Bad Gottleuba-Berggießhübel

Bad Gottleuba-Berggießhüel framträder bland de östra delarna av Sachsen som en sammanslutning av grönskande dalar, stoiska toppar och vatten som vittnar om århundraden av industri och vila. Kommunen bildades den 1 januari 1999 genom sammanslagningen av Bad Gottleuba, Berggießhüel, Langenhennersdorf och Bahratal, och sträcker sig över nästan nittio kvadratkilometer, vaggad mellan foten av de östra Erzgebirge och de karga sluttningarna i Sachsen-Schweiz. Dess namn förankrar de två huvudsakliga bosättningarna vid den slingrande floden Gottleuba, medan en väv av byar – Oelsen, Markersbach, Hellendorf, Hartmannsbach, Breitenau, Börnersdorf, Zwiesel, Bahra och Langenhennersdorf – breder ut sig utåt likt ekrarna i ett gammalt hjul.

Själva landskapet berättar en historia i höjder: från Gottleubadalen på blygsamma 211 meter över havet till Oelsener Höhes 644 meter höga topp vid den tjeckiska gränsen. Skogar pressar sig mot vägar och stigar, och Gottleuba-dammens uppdämda vatten skimrar under klippor av glimmerskiffer. Augustimorgnar för med sig dimma som klamrar sig fast vid trädtopparna; kvällarna virvlar rök från vedspisar, doftande av tall och björk. Lokalbefolkningen kommer att mumla – om de uppmuntras av en tredje omgång rakija – att marknadstorget i Bad Gottleuba fortfarande surrar av ekon från saxiska postvagnar, sedan länge borta men minnesvärda i stenmilstolpar som markerar avstånd till Dresden, Prag och bortom.

Geografiskt sett åtnjuter den förenade kurorten avundsvärd närhet till kulturella centra – bara 25 kilometer från Dresden och elva kilometer från Pirna – men den behåller en känsla av avlägsenhet. Motorväg A17, som varit i trafik sedan 2005, slingrar sig genom Börnersdorf och Breitenau och ger åtkomst utan att sudda ut känslan av vildmark. Vandrare på Poeternas väg kan stöta på inskriptioner som hyllar Gellert och Rabener, badgäster på 1700-talet som fann inspiration i dessa skogar. Leden slingrar sig längs Gottleuba och kulminerar vid en uppvärmd utomhuspool i Berggießhüel, där ånga blandas i den kyliga gryningen.

De tidigaste tecknen på mänsklig bosättning dyker upp i medeltida kyrktorn och vattenkvarnar. I Bad Gottleuba stönar Bährkvarn fortfarande under tyngden av spannmål och virke, dess redskap i stort sett oförändrade sedan sekelskiftet. I närheten står Sankt Peters evangelisk-lutherska kyrka befäst i sitt ansikte, dess tornbas viskar om 1200-talsmurare och dess körvalv i sengotisk stil från 1525. Takfresker – kanske spårade till Lucas Cranachs krets – ger nyanser av ockra och lapis lazuli, deras pigment nu mattade av århundraden av stearinrök. Ett inslag av modernitet anländer till den inre Kliniken, ett komplex av jugendpaviljonger inbäddade på Hellebergs sluttningar, där balneologiska traditioner möts med 2000-talets rehabiliterande vetenskap.

Kur- och hälsoparken Goethepark och den kommunala spaparken Goethepark, som förenar dåtid och nutid, upptar grönskande terrasser ovanför marknaden. Tankespel svävar i luften medan besökarna vandrar mellan Växtträdgårdens exotiska rabatter och utomhuspoolens kolonner klädda i vinrankor. Den sachsiska milstolpen, som återuppfördes på marknaden 1980, vittnar tyst om den gamla postvägen Dresden-Teplitz och påminner resenären om en tid då vagnar knarrade över kullerstenar och budbärare bar depeschs genom vinterstormar.

I Berggießhüel har industri och välbefinnande delat mark sedan 1700-talet. Det så kallade Johann-Georgen-Bad, uppfört 1722, var pionjärer inom badkulturen här; idag dominerar dess efterträdare, Kurhaus, promenadstråkarna under en skifferfärgad himmel. I närheten sträcker sig den hälsosamma och besöksvänliga gruvan "Marie Louise Stolln" ner i schakt som en gång grävdes ut för järnmalm mellan 1726 och 1926. Gruvschaktet luktar jord och järn – en luktliknande rest från Friedrich-Erbstollns djup. Inte alls troligt ersätter en nygotisk luthersk kyrka från 1876 sin föregångare från 1576, vars spetsiga valv blickar mot himlen som om den väntar på gruvarbetarnas återkomst underifrån.

