Begränsade områden: Världens mest extraordinära och oåtkomliga platser
I en värld full av välkända resmål förblir vissa otroliga platser hemliga och ouppnåeliga för de flesta. För de som är äventyrliga nog att…
Med blick söderut från den venetianska citadellens vallar utspelar sig Korfus gamla stad i ett panorama av roströda tak och himmelsblått hav. Den joniska solen träffar tegelpannorna och stucken, och fästningsmurarna i Kerkyra (Korfu stad) tornar upp sig ovanför. Ingen annan grekisk huvudstad är omgiven av dubbla citadeller – därav dess tillnamn Kastropolis (”slottstad”). Från denna höjd är öns mångsidiga historia redan tydlig i sten: bysantinska vallar stöttade av venetianare, och senare neoklassiska radhus som kantar de smala gränderna. I detta morgonljus doftar luften svagt av havssalt och tall, och lejonet Sankt Markus (Venedigs symbol) tronar fortfarande över en port tvärs över hamnen, en påminnelse om fyra århundraden under venetianskt styre.
Omgivet av smaragdgröna kullar och det koboltgröna Joniska havet ligger Korfu cirka 64 kilometer långt och 32 kilometer i diameter som bredast. Dess grekiska namn Kerkyra (Korkyra) bär mytisk tyngd: legenden säger att havsguden Poseidon förälskade sig i nymfen Korkyra och kidnappade henne till en namnlös ö och testamenterade den sitt namn. Idag är landet överdådigt grönt för att vara en medelhavsö. Forntida olivlundar täcker många sluttningar – Korfu har producerat olivolja sedan antiken – tillsammans med cypresser, tallar och oleander. Vintrarna är milda och våta, somrarna långa och soldränkta med en fuktig glöd. Den 217 km långa kustlinjen varvar gyllene stränder och klippiga vikar. Några dussin har Blå Flagg-status, men även avskilda steniga vikar glimmar turkos när solen står högt. På våren sprudlar kullarna av vildblommor, medan sommarkvällarna bär doften av jasmin och stekt lamm.
Innehållsförteckning
Korfus medeltida historia domineras av dess långa tid under Venedig. År 1386 (eller 1401) blev ön ett venetianskt terrafirma och förblev i stort sett venetianskt territorium fram till 1797. I nästan 400 år investerade republiken i massiva befästningar. Venetianska ingenjörer högg ut tre stora fort i uddarna som flankerade hamnen och förvandlade Korfu stad till ett nästan ogenomträngligt fäste. Som UNESCO noterar försvarade dessa fort Venedigs handelsvägar mot ottomanerna i "fyra århundraden", och även under brittiskt styre på 1800-talet bibehölls murarna. Korfus motståndskraft var legendarisk: till skillnad från större delen av Grekland erövrades det aldrig av det osmanska Turkiet. Historikern Will Durant anmärkte att Korfu "har venetiansk omsorg att tacka för sitt bevarande" och aldrig föll i upprepade osmanska belägringar.
Detta defensiva arv gav Korfu dess smeknamn "slottstad". Medeltida krönikörer förundrades över att det var den enda grekiska staden som var omgiven på alla sidor av sina egna slott. Faktum är att den gamla fästningen (på den klippiga ön Palaio Frourio) och den nya fästningen (på Kanonihalvön) bildar ett par som bevakar Korfu stad. Den gamla fästningen började som ett bysantinskt vakttorn och utökades kraftigt av venetianarna, medan den nya fästningen var en venetiansk tillbyggnad mot havet. Båda erbjuder nu svindlande utsikt över staden och det avlägsna Albanien. Inuti den gamla fästningen står den vitkalkade Sankt Georgs kyrka, ursprungligen anglikansk under det brittiska protektoratet; dess fasad med doriska pelare finns kvar, även om den idag är en ortodox kyrka.
Även medeltida Korfus välstånd syns i arkeologin. I den antika staden Palaiopolis (vid moderna Garitsa) ligger ruinerna av två tempel: ett tillägnat Artemis och ett annat till Apollo och Artemis, daterat från 500-talet f.Kr. Deras skulpterade metoper och kolonner vittnar om att Korfu under antiken var Korinths rika koloni med en av Greklands största flottor. Thukydides beskriver ett stort sjöslag utanför Korfu år 433 f.Kr. mellan Korinth och Korcyra. Århundraden senare köpte venetiansk makt lokal stabilitet. Öns befolkning växte och landsbygden blomstrade, oavbruten av ottomanskt styre – en unikhet som noterades även av venetianska ambassadörer. Efter århundraden av fred och västerländskt inflytande antog Korfuborna många västerländska seder: öns första moderna universitet (Joniska akademin) och första operahus grundades här på 1800-talet.
Det fredliga venetianska århundradet slutade med republikens fall. År 1797 svepte Napoleons arméer över den venetianska världen, och genom fördrag överläts Korfu till Frankrike som departementet Corcyre. Det franska styret var kortlivat men betydelsefullt: under två år (1797–1799) genomgick ön moderna napoleoniska reformer, och 1807–1814 gjorde en annan fransk administration under guvernör Donzelot Korfu till en bas för franska intressen. Men mellan dessa franska perioder drev en rysk-ottomansk flotta ut fransmännen 1799 och upprättade en kortvarig republik Septinsulär (en federation av de Joniska öarna under ottomansk överhöghet). I slutändan beseglade Napoleons nederlag Korfus öde.
År 1815 satte Wienkongressen de Joniska öarna under brittiskt beskydd (den Förenta staterna i Joniska öarna), med Korfu stad som säte för Lord High Commissioner. Britterna investerade i infrastruktur: de byggde vägar in i bergen och moderniserade vattenförsörjningen. Joniska akademin utökades till ett fullständigt universitet (med stöd av många lokala aristokrater som studerade i Västeuropa). Engelska blev snabbt ett officiellt språk. I Sankt Mikaels och Sankt Görans palats på Spianada (Grand Esplanade) styrde de brittiska härskarna samtidigt som de introducerade sin egen kultur. En korsett av cricket, trädgårdar och ett engelskt klubbliv lades över den venetianska staden. Cricket lever otroligt nog fortfarande vidare på Korfu idag tack vare den brittiska eran.
Ändå låg förändring i luften. År 1864 överlämnade Storbritannien Korfu till det nyligen självständiga Grekland som en gest av välvilja vid kung Georg I:s kröning. Joniska akademin stängdes, och grekiskan anslöt sig till italienska och venetianska som ett dominerande språk. Lokala filharmoniska orkestrar (ursprungligen influerade av italiensk musik) blomstrade, men nu fick grekiska patriotiska sånger en framträdande plats. Anmärkningsvärda korfiotiska patrioter som Ioannis Kapodistrias, den första guvernören i det moderna Grekland, hade varit aktiva under den brittiska perioden och välkomnades i unionen. I slutet av 1800-talet såg världen Korfu som Greklands lilla pärla: Kaiser Wilhelm II och kejsarinnan Elisabeth av Österrike tillbringade somrar här, den senare byggde Achilleionpalatset 1890 som en klassisk tillflyktsort för sin sorg.
Korfu stad speglar idag sitt eklektiska förflutna i sten. UNESCO beskriver Gamla stan som en sällsynt bevarad befäst hamn med "hög integritet och autenticitet". Om man vandrar längs dess labyrintiska gator passerar man medeltida bastioner, venetianska klocktorn och eleganta neoklassiska herrgårdar. Längs Spianada – Korfus vidsträckta centrala torg – flankerat av Listons arkader i jonisk stil, surrar livet under 1800-talskolonnader. Liston designades av en fransk arkitekt efter Napoleons mellanspel, mönstrat på Venedigs Markusplats. Idag omsluter dess valv kaféer där lokalbefolkningen dröjer sig kvar över starkt kaffe och loukoumia (turkisk delikatess).
