Наиболее сохранившиеся древние города: вечные города-крепости
Массивные каменные стены, возведенные специально для того, чтобы стать последней линией защиты исторических городов и их жителей, являются молчаливыми стражами ушедшей эпохи.
Главная деревня Фолегандроса, Хора, расположена на отвесной скале высотой 200 м с видом на Эгейское море. Этот продуваемый ветрами кикладский остров площадью около 31 км² с несколькими сотнями постоянных жителей оставался в значительной степени незамеченным даже на фоне туристического бума в Греции. Его побеленные дома, церкви с голубыми куполами и узкие тропы для мулов вызывают атмосферу безмятежности. Под его открыточной красотой скрывается богатая история: древние дорийские поселенцы основали полис Фолегандрос в V веке до н. э., а гораздо позже, в 1207 году, остров попал под венецианское правление. Адмирал Марко Санудо завоевал Фолегандрос в 1207 году и удерживал его для Венеции до 1566 года, когда контроль взяли турки-османы. Греки вернули Фолегандрос только во время Войны за независимость в 1820-х годах, и с тех пор он остается частью современной Греции.
История Фолегандроса разворачивается в череде смелых эпох. Под венецианским, а затем османским сюзеренитетом неровные скалы и уединенные бухты острова предлагали как убежище, так и вызов. Фактически, деревня Хора изначально была укреплена как кастро или замковое поселение на крутом мысе — естественная крепость, относящаяся к средневековым временам. На вершине его уступа стоит старый венецианский замок (перестроенный в 1210 году), хотя сохранилось немного руин. В 20 веке Фолегандрос служил тихим местом ссылки при режиме Метаксаса, и он сохранил деревенский, «железный» характер вплоть до настоящего времени. Сегодняшний посетитель заметит, что Фолегандрос был официально включен в состав Греции только в 1830 году; его наследие — это сопротивление и самостоятельность.
Жизнь Фолегандроса тесно связана с культурой греческого острова. Жители деревень острова говорят на материковом греческом языке (с кикладским акцентом) и поддерживают традиции старого мира, которые сохранились лишь в немногих туристических центрах. Восточная православная вера является центром местных фестивалей: например, праздник Успения Богородицы (Панагии) 15 августа в Хоре привлекает островитян на полуночные литургии и танцы. Кулинарные традиции вращаются вокруг пасторальных и морских блюд. Здесь празднуют домашний хлеб: семьи по-прежнему пекут большие хлеба на дровах раз в неделю, включая особые хлеба павли, начиненные тыквой. Пикантные сырные пироги являются фирменными блюдами Фолегандроса — суротения (пирог с луком и фетой) и мануропита (пирог с сыром манури) готовятся из местных козьих и овечьих сыров. Свежие морепродукты — жареные осьминоги, кальмары и знаменитые маленькие лобстеры острова — также украшают столы, часто в сопровождении собранных вручную каперсов, оливок, меда и резкого местного вина. Каждый кусочек местного продукта выращивается или собирается на острове, что отражает многовековой аграрный образ жизни.
С точки зрения архитектуры, Хора сама по себе является жемчужиной острова. На ее площади доминируют квадратная колокольня (построенная в 1834 году) и подковообразная крепостная стена (кастро), за которой теснятся коттеджи XVI века. Отсюда открывается вид на низкие белые дома, спускающиеся к лазурному морю. Суровый ландшафт перемежается крутыми скалами, морскими пещерами и скрытыми бухтами: площадь Фолегандроса составляет около 31 км², и почти вся его внутренняя часть дикая и неразвитая. Популярные пляжи включают Агали и Ливадаки (с мелким песком) и более удаленный пляж Катерго, до которого можно добраться только пешком или на лодке. Известняковый мыс высотой 200 м в Катерго скрывает затопленную бухту, часто посещаемую фридайверами. Пляжи и заливы острова часто имеют ширину менее 20 м, что свидетельствует о драматической эрозии этого «железного» острова. В глубине острова тропы ведут к древним часовням (например, Панагия, датируемая XVI веком) и соляным озерам в небольших болотах. Общий эффект — нетронутый кикладский пейзаж: синий, белый и охристый, почти пустой на рассвете или в сумерках.
