Topp 10 måste-se platser i Frankrike
Populära resmålFrankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Abidjan vecklas ut som ett stort palmbladsmanuskript, varje sida inskriven med rytmerna från Västafrikas mest dynamiska metropol. Född som en enkel fiskeby vid Ébrié-lagunens strand har den under knappt ett sekel blomstrat till kontinentens sjätte folkrikaste stad – hem för cirka 6,3 miljoner själar enligt folkräkningen 2021, vilket representerar över en femtedel av Elfenbenskustens hela befolkning. Det är också den största fransktalande staden i Västafrika, dess gator resonerar med de otaliga språken från ett sextiotal språk, från Baoulé och Bété till Dioula, blandade med den avskalade elegansen hos standardfranska och den sprudlande slangen hos nouchi.
Stadens moderna uppgång började 1931, när franska kolonialingenjörer högg ut en ny kaj i kustlinjen, vilket lockade både köpmän och migranter. Två år senare utropades Abidjan till kolonial huvudstad – en titel som skulle bestå fram till självständigheten 1960 och bara avta i namn när Yamoussoukro utsågs till politisk huvudstad 1983. Trots detta formella skifte lämnade maktens spak aldrig riktigt staden som pryder Guineabukten. Ambassader trängs fortfarande längs Cocodys lummiga avenyer, presidentpalatset står vaktpost ovanpå Le Plateaus välskötta silhuett, och nationalförsamlingen, högsta domstolen och konstitutionsrådet har sina kontor bland de breda boulevarderna och glänsande tornen som definierar det centrala affärsdistriktet.
Geografiskt sett är Abidjan en studie i dualiteter. Ébrié-lagunen delar staden i norr och söder, dess vatten reflekterar både glatta fasader av glasklädda höghus och de fallfärdiga taken av spontana bosättningar. I norr sväller kommuner som Abobo – som kännetecknas av spiralformade gator med allmännyttiga bostäder och myllrande marknader – av låginkomsttagare som lockas av löftet om stabila löner. Adjamé, en gång en blygsam Ébrié-by, har muterat till ett livligt kommersiellt centrum: dess kompakta gränder vimlar av butiker, och dess busstation för mellanstadstrafiken står som Elfenbenskustens främsta port till angränsande huvudstäder. Yopougon, landets största kommun, sträcker sig på båda sidor och är värd för industrifabriker tillsammans med Pasteur-institutet och ORSTOM-forskningsstationen – ett bevis på stadens dubbla kallelse som både ekonomisk kraftcentral och vetenskaplig utpost.
På andra sidan lagunen berättar de södra kommunerna en annan historia. Marcorys breda avenyer flankeras av de eleganta villorna Biétry och Zon 4, där utlandsboende och Elfenbenskustens välbärgade möts över kvällscocktails. Strax längs kusten surrar Port-Bouët – platsen för landets största flygplats och oljeraffinaderi – av den ständiga strömmen av lastfartyg och jetplan. Här vakar den ikoniska fyren över de ofta förrädiska vågorna i Mexikanska golfen, och på helgerna vimlar sanden på Vridi-stranden av familjer som söker vila från den urbana hettan. Längre västerut pulserar Treichville av maritim energi: dess toppmoderna sportpalats och Kulturpalats är värd för föreställningar som sträcker sig från ivoriansk folkdans till panafrikanska filmfestivaler, medan det angränsande hamnkomplexet skeppar kakao, kaffe och cashewnötter till marknader över hela världen.
Mellan dessa poler ligger Le Plateau, stadens bultande hjärta. Här genomborrar skyskrapor den fuktiga himlen, deras stål- och betongfasader reflekterar middagssolens glöd. CCIA-byggnaden, som färdigställdes 1982, är fortfarande en ikon för den erans modernistiska glöd – en symbol för Abidjans framträdande på den globala scenen. Ändå hävdar även här traditionen sig: på söndagar blir den närliggande katedralen Sankt Paulus en samlingsplats för familjer klädda i krispig vit bomull, deras röster stiger i psalmer som varvar europeisk liturgi med trummönster som doftar av savannen.
I öster och väster mjukar förorter och satellitstäder upp stadens utstrålning. Bingerville, med sina botaniska trädgårdar från kolonialtiden, erbjuder påminnelser om franska Côtes d'Azur-ambitioner; Anyama svajar till rytmerna av lokala festivaler; Songon och Brofodoumé dominerar grönskande vidder där byarna Ebrié och Baoulé lever vidare med urgamla jordbruksritualer. Grand-Bassam, en kort bilresa österut, bevarar sitt UNESCO-listade koloniala kvarter i ockra och mintgrönt, ett spöklikt eko av en annan tid.
Även Abidjans klimat formar dess karaktär. Staden, som gränsar mellan en tropisk våt-torr (Aw) och en monsun (Am), känner dragningskraften från två regnperioder – mars till juli och sedan september till december – där båda släpper lös strömmar som sväller lagunen och skickar rickshaws fram genom översvämmade vägar. Augusti är paradoxalt nog torrast, med klar himmel av Benguelaströmmens svala andedräkt och medeltemperaturen sjunker till 24,5 °C. Även i den hetaste värmen faller luftfuktigheten sällan under 80 procent, vilket omsluter staden i en konstant, fuktig omfamning.
Under sina livliga boulevarder vävs Abidjans sociala struktur av trådar av migration, företagsamhet och motståndskraft. De turbulenta åren av inbördeskrig – 2002 till 2007, och krisen 2010–11 – lämnade ärr i stadens periferier och förde FN:s fredsbevarare till det tidigare Hotel Sebroko i Attécoubé. Franska styrkor, först under Operation Licorne och senare som en del av en bredare strategi mot terrorism, befäste positioner vid Port-Bouët och flygplatsen och svarade brådskande på strandattacken i Grand-Bassam i mars 2016. Ändå har försoning och ombyggnad följt, och Abidjans snabba befolkningstillväxt under 2010-talet – som accelererade de senaste fyra decennierna av stagnation – vittnar om stadens oförminskade dragningskraft.
Kulturellt sett är Abidjan lika polyfoniskt som sin stadssilhuett. Den filmiska satiren Permanent Danger (2007) hyllade särdragen hos urban polisverksamhet; gallerier i Cocody sätter upp samtida konst som blandar traditionella masker med digital projektion; och utomhusdansgrupper virvlar genom Treichville på marknadsdagar och slår djembes och sabarer i den urgamla call-and-response-metoden. Det intellektuella livet frodas också: Université Félix Houphouët-Boigny förankrar stadens akademiska gemenskap, medan Institut Français och många privata ateljéer främjar litterära salonger där framväxande romanförfattare debatterar frankofon identitet.
Arkitektoniskt sett överbryggar Abidjan epoker. I Cocody står trävillor på smala pålar ovanför lagunens vassbäddar, deras pelare etsade med tidens synder; i närheten frammanar andra grekisk värdighet, deras doriska portiker som oförenligt men elegant dominerar tropiska trädgårdar. Traditionella "koncessioner", kluster av envåningsfamiljebostäder, samlas fortfarande i Treichville och Marcory och bevarar gemensamma seder med delade gårdar och grannskapshärdar. Mot dessa genomsyrar rådhuset – designat av Henri Chomette – modernistisk stringens med tropisk blomning, dess fasad genomsyrad av solskyddande brise-soleil som dansar i skiftande ljus.
Idag står Abidjan inte bara som en ekonomisk huvudstad utan som ett levande bevis på nyskapande – dess broar som spänner över vatten, rikedom, språk och historia. I varje livligt marknadsstånd, i de slöa solnedgångarna över Ébrié-lagunen och i fotstegen som ekar genom styrelserum med glasväggar, hör man stadens ständiga refräng: att här, vid kanten av Guineabukten, kolliderar inte tradition och modernitet utan sammanflätas och bildar en vibrerande melodi som fortsätter att forma berättelsen om Elfenbenskusten – och om ett rastlöst, hoppfullt Afrika i stort.
Valuta
Grundad
Telefonnummer
Befolkning
Område
Officiellt språk
Elevation
Tidszon
Innehållsförteckning
Abidjan – smeknamnet "Afrikas Manhattan" för sin glänsande stadssilhuett och moderna affärsdistrikt – är Elfenbenskustens kommersiella hjärta och ett överraskande resmål. Abidjan, en stad med nästan fem miljoner invånare utspridda över Ébrié-lagunen, jonglerar fransk sofistikering och västafrikansk värme. Dess stadssilhuett, centrerad kring Plateau-distriktet, sprudlar av glastorn och katedralspiror. Här möter den förste presidenten Houphouët-Boignys arv urbana ambitioner: storslagna boulevarder kantar vitkalkade koloniala villor, och ett pulserande nattlivskvarter surrar strax bortom företagshögkvarteren.
Abidjan, som en gång var ärrat av civila oroligheter, känns idag tryggt och stabilt. Besökare kommer att upptäcka en stad som återuppbygger och utökar sin turistinfrastruktur – nya hotell, förbättrade vägar och en växande restaurangscen. Stadens kulturella blandning är tydlig i dess konstscener och festivaler, vilket återspeglar både ivorianskt arv och franska influenser. Abidjan erbjuder en annan upplevelse än andra västafrikanska huvudstäder: den är kosmopolitisk men ändå tydligt ivoriansk, och värd äventyret. Denna guide är strukturerad för att besvara alla praktiska frågor en besökare kan ha – visumregler, hälsa, transport, boende – och för att lyfta fram platser man bara måste se, från koloniala Grand-Bassam till grönskande regnskogsreservat och livliga gatumarknader. Vid resans slut är förhoppningen att läsarna ska känna sig fullt förberedda och inspirerade att utforska Abidjans många lager.
De flesta resenärer till Abidjan behöver visum i förväg. Elfenbenskusten kräver nu ett online e-visum för nästan alla besökare som inte är från ECOWAS. Processen är enkel: ansök online minst 10 dagar före din resa, betala sedan avgiften (cirka 70–100 USD) och ladda ner förhandsregistreringsdokumentet. Vid ankomst till Félix Houphouët-Boigny International Airport, visa upp godkännandet och få visumstämpeln. (Visumavgifterna varierar beroende på nationalitet och giltighetstid; till exempel kostar ett e-visum för turister från Elfenbenskusten ungefär 73 USD.) Observera att det i praktiken inte finns något riktigt "visum vid ankomst" utan förhandsgodkännande; du måste skaffa e-visumet i förväg. Dessutom kan medborgare i ECOWAS-länder (grannländer som Ghana eller Burkina Faso) resa visumfritt, men andra nationaliteter bör budgetera minst två veckor för e-visumprocessen för att undvika problem i sista minuten.