I närheten ligger det tidigare palatset för Sankt Mikael och Georg, en vit ståtlig byggnad som uppfördes av britterna som högkommissariens residens. Det inrymmer nu Greklands enda museum för asiatisk konst. Dess påkostade interiör med kunglig prakt är fylld med tusentals utställningar – buddhistiska statyer, samurajrustningar, indiska målningar – en överraskande blinkning till Korfus breda smak. (Familjer som strosar förbi här stannar ofta till vid monumentet över Lord Byron, som levde och dog på Korfu och betalade för sitt engagemang i den grekiska revolutionen.) Runt varje hörn finns museer som firar Korfus mosaik av berättelser: Casa Parlante "Talking House" återskapar ett aristokratiskt hem från 1800-talet med automater; en glasblåsningsverkstad påminner om venetianskt hantverk; och till och med ett litet sedelmuseum visar hur pengar har sedd genom tiderna.
Ovanför staden vakar fortfarande de två fästningsmurarna. Den gamla fästningen (söder om staden) omsluter olivträdgårdar och en liten kyrka, medan den nya fästningen (Kanonihalvön) ligger vid den sydöstra hamnen. Båda byggdes eller utökades av venetianarna för att avvärja turkar. En besökare kan vandra uppför klippiga stigar till deras torn, där kanoner som brukade skydda infarterna nu blickar ut mot havet. Brittiska och senare grekiska ingenjörer lade till baracker och batterier, men mycket är original. År 1840 invigdes ett nygotiskt kapell till Sankt Göran i den gamla fästningen – först anglikanskt, nu ortodoxt – som ovanligt nog liknade ett grekiskt tempel med sina doriska kolonner.
En kort bit utanför kusten dyker två ikoniska holmar upp. Vlacherna-klostret, en liten vitkalkad kyrka omgiven av lugnt vatten och inramad av cypresser, är förbunden med Kanoni via en smal gångväg. Det dateras till 1600-talet och hyser en vördad ikon av Jungfru Maria. Strax bortom den ligger Pontikonisi ("Musön"), vars skogsklädda sluttningar kröns av ett bysantinskt Pantokrator-kloster byggt på 1200-talet. Enligt legenden var dessa holmar – smaragdgröna som stiger upp ur safirvatten – nymfen Korkyras båt (som förvandlats till sten) och avföringen från två turturduvor som förbannats av Athena. Vid solnedgången lyser de i guld, synliga från flygplatsens infart och otaliga vykort.
Längs Listons smala 1800-talsarkad (förgrunden ovan) blandar vardagslivet venetiansk elegans med medelhavsvärme. Här smuttar lokala män i linnebyxor på frappe på trästolar och tittar på barn som jagar duvor på torget. Flickor i sommarklänningar korsar stenläggningen till konstmuseer eller musikskolan som är inrymd i en annan byggnad från brittisk tid. Varje kväll slentrar familjer hit för sin passeggiata – den traditionella kvällspromenaden – under utsmyckade gaslampor och skuggan av Sankt Spyridons klocktorn. Sankt Spyridon är Korfus älskade skyddshelgon: den lilla 1500-talskyrkan med sin koniska röda kupol är fullsatt på hans festdag (27 oktober), när folksångare uppträder. kantades (serenader) på torget. På vintern är samma arkader upplysta med juldekorationer och små julmarknader, vilket förvandlar Liston till en scen ur en Dickens-roman.
Bortom huvudstaden är Korfus landskap en väv av smaragdgröna kullar och safirblå vikar. I väster tornar de branta, olivklädda höjderna av Pantokrator (906 m), Korfus högsta topp. Tallskogar täcker dessa sluttningar, prickade med herdestugor och vild timjan. Från dessa höjder kan man gå ner till lugna byar som Gamla Perithia – en en gång övergiven bergsby som nu återupplivats som ett folkmuseum och gästhus – där luften doftar av vedrök och oregano.