Привлекательность Фолегандроса заключается именно в его безвестности. В отличие от близлежащих Санторини или Миконоса, здесь нет аэропорта и только несколько ежедневных паромов, поэтому посетители приезжают, намереваясь исследовать. Результатом является тихая атмосфера острова, не омраченная толпами. Его удаленный характер отчасти обусловлен крутой береговой линией (крупные круизные суда не могут причалить) и небольшими размерами острова. Экскурсоводы часто отмечают атмосферу «греческой деревни» на Фолегандросе — здесь всего три деревушки (Хора, Ано Мерия, Каравостасис) и одна главная дорога, петляющая вдоль побережья. По этим причинам Фолегандрос остается гораздо менее загруженным, чем другие острова Кикладского архипелага. Даже летом вы не найдете высотных зданий или сетевых курортов; вместо этого есть семейные пансионаты, таверны и ремесленные лавки. Этот статус скрытой жемчужины делает посещение острова похожим на открытие «старой Греции», где до сих пор слышен звон козьих колокольчиков и морской бриз на закате.
Посетителям Фолегандроса рекомендуется путешествовать обдуманно. Размещение небольшое и ограниченное, поэтому предварительное бронирование поддерживает местный бизнес. Исследуйте пешком или на велосипеде, где это возможно, так как немногочисленные автомобили на острове уже перегружают его узкие дороги и скудные запасы пресной воды. На пляжах и в деревнях практикуйте «не оставляйте следов»: убирайте все отходы и не беспокойте диких животных. Наслаждайтесь местными продуктами и винами, чтобы поддержать фермеров и ремесленников острова. Придерживайтесь обозначенных троп во время пеших прогулок, чтобы избежать эрозии хрупких почв. Наконец, в старых церквях и деревнях одевайтесь скромно и говорите тихо из уважения к традициям. Соблюдая эти простые правила, туристы могут помочь сохранить культуру Фолегандроса нетронутой, а его экосистему — процветающей.
Суровая дикая природа Шпицбергена – дом белого медведя – почти так же известна, как и удалена. Этот норвежский архипелаг (общая площадь суши ~61 022 км²) находится глубоко за Полярным кругом. Известный своими заснеженными фьордами, вершинами высотой 1700 м и бесконечными ледниками, Шпицберген действительно находится на краю природы: примерно 60% суши покрыто ледниками. И все же, несмотря на свои впечатляющие пейзажи, он остается мало посещаемым, за исключением бесстрашных путешественников. Голландский исследователь Виллем Баренц «открыл» здесь Шпицберген в 1596 году, но арктическая граница начала скромное развитие лишь столетия спустя. В отличие от материковой Норвегии, Шпицберген никогда не был густо заселен: его самая высокая вершина (Ньютонтоппен, 1717 м) возвышается над местностью, где когда-то бродили белые медведи, моржи и полярные совы. Сегодня здесь постоянно проживает всего около 3000 человек (в основном в Лонгйире и двух российских шахтерских городах Баренцбург и Пирамида). Такая немногочисленность населения отражает тихий дух Шпицбергена — это «дикое» место, далекое от обычного туризма.
Современная история Шпицбергена связана с исследованием Арктики. Архипелаг впервые появился в средневековых норвежских сагах (как «Svalbarði»), но он стал известен широкой Европе только после плавания Баренца в 1596 году. Лагеря тюленей и китобойных судов появились в 17 веке, и некоторое время команды из Англии, Нидерландов и Дании сражались за прибыльные фьорды. Тем не менее, ни одна страна по-настоящему не заселила Шпицберген до конца 1800-х годов, когда был обнаружен уголь. К началу 20 века норвежские и русские шахтеры основали постоянные города Лонгйирбюен (основан в 1906 году) и Баренцбург. В 1920 году Парижская мирная конференция официально предоставила Норвегии суверенитет через Договор о Шпицбергене, который вступил в силу в 1925 году. Договор также демилитаризовал острова и гарантировал всем подписавшим его странам равный доступ к рыболовству и правам на полезные ископаемые. Таким образом, Шпицберген стал уникальным международным пространством: здесь действует норвежское законодательство, но Польша, Италия, Китай и другие управляют здесь исследовательскими станциями. После Второй мировой войны Советский Союз (позже Россия) поддерживал поселения; и сегодня десятки российских граждан все еще работают на угольных шахтах в Баренцбурге и Пирамиде. На протяжении всех этих сдвигов сущность Шпицбергена оставалась арктической и уединенной.