Alla besökare måste ha med sig ett giltigt intyg om gula febern. Elfenbenskustens regler och hälsoråd är tydliga: inget undantag, inget skämt. Innan du flyger, ta en vaccination mot gula febern minst 10 dagar i förväg. Stora resekliniker eller tropiska medicincenter kan administrera det (i USA kostar det ofta under 150 dollar). Dessutom rekommenderas starkt standardvacciner. CDC rekommenderar att resenärer är uppdaterade med sina rutinvaccinationer (MMR, stelkramp etc.) och att de även överväger hepatit A- och B-vacciner samt tyfusvaccin, särskilt om du kommer att äta gatumat eller besöka landsbygdsområden. Malaria är endemiskt året runt i Abidjan och södra Elfenbenskusten, så planera att ta malariamedicin under din vistelse. I praktiken använder de flesta besökare ett läkemedel som Malarone eller doxycyklin och sover även under ett myggnät eller använder myggmedel, eftersom kvällsregn och fuktighet innebär att myggor kan dyka upp när som helst.
Ditt pass bör vara giltigt i minst sex månader efter resans slutdatum, med minst en tom visumsida. Många nationaliteter behöver också reseförsäkring som täcker medicinsk evakuering; det kontrolleras inte noggrant vid inresa, men är mycket klokt med tanke på de potentiella riskerna. Kom ihåg att ta med fotokopior av ditt pass (förvara en med dig och en i bagaget) ifall originalet tappas bort eller blir stulet.
Förbered följande innan du åker hemifrån: skaffa ett e-visum, ta en vaccination mot gula febern (och ett skriftligt intyg) och packa malariatabletter. Ta även med ett resepaket (grundläggande första hjälpen, diarrétabletter, vätskeersättning etc.) eftersom det finns apotek men kan ha begränsad hjälp med engelska. Kontrollera flygkraven: flygplatsmyndigheterna accepterar upp till 500 000 CFA (västafrikanska franc) kontant utan deklaration, men utöver detta måste deklareras.
Abidjans klimat är varmt och fuktigt året runt. Beläget strax norr om ekvatorn har det ingen riktig vinter; den genomsnittliga dagstemperaturen varierar mellan 24–32 °C (75–90 °F) under hela året, med hög luftfuktighet (70–85 %). Det finns dock två årstider: en lång torrperiod från ungefär november till mars, och en regnperiod från maj till oktober. Inom regnperioden finns det två toppar: kraftiga regn från mitten av maj till mitten av juli, och lättare skurar i oktober–november.
Det ideala resefönstret är torrperioden (ungefär slutet av november till början av mars). Vädret är soligare och blåsigare då, med färre myggor och mindre risk för översvämningar. Kvällarna svalnar lite (särskilt i januari), vilket gör långa utflykter trevligare. Festivaler och kulturevenemang samlas ofta under de torra månaderna. Däremot förekommer det frekventa skyfall (ibland kraftiga) under perioden juni till mitten av oktober, vilket kan störa resandet och begränsa utomhusaktiviteter. Även under "regniga" månader är skurarna ofta kortvariga, och det kan finnas många klara dagar. Klimatet i Abidjan modereras av Atlanten, så extrem värme är sällsynt, men luftfuktigheten kan göra det obekvämt att promenera mitt på dagen året runt.
Månadsvis: Januari–mars är varma och torra (årlig högsta/lägsta temperatur runt 30/22°C), april är övergångsperiod (eftermiddagsskurar), maj–juli är de regnigaste (frodiga gröna landskap men leriga vägar efter stormar), augusti–september har en dipp och oktober–november har återkommande regn. En stark nordostlig vind, Harmattan, kan blåsa damm från Sahara i december–januari, vilket påverkar norra Elfenbenskusten mer än Abidjan, men i sällsynta fall kan den göra Abidjans soluppgångar disiga.
Packningstips: Oavsett när du anländer, packa lätta, andningsbara kläder (bomull eller fukttransporterande tyger). Ta med en lätt jacka eller tröja för svala nätter under torrperioden. Ta med en lätt regnjacka, vattentåliga skor (eller vattentätningsspray) och ett litet paraply under regnperioden. Myggmedel och långärmade skjortor/byxor är lämpliga året runt, eftersom det är möjligt att bli biten i skymningen. Solskydd (hatt, solskyddsmedel) är viktigt under torrperioden, eftersom solen är stark. Ta med en smart-casual-klädsel för kvällarna om du planerar att äta middag eller gå ut på restauranger eller klubbar i staden (skjorta och långbyxor för män, liknande blygsamma kläder för kvinnor). Sammantaget är Abidjan inte lika formellt som vissa huvudstäder, men du kommer fortfarande att se många kostymer på platån, så "smart casual" är en säker standard.
Abidjans huvudentré är Félix Houphouët-Boigny flygplats (ABJ) i Port-Bouët, cirka 15 km sydost om centrum. Det är en modern anläggning (renoverad inför AFCON 2023) med två landningsbanor och en enda terminal för ankomster och avgångar. De flesta resenärer från Europa och Amerika måste ansluta via en hubb, eftersom det finns få direktflyg. Stora flygbolag som trafikerar Abidjan inkluderar Air Côte d'Ivoire (det nationella flygbolaget), Air France (Paris CDG), Brussels Airlines (Bryssel), Turkish Airlines (Istanbul), Emirates (Dubai), Ethiopian Airlines (Addis Abeba), Kenya Airways (Nairobi), Royal Air Maroc (Casablanca) och Tunisair (Tunis). Från USA och Kanada har Delta direktflyg från New York JFK flera gånger i veckan. Flygpriserna varierar kraftigt beroende på säsong, men budgetera minst 900–1200 USD tur och retur från USA/Europa (ofta mer under semestermånaderna). Att boka 2–3 månader i förväg kan ge bättre erbjudanden, särskilt utanför december–januari och juli–augusti.
På upploppet kan du förvänta dig en landning över lagunen, så njut av utsikten över Abidjans utskjutande halvö. Vid landstigning går du igenom immigrationskontrollen (visa pass, visum och intyg om gula febern) och tullen (där du ska deklarera stora summor pengar eller varor för export). Bagageutlämningen är generellt sett effektiv; flyg från länder utanför Afrika lossar ofta snabbt. Det finns gratis Wi-Fi på flygplatsen (på ankomstvåningen) för att orientera dig, och bankomater i korridoren (ta ut väskan innan avresa för bättre priser).
Observera att de officiella taxidiskarna (vita taxibilar) ligger direkt till vänster i ankomsthallen. Taxibilar vid den officiella hållplatsen tar betalt per destination till fasta priser, så det är klokt att använda dem snarare än att förhandla utanför. Räkna med att betala cirka 6 000–10 000 CFA (~10–18 USD) till centrala Plateau eller Cocody under dagtid, och kanske upp till 15 000 CFA (~27 USD) på natten eller med tungt bagage. Förarna accepterar euro eller CFA-franc; ha små sedlar till hands. Vissa guider rekommenderar att endast använda passageraren i framsätet efter att ha kommit överens om priset på den officiella taximetern eller tarifflistan. Kontant betalning krävs (ingen kortterminal). Några hotell erbjuder förbetalda bussar, vilket kan spara besväret med att hantera taxibilar utanför. Appar för samåkning (Yango eller Uber) fungerar även på flygplatsen: du kan behöva gå ut ur tullen till ankomsthallen och öppna appen för att matcha med en förare; En Yango-resa till centrala platån kostar vanligtvis ~4 000–5 000 CFA.
Utanför taxizonen kommer du att se ihärdiga försäljare som erbjuder taxibilar eller souvenirer. Att vägra på ett artigt men bestämt sätt är enklast; om någon verkar aggressiv när det gäller att få in dig i en bil, gå tillbaka in till den officiella ståndplatsen. Kvinnor som reser ensamma har funnit de officiella taxibilarna säkra, men att ta dina väskor och gå snabbare mot disken kan hjälpa till att avskräcka eventuella krångel. Flygplatsen har också en liten bankdisk om du behöver växla pengar (kurserna är inte bra, det är bättre att ta ut från en bankomat eller använda en valutaväxling i staden). Oavsett hur du anländer, ge dig själv extra tid för Abidjans trafik – rusningstrafik (7–9, 17–19) kan göra att den 20 minuter långa bilresan tar en timme eller mer.
Om du kommer landvägen (vanligt för västafrikanska resenärer) är de viktigaste gränsövergångarna via Benin/Togo eller via Ghana. Inresan vid Elubo (Ghanas gräns) är den mest hektiska; alla utländska besökare behöver antingen ett e-visum eller skaffa ett visum vid inresa (kraven ändras ofta). Reseinformation rekommenderar starkt att du har ett godkänt e-visum innan du försöker korsa Elfenbenskusten. Vägarna är i allmänhet asfalterade men kan vara dåligt upplysta eller skadade. Ordna lokal valuta och en laddad telefon med ett lokalt SIM-kort i gränsstaden för att undvika bedrägerier. Motorvägen mellan Ghana och Elfenbenskusten från Elubo är i gott skick; bussar kör regelbundet denna 5-timmarsrutt. Mindre använda gränser (från Burkina eller Mali) har strängare kontroller och är inte typiska för turism.
Abidjan beskrivs ofta som en stad med stadsdelar, vart och ett med en distinkt karaktär. Staden är centrerad kring Ébrié-lagunen, som löper genom den och i praktiken delar den i norr (högra stranden) och söder (vänstra stranden). Fyra huvudbroar korsar lagunen och förbinder distrikt som Platå (centrum) till Cocody (den välbärgade norra delen) och Marcory/Treichville söderut. Att köra runt i Abidjan kräver tålamod, eftersom trafikstockningar är vanliga; en kort resa kan fördubblas under rusningstrafik.
Boende: För förstagångsturister är Plateau bekvämt men dyrt och mindre karaktärsfullt på natten. Många rekommenderar Cocody/Marcory som idealiska baser: de erbjuder god säkerhet, restauranger och enkel tillgång till sevärdheter. Ensamstående kvinnliga resenärer väljer ofta väl upplysta, livliga områden som Marcory eller de moderna hotellen längs Boulevard Valéry Giscard d'Estaing i Cocody. Bekräfta alltid att ditt hotell erbjuder 24-timmars bevakning.
Lagunens grenar och broar är värda att notera: utsikten från broarna (som Pont Henri Konan Bédié) är naturskön, med fiskebåtar på vattnet. Två lagunöar (Île Boulay och Île aux Oiseaux) kan nås med båt för badorter eller naturpromenader; taxibilar kan ordna den korta färjan.
Abidjan erbjuder boende från lyxpalats till enkla pensionat. Lyx (5-stjärnigt): Kronjuvelen är Sofitel Hôtel Ivoire i Cocodys Village Ivoire-komplex. En symbol för ivoriansk modernitet och ståtar med en berömd 7 000 m² stor lagunpool (där det en gång till och med fanns stötfångarbåtar), flera restauranger, ett kasino och balsalar. Rummen är bekväma och håller europeisk standard; räkna med 200–300 dollar per natt. Ett annat toppval är Pullman Abidjan, ett nyare höghus i Plateau, känt för sin takbar, sitt spa och sin havsutsikt. Pullman-priserna ligger runt 150–250 dollar. Noom Hotel Abidjan Plateau (tidigare Kempinski/Prince) är ett affärshotellval med pool och elegant design (rum ~150+ dollar). För glitter har det gammaldags Hotel Novotel eller Tiama i Cocody stora pooler och gräsmattor.
Mellanklass (3-4 stjärnor): Seen Hotel Abidjan i Marcory (gratis flygplatstransfer) är populärt (100–130 dollar). Mövenpick Abidjan (nu Ibis Plateau efter omprofilering) och själva Ibis Plateau är stabila, bekväma kedjealternativ nära Plateau-kärnan (80–120 dollar). Villa Mango i Marcory erbjuder pool och restaurang i villamiljö (~70+ dollar). Residence Helios i Cocody och Hotel Tropical i Plateau ligger ytterligare ett snäpp lägre men har fått bra recensioner (cirka 50–80 dollar). Många mellanklasshotell inkluderar frukost och Wi-Fi i priset.
Budget: Abidjan är inte ett mecka för backpackers, men det finns plånboksvänliga alternativ. Villa Ayaba (Marcory) och Villa Ayaba (ett pensionat) har rena rum från ~$30. Villa Jaddis i Angré (7ème Tranche) är känt bland budgetresenärer (~$25) men observera att det ligger längre från centrum. Små pensionat eller Airbnb-studior kan hyras för $20–40. Sovsalar är sällsynta i Abidjan. Kontrollera platsen: de billigaste adresserna kan ligga i mindre säkra distrikt, så prioritera säkerhet – Marcory och Cocody har fortfarande några billiga pensionat.
Det finns Airbnb i Abidjan, som mestadels erbjuder lägenheter eller rum i gästhus. Räkna med att betala ~15 000–20 000 CFA (25–35 USD) per natt för en studio. Kontrollera alltid exakt var den ligger (vägarna kanske inte är tydligt numrerade) och bekräfta om frukost eller räkningar ingår. Under stora evenemang fylls hotellen snabbt, så boka tidigt.
Boende efter resestil: Affärsresenärer väljer ofta Plateau eller Cocody (Pullman, Ivoire, Novotel) för bekvämlighetens skull. Par på semester föredrar hotell med pool (Villa Mango, Helios, Pullman eller en resort i Assinie). Familjer uppskattar lägenheter i svitstil eller större villor (vissa mer exklusiva boenden i Cocody har sviter med flera bäddar). Ensamresande kvinnor väljer ofta väl upplysta hotell som Ivoire eller Pullman och undviker långa promenader på natten.
När du bokar, förvänta dig det vanliga: kreditkort accepteras på stora hotell, men mindre pensionat kan kräva kontanter. Bekräfta frukostens öppettider (ofta 6:30–9:30). Värdeskåp på rummet är vanliga på 4-5-stjärniga hotell. Strömavbrott är sällsynta i huvudstaden, men vissa pensionat har generatorer för säkerhets skull. All-star hotell har tvättservice, även om kvaliteten kan variera.
Appar för samåkning: Idag är den bekvämaste resan i staden via appar. Yango (av Yandex) är den lokala ledaren med det största förarnätverket. Installera Yango och registrera dig innan du anländer (det kräver ett lokalt nummer eller ett verifierbart nummer). Resorna är mycket prisvärda: en kort resa i Plateau kostar ~1 000–1 500 CFA (~2–3 USD), längre resor tvärs över staden kanske 3 000–4 000 CFA (5–7 USD). Uber finns också men med betydligt färre bilar (Yango är mer pålitligt i Abidjan). Båda accepterar CFA och vanligtvis kreditkort. Under rusningstid eller på natten kan suppriser tillkomma. Dubbelkolla alltid registreringsskylten och förarfotot när de anländer; till skillnad från vissa stora västerländska städer är Abidjan känt för hög bedrägeririsk om du sätter dig i en inofficiell bil.
En ny afrikansk samåkningstjänst, INDrive (lokalt känd som Taxify i Ghana men ibland kallad via app i Abidjan) finns också. Yango är dock fortfarande standardtjänsten. Eftersom köerna till flygplatstaxi kan vara långa, förbokar många resenärer en Yango för upphämtning på flygplatsen (förarna väntar ofta på att flyget ska anlända). Var bara medveten om att upphämtning av samåkningstjänster vid ABJ:s terminal sker utanför bagageutlämningen för flygande in, inte precis vid gaten.
Röda taxibilar kontra gula taxibilar: I Abidjan finns det två stora kategorier. De röda taxibilarna (med privata registreringsskyltar) är bilar som du kan hyra separat; du förhandlar om eller använder registreringsskylten om du kör, från 1 000 CFA. De flesta resemeddelanden varnar för dessa eftersom förarna ofta utnyttjar turister (risk för rån eller långa omvägar). Den gula taxin är en stor minibussliknande taxi som hämtar flera priser längs en rutt, vanligtvis markerade med destinationsskyltar. Dessa är mycket billiga men komplicerade för nykomlingar (eftersom ni delar på resan, inte kan hoppa över hållplatser fritt och trängsel är vanligt). Icke-fransktalande tycker att de är förvirrande, eftersom rutterna kallas i dagligt tal (t.ex. "riktning Marcory 2 Plateaux"). Vi rekommenderar inte gula eller röda taxibilar för de flesta besökare. Om du gör det, insistera på att registreringsskylten går (leta efter en liten klistermärke eller fråga om den har en registreringsskylt; om inte, förhandla om ett fast pris innan du går in). Till exempel kan en fast biljett från Plateau till Cocody vara 3 000 CFA, men taximeterns gång kostar bara 1 500 om du trycker på den – kom alltid överens om att taxametern ska användas. Taxibilar tar inte alltid kreditkort. Undvik taxibilar nattetid om det inte är via en app eller i förväg bokat.
Kollektivtrafik: Det officiella SOTRA-busssystemet för stadsbussar finns (orangea bussar), men det är knepigt och rekommenderas inte för turister. Bussar är ofta sena eller fastnar i trafiken, och de är kända för ficktjuvar ombord. Det finns också Gbakas (privatdrivna minibussar) och Woro-Woro (delade: vita eller gula minitaxibilar), som faktiskt är olagliga eller halvlagliga och notoriskt osäkra och kaotiska. Den kanadensiska reseinformationen varnar rakt ut för att "de flesta SOTRA-bussar är överfulla och stölder är vanliga", och att gbagas inte respekterar trafiklagarna. Kort sagt, glöm bussarna om du inte är väldigt äventyrlig och har gott om tid. För budgetresor håller sig många till Yango/Uber ändå, eftersom även det kan kosta bara några dollar per resa.
Färjor: Abidjans vattentransporter är en dold pärla. Vid platåns östra ände ligger Laginary station (Lagoonstationen), där du kan ta en offentlig färja till Île Boulay eller bara kryssa i lagunen. En färja över till öbyar kostar cirka 500–1 000 CFA (det är till fots eller med små båtar). Till exempel kostar en privat båttur till Boulayön från Palm Club Marina cirka 5 000 CFA enkel resa (dessa båtar möter avgående passagerare vid en punkt längs lagunen och avgår från Abidjans strandpromenad). Lagunturer erbjuder ett uppfriskande perspektiv – du kommer att passera fiskare i kanoter i skyddsgropar, knutna palapahyddor på pålar och få en utsikt över Abidjans stadssilhuett tvärs över vattnet. Abidjan-Stoppover båtkryssning (bokad via resebyråer) är ett annat naturskönt alternativ.
Körning: Med tanke på den tunga trafiken hoppar många besökare över att hyra bil i Abidjan. Om du kör bil, observera att ivorianska förare är aggressiva och vägarna kan vara dåligt skyltade. Körning sker till höger. Om du hyr bil kräver de flesta biluthyrningsföretag ett internationellt körkort plus ditt nationella körkort; tekniskt sett är ditt nationella körkort giltigt för vistelser under 6 månader, men ett internationellt körkort kan hjälpa till att undvika förvirring. Vägarna i staden är ofta igensatta och gatubelysningen kan vara svag, så det avråds från att köra efter mörkrets inbrott. Hastighetsbegränsningarna är 60 km/h i städer, 120 på motorvägar, men kontrollen är ojämn. Bensinstationer är utbredda i Abidjan. Biluthyrning kostar cirka 50–80 dollar per dag; försäkring är ett måste. För de flesta besökare ger det mer bekvämlighet och säkerhet att anlita en privatchaufför (vilket kostar ungefär 10 000–15 000 CFA per dag plus bränsle).
Trafik: Abidjans trafik kan överraska nykomlingar. Även en resa på 5 km kan ta 20–30 minuter utanför rusningstid. Trafikstockningar under rusningstid (morgnar och kvällar) kan förvandla korta sträckor till timslånga bilräder. En bra regel är att avsätta extra tid för anslutningar eller återvändande till flygplatsen. Inne i centrala Plateau är många kvarter enkelriktade eller endast för fotgängare i stadens centrum. Bekanta dig med huvudgatorna: Boulevard Valéry Giscard d'Estaing går genom Cocody, Rue Paul Langevin genom Plateau och Avenue Mattia Polo genom Marcory. Lokalbefolkningen säger att staden är okej efter 22.00 (mycket lugnare), men mitt i natten kan du förvänta dig väldigt få bilar på gatorna.
Elfenbenskusten använder den västafrikanska CFA-francen (XOF), som delas av åtta nationer. Den är knuten till euron på ungefär 655,957 XOF = 1 €. I praktiken ser du växelkurser runt 570–600 XOF per amerikansk dollar eller 675–700 XOF per euro (kurserna ändras något med eurons fluktuationer). Valutaväxlingsautomater finns tillgängliga på flygplatsen och i banker, men du får vanligtvis den bästa kursen på en växlingsbyrå i staden. Det finns gott om bankomater i centrala Abidjan (särskilt i köpcentren Plateau och Cocody) och accepterar Visa/Mastercard för uttag (vanligtvis ger de minst 10 000 XOF per transaktion). Observera att bankautomater ofta har uttagsgränser (cirka 100 000 XOF eller 150 USD per transaktion) och kan ta ut avgifter, så planera därefter.
Hantering av kontanter: Mindre transaktioner föredrar kontanter, och det finns ett "växelproblem" i Abidjan. Många företag kämpar för att betala 10 000 XOF (cirka 16 dollar) sedlar, så ha alltid gott om små sedlar (500, 1 000, 2 000 XOF). Innan du går ut, bryt en stor sedel i en stormarknad eller bank för dagligt bruk. Visa inte upp buntar med pengar. Kreditkort fungerar på exklusiva hotell, restauranger och större butiker, men accepteras ofta inte på informella marknader, gatumatstånd eller ens vissa mellanklassrestauranger.