På den nordvästra kusten sträcker sig byn Paleokastritsa ner till vattnet, ett område som länge är känt för sin skönhet. I Paleokastritsas vikar har havet en juvelgrön nyans, spegelblankt och varmt på sommaren. Ockrafärgade klippor störtar ner i vattnet och skapar naturliga vikar där barn plaskar och båtar guppar för ankar. Tallbarr täcker skuggiga klippor ovanför, och det svaga surret från skotrar på den slingrande kustvägen blandas med måsskrik. Rough Guides beskriver Korfus klimat som varmt men fuktigt med "höga, frodiga päron-, granatäpple-, äpple-, fikon- och rika oliver" som omger besökarna. Faktum är att nästan varje landsbygdsort är doftande av olivlundar. Över fyra miljoner olivträd trivs på Korfu idag (många århundraden gamla), deras silverfärgade löv sveper i vinden. På hösten ger fruktträdgårdarna mörka, saltlakehärdade Kalamataoliver och skarp grön Koroneiki-olja, som används i nästan varje rätt.
I sydost ligger Korissionsjön och dess skiftande sanddyner och cederskog – ett skyddat reservat för flyttfåglar och oäkta sköldpaddor. Under alla årstider hittar man vandringsleder genom citruslundar, eller klättrar till venetianska vakttorn för panoramautsikt över solnedgången. På den östra stranden tillgodoser glada byar som Gouvia och Acharavi aktiva turister (vindsurfing och dykning), medan avskilda vikar förblir orörda. Kombinationen av solblekta stuckaturbyar och bergskulissen ger en levande känsla av plats: nätterna här är mjuka, med bara cikadornas kör och doften av jasmin som driver i den varma luften.
Korfus kultur definieras lika mycket av dess festivaler och musik som av dess kyrkor och mat. Anmärkningsvärt nog stöder Korfu sexton heltidsanställda filharmoniska orkestrar – ett i nästan varje by – ett arv av venetianskt och italienskt inflytande. Dessa orkestrar står i centrum under Stilla veckan. På palmsöndagen bärs relikerna från Sankt Spyridon i en stor procession genom staden, ackompanjerade av Korfu stads filharmoniska orkester och den lokala orkestern. Långfredagskvällen är Korfus högtidligaste skådespel: utsmyckade ölprocessioner (de Epitaphios) slingrar sig genom gator upplysta med levande ljus, ledda av tusentals rökelsebärande dyrkare och filharmonikernas hemsökande bleckblåsare. Klockan 22:00 ringer katedralens klockor när varje kyrka inleder sin procession, vilket skapar en flod av klagosång och fladdrande lågor.
Påsklördagen på Korfu är olik någon annanstans i Grekland. Klockan 11:00 förkunnar en enda trumpet den "första uppståndelsen", och omedelbart den berömda Botides ceremonin bryter ut. Längs hela Liston och Spianada kastar invånarna stora lerkrukor med vatten från de övre balkongerna ut på gatan nedanför – en glädjefylld ritual som symboliserar påskens nya liv. Kraschen av krossad keramik och barnens jubel fyller luften. När natten faller börjar den sista gudstjänsten klockan 23:00 och avslutas med midnattsuppståndelsen. Ljus tänds, paradishymnen sjungs och staden exploderar i applåder och ett fyrverkeri som dansar över den gamla fästningen. Själva påskdagen är en familjefest: lamm på spett, rödfärgade ägg som knackas i en jovialisk tävling och speciella sötsaker som rika pastitsáda och sofrito delas runt långa bord.