В культурном отношении Шпицберген представляет собой мозаику арктических традиций без коренного населения. Norsk (норвежский) является официальным языком, но вы также услышите русскую речь в старых шахтерских городах, а английский является языком общения среди международных ученых. Поселенцы региона принесли с собой суровый дух выживания. Например, гимн «Svalbardkatedralen» был импровизирован в 1948 году, чтобы восхвалять свет, возвращающийся после зимы. Сообщество отмечает сезонные фестивали: в Лонгйире зимой проходит PolarJazz, а в октябре — Dark Season Blues, отмечая долгий темный сезон. Кухня на Шпицбергене отражает то, что можно здесь перевозить или добывать: местные деликатесы включают свальбардского рейна (уменьшительный подвид северного оленя) и арктического гольца из ледниковых рек. Даже сбор ягод (морошки, вороники) производится с осторожностью, так как эти фрукты созревают за короткое лето. На практике большую часть еды привозят из Норвегии, но посетители могут попробовать flatbrød (хрустящие лепешки), сытное рагу из баранины и выпечку, выпеченную в дровяных печах в городе. Топливо (для обогрева и приготовления пищи) стоит дорого, поэтому в некоторых горных хижинах остаются общественные дровяные печи. Будь то норвежский патрульный офицер или научный сотрудник, люди Шпицбергена разделяют глубокое уважение к суровому климату острова — взгляд скорее на выживание, чем на легкомысленный туризм.
Природные памятники Шпицбергена поражают воображение. Это один из самых северных населенных пунктов в мире, где с конца апреля по конец августа светит полуночное солнце, а с конца октября по середину февраля — полярная ночь. Национальные парки и заповедники охватывают почти весь архипелаг: семь национальных парков и 23 заповедника охраняют эту фауну и пейзажи. Летом в тундре кипит жизнь: песцы, стада коротконогих оленей Шпицбергена и десятки тысяч перелетных морских птиц (глупыши, моевки). В холодных водах изобилуют морские млекопитающие — моржи устраивают лежбища на берегу, а нарвалы и белухи плавают вдали от берега. Наиболее известные из них — белые медведи (на Шпицбергене их около 3000–4000), которые бродят по паковым льдам и островам; указатели и местные законы настоятельно рекомендуют путешественникам никогда не приближаться к диким животным и не кормить их.
В Лонгйире вдоль Главной улицы расположены ярко раскрашенные деревянные дома (бывшие шахтерские кварталы). Среди достопримечательностей — церковь Свальбарда (самая северная церковь в мире) и небольшой неформальный музей Свальбарда, где документируются исследования Арктики. На севере Ню-Олесунн — это исследовательское сообщество, где до сих пор стоит статуя Ленина как реликвия. Неподалеку в морском туннеле находится Всемирное хранилище семян Свальбарда — укрепленное хранилище, построенное в вечной мерзлоте для защиты мировых урожаев (хотя для входа требуется специальное разрешение). Любопытное зрелище можно увидеть на острове Медвежий: одна метеорологическая хижина и четыре смотрителя летом, которые живут там, где фактически пересекает Гольфстрим. Однако большинство путешественников приезжают ради дикой природы: круизы по ледникам из Лонгйира достигают фронтов откола, таких как 10-километровый Норденшельдбреен. Каякинг среди айсбергов, катание на собачьих упряжках по замерзшим лагунам и наблюдение за северным сиянием — вот настоящие достопримечательности.