Daglig budget (USD): Enligt de flesta uppskattningar kan Abidjan vara ganska prisvärt. En budgetresenär kan klara sig på 30–50 dollar per dag, medan en turist i mellanklassen kan spendera 80–150 dollar. Sajten IvoryCoastImmigration.org föreslår 40–50 dollar/dag för en sparsam livsstil. Till exempel kan en enkel hotellsäng eller gästrumssäng (10–15 dollar), gatumat eller maquis-middag (2–5 dollar) och lokal transport (1–3 dollar per resa) hålla kostnaderna nere. Mellanpriset (100–150 dollar) kan ge dig ett bra hotell, restaurangmåltider, guidade turer och enstaka taxibilar. Lyxresenärer spenderar lätt 200+ dollar per dag på lyxhotell och fina restauranger.
Exempelkostnader: En måltid på ett billigt uteserveringsställe (alloco och grillad fisk med attiéké) kostar ~2000–3000 XOF (3–5 dollar). Finare middagar (biff eller exklusiv ivoriansk fusion) kostar 20 000 XOF (30 dollar+) per person. En inhemsk öl (märken Flag, Castel) kostar cirka 1000–1500 XOF (2–3 dollar) på en restaurang. En läsk kostar ~800 XOF. Vattenpåsar (filtrerade plastpåsar) kostar 200 XOF (inte på flaska, men många lokalbefolkningen dricker dem). Ett SIM-kort/datapaket med en timmes öppet kostar ~10 000 XOF (17 dollar) för ett turist-SIM-kort (Orange är det starkaste nätverket).
Var man ska byta: På flygplatsen är priserna något sämre; det är bättre att ta ut pengar från en bankomat i stan eller använda officiella kontor. I Plateau, kolla Atlantbanken eller Ekobank filialer eller valutakiosker nära köpcentra (centrum av Parc Kurou Gnangbo). Många stora hotell växlar en blygsam summa (avgifter upp till 10 %). Undvik gatuväxlare – håll dig till licensierade diskar eller banker för att undvika förfalskade sedlar.
Tippning: Dricks är inte obligatoriskt i Elfenbenskusten men uppskattas. På restauranger är det vanligt att avrunda uppåt eller lägga till ~10 % i stadsmiljöer. Hotellbärare och guider får vanligtvis en liten CFA-dricks (500–2000 XOF). Taxichaufförer och minibussassistenter förväntar sig att du avrundar uppåt. Men ge inte aggressiv dricks; en blygsam dricks visar tack.
Bedrägerier att hålla koll på: Resenärer rapporterar två vanliga fallgropar med valuta. För det första, bedrägerier med växel: en servitör eller expedit kan "glömma" att ge tillbaka växel (eller ta gamla sedlar från din hand). Räkna alltid din växel tyst innan du går därifrån. För det andra, falska avgifter: vissa förare eller försäljare kan hävda att du är skyldig lite mer än vad som överenskommits. Insistera på ditt förhandlade pris. Om du känner dig illa till mods, gå därifrån. Förvara alltid dina värdesaker (kontanter, pass) dolda och nära till hands.
Abidjans officiella och vardagliga språk är franska. Faktum är att franska är en förutsättning för det dagliga livet: all skyltning, menyer och officiell information är på franska. Förvänta dig inte engelska utöver turisthotell eller några unga kosmopolitiska yrkesverksamma. Taxichaufförer, marknadsförsäljare och praktiskt taget alla på gatan kommer att tala noll engelska. Att lära sig en handfull franska fraser kommer att förändra din resa. Börja med hälsningar: "Bonjour" (hej), "Merci" (tack), "Au revoir" (hej då). Siffror (för att förhandla om biljettpriser eller priser) är avgörande – öva på 1–100 på franska innan du åker.
Nyckelord på franska: vatten (eau), badrum (toilette), mat (nourriture). En artig fras som ”S'il vous plaît” (snälla) och ett leende räcker långt. De flesta ivoirier uppskattar alla försök att tala franska och kommer att svara varmt, även om det bara är med en parlör. Swahili och andra afrikanska språk är inte till hjälp här; endast franska eller lokala vardagsmål (Baoulé, Dioula, etc.) talas av lokalbefolkningen.
Wi-Fi finns tillgängligt på många hotell, köpcentra och kaféer (men ofta långsamt). Om du är beroende av internet, köp ett lokalt SIM-kort för data. Den bästa mobiltäckningen är Orange Côte d'Ivoire, följt av MTN och Moov. Du kan få ett SIM-kort i Orange/MTN-butiker (ta med ditt pass). Abonnemangen kostar cirka 10 000–12 000 XOF för 10–15 GB data. 4G-hastigheterna är bra i Abidjan (men ojämna på landsbygden). Lokala SIM-kort har inte dataroaming i Abidjan, så du måste återaktivera för tur- och returresor om det behövs.
Appar: Förutom samåkningstjänster (Yango, Uber) kan meddelandeappar (WhatsApp är mycket populärt) vara till stor hjälp. Ladda ner en fransk ordbok eller översättningsapp (Google Translate offline French pack) i förväg – de flesta ivorianer förstår inte engelska, men de försöker ofta förklara på franska om du har svårt. Spara hotellets kontaktuppgifter i telefonens anteckningar; telefonkiosker finns fortfarande, men en fungerande mobiltelefon är normen.
Sammanfattningsvis kan man säga att även om Abidjan är fransktalande, kan en vänlig resenär med grundläggande franska klara sig. Lokalbefolkningen övergår ofta till lite engelska eller bruten engelska om de blir pressade, men ta inte risken. Ta chansen att tala franska; även lite räcker långt för att bygga upp en välvilja.
Abidjan är relativt säkert jämfört med många afrikanska städer, men ingen plats är riskfri. Enligt afrikanska mått är gatubrottsligheten måttlig; enligt europeiska mått är den hög. Småstölder är det största problemet. Polisen själva meddelar att den mesta brottsligheten i Abidjan är opportunistisk (ficktjuveri eller "snappy and fly"). Sannolikheten för våldsbrott (väpnat rån, misshandel) är låg för turister, men det finns inga garantier. Det vanligaste bedrägeriet är telefonstöld: en tjuv på en motorcykel eller bil kan sträcka sig in och ta en handhållen enhet från en passagerare eller fotgängare. För att mildra detta, förvara telefon-/laptopkameror undanstoppade när de inte används. Försök inte att visa upp dyr utrustning (kameror, klockor, smycken) på stadens gator.
Kollektivtrafiken är en hotspot för ficktjuvar. Som officiella varningar påpekar är SOTRA-bussar överfulla och tjuvar utnyttjar det. Undvik att sitta med värdesaker i knät på någon buss. Om du åker buss eller delad taxi, sitt nära framsidan och förvara pengarna inlåsta. Håll noga koll på dina väskor på flygplatsen och större transportknutpunkter och ta aldrig emot hjälp från inofficiella transportörer ("hjälpare" som säger "jag kan hjälpa dig med dina väskor").
Grannskapssäkerhet: De flesta centrala områden (Plateau, Cocody, Marcory) är generellt säkra i dagsljus. Var uppmärksam sent på natten. Besökare rekommenderas ofta att undvika tomma gator efter mörkrets inbrott, särskilt ensamma. Dåligt upplysta eller öde områden (som utkanten av Treichville på natten) kan vara farliga. De viktigaste säkra zonerna på natten är de livliga distrikten: Zon 4 i Marcory för klubbar och restauranger, och delar av Cocody där ambassader står (vakter runt). Kvinnor känner sig vanligtvis trygga i hotellzoner, men de bör resa i grupper eller med hyrd transport när de går ut efter midnatt.
Enligt officiella råd är ingenting i Abidjan så farligt som att resa efter mörkrets inbrott; de flesta våldsamma incidenter inträffar på natten. En kanadensisk rekommendation säger rakt ut att undvika att resa efter mörkrets inbrott i hela staden. Tänk på detta: om din middag slutar sent, planera att ta en Uber eller Yango tillbaka (snarare än att gå). Om du måste gå en kort sträcka på natten (säg från en restaurang till ditt hotell), håll dig på väl upplysta huvudgator och fortsätt röra dig – tjuvar riktar in sig på dem som ser vilsna eller distraherade ut.
Kontrollpunkter: Du kan stöta på polis- eller armékontrollpunkter när de kommer in i staden eller nära större broar. Dessa är vanligtvis rutinmässiga – de kommer att be om att se pass och kan inspektera dina väskor. Bär alltid en kopia av ditt ID och ha originalet till hands. Muta inte eller få panik; stäng av radion för att svara lugnt på frågor. Ett leende och tålamod räcker långt.
Räddningstjänst: Vid medicinska nödsituationer, ring 132 för ambulans. För polis, ring 110 eller 111. Om du blir rånad eller överfallen, anmäl det omedelbart till en polisstation. Amerikanska och europeiska medborgare uppmuntras att registrera sig på sin ambassad vid ankomst (även om Elfenbenskusten är ganska stabil politiskt kan protester förekomma).
Terrorism: Det finns praktiskt taget ingen risk för terrorism i själva Abidjan. Extremistiskt våld i Elfenbenskusten har varit minimalt och huvudsakligen begränsat till norr (gränsar till Mali och Burkina Faso). Vi rekommenderar inte att ändra en resplan för Abidjan på grund av rädsla för terrorism.
Sammanfattningsvis: Abidjan kräver vaksamhet, men de flesta resenärer har problemfria besök. Sunt förnuft är nyckeln: smält in (undvik att skryta med rikedom), använd pålitlig transport (appar eller officiella taxibilar), lås in passen och håll nattlivet i populära områden. En rutin att dubbelkolla hotellkassaskåp och hålla familj/vänner informerade om dina planer är klokt. När du är klar kommer du att finna Abidjan givande och, enligt västafrikanska stadsstandarder, tillräckligt säkert för ett äventyr.
Besökare tillbringar vanligtvis 2–5 dagar i Abidjan. Detta ger tid att utforska viktiga platser i själva staden och kanske klämma in en dagsutflykt. Här är höjdpunkter du inte får missa:
St Paul's Cathedral (Cathédrale Saint-Paul du Plateau). Denna monumentala kyrka med sitt taggiga betongtak och sina stora glasmålningar är en central del av Plateau. Kyrkan invigdes 1985 under president Houphouët-Boigny och ritades av den italienska arkitekten Aldo Spirito. Den är allmänt känd som Afrikas näst största kyrka. Byggnadens djärva moderna stil (den ser ut som ett kantigt stenberg) är slående. Inuti kan besökarna njuta av det färgade ljuset och lugnet, även om det inte hålls gudstjänster. Bäst av allt är att inträdet är gratis. Den är öppen under dagen (kolla lokala listor för mässtider), och blygsam klädsel (inga shorts) förväntas. Från torget utanför får du en fantastisk panoramautsikt över Plateaus silhuett – ett perfekt fototillfälle av Abidjans "Manhattan".
Pyramiden. En kort promenad västerut från katedralen ligger La Pyramide, en ikonisk brutalistisk pyramidformad byggnad med flera våningar. En gång en exklusiv marknad och kasino byggt på 1970-talet, inrymmer den nu butiker på varje våning som säljer hantverk, tyg, elektronik och mer. Exteriören är förfallen men är fortfarande fotogenisk. Inuti är den halvt övergiven; försäljarna är en färgstark blandning av lokala entreprenörer. De översta våningarna har utsikt över staden, men saknar officiell åtkomst (besökare rapporterar att de går genom baktrappor eller bara kikar över räcken). Det är mer en arkitektonisk kuriositet att se från torget, där lokala ungdomar ofta åker skridskor eller spelar fotboll.
Elfenbenskustens civilisationsmuseum. Abidjans nationalmuseum på Plateau öppnade igen 2016 efter en omfattande renovering. Det inrymmer Elfenbenskustens bästa samling av konst, artefakter och historiska föremål. De etnografiska utställningarna spänner över landets 60+ etniska grupper: förvänta dig trämasker, utarbetat broderade kungliga dräkter, stråkinstrument, keramik och fotografier från kolonialtiden. Bland höjdpunkterna finns utställningar av Baoulé- och Sénoufo-masker. Etiketterna är på franska, så en lokal guide (eller en tvåspråkig vän) hjälper till att fördjupa besöket. Generellt sett är entréavgiften för utlänningar cirka 2 000 XOF. Museets café (med utsikt över lagunen) är en trevlig plats för en drink efteråt.
Platåmoskén (Platåns stora moské). Detta är en anmärkningsvärd modern moské byggd på 1990-talet med gåvor från Saudiarabien. Dess blåkupoliga interiör och 65 meter höga minaret dominerar platåns silhuett. Även om icke-muslimska turister inte kan komma in under bönen, är området öppet: män och kvinnor kan gå gratis på det stora torget och beundra arkitekturen. (Kvinnor bör täcka axlar och knän.) Du får fotografera de eleganta valven och mosaikerna utifrån. Moskéns esplanad rymmer tusentals människor och speglar sig i en polerad innergårdspool. Lokalbefolkningen säger att bönetiderna (särskilt fredag middag) är fulla; andra gånger har du den förmodligen för dig själv.
Banco National Park (Parc National du Banco). Detta är ett extraordinärt naturreservat inom Abidjans stadsgränser. Banco Park täcker cirka 35 km² regnskog och erbjuder en sann djungelflykt mitt i stadsutbredningen. Leder slingrar sig genom tät vegetation, gummiplantager och myrar, och du kan få syn på apor (inklusive blyga Diana-apor och colobus), busksvin och många fågelarter. Parkens besökscenter (i Attécoubé-distriktet) kan ordna guidade vandringar och ge instruktioner om säkerhet. Inträdet är blygsamt (cirka 5 000 XOF för utlänningar), och guider kan hyras för cirka 10 000 XOF. Lederna varierar från enkla slingor (30 min) till längre vandringar (flera timmar). Bär stadiga skor och ta med vatten; iglar och insekter lever här. Att gå tidigt på morgonen ökar chanserna att se djurliv och undviker eftermiddagsvärmen. Även en kort promenad hit är uppfriskande för sinnena och visar varför Abidjan har kallats en "stad i regnskogen".
Cécile Fakhoury-galleriet. Abidjan har blivit ett regionalt konstcentrum, och detta ledande galleri är ett exempel på det. Galerie Fakhoury i Cocody grundades 2012 (nu med filialer i Dakar och Paris) och specialiserar sig på samtida afrikansk konst. Dess rymliga galleri är värd för roterande utställningar av målare, skulptörer och multimediakonstnärer från hela Afrika och diasporan. Afrikanska konstsamlare besöker stället ofta. Lokalen har också en trevlig kaféterrass i en lummig innergård. Bäst av allt är att besöket är gratis – ta dig tid att bläddra bland de avantgardistiska målningarna och installationerna. För de som är intresserade publicerar galleriet ofta kataloger. Öppettiderna kan vara begränsade (stängt på söndagar), så kolla deras webbplats i förväg.
Hotell Ivoire och Village Ivoire (lagunpool). Hôtel Ivoire, byggt på 1960-talet, är en nationell ikon. Även om dess glansdagar har falnat utstrålar det fortfarande nostalgi. Gå runt i lobbyn för att se troféer från Elfenbenskustens fotbollssegrar och väggmålningar som avbildar självständighet. Utanför är den enorma blå lagunpoolen mittpunkten (komplett med fontänstrålar). Denna pool var den första i sitt slag i Västafrika och var en gång så stor att man kunde navigera den med motorbåt (och ja, den stora sjön är fylld med färskvatten). Även om du inte är gäst kan du besöka det allmänna utrymmet framför hotellet för att se poolen (och kasinot och kongresscentret). Poolen är för närvarande endast öppen för hotellets gäster (gästerna säger att den är delvis tömd och under reparation), men det är gratis att glimta av den.
För lite skojs skull klär sig många besökare fint och åker skridskor på den intilliggande isbanan Casino Ivoire (ja, Abidjan har en isbana vid kasinot – inte en lagun!). Fråga din hotellconcierge om tillgänglighet. Byn har också kaféer och butiker. Området som inkluderar Ivoire och kasinot heter Village Ivoire; i sin storhetstid hade det till och med butiker och en konstgjord golfbana. Idag besöker man mest byn för att ta bilder på den kitschiga 60-talsarkitekturen och det glänsande tornet. Om du är törstig eller hungrig kan du prova en av hotellets restauranger med utsikt över poolen.
Abidjan Zoo (Abidjans zoologiska park). Djurparken öppnades åter i december 2021 efter en omfattande renovering och sträcker sig över cirka 19 hektar. Parken inhyser ungefär 300 djur (inklusive elefanter, lejon, apor och fåglar). Det är en förvånansvärt trevlig grön park, skuggad av mogna träd. Höjdpunkter är elefantinhägnaden och primathuset. Inträde för utlänningar kostar cirka 2 000 XOF (bekräftat via turistsajter), vilket är ett riktigt kap för ett zoo. Räkna med cirka 2 timmar här om du ska dit. Det är populärt bland familjer. Observera: djurparken är i gott skick nu, men den stängde för renoveringar så sent som 2020. Kontrollera öppettiderna (vanligtvis 9.00–16.00). Djurparken har också en veterinär och ett räddningsprogram för djur på plats.
Marknader i Abidjan: Inget besök är komplett utan att uppleva en marknad. Cocody Saint-Jean-marknaden (ofta bara ”Cocody Market”) säljer hantverk, batik och turistartiklar i en täckt hall. Man förväntar sig prutning. Treichville Grand Market är den största traditionella marknaden. Den doftar av kryddor och grillad fisk; förvänta dig fruktförsäljare, kläder och getter som står bundna vid gatan. Adjamé-marknaden (norr om Plateau) är Elfenbenskustens största, en handelsregion som sträcker sig över flera block – allt du kan tänka dig. Det är ett angrepp på sinnena och görs bäst med en guide. Kom ihåg att hålla värdesaker gömda. Kontanter är kung här. Även om du inte köper, erbjuder dessa marknader en levande känsla av det ivorianska vardagslivet och är utmärkta för fotografering (med tillstånd).
Boulayön och lagunturer: För att koppla av kan du ta en kort båttur till Île Boulay eller Île aux Oiseaux. Lokala båtmän kan ro dig till en fiskeby på Île Boulay (inträde till fiskebyn kan kosta cirka 1 000 XOF i en samhällsavgift). Vissa arrangörer anordnar solnedgångskryssningar i lagunen (ofta för grupper). Dessa turer visar en fridfull sida av Abidjan: hus på styltor, korallträd, avlägsna hamnkranar och fiskare som kastar nät. En privat pirog i några timmar kostar cirka 5 000 XOF. Om du vill ha en guidad naturtur kombinerad med lokala smaker kan du överväga Domain Bini (se nedan).
Sammanfattningsvis är Abidjans sevärdheter en blandning av modern arkitektur, grönområden och kulturella platser. Planera in minst ett par dagar i själva staden för att hinna med den här listan i ett avslappnat tempo: en dag på Plateau/Cocody (katedralen, La Pyramide, moskén, museet, moskén, lunch i Ivoire), en annan dag för parker och marknader (Banco, Treichville-marknaden, Plateau-moskén och en tur till solnedgångslagunen). Längre vistelser möjliggör djupare utforskning av konstgallerier och stadsdelar.
Abidjans region har flera pärlor som är värda att besöka på endagsutflykter (eller kortare övernattningar). Följande destinationer är populära utflyktsmål:
Grand-Bassam (UNESCO-kolonistad). Bara 40 km öster om Abidjan (cirka 1 timme med buss eller bil) var Grand-Bassam den franska kolonialhuvudstaden från 1893–1896. Idag är det en vackert bevarad kuststad och ett UNESCO-världsarv. Dess gamla stadskärna, Quartier France, har koloniala byggnader från 1800-talet målade i pastellgult och mintgrönt – en fröjd för fotografer. Viktiga platser inkluderar det kostymerade nationalmuseet för kostymer, guvernörens palats och ett hantverkscenter där lokala hantverkare tillverkar smycken och de berömda paréerna. I närheten ligger ett originalpostkontor från 1900-talet och guvernör Henri Konan Bédiés tidigare villa. Efter att ha utforskat historien kan du njuta av Bassams långa sandstrand – den är renare än Abidjans och kantad av avslappnade fisk- och skaldjursrestauranger. (Det är möjligt att simma, men observera att havsströmmarna kan vara starka; håll dig nära badbevakade strandklubbar.) Transportkostnader: kollektivbussar går ofta (500–1 000 XOF, plus eventuell transfer i Treichville), eller hyr en Yango för dagen (~10 000–15 000 XOF enkel resa). Bassam är fullt av lokala helggäster, så det är livligt på lördagar och söndagar; vardagar är lugnare. Om tiden tillåter, bo en natt på en strandlodge för att se soluppgången eller shoppa utan folkmassorna. (Musée des Civilisations i Abidjan har ett annex här, som ofta missas, med traditionell klädsel utställd.)
Assinie-Mafia (Strandresort). Assinie ligger cirka 80 km från Abidjan (1,5–2 timmar med bil, 15 dollar i taxi eller 2 000–3 000 XOF via gbaka) och är en rad kustbyar på en halvö mellan havet och en lagun. Det är ett av landets bästa badorter. Sanden här är finare och vitare än i Grand-Bassam, och vattnet (på den yttre stranden) är klarare. Semesterorter kantar lagunsidan (Hotel Coucoué Lodge, La Maison d'Akoula är välkända). Lagunen är lugn; havssidan har surf, så simning är säkrast inom semesterorternas strandzoner. Aktiviteter inkluderar båtturer till kokosnötsöar, kitesurfing (vid Kame Surf Camp) eller avkoppling med lokala skaldjur (hummer och ostrontallrikar är specialiteter). Ett stort plus: Assinies stränder är mindre förorenade än Bassams, så du kan sola utan att behöva oroa dig för skräp. Det är särskilt trevligt under lågsäsong (maj eller slutet av september). Många besökare stannar 2–3 dagar här; Dagsbesökare bör ge sig av tidigt (trafiken kan vara tät på väg tillbaka efter 16.00). Vissa resenärer kombinerar en dag på Assinie med ett besök på det närliggande Aniaba Museum of Local History eller Dipi Animal Park (en krokodil- och djurpark). Om du anländer sent, var beredd på färre transportalternativ – vissa hotell erbjuder privat upphämtning. Stränderna är det största dragplåstret, plus en avslappnad småstadskänsla. Kostnader: Dagspass till resorten (tillgång till pool/strand) kostar cirka 5 000–10 000 XOF med obligatoriskt matköp på restauranger på plats.
Domaine Bini (Eko-lagunupplevelse). Domaine Bini ligger cirka 20 km öster om Abidjan i byn Koffikro, en grön oas vid stranden av en klar lagun. Det ligger en timme norr om staden med bil. Platsen är en ekoturismstuga som drivs av lokala kooperativ i Baoulé-samhället. Ett typiskt besök kombinerar en guidad "lagunpromenad" genom mangroveträd, kanotturer och den rejäla... 10-fingers festmåltid – en buffé där du äter med händerna (serveras på bananblad) med alloco, kassava-pommes, grillad fisk, kyckling, attiéké och kryddiga såser. Det finns också lekfulla aktiviteter: att glida ner i lagunen på vattenrutschbanor, åka ziplining eller paddla kajak. En guidad tur (inklusive lunch och aktiviteter) kostar cirka 18 000 XOF per person. Lagunen och bymiljön erbjuder en lugn naturupplevelse inom räckhåll från Abidjan. För att ta sig dit avgår turer vanligtvis från Plateau (ofta med turistminibuss). Området är öppet dagligen och är särskilt roligt för familjer eller naturälskare.
Yamoussoukro (Politisk huvudstad). Ungefär 3–4 timmar norrut (en dagsutflykt eller övernattning) utsågs Yamoussoukro till huvudstad 1983, men staden har fortfarande en småstadskänsla (befolkning ~350 000). Dess kronjuvel är Basilica de Nossa Senora de los Pesca, en gigantisk kyrka vars kupol är dubbelt så stor som Peterskyrkans diameter. Guinness kallar den faktiskt för världens största kyrka. Basilikans marmorinredning och massiva glasmålningar är imponerande. Entrén (cirka 3 000 XOF) låter dig vandra i det utsmyckade mittskeppet. I närheten ligger det gamla presidentpalatset, som nu är anlagt som museum och evenemangslokal. Vid palatssjön kan du se över 300 "heliga krokodiler" – djur som hållits sedan president Houphouët-Boignys era. Om du frågar kommer lokala vaktmästare till och med (kort) att sätta kycklingar i vattnet för att turister ska kunna mata krokodilerna – ett slående skådespel. I Yamoussoukro finns även katedralen Saint-Augustin (mindre men elegant), fredsmuseet (ett galleri om ivoriansk kultur) och en staty av Houphouët-Boigny själv. Bilresan är enkel på motorvägen Yamoussoukro–Abidjan. En guidad buss med lunchstopp täcker ofta bra; självkörning bör inkludera ett internationellt tillstånd (presidentens säkerhetszoner kräver att legitimation visas vid kontrollpunkter). Även om Yamoussoukro ligger längre bort än stränderna erbjuder den inblick i ivoriansk historia och är unik arkitektoniskt sett.
Sammanfattningsvis beror ditt val av dagsutflykt på intressen: kultur-/historieälskare föredrar Grand-Bassam eller Yamoussoukro; strandälskare kommer att uppskatta Assinie; naturentusiaster bör prova Banco Park eller Domain Bini. Alla är säkra och ganska enkla att ta sig från Abidjan, med gott om minibussar och privata chaufförer. Tänk också på trafiken: en söndagseftermiddags returresa från Bassam kan bli mycket långsam. De flesta turer går varje dag, men börja alltid tidigt och ta med kontanter för parkinträde, guideavgifter och snacks.
Elfenbenskustens kök är rejält och smakrikt, med ris, kassava och kokbananer som basvaror. Nationalrätten är attieké (uttalas "ah-chie-KAY"), som UNESCO nyligen erkände som ett immateriellt kulturarv. Attiéké är en fermenterad kassava-couscous: små, lätta korn som ångas till fluffig perfektion. Den är milt syrlig och serveras vanligtvis varm tillsammans med grillad fisk eller kyckling och en kryddig salsa. Du kommer att se gatuförsäljare och restauranger som täcker attiéké med röd ingefärasås eller tomatbaserad pepparsås (piment), plus sallad eller rå lök ovanpå. Det är inte lika tungt som ris eller fufu. Ett typiskt pris för en mättande fisk+attiéké-måltid på en lokal restaurang är 1500–2500 XOF (3–4 dollar).
Alloco är ett annat måste att prova. Det är skivad mogen plantain som steks tills den är gyllenbrun, ofta serveras med en nypa salt och en habanero-peppar eller kycklingvinge. Alloco säljs av försäljare på gathörn eller på maquis (informella grillrestauranger) och är söt, salt och beroendeframkallande. Den passar till många måltider eller är ett mellanmål på eftermiddagen. Kedjenou (eller kedjenou) är en rik långkokt gryta av kyckling (eller annat kött) med tomater, lök och kryddor, vanligtvis tillagad i en förseglad lerkruka tills den är mör. Med koppling till Baoulés arv är den mört stuvad och serveras ofta med attiéké.
Foutou (fufu) är en krossad blandning av kokbananer, kassava eller jams – i princip den ivorianska motsvarigheten till potatismos, men mycket styvare och dumplingsliknande. Portioner av foutou serveras med en rik palmoljesås (t.ex. sauce arachide, en jordnötsgryta; eller kedjenou). Poulet braisé (grillad kyckling, vanligtvis marinerad i en kryddig ingefärsmarinad) och poisson braisé (grillad fisk, ofta tilapia eller färsk lagunkarp) är allestädes närvarande på öppna grillar i vägkanten och på exklusiva restauranger. Du kan inte lämna Abidjan utan att prova en tallrik kyckling- eller fiskbraisé med attiéké och alloco.
Placali liknar foutou, gjord på kassavamjöl, äts med jordnöts- eller okragrytor. Sauce arachide är en tjock brun jordnötssås som ofta hälls över kött eller grönsaker. Många rätter i Abidjan serveras med riz gras, en lokal variant av jollofris (även om riz gras betyder "fett ris", tillagas det med tomatpuré, olja och buljong).
Var man kan äta: De informella utomhusrestaurangerna maquis är traditionella ivorianska grillplatser. De har röda plastbord, fläktar och doften av vedrök. Slå dig ner för en fisk- eller kycklingmiddag (ofta upphängda i vindrutan framför försäljarna). Priserna är låga (500–1000 XOF för alloco + fisk, 2000 XOF för en hel måltid). Om du vågar dig på en "kombination", be om "a l'achi-ké et l'alloco" – det betyder attiéké + alloco i en måltid.
För ren lokal mat, kolla in CAVA (Centre d'Artisanat de la Ville d'Abidjan) nära Plateau: där finns en takrestaurang som serverar attiéké- eller foutou-rätter med utsikt över lagunen. Ett annat tips: prova Marché de Treichville-området vid lunchtid för rader av maquis-stånd (vissa kända som Zoé, Woubi, Chez Ayuri) där statligt anställda äter. Dessa erbjuder de billigaste festerna, men ta med handsprit och var beredd på gemensam middag.
Finare middagar: Abidjan har en växande exklusiv scen. Här hittar du fransk haute cuisine (Le Toit d'Abidjan på Boulevard Borschette erbjuder gourmetmat med utsikt), libanesiska grillrestauranger (många libanesiska grillhus på Plateau och Cocody), och till och med sushi och italiensk mat. Caféer som Moulin Rouge (Cocody) serverar bakverk och kaffe. Bland desserterna finns bland annat flamberad banan, tapiokapudding, eller färsk frukt (papaya, ananas) från marknadsstånd för 200–500 XOF styck.
Säkerhet för gatumat: Trots utseendet är gatumat i allmänhet säkert om du väljer klokt. Välj försäljare som lagar maten framför dig och har hög omsättning (maten får stå ute i en minut, inte timmar). Att dricka flaskvatten (med intakt försegling) är ett måste; undvik kranvatten eller kranvatten från kranfilter. Läsk och öl är säkra om de är oöppnade.
Drycker: De lokala ölen Flag och Castel (båda Solibra-bryggeriet) är lätta lageröl, cirka 5 % alkoholhalt. Flag är något billigare och allestädes närvarande. Flaskor säljs för ~1000 XOF på fat (i barer) eller 700 XOF i butiker. De är mindre beska än europeiska öl. Det finns också en säsongsbetonad mangocider. Läsk som Sucren (en apelsinläsk tillverkad lokalt) är populära, och vin de palme (jäst palmvin) säljs i små flaskor eller plastpåsar av gatuförsäljare; drick försiktigt (det jäser på plats!).
Juicer och vatten: Färska fruktjuicer (mango, ananas, bissap) säljs ofta i mixers på gatorna – prova en med försiktighet (föredra kaféer). Kokosvatten säljs från gröna kokosnötter (njurformade machete-skärningar) eller i plastmuggar för ~300 XOF.
Ivorianska jordnötter och chilisnacks är också kända. Missa inte en påse kpeké (sötfriterade jordnötskluster) eller dégué (majskaka) från gatuförsäljare (100–200 XOF per portion). För något snabbt är den allestädes närvarande bissap (hibiskusblomsdryck) syrlig, söt och uppfriskande.
Vegetariska resenärer: Vegetarianer klarar sig huvudsakligen med stärkelse (attieké, alloco, foutou) och grönsakssåser, men kött/fisk finns överallt. Fråga efter "köttfritt" (utan kött) eller välj grönsaksfyllda såser (som okrasås). Äggrätter (omeletter) är vanliga; ost och ägg finns på franska bagerier. Staden har några internationella vegetariska/veganska restauranger, men de är dyra.
Att utforska Abidjans mat är lika viktigt som sevärdheterna. Prova allt från grillstånd längs vägen till eleganta takrestauranger. Prova alltid specialiteterna (alloco med attiéké, kedjenou, lokal ingefärsöl) och njut av det ansvarsfullt.