Korfus karneval (som hålls före fastan) är en annan färgstark tradition med venetiansk känsla. Utsmyckade maskklädda baler och utomhusparader fyller veckorna före påsk. Vågvagnar med satir och folklore rullar nerför Korfu stad till brassbandsmelodier, medan festdeltagarna dansar i befjädrade kostymer som påminner om Venedigs karneval. Dessa livliga firanden – bland de mest kända i Grekland – visar att även sekulär underhållning här är färgad av öns historia.
Även i vardagen är musik och konst allestädes närvarande. Varje grannskap har en kyrka (den berömda Sankt Spyridon-kyrkan kröns av en glänsande röd kupol) och ett bageri som sprider doften av varmt fogatsa bröd och mandolato nougat. Varma nätter kan man snubbla in på en taverna där en åttioåring sjunger en ballad på korfiotisk dialekt, ackompanjerad av en lokal koukouna eller fiol. Barn i små fiskebyar lär sig mandolin och bouzouki som en del av sin skolplan, och varje by har sin egen festdag (panigiri) med folkdansare i luftiga kjolar och broderade västar. Dessa texturer – de sjungande melodierna, smaken av honungssöt pasteller mandlar, en fiskares vänliga leende – ger Korfu en känslomässig värme som besökarna minns långt efter att de lämnat.
Korfus kök är en hyllning till dess geografi där man är på väg mot olika vägskäl. Venetianare, fransmän och britter lämnade alla gastronomiska avtryck tillsammans med lokal grekisk mat. En promenad genom en marknad på Korfu frestar med syrliga ostar, oliver och kryddor. Lök sauterad i olivolja, vitlök och persilja smaksätter allt från köttbullar till bläckfiskgrytor. Signaturrätter blandar medelhavsklassiker med exotiska kryddor. Den mest kända är pastitsáda: bitar av kalvkött (eller tupp) långkokta i en syrlig rödvins- och tomatsås med kanel, muskotnöt, kryddnejlika och peppar. Denna gryta serveras över bucatini-pasta till söndagslunch, dess varma doft påminner om venetianska köpmäns pepparvägar (det gamla lokala namnet kryddiga bakverk betyder bokstavligen "kryddad pastitsáda").
En annan öklassiker är sofrito: tunna skivor kalvkött sjuda i vitt vin, vitlök och vinäger, garnerade med persilja och kapris. Dess rötter är också venetianska, kanske härstammande från ett lombardiskt recept anpassat med olivolja från Korfu och lokalt vin. För fiskälskare, bourdéto är uppskattad – en stark fiskgryta gjord på röd paprika och plommontomater, som sägs ha sitt ursprung i öbornas kontakt med fiskare vid Adriatiska havet. Tillbehör inkluderar krispiga riganade (rostat bröd gnidet med tomat och oregano), krämig gravyr ost från lokala kor och får, och den intensivt smaksatta Korfusmör (gjord av fårmjölk) används i bakning. I bagerier hittar du mandolato (mandelnougat med honung och vanilj), johannesbrödsirapskakor och pasteller sesam- och honungstänger – enkla sötsaker älskade vid påsk och jul.
Korfus italienska arv sträcker sig även till det söta. Ön utmärker sig i citrusdesserter tack vare sitt klimat. En specialitet är den lilla kumquaten (kallad "kunifas" av lokalbefolkningen) – en syrlig orange frukt som britterna förde med sig på 1800-talet. Kumquater växer i låglandet runt flygplatsen, och praktiskt taget alla gör dem till skedgodis, kakor eller en klibbig likör. Faktum är att kumquat representerar Korfus "gyllene apelsin": dess ankomst under brittiskt styre symboliserade de nära banden från den eran. Idag kan man besöka familjebrännerier eller gårdsbutiker för att prova kumquatlikör – en klar, aromatisk sprit som smuttar på efter middagen – eller bitter citron skedsöt, ytterligare en kvarleva från jonisk citrusodling.
Ett sista brittiskt arv är ingefärsöl, lokalt känt som tzitzibiraDenna kryddiga alkoholfria dryck gjord på ingefära och citron, uppfunnen av öns brittiska invånare, serveras fortfarande på sommaren som en hemlagad cola. Den serveras med... sofrito och pastitsa lika mycket som öl kan vara tillsammans med söndagsstek, en kvick blinkning till Korfus hybridkulinariska arv. På fina restauranger riffar kockar idag på dessa traditioner med färska örter, kapris från trädgårdarna och korfiansk olivolja – resultatet är ett regionalt kök som är både hemtrevligt och sofistikerat, rikt på historia på varje tallrik.
På 1900-talet omfamnade Korfu turismen och välkomnar nu besökare året runt. Rika européer hade länge älskat öns milda klimat och landskap – kejsar Wilhelm och kejsarinnan Sisi var bland dess tidiga jetsettare – men efter andra världskriget öppnade Korfu för massturism. Paketresor på 1950- och 60-talen gjorde Korfu till en av Greklands första badorter. Idag är besöksprofilen mångsidig: brittiska, tyska och skandinaviska familjer är vanliga på sommaren, men många avskilda villor och lyxresorter tillgodoser smekmånadspar och välbärgade resenärer som söker avskildhet. Faktum är att den nordöstra kusten fortfarande är värd för några berömt rika villaägare (Rothschild-arvingar och affärsmagnater), ett bevis på Korfus bestående dragningskraft för dem som uppskattar både naturlig skönhet och kulturell förfining.
Öns infrastruktur återspeglar dess balans mellan modern komfort och gammaldags charm. Korfus huvudflygplats – uppkallad efter Ioannis Kapodistrias, öns son och Greklands första guvernör – ligger strax söder om huvudstaden. Flyg anländer från Europa och bortom, ofta vid slutlig inflygning och skummar lågt förbi den lilla ön Vlacherna. Landskapet utanför fönstret är vykortsliknande: det lilla klostret och dess lilla bro, omgivet av Kanonis olivlundar och den blå lagunen på Musön. Stadens hamn erbjuder färjor och höghastighetsbåtar till hamnar på fastlandet (Igoumenitsa, Patras) och till och med till Albaniens närliggande Saranda. En ny gångbro vid Lefkimmi i söder förkortade resan till Greklands fastland, vilket gjorde Korfu bekvämt för resenärer som kombinerar strandtid med andra destinationer.
Korfu stad är fortfarande en fungerande stad med cirka 35 000 invånare. På morgnarna hör man fartyg ljuda i mistlurar och ser fiskare lossa bläckfisk och snapper på fiskmarknaden under Spyridon-kyrkan. Bougainvillea väller från balkongerna på våren, och i hamnen svävar nationalfärgerna från kryssningsfartyg som glider förbi det gamla fortet. I eftermiddagstrafiken delar BMW:er och Vespa-skotrar kullerstensgator. Det lokala livet har moderna bekvämligheter: köpcentra, internationella restauranger och ett universitetscampus med studenter. Men nere vid Garitsa-bukten serverar tavernor vid vattnet fortfarande grillad bläckfisk vid träbord precis på stenstranden, där föräldrar doppar barnens tår i det grunda vattnet. Vid solnedgången samlas familjer på Spianada för att promenera eller spela cricket – en ovanlig angloamerikansk touch.
Konsten är fortfarande viktig. Korfus filharmoniska sällskap (över 170 år gammalt) har en operasäsong på sommaren, ofta i San Giacomo-stadsteatern eller utomhus i trädgårdarna längs esplanaden. Målningar av joniska landskap hänger i lokala gallerier, och även haute cuisine-restauranger arrangerar ibland små klassiska konserter. Korfubor är stolta över sina kulturella bidrag – poeter, kompositörer och forskare har länge funnit inspiration här. Man kan stöta på en vänlig åttioårig trädgårdsmästare som brukade följa med drottningen på grekiska turer, eller en poet som reciterar verser på venetiansk dialekt. Det är dessa mänskliga kontakter – människornas välkomnande och värme – som ger Korfu dess djupaste karaktär.