Почему Шпицберген до сих пор кажется неизведанным? География и политика делают его таким. Высокая широта архипелага (78–80° с.ш.) и арктические условия означают, что немногие могут его выдержать. Только несколько круизных судов или чартерных рейсов прибывают каждое лето (общее количество иностранных туристов составляет всего десятки тысяч в год). Правительство Шпицбергена строго регулирует туризм: в некоторые районы требуются предварительные разрешения и доступ с гидом для защиты деликатной исследовательской работы. Кроме того, цены здесь очень высокие (все должно быть отправлено), поэтому случайные «путешествия по миру» не поощряются. В совокупности это предотвратило чрезмерный туризм. Если что и стало причиной, то Крайний Север стал более доступным благодаря новым средствам: экспедиции на Северный полюс иногда отправляются со Шпицбергена. Тем не менее, для большинства путешественников Шпицберген остается слабой белой точкой на карте — заманчиво удаленным, дорогим и лишь вскользь рекламируемым в путеводителях. Это уединение — его рекламный аргумент.
Посещение Шпицбергена ответственно имеет первостепенное значение. Все путешественники должны соблюдать строгие экологические правила: норвежский закон запрещает привозить любые неместные виды (даже семена) и требует мер предосторожности в полевых условиях. Кемпинг разрешен в большинстве районов, но костры запрещены за пределами обозначенных зон для предотвращения пожаров; вместо этого собирайте плавник. Туристам следует пользоваться услугами лицензированных гидов для походов на ледник или катания на снегоходах, которые обеспечивают соблюдение правил безопасности и этикета в отношении дикой природы. Не оставляйте мусор: пластиковые отходы могут сохраняться в Арктике веками. Углеродный след здесь также вызывает беспокойство — многие компании компенсируют перелеты и пропагандируют осведомленность о «последнем шансе туризма». Подводя итог, можно сказать, что быть осторожным на Шпицбергене — значит уважать его хрупкую полярную экосистему и норвежскую обязанность проявлять заботу, установленную Договором о Шпицбергене.
Идиллические каналы и домики с соломенными крышами Гитхорн выглядят как сцена из сказки. Эта деревня на севере Оверэйсела (площадь ~38,5 км²) славится тем, что в ее историческом центре «нет дорог». Основанная торфяниками в Средние века, Гитхорн расположена на группе небольших островов, переплетенных водными путями. Даже сегодня транспорт через старый город осуществляется на деревянных плоскодонках (плоскодонных лодках) или медленных электрических баржах «шепчущих»; автомобили просто не могут перемещаться по сети каналов. С населением всего около 2800 человек Гитхорн оправдывает свое прозвище «Северная Венеция». Летом каналы кишат гребцами и пикниками на воде, а лебеди скользят мимо цветущих садов. Однако за этим очарованием открытки скрывается среда, сформированная природой и историей: деревня возникла в результате добычи торфа и крупных наводнений и окружена национальным парком Верриббен-Виден, крупнейшим болотом в Северо-Западной Европе.
История Гитхорна написана в его водных путях. Говорят, что название деревни датируется 13-м веком: местные предания рассказывают о средневековых поселенцах, которые обнаружили груды рогов диких коз после катастрофического наводнения Святой Елизаветы в 1170 году, назвав эту местность «Geytenhoren» (рог козла), позже Гитхорн. Со временем Хеммен (торфяные болота) были перекрыты дамбами и вырублены для получения топлива. В 1700-х годах два разрушительных наводнения (1776 и 1825 годов) смыли множество узких торфяных хребтов, оставив после себя скопления высоких «полей», разделенных водой. Для транспортировки измельченного торфа жители вырыли каналы, которые сейчас определяют план деревни. К 19-му веку Гитхорн был процветающим сообществом торфяников; только после того, как торф истощился около 1920 года, начал расти туризм. В 1958 году голландский фильм «Фанфара», снятый на улицах Гитхорна, привлек внимание всей страны к этой деревне без машин. Эта скромная слава росла медленно, по мере того как иностранные путешественники открывали для себя уникальное наследие Гитхорна.