När skymningen faller vaknar Abidjan till liv med musik och dans. Stadens nattliv är förvånansvärt livligt. Marcory (Zon 4) och delar av Cocody (runt Ambroise Rue 11) är de viktigaste nöjescentrumen. Här hittar du nattklubbar, barer, ställen med livemusik och kasinon. Många ställen tillgodoser ivorianska och bredare afrikanska smaker – live coupé-décalé, zouglou eller makossa-musik, samt enstaka internationella DJ:s. Till exempel är Le Warehouse och Aura lounge i Zon 4 populära nattklubbar. Takbarer på hotell som Pullman eller Noom erbjuder avslappnad atmosfär med cocktails (klädkoden är smart-casual).
Livemusik är stort: Fredagskvällar bjuder ofta på livemusik zouglou eller Afrobeat band på platser som Jazz i Cocody (jazzklubb i fransk stil) eller på utomhusscener. Om du vill dansa brukar klubbarna inte tillämpa en strikt avgift (förvänta dig ~2000–5000 XOF efter 23.00), men drycker har rimliga priser (flasköl ~1500 XOF, cocktails ~5000 XOF). De flesta ställen är tomma före 23.00; publiken är som mest runt midnatt.
Casino Ivoire i Village Ivoire är en attraktion för spelare både dagtid och kvällstid – inte ett måste att se, men dess spelautomater och spelbord lockar en blandning av lokalbefolkning och utlänningar. Det finns också en biograf och Espace Culturel Français (Alliance Française) i närheten som ofta är värd för konserter eller teaterföreställningar. För kulturella föreställningar, kolla schemat på Palais de la Culture (på Plateau nära Hotel Ivoire) – de arrangerar dans, traditionell musik och turnerande föreställningar ibland.
För filmälskare finns det ett par moderna biografer som visar internationella och lokala filmer (ofta dubbade till franska). Biografer finns i köpcentren Cap Sud och Playce Marcory. Visningstiderna är knappa med Hollywoodmått mätt, men en engelskspråkig film (med franska undertexter) kan visas en eller två gånger i veckan.
Säkerhetstips: Nattlivsområdena är generellt sett säkra för besökare, särskilt på helgerna. Håll kontakten med vänner, se upp med din drink (lämna den aldrig utan uppsikt) och använd samåkning eller taxi för sena avfarter. Uber eller Yangos är vanligtvis tillgängliga sent på kvällen, men kontrollera alltid att bilen matchar appen. Att gå ensam tillbaka till ett hotell efter klockan 02:00 är oklokt utanför skyddade områden.
Slutligen är Abidjan inte som London eller New York i stort utbud – efter ungefär klockan 02.00–03.00 stänger de flesta klubbar eller blir mindre populära. Till skillnad från i Accra hittar du inte barer som svämmar över förrän i gryningen (förutom kanske speciella evenemang på fredagar/lördagar). Ändå älskar abidjanerna att ha roligt, så njut av den upplyftande atmosfären medan den varar.
Abidjan erbjuder en blandning av traditionella marknader och moderna köpcentra för shopping. Souvenirsökare hittar gott om hantverk, tyger och lokala specialiteter. Här är vart du ska gå:
De flesta butiker har öppet 8.00–13.00 och 15.00–19.00. Köpcentrum har öppet 9.00/22.00–21.00. På söndagar är öppettiderna kortare, särskilt utanför Plateau. Skaffa alltid ett kvitto (biljett) för större köp. Om du tar tillbaka stora konstverk kan vissa butiker hjälpa till med frakt via DHL eller andra transportörer (de vet hur man exporterar säkert, eftersom ghananska grannar gör liknande).
För att verkligen uppskatta Abidjan, förstå lokala seder och sociala normer. Stadens kultur är en blandning av inhemska Baoulé/kongolesiska traditioner och franskt kolonialt inflytande. Ett utmärkande drag som ofta noteras är den så kallade "dyrbar" av urbana ivorianer – ett formellt, artigt sätt att tala franska som kan verka blommigt eller överdrivet artigt för utomstående. Förvänta dig att folk säger "God morgon" eller "God afton" till alla de möter – även på gatan – bör du återgälda hälsningen. Det anses vara oartigt att undvika ögonkontakt eller försumma en hälsning när man går in i en butik.
Klädkod: Ivorianer klär sig generellt konservativt. Män bär vanligtvis långbyxor (khaki, byxor) och skjortor med krage; shorts är sällsynta offentligt. Kvinnor täcker vanligtvis axlar och knän i stadsområden. För religiösa platser (moskéer, kyrkor) krävs blygsam klädsel (axlar och ben täckta). Till exempel innebär ett besök på Plateau-moskén att kvinnor bör bära sjal eller halsduk (tillhandahålls av moskén vid behov). Abidjaner klär sig ofta upp vid sociala evenemang – om du går till en nattklubb eller finrestaurang förväntas smart casual. Inget behov av kostym och slips, men prydlig klädsel är ett tecken på respekt.
Hälsningar: Handskakningar är vanliga i affärer eller när man träffar nya människor, ofta lätta och varar ett par tryck. Bland vänner kan män knäppa armbågarna eller göra ett längre handskak. Kvinnor brukar också skaka hand (med män väntar de ofta på att hon ska sträcka ut sin först, eller en lätt nick). När de väl har bekantat sig hälsar många ivorianer varandra med flera kyssar på kinden (höger kind först, möjligen upp till 3-4 gånger, även bland personer utan släktskap). Bli inte förvånad om du blir kysst av en ny vän.
Matetikett: Om du är inbjuden till ett ivorianskt hem, ta med en present (som bakverk eller läsk). Skor lämnas vid dörren. Om du äter med händerna (vid en maquis), använd endast din högra hand för den gemensamma skålen med attiéké eller foutou – vänster hand anses vara oren. Det är artigt att tvätta händerna innan du äter (vattenkanna och handfat finns vanligtvis). Börja inte äta förrän värden bjuder in alla att äta. Att lämna lite mat på tallriken är brukligt som en signal om att man är mätt.
Fotografi: Var försiktig. Ta aldrig bilder av säkerhetsstyrkor, polis, armé, ambassader, regeringsbyggnader eller broar – det är olagligt och du kan bli frihetsberövad. Utöver det har folk i allmänhet inget emot att bli fotograferade, särskilt om du frågar "Tillstånd? Foto?" (vissa personer kan till och med artigt vägra). Gatufotografering på marknader går vanligtvis bra om det görs subtilt; för porträtt, ge en liten dricks (500 XOF) eller bara le och tacka. Undvik alltid att filma människor eller protester utan samtycke.
Religion: Elfenbenskusten har en mångfald av religiösa åsikter. Södern har majoritet kristendom, norra delen muslimsk, och animistiska övertygelser blandas in i båda. Abidjan återspeglar denna mångfald. Respektera bönetider: även i staden är fredag middag en speciell plats för muslimer, och kyrkorna är fulla vid jul och påsk. Offentligt ser du beslöjade muslimska kvinnor och män i traditionella dräkter, såväl som kristna i vardagskläder. Om du är inbjuden att delta i en ceremoni (som ett dop eller bröllop), klä dig formellt och följ lokala föreskrifter; det anses ofta oartigt att tacka nej när du väl är inbjuden.
Tabun: Ivoriansk kultur värdesätter harmoni. Konfrontation undviks; kritik eller korrigeringar formuleras ofta i ett mjukt språk. Du kanske märker att folk säger "Un petit peu" (lite) även när de inte håller med, som ett sätt att mildra nej. Undvik att få någon att "tappa ansiktet". Offentliga uttryck för ilska ogillas. Män bör inte heller röra kvinnor (inte ens vänliga klappar) utan tillstånd. Homosexualitet är lagligt men mycket sällsynt offentligt, och samhällets attityder är konservativa. HBTQ+-besökare bör utöva omdöme (offentlig öppen tillgivenhet avråds i alla fall).
HBTQ+-resor: Samkönad aktivitet åtalas inte för privat bruk i Elfenbenskusten, men offentliga diskussioner om ämnet är känsliga. Som utländsk besökare, använd helt enkelt sunt förnuft: undvik parader eller möten om sådana förekommer. Le och var artig som vanligt mot alla; tryck inte på lokala attityder. I privat sällskap bland liberala ivorianer kan du finna acceptans, men i allmänhet är det säkrare att agera diskret.
Souvenirer och prutning: När man handlar förväntas man pruta, förutom i butiker och köpcentra med fasta priser. Börja med ett lågt bud (typ 40–50 % av begärt pris) och förhandla. Säljare kommer vanligtvis ner, såvida det inte redan är väldigt billigt. På vissa marknader finns det till och med en norm att visa upp pengar snarare än att muntligt ange priset; titta först på lokalbefolkningen. Räkna alltid växeln noggrant framför expediten – gatuförsäljare växlar ibland turister om de blir distraherade.
Tippning: Dricks är inte obligatoriskt men uppskattas. På restauranger är det bra att lämna små mynt (eller avrunda uppåt till närmaste tusental). Guider eller chaufförer förväntar sig ofta en dricks på runt 5–10 %. Om bärare på ett hotell bär en väska är 500–1000 XOF vanligt. Gör inte en stor skylt med pengar, skjut bara in dem diskret.
Genom att följa dessa etikettregler visar du respekt och vinner välvilja. Ivorianer är kända för sin gästfrihet: om du är artig, nyfiken (utan att vara för nyfiken) och uppskattande kommer du att bli varmt bemött och hitta leenden på oväntade ställen.
Tidszon: Elfenbenskusten använder Greenwich Mean Time (GMT+0) året runt, utan sommartid. Det betyder att det är samma tid som London (på vintern) eller fem timmar före New York (östra delen) på vintern.
Elektricitet: Standardspänningen är 220 V, 50 Hz (samma som i större delen av Europa). Uttagen är vanligtvis av fransk typ (runda med två stift). Många hotell har adaptrar för amerikanska kontakter, men ta med egna för säkerhets skull. Strömavbrott kan inträffa, men i Abidjan är de mer sällsynta än på landsbygden. Räkna med att luftkonditionering och lampor fungerar dygnet runt på större hotell.
Vatten: Det är säkrast att dricka flaskvatten (cirka 300-500 XOF för 1–1,5 liter). Många ivoirianer dricker också vattenpåsar (kallade "bissap”), vilka är små plastpåsar med filtrerat vatten som säljs överallt (dessa kostar 200 XOF styck). Dessa är oftast säkra, men vissa resenärer tycker att de är potentiellt riskabla; om du har känslig mage, håll dig till flaskor. Undvik is i drycker om du inte litar på källan.
Internet: Wi-Fi är vanligt på hotell och kaféer, även om hastigheterna kan variera. Om du är beroende av uppkoppling kan du överväga ett lokalt SIM-kort med data (Orange-kontor säljer förbetalda abonnemang med bra täckning). 4G är tillgängligt i hela staden; bara i avlägsna eller norra områden kan du gå ner till 3G eller 2G. Många barer och kaféer i Plateau och Cocody har gratis Wi-Fi (vissa kräver ett köp eller en kod från personalen).