Från mitten sträcker sig stigar: Forellensteig slingrar sig längs öringrika dammar till Langenhennersdorf; Hoch- och Jagdstein-området erbjuder sandstensklippor urholkade av årtusenden av frost; vid Zehistaer Walls inramar naturliga klippbroar utsikt över avlägsna åsar. Ett försoningskors står som vaktpost på Vierzehn-Nothelferweg, dess snidade reliefer påminner om pilgrimer som en gång sökte avlösning till fots. Runt varje krök utmärker sig sekelgamla poststolpar längs vägkanten – halv- och kvartsmarkörer i Börnersdorf och Breitenau – deras inskriptioner knappt läsbara under mossa och lav.

Langenhennersdorf erbjuder en senbarock interiör i sin hallkyrka från 1400-talet, där kyrkbänkarnas ändar har sniderier av skogsdjur, och en mekanisk skjutbar orgel från 1848 andas spöklika toner. Nedanför forsar Langenhennersdorfer vattenfall nio meter ner i Gottleuba, dess dån en metronom för skogslivet. En labyrint av stigar slingrar sig genom bokskogen och uppmanar den orädde att patrullera åsar och testa kompassen mot himlen.

Kulturen i Bad Gottleuba-Berggießhüel överskrider årstiderna. Sedan 1953 har den årliga karnevalen gett färg och kakofoni åt vinterns tystnad. Maj medför resning av majstång och påskbrasor; midsommarsolståndsfirandet surrar av ljudet av frivilliga brandmäns bås; kvarnfestivalen vid Bähr kvarn dundrar av folkmusikorkestrar. Adventsljusfestivaler lockar lokalbefolkningen att pryda gatorna med fladdrande lyktor, medan Berggießhüels skytteförenings skyttefestivaler frammanar musköter och skidor i ceremoniell hyllning. Lokalbefolkningen samlas, som alltid, runt upphälld öl och tuntrökt skinka och utbyter berättelser om översvämningar och hungersnöd.

Översvämningsminnesmärket i Berggießhüel påminner om syndafloden den 8–9 juli 1927, då strömmar svepte bort broar och fällde träd som tändstickor. En dämpad granitplatta bredvid Badstraße bär namnen på de förlorade; dess polerade yta återspeglar varje förbipasserande resenärs stövlar och spröda kronbladsoffer. Även nu, efter nästan ett sekel, tvekar staden inför stormar som annalkar och återupplivar minnen från de svullna Bahra och Gottleuba.

Den lokala ekonomin kretsar kring spa och turism – morgondimman i växtträdgården övergår i eftermiddagsrutiner på rehabiliteringsavdelningarna på Mediankliniken, som sedan 1993 har haft tvåhundra sängplatser och över hundra specialister. Inklusive Bad Gottleuba Health Parks sex kliniker erbjöd kommunen 1 208 gästsängplatser år 2013, vilket motsvarar tjugofyra tusen ankomster och en kvarts miljon övernattningar det året. Medelstora tillverkare kompletterar detta – Eloma GmbH för bakteknik, B‖ Braun Avitum för medicinsk apparatur och Bergi-Plast för polymerer – medan jordbruket kvarstår i Oelsen och Bielatal, åkrar som kantas av skog.

Transportleder förbinder det förflutna med nutiden. Motorväg A17 surrar av lastbilar på väg till Prag; statliga vägar S 173, S 174 och S 176 är spår som trampas av kurirer från väljarkåren. Rester av Gottleuba Valley Railway syns på vandringsleder kantade av vintageskyltar, en påminnelse om att räls en gång transporterade passagerare fram till 1973 och material till dammen fram till 1976. Idag trampar cyklister under rostiga milstolpar, deras ekrar snurrar genom historien.

Från Panoramahöjden vid Erich Mörbitz utsiktspunkt till Bismarcktornet nära Zwiesel vecklas vyerna ut som skiktade panoraman – en utsikt över toppar och dalar som pendlar mellan skogsgrönt och skiffergrått. Ett utrop glider in i vinden: ”Skogen luktar av ting som föds och ting som dör – tallbarr och ruttnande kelp”, mumlar en förbipasserande på Zehistaer Walls-leden, med hänsyn till geologiskt minne.

Som avslutning på varje dag flimrar promenadljusen på gamla postdiligensvägar, och den sammanslagna kurorten sveper in sig under en stjärnmantel som inte förorenats av stadens sken. Här, där floder möts och historien flödar i varje lerbett staket, kan resenären ana att Bad Gottleuba-Berggießhüel inte är en destination utan ett pågående samtal mellan jorden och mänsklig strävan. I det utbytet skriver varje fotsteg en vers på dalbotten och väntar på att ett nytt ska följa.