordon med bra bromsar och pålitlig kylning, särskilt i juli och augusti när temperaturen kan stiga till runt 30 grader Celsius.) När du kör från Dole, sväng in på D472 och följ dess mjuka kurvor genom raps- och senapfält; inom några minuter lämnar du vingårdar i öster bakom dig och träder in i kalkstensryggarnas rike, där doften av kåda från sekelgamla tallar blandas med den fräscha eftermiddagsvärmen.
När du väl nått den första bergskammen kommer du att få syn på – skarpt mot himlen – de övre Jurabergens kedjor, deras skuldror täckta av dimma på svalare morgnar (perfekt för vandring om du inte har något emot fuktiga stigar). En rekommenderad avstickare vid Champagnole leder dig till Tortue-ravinen, en smal klyfta som skars ut av floden Ain; parkera på den lilla parkeringsplatsen vid D436, snöra på dig stadiga skor (hala stenar är vanliga efter regn) och klättra nerför de branta hårnålsbackarna för en utsikt från första parkett över forsande vatten som glittrar i solen. Om tiden tillåter, packa en picknick med lokal Comté-ost, charkuterier och färsk baguette – den sorten som är tjockskuren, så att du har tillräckligt med vikt för att sitta på och avvärja svala brisar i skuggan av höga popplar.
Om du fortsätter vägen norrut kommer du till Lac de Chalain, en av regionens största sjöar och en favorit bland familjer som vill bada i kristallklart vatten (genomsnittlig sommartemperatur: 22 °C). Västkusten erbjuder båtuthyrning nära Les Rousses – perfekt för paddling i gryningen, när dimman fortfarande klamrar sig fast vid vattenytan – men om du längtar efter ensamhet, slink till den lugnare östra sidan, där en smal grusväg löper längs strandlinjen och få resenärer vågar sig. Under högsäsong kan du förvänta dig begränsad parkering (anlända före 9.00 eller efter 17.00) och ta med insektsmedel; de omgivande våtmarkerna är rika på knott när solen går ner.
Ingen undersökning av Jura skulle vara komplett utan chartreuse – dess namngivna kloster beläget på en utlöpare av Dole-bergen – och de vinranktäckta sluttningarna av Château-Chalon, en by på en kulle känd för vin jaune. (Förväxla inte vin jaune med vitt Bourgogne; det har mognat under en slöja av jäst i sex år, vilket ger ett nötigt djup som kräver respekt.) Boka en provsmakning på en av de dussin små domänerna som ligger samlade längs Route des Grands Crus: många öppnar endast enligt överenskommelse, så ring i förväg eller riskera att hitta låsta grindar och en tom innergård. Efter provsmakning fortsätter du söderut på D471 mot Lons-le-Saunier och stannar vid natursköna utsiktspunkter där du kan skymta Salins-les-Bains spiralformade silhuett i fjärran – en påminnelse om att Juras underjordiska saltverk länge har matat både gommar och ekonomier sedan romartiden.
När skymningen faller kan du överväga att bo på en traditionell ferme-auberge – ett bondgårdsvärdshus – där måltiderna tillagas långsamt, vilket passar både vandrare, cyklister och bilresenärer (bokning krävs, särskilt fredag till söndag). Förvänta dig rejäla tallrikar med coq au vin jaune, potatis sauterade i ankfett och en sista touch av lokal valnötstårta. (Tips: dessa ställen erbjuder ofta vindsrum i sovsalstil; om du värdesätter avskildhet, fråga om "chambres particulières" när du bokar.)
På morgonen kan du ta dig an "Route de la Corniche", en panoramautsikt över toppen av Haut-Jura-ryggen: femton kilometer med svepande kurvor och utsiktspunkter där kikare avslöjar Schweiz alper som reser sig bortom grönskande dalar. (Kolla väderprognoserna – detta pass kan bli islagt före gryningen även sent på våren.) Åk ner via D1084 mot Morez, en gång vaggan för fransk glasögontillverkning. Här erbjuder Musée du Peigne et de la Plasturgie en inblick i regionens industriella arv på bara en timmes promenad genom restaurerade verkstäder (öppet 10.00–18.00, stängt på tisdagar).
Slutligen, sväng österut tillbaka till Dole, och slingra dig genom vingårdarna på Bresse-slätten; kontrasten mellan höglandsskogar och låglandsvinrankor understryker Juras anmärkningsvärda mångfald. Stanna till vid en vägkant för en sista flaska mousserande Crémant du Jura, njut av den i skuggan av en ask vid vägkanten och reflektera över en region som, även om den är mindre omtalad än Provence eller Bordeaux, belönar den orädde med intima vyer, lugnt tempo och kulinariska skatter som bäst uppskattas som en del av en uppslukande bilresa genom östra Frankrike.
Loiredalen sträcker sig ungefär 280 kilometer längs den lugna floden Loire mellan städerna Orléans och Nantes, och erbjuder en berusande blandning av renässansprakt, pastoral lugn och vinodlingskunnande som belönar roadtripparen med en levande mosaik av historia och terroir. Börja din resa i Orléans – som nås via motorväg A10 från Paris på knappt två timmar (om trafiken tillåter) – där en snabb promenad genom kullerstensgator leder till den imponerande katedralen Sainte-Croix, ett gotiskt underverk som signalerar att du är på väg in i en av Frankrikes mest bördiga kulturkorridorer. Härifrån tar du av sydväst längs D2020, den berömda "Route des Châteaux", som slingrar sig förbi vykortsliknande byar och vallar som en gång bevakade medeltida förläningar.