Healthcare: Abidjan har flera bra sjukhus och kliniker med engelsktalande personal (Clinique Farah, Polyclinique, CHU Cocody). Apotek (pharmacie) finns i överflöd – leta efter gröna kors. Apotek har basmediciner (malariapiller, antibiotika med recept, ORS-paket). Ta med dig specialmedicin, eftersom märken kan variera. Sjukhus i Abidjan kan hantera nödsituationer bra, men utanför staden är sjukvården minimal. Reseförsäkring som täcker medicinsk evakuering rekommenderas starkt. Vid nödsituation, åk till akuten (räddningstjänsten) på ett större sjukhus eller ring en ambulans (132).
Butiker: Till skillnad från vissa afrikanska huvudstäder är många butiker i Abidjan välsorterade med internationella märken. Stormarknader som "Casino", "U Express" eller "Leader Price" (i köpcentra) har toalettartiklar, snacks och till och med glutenfria varor. Västerländska produkter kan dock vara 50–100 % dyrare. Unika lokala varor att köpa inkluderar attiéké-mjöl, klacksandaler (populära lokalt) och babouches (tofflor).
Ambassader: För konsulär hjälp, anteckna adresserna till ditt lands ambassad eller närmaste. Till exempel ligger den amerikanska ambassaden i Cocody (Route de l'École Polytechnique) och den brittiska ambassaden ligger på Boulevard Latrille nära Plateau. Vid borttappat pass kan dessa kontor hjälpa dig med nödresedokument. Om ditt hemland inte är representerat kan du överväga att kontakta ambassaden för en vänligt sinnad nation (Tyskland eller Frankrike hjälper ofta många européer med kort varsel).
Lagar och seder: Rökning inomhus är förbjuden i de flesta offentliga utrymmen (och det gäller även på hotell och restauranger). Narkotikalagarna är mycket strikta: innehav eller handel med illegala droger kan leda till årtionden av fängelse, och myndigheterna har utdömt långa straff för små mängder. Ta inte med dig smuggling. Bär din legitimation: enligt lag kan polisen stoppa dig och be om legitimation; utlänningar bör ha sitt pass eller en notariebekräftad kopia med sig.
HBTQ+-lagar: Samkönade relationer är lagliga. Offentliga samkönade relationer eller opinionsbildning är dock socialt känsliga. Inga lagar skyddar uttryckligen HBTQ+-personer från diskriminering, så offentliga par bör fortfarande agera diskret.
Öppettider: Butiker och myndighetskontor har vanligtvis öppet måndag–fredag 8.00–16.00, med lunchrast från middag till 14.00. Många stänger mitt på dagen. Banker och officiella myndigheter (som immigrationskontor) håller sig strikt till dessa öppettider. Restauranger och barer har öppet sent (till 23.00 eller midnatt). På helgerna öppnar köpcentra och stormarknader runt 9.00–13.00 och ibland 16.00–20.00 (kontrollera specifika öppettider), men marknader och gatuförsäljare kan öppna tidigare.
Med flera dagar kan du uppleva Abidjans höjdpunkter och närliggande sevärdheter. Här är exempel på resplaner efter reslängd:
2-dagarshelg i Abidjan: Dag 1 morgon: Ankomst och inrymning på hotellet. Eftermiddag, utforska Plateau till fots: börja vid St. Paul's Cathedral, vandra till La Pyramide och besök sedan Palais de la Culture om det är öppet. Kväll: middag på en maquis i Marcory (alloco och poulet braisé) och utekväll i Zon 4 (om du är intresserad). Dag 2: Morgon på Banco Park (vandring i regnskogen, picknick). Eftermiddag i Cocody – ät lunch på ett kafé, besök sedan Musée des Civilisations. Sen eftermiddag båttur på lagunen till Boulay Island. Middag på en takbar (prova Café Ivoire på Plateau). Avresa sent på kvällen eller nästa morgon.
3-dagars fokus i Abidjan: Dag 1: Platån/Cocody-tur (katedralen, moskén, museet, lunch i Elfenbensfrukten). Dag 2: Marknader och kultur (besök Treichville-marknaden, Cocody St. Jean-marknaden, lunch på CAVA, konstgalleri i Cocody). Kväll: nattliv eller lounge i Marcory. Dag 3: Dagsutflykt till Grand-Bassam (koloniala kvarter, hantverksbutiker, strand). Återkomst på kvällen.
5-dagars Abidjan och omgivningar: Dag 1–3: Som ovan för Abidjan. Dag 4: Grand-Bassam (förmiddag i kolonialdistriktet, eftermiddag på stranden, övernattning i Bassam eller tillbaka till Abidjan). Dag 5: Ekotur på Domain Bini (morgonvandring i lagunen, eftermiddagsfest med Feuilles d'Attiéké) eller dagsutflykt till Assinie (strand- och laguntur). Om du väljer Assinie som dag 5 kan du behöva åka tidigt för att hinna med kvällsflyg. Alternativt kan du dela upp resa till två nätter: en på Bassam och en på Assinie resort (med restid åt båda hållen).
7-dagars Elfenbenskusten: Detta möjliggör en fullständig rundtur i Ivorianska riket. Dag 1–3 i Abidjan. Dag 4: Kör till Yamoussoukro (besök basilikan och krokodiler). Övernattning i Yamoussoukro. Dag 5: Res till Man (västra bergsområdet) eller Korhogo (norra hantverksregionen). Dag 6: Utforska Mans vattenfall eller Korhogos hantverksstånd. Övernattning. Dag 7: Återvänd till Abidjan (lång bilresa, eller flyg tillbaka från lokal flygplats som Korhogo). Detta täcker större regioner men har ett fartfyllt tempo. Om du föredrar stränder, tillbringa dag 4–6 i Assinie (med en natt) och hoppa över bergen.
Helg (48 timmar): Mycket tajt. Dag 1: Ankomst på eftermiddagen, snabb stadsrundtur (katedralen, Plateau-moskén). Middag på maquis. Dag 2: Tidig resa till Grand-Bassam (halvdag), återresa, eftermiddag Banco Park, snabb shopping på Plateau, avresa på kvällen.
Varje resplan förutsätter privat eller hyrd transport för snabbhet. Kollektivtrafik (bussar, gbakas) sparar pengar men lägger till timmar till varje dag. Anpassa för vila: Trafiken i Abidjan kan bli uttröttande, så planera hotellresor mitt på dagen om möjligt. Oavsett längd, blanda schemalagda aktiviteter med fritid för att strosa runt på marknader, kaféstopp eller bara njuta av solnedgången över lagunen.
Många besökare fortsätter till andra ivorianska destinationer:
Resor i närheten: Abidjan är en inkörsport till Ghana (Kumasi, Accra), Burkina Faso (Ouagadougou) och Liberia (Monrovia). Regelbundna flygningar förbinder Kumasi och Accra; bussar går till Ghanas gräns (buss från Adjamé station till Elubo). Ghanas kosmopolitiska känsla erbjuder en trevlig jämförelse (särskilt för nattliv eller järnvägshistoria). På andra sidan gränsen i Burkina är Ouagadougou en livlig stad med musikfestivaler. Bilresor kan företas med försiktighet (kontrollera aktuell säkerhetskontroll).
I grund och botten kan Abidjan vara ett nav för att utforska Västafrikas guldkust, ökenkulturer eller regnskogar. Var bara uppmärksam på visumbehov: till exempel visum till Ghana för inresa. Lokala resebyråer kan hjälpa till att ordna gränsöverskridande resor (visum vid ankomst för vissa, andra behöver förhandsordnade visum).
Innan du bokar din flygresa, ladda ner Yango-appen och verifiera ditt konto. Att ha den redo innebär att du slipper fumla efter en skjuts vid ankomst. Lär dig åtminstone siffrorna 1–10 och grundläggande hälsningsfraser på franska – att räkna pengar och beställa mat går smidigare. Bär alltid med dig ett värdefullt kort med hotellets adress på franska (användbart om en taxichaufför inte talar engelska).
Väl i Abidjan får du några insiderläxor: Bär alltid med dig små sedlar och mynt till dricks och buss. Om en taxichaufför bara har en sedel på 10 000 XOF, insistera på att han visar dig växeln från en sedel med högre valör eller stig av (10 000 kostar ~16 dollar och bussar kostar kanske bara 1 000!). Förvara telefonen i en innerficka eller hållare – fönstertjuvar slår till när du minst anar det, särskilt vid trafikljus. Om du utforskar marknader, resa lätt: bara pengar och passkort.
Vanliga misstag att undvika: Anta inte att alla pratar engelska, eller ens lite grann. Ät inte okokt gatusallad utan försiktighet. Visa inte upp dina värdesaker (fin kamera, guldsmycken) öppet på gatorna eller bussarna. Glöm inte öppettiderna: många saker har paus mellan 12 och 14. Ignorera inte lokala råd om grannskap: om en polis eller hotellpersonal säger "undvik den gatan", lyssna.
Omfamna lokala upplevelser med ett öppet sinne: börja prata (på franska eller till och med med hjälp av översättningsappar) med butiksägare eller taxichaufförer. Försök att pruta, men gör det med ett leende. Säg. "Behaga" när du beställer, även vid ett försäljarstånd. Njut av en måltid med fingrarna vid en maquis. Unna dig gatusnacks som jordnötsfritters eller kokosjuice.
Slutligen, ha tålamod. Abidjans rytm kan kännas slumpmässig: oväntade förseningar, tutande taxibilar, strömavbrott eller till och med poliskontroller. Men ha också nyfikenhet – för varje missöde är en chans till en ny historia. Och ha respekt – för den lokala kulturen och människorna. När du är osäker, imitera lokalbefolkningen: de saktar bokstavligen ner på attityd och hastighet efter mörkrets inbrott och bär alltid med sig småpengar.
Abidjan överraskar många besökare: under skyskraporna och den kaotiska trafiken finns värme, motståndskraft och charm. Du kommer att lämna med minnen av livfulla marknader, rika smaker och nyfunnen kunskap om en del av Västafrika som de flesta turister aldrig ser. Det är en stad i blom, fortfarande missförstådd av omvärlden, och den belönar resenärer som vågar sig bortom broschyren.
Ha en trevlig resa till Abidjan — säg "Ha en trevlig resa!" och "Ha roligt!"
Frankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Medan många av Europas magnifika städer förblir övergivna av sina mer välkända motsvarigheter, är det en skattsamling av förtrollade städer. Från det konstnärliga överklagandet...
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Från Alexander den stores tillkomst till dess moderna form har staden förblivit en fyr av kunskap, variation och skönhet. Dess tidlösa tilltal härrör från...
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