Ett besök på Korfu engagerar alla sinnen och känslor. Luften är doftad av stekning med olivolja och citrusblommor; smaken av soumbalá (marinerade vilda grönsaker) eller färska sardiner grillade över vedkol är livfull på tungan. I skymningen blandas muezzinens rop från en jonisk moské (det gamla turkiska kvarteret har fortfarande en) med den sista klockringen från den katolska katedralens klocka. Musiker silas ut ur skalet på Spianada, deras sista toner driver genom plataner. En kvällsbris kan föra med sig en doft av vild oregano från kullarna, eller det avlägsna skrattet från italienska turister som sitter på ett kafé vid vattnet.
Historiskt sett känner varje besökare också viskningar från det förflutna. UNESCO:s skyddade Gamla stan känns verkligen som ett levande museum: ett fotsteg kan eka på den antika stenen där venetianska soldater en gång marscherade. Själva utformningen av smala gränder som strålar ut från Sankt Georgs slott (citadellen inom den nya fästningen) berättar om medeltida belägringsstrategi. Samtidigt rusar barn i moderna sneakers genom dessa gator, och Wi-Fi-skyltar hänger ovanför dörröppningarna till århundraden gamla hus. Livets rytm här är avslappnad, men understryks av stolthet över kulturarvet. En kväll kan en lokal guide peka på en snidad slutsten och förklara hur den kommer från en förstörd bysantinsk basilika; nästa dag kanske han rekommenderar en strandklubb med en DJ.
För lyxresenärer erbjuder Korfu sofistikerade bekvämligheter utan att förlora autenticiteten. Historiska herrgårdar har förvandlats till eleganta boutiquehotell, kompletta med infinitypooler med utsikt över havet. Spa-anläggningar använder lokala produkter – kroppsskrubb med olivolja eller ansiktsmasker med kumquat. Gourmetrestauranger blandar joniska traditioner med modern medelhavsmat och serverar Korfus egna årgångsviner (den vita Robola och röda viner som Cabernet-Kakotrygis som odlas i öns vingårdar) tillsammans med ostron eller tryffel från närliggande Ithaka. Trots dessa detaljer känns ön aldrig prålig; femstjärnig service blandas med genuin enkelhet, och formella matsalar har ofta öppna fönster med utsikt över klippiga uddar.
Ytterst ligger Korfus magi i balans. Det är en ö där öst möter väst – inte en smältdegel av kulturer utan snarare en harmonisk överlappning. Venetianskt inspirerade pastellfärgade palats ligger bredvid ortodoxa kyrkor och katolska kapell. En resenär kan höra gregoriansk sång i gryningen och ortodoxa psalmer i skymningen. En sommarkväll kan han vandra in i en vinbar och spela tango (lämnad av ryska landsflyktingar på 1920-talet) medan han tittar på stjärnorna och luktar på tallkådan. Här är historien inte begränsad till museer; den vävs genom det dagliga livet. Och öns naturliga skönhet – den smala cypressen, vildgeten på en klippa, hur månskenet dansar på svarta oliver – ger känsla åt varje berättelse.
När man kliver ut på Korfus stränder känner man en plats djupt stolt över sitt förflutna men ändå levande i nuet. Från det mytiska ursprunget i Poseidons drömmar till dagens soliga kaféer, består Korfu som en smaragdgröna juvel: rik på historia, kultur och natursköna underverk, och vänlig mot alla som söker dess charm.
I en värld full av välkända resmål förblir vissa otroliga platser hemliga och ouppnåeliga för de flesta. För de som är äventyrliga nog att…
Frankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Lissabon är en stad vid Portugals kust som skickligt kombinerar moderna idéer med gammaldags charm. Lissabon är ett världscentrum för gatukonst, även om…
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