Культура Гитхорна отражает традиционную голландскую провинциальную жизнь. Местный язык — голландский (диалект Оверэйселса), а деревенская жизнь когда-то была сосредоточена на семейных фермах. Некоторые домохозяйства до сих пор сохраняют традиционные ремесла: тростниковые крыши для своих крыш и резьбу по дереву для украшения. Сезонные события отмечают календарь: например, ежегодный весенний цветочный рынок и небольшой музыкальный фестиваль на площади. Кухня здесь — классические голландские блюда: представьте себе сытный гороховый суп (erwtensoep), копченого угря из близлежащей воды и сладкие жареные поффертье. Распространенным угощением являются крентенболлен (булочки с изюмом) в пекарнях, а во время праздничных ярмарок местные жители продают олиболлен (жареные пончики). Поскольку Гитхорн является частью Оверэйселса, в меню можно найти местные деликатесы, такие как стропвафли Твенте и сыры Гольштейн. Жизнь в Гитхорне течет в ритме его каналов: мирная, коммунальная и созвучная природе. Жители ценят свою тишину; Как заметил один писатель-путешественник, Роберт Плант однажды пошутил, что концерт Гитхорна был более диким, чем любая садовая вечеринка, на которой он играл, однако в тот вечер собралось меньше людей, чем на свадьбах, на которых он присутствовал, — красноречивый комментарий к камерной культурной жизни деревни.
Главным зрелищем является сама деревня: ряды низких фермерских домов с соломенными крышами, каждый на своем маленьком острове, соединенных десятками деревянных арочных мостиков. Фактически, в Гитхорне около 176 деревянных мостов, пересекающих его каналы. Многие дома датируются 18 и 19 веками, построены в классическом стиле «торфяников» (простые прямоугольные кирпичные дома с соломенными крышами и зелеными ставнями). Все водные пути удивительно чистые и выстланы пышными садами гортензий и хост, которые каждую весну и лето создают живую галерею. За деревней Гитхорн граничит с национальным парком Верриббен-Виден (≈105 км²) — обширным болотом из озер, болот и тростниковых зарослей. Здесь можно увидеть выдр, спускающихся в каналы, черных крачек и больших поганок на воде или цапель, преследующих рыбу вдоль берегов. Туристы могут арендовать гребные лодки или каноэ и бесшумно скользить по узким притокам в дикие болота или кататься на велосипеде по набережным тропам над камышами. Зимой, когда каналы замерзают, Гитхорн превращается в страну чудес для конькобежцев; местные жители даже строят ледяные хижины и прорезают каналы в тающем льду. В течение всего года гармония дома, канала и сада придает Гитхорну характер «зачарованной деревни».
Известность Гитхорна возросла, но он по-прежнему кажется спрятанным. Деревня расположена вдали от крупных автомагистралей — ближайшая автомагистраль находится в нескольких километрах — и до последних десятилетий была известна в основном голландским путешественникам. Ее изоляция (отсутствие сквозных дорог) помогает сохранять спокойствие: въезд автомобилей в старый центр запрещен. Ограниченные возможности для посетителей Гитхорна (несколько пунктов проката лодок, прокат велосипедов и семейные гостиницы) означают, что даже летом темп медленный. Редко можно увидеть туристические автобусы, спускающиеся по узким деревенским улочкам; большинство туристов прибывают на экскурсиях на лодках или на велосипедах из близлежащих городов, таких как Стенвейк. Эта скромная природа делает ее «неизведанной» в том смысле, что она сдержанная: хотя Instagram полон ее изображений, это место избежало масштабной коммерциализации. Посетители обычно планируют ночевку, чтобы насладиться ранним утром или вечером на воде, когда каналы туманны и практически пусты от других лодок.
Путешественники в Гитхорн должны вести себя как вежливые гости. Поскольку каналы являются единственными «дорогами», лодочники должны соблюдать ограничения скорости (правило 5 км/ч), чтобы избежать размыва берегов и повреждения домов следом. Некоторые операторы требуют электрические или бесшумные моторные лодки, которые рекомендуются для минимизации шума и разливов топлива. Паломников, идущих пешком, просят правильно пользоваться мостиками и не вторгаться в частные сады. Количество мусорных объектов в деревне ограничено, поэтому упаковка пластика и переработка имеют решающее значение. Весной полевые цветы на краях канала следует любоваться на месте, а не срывать. Наконец, поддержка местного бизнеса — например, наслаждение голландскими блинами в кафе на берегу канала или покупка изделий ручной работы — помогает гарантировать, что туризм приносит пользу Гитхорну, не разрушая его характер. При уважительном поведении посетители могут наслаждаться спокойствием Гитхорна, не нарушая ритмов жизни на воде.