Inom den första timmen passerar du Château de Sully-sur-Loire, vars krenelerade silhuett speglas i flodens lugna yta (ses bäst i det mjuka morgonljuset, när folkmassorna ännu inte har anlänt). Även om dess fästning är liten jämfört med senare renässanspalats, erbjuder Sully-sur-Loire en sällsynt inblick i 1300-talets befästningstekniker – järngaller, pilspår och allt. Om du anländer mellan 10.00 och 12.00 kan du överväga att delta i den 45 minuter långa guidade turen (förhandsbokning rekommenderas under högsäsong), som i detalj beskriver den strategiska roll slottet spelade under hundraårskriget.
Fortsätt ytterligare 30 minuter till juvelen i Loire-kronan: Château de Chambord. Bilresan tar dig längs skimrande solrosfält (juli och augusti) eller frodiga gröna vingårdar (maj och juni), men tänk på att parkeringsplatserna, även om de är gott om, fylls snabbt på sommarhelgerna – om du anländer före klockan 9 på morgonen får du en plats nära huvudentrén. Slottets berömda dubbelspiraltrappa (tillskriven Leonardo da Vinci, som bodde här 1516) lockar till utforskning, och audioguider på engelska och franska ingår i entrén (cirka 14 euro; barn under 18 år gratis). Fotografer bör notera att den bästa höjden för en fri utsikt över fasaden med 440 rum är från takterrassen på det centrala tornet – tillgängligt med hiss (ytterligare 2 euro) – även om de som är villiga att klättra uppför de 151 slingrande trappstegen till toppen belönas med panoramautsikt över Sologne-skogen bortom.
Efter en morgon fylld av kunglig extravagans, sväng söderut längs D57 mot Blois, där floden vidgar sig och vingårdar börjar dominera horisonten. En avstickare genom byn Saint-Dyé-sur-Loire ger en chans att bunkra upp med picknickförnödenheter – färsk chèvre, knapriga baguetter och quicher från det lokala bageriet (öppet till 18.00) – innan ett lugnt stopp vid flodstranden i skuggan av gamla plataner. (Postnummer på landsbygden i Loire kan vara udda; dubbelkolla att din GPS visar "Saint-Dyé-sur-Loire 41400", inte "Saint-Dyé 41400", för att undvika en fem kilometer lång felkörning.)
Vid mitten av eftermiddagen skiftar paletten från sten till flaska när du kommer in i hjärtat av Vouvray-landet. Regionens signatur Chenin Blanc – allt från krispig, knubbtorr sec till dekadent söt moelleux – frodas på kalkrika jordar som spruckit av århundraden av frost. Många av de bästa domainerna (Domaine Huet, Château Gaudrelle, bland andra) välkomnar besökare för provsmakningar mellan 10.00 och 17.00; ring i förväg, särskilt om du är i en grupp större än fyra. Intresserade vinälskare bör fråga om vinkällarvisningar, som ofta inkluderar nedstigningar till välvda grottor där flaskorna vilar under nästan konstanta 12 °C temperaturer (perfekt för lång lagring).
För de som söker en mer uppslukande upplevelse kan man övernatta på ett vinslott som La Croix Boissée, vars herrgårdsrum från 1600-talet har synliga bjälkar och sängar i smidesjärn (priser från 95 euro per natt, inklusive frukost). Kvällarna här spenderas bäst på terrassen och provsmakar lokala getostar i kombination med gårdens finaste demi-sec, medan svalor flyger över huvudet och det sista man hör är flodens mjuka porlande nedanför (obs: servicen kan vara långsam efter 19.00, så planera därefter om du har bordsbokningar någon annanstans).
På dag två fortsätter du österut till Amboise, en stad så rik på historia att till och med dess gator tycks viska om Leonardos sista år på Clos Lucé. Själva slottet – där polymaten skissade prototyper av flygmaskiner och bepansrade fordon – har nu naturliga modeller av hans uppfinningar i trädgården, vilket erbjuder en praktisk avkoppling (särskilt lockande för resande familjer). Därifrån tar du en runda söderut till Chinon, korsar Loire via den medeltida stenbron vid Les Ponts-de-Cé, innan du avslutar din rundtur med en provsmakning av robust Cabernet Franc i källarna på Caves Monmousseau.
Oavsett om du tar dig genom dalen i en smidig Renault Clio eller en äventyrsklar husbil, utvecklas Loires blandning av ståtliga slott och anrika vingårdar i en takt som inbjuder till att dröja kvar. (Bensmackarna på sekundära vägar kan stänga efter 20.00; tanka när du kan i större städer.) Med vägar lika jämna som regionens finaste viner och landskap som skiftar från välskötta trädgårdar till otämjda våtmarker, är en bilresa i Loiredalen inte bara en resa genom Frankrikes förflutna utan en sensorisk fördjupning i dess bestående levnadskonst.
I en värld full av välkända resmål förblir vissa otroliga platser hemliga och ouppnåeliga för de flesta. För de som är äventyrliga nog att…
Lissabon är en stad vid Portugals kust som skickligt kombinerar moderna idéer med gammaldags charm. Lissabon är ett världscentrum för gatukonst, även om…
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