Расположение Марибора на берегу реки напротив Похорских гор придает ему живописное очарование. Второй город Словении (население ~96 000 человек) расположен на реке Драва, где с холмов спускаются пышные виноградники. В отличие от более известных столиц Любляны или Бледа, имя Марибора шепчут те, кто ищет старинный колорит Австро-Венгрии. Его история восходит как минимум к XII веку: впервые упоминается как замок в 1164 году и получил статус города в 1254 году. На протяжении столетий Марибор (нем. Marburg an der Drau) был стратегической пограничной крепостью Габсбургов в Нижней Штирии. Он пережил средневековые осады османов и стал оживленной региональной столицей. В октябре 1918 года словенские партизаны под предводительством Рудольфа Майстера прославились тем, что обеспечили Марибор новому государству словенцев, хорватов и сербов, и сегодня он является гордым центром словенской культуры и виноделия.
Средневековый камень и барочный кирпич свидетельствуют о прошлом Марибора. Готические сооружения — прежде всего собор Святого Иоанна Крестителя XIII века — остаются в центре старого города. Соседняя синагога (построенная в XIV веке) является одной из старейших сохранившихся синагог в Европе; сейчас в ней размещаются культурные выставки. Городские стены в значительной степени исчезли, но сохранились три башни: желтая Башня суда, красная Водонапорная башня и кирпичная Еврейская башня — остатки городских укреплений. Замок Марибор (ныне музей) включает в себя фундамент XV века; аналогичным образом, по всему городу разбросаны руины замка на Пирамидальном холме (датируемые еще более ранней эпохой франков). В эпоху Возрождения ратуша была перестроена в величественном стиле (ее аркады все еще обрамляют Главни трг, главную площадь). Ярким барочным символом является Колонна Троицы (Чумы) (1660) в центре площади, воздвигнутая в знак благодарности за то, что город пережил эпидемию. На рубеже 20-го века начался современный рост: Национальный зал (1899) возвестил об экономическом и культурном подъеме Марибора, а молодой инженер Никола Тесла даже работал здесь в 1878–79 годах над электрическими системами. Позже Марибор пережил конфликты Мировой войны и югославское правление, но многие исторические памятники (после тщательной реставрации) сохранились до обретения Словенией независимости.
Современный Марибор принимает свое наследие с оживленной культурной сценой. Его старый город стал в значительной степени пешеходным, с площадями и улицами, где проходят красочные фестивали. Дважды в год Марибор собирается как европейская культурная столица (он носил этот титул в 2012 году вместе с Гимарайншем), чтобы отпраздновать литературу, музыку и искусство. Однако с 2020 года слава города распространяется благодаря его гастрономии: несколько ресторанов Марибора получили звезды Мишлен в 2020 году, а в 2021 году Словения (с представленным Марибором) была названа Европейским регионом гастрономии. Местная кухня смешивает альпийские и балканские вкусы: вы найдете сытные блюда, такие как бограч (рагу, похожее на венгерский гуляш), кисла юха (капустный суп) и штрукли (клецки с эстрагоном, грецкими орехами или сыром). Рынки кишат семенами тыквы (используются в местной выпечке и песто) и ароматными дикими травами. В пекарнях по-прежнему пекут ржаной хлеб и сладкие ореховые пироги (летом в воздухе пахнет потице с джемом). Винная культура Марибора легендарна — долина Дравы является крупнейшим винодельческим регионом Словении. Каждый ноябрь День Святого Мартина празднуется с местным вином и шествиями, отдавая дань уважения вековой традиции виноделия. Туризм теперь включает гастрономические и винные туры: посетители пробуют cviček (светло-красную смесь), белые rebula и десерты из бриошей. Английский язык широко распространен, а словенский (славянский язык) понимают пожилые хозяева; немецкие и итальянские меню распространены из-за положения Марибора на перекрестке европейских дорог.
Горизонт Марибора изящен историческими шпилями и зеленью на склонах холмов. Средневековый собор с его тонкой готической башней остается символом города. Рядом стоит старое здание синагоги, которое теперь переоборудовано под концерты. Ратуша в стиле барокко (1662) и пастельные купеческие дома выстроились на Главной площади. Ниже по Драве, на прибрежных улицах видны австро-венгерские кирпичные таунхаусы, синагога конца XIX века (ныне культурный центр) и элегантный Старый виноградный дом на Великом посту. Этот район у реки во время Великого поста всемирно известен как место произрастания Старой лозы, старейшей в мире продуктивной виноградной лозы (более 400 лет), по общему мнению, посаженной тамплиерами. Посетители могут осмотреть винный погреб Vinag, подземный погреб XVIII века, в котором хранится самая богатая коллекция вин Словении. Короткая прогулка приведет к набережной Дравы и знаменитому месту проведения фестиваля Великого поста. Через реку канатная дорога поднимается на исторический холм Калвари, откуда открывается панорамный вид на город и Крестный путь. Любители природы могут отправиться в Похорские холмы прямо за городом: летом это изумрудный лес и альпийские луга, зимой склоны покрывают близлежащие лыжные трассы (Мариборское Похорье принимает гонки Кубка мира). Сама Драва чистая и быстрая — поздней весной местные жители иногда сплавляются по ее водам на плотах или байдарках через город.
Марибор остается «неоткрытым» в основном потому, что он находится вне главного туристического треугольника (Любляна–Блед–Пиран). Иностранные туристические автобусы редко приезжают сюда; в основном приезжают словенские гости и растущее число нишевых путешественников. Тем не менее, Марибор имеет свои настоящие награды. Его центр без машин — это удовольствие для прогулок, особенно в сезоны, когда листья винограда меняют цвет с зеленого на золотой. В отличие от более известных столиц, Марибор уютно расслаблен — даже ночью вы слышите фольклорную музыку на аккордеоне из уличного кафе или видите, как жители потягивают пиво при свечах. Благодаря его небольшому масштабу можно осмотреть основные достопримечательности за выходные, а затем уединиться в местном гостевом доме среди виноградников. Привлекательность скрытой жемчужины города также обусловлена его сдержанной самопрезентацией: вы не увидите монументальных сувенирных магазинов, но найдете дружелюбные фермерские рынки (возрождение средневековых традиций) и современные художественные инсталляции, которые говорят о молодой городской культуре. Короче говоря, Марибор постепенно появляется на радаре «крутых путешествий», но он все еще кажется свежим и не переполненным туристами.
Посетителям следует относиться к Марибору как к дому старого друга: пешком или на велосипеде, когда это возможно (старый город компактен, и во многих местах нет автомобилей). Когда вы пробуете вино, покупайте его напрямую у кооперативов и мелких виноделов, чтобы поддержать местных производителей. Останавливайтесь в семейных пансионатах или эко-гостиницах, а не в многонациональных сетях, чтобы сохранить доходы от туризма в сообществе. Уважайте тихую природу вечера в старых кварталах (многие словенцы ужинают рано). Во время походов в Похорье или виноградники придерживайтесь обозначенных троп, чтобы защитить хрупкую субальпийскую флору. В районе Великого поста и прибрежных парках будьте внимательны к мусору — Драва чище большинства рек на этом далеком севере, и местные жители следят за тем, чтобы она была такой. Обедая в местном ресторане, пользуясь общественным транспортом (включая современную троллейбусную систему) и говоря несколько словенских любезностей (даже «привет» — dobrodošli), туристы могут глубоко проникнуться атмосферой и оставить положительный след на гостеприимных улицах Марибора.
Грандиозные ворота Баб-Мансур в Мекнесе намекают на имперское прошлое города. Расположенный на высоте 546 м над уровнем моря на высокой равнине к северу от Атласских гор, Мекнес является шестым по величине городом Марокко (население ~632 000 человек) и одним из четырех «имперских городов» наряду с Марракешем, Фесом и Рабатом. Тем не менее, Мекнес часто упускают из виду. Его честь пришла в 17 веке при султане Мулае Исмаиле (правил в 1672–1727 годах), который выбрал Мекнес своей столицей и наполнил его роскошными дворцами, мечетями и огромными воротами. Правитель даже пытался соперничать с Версалем, называя Мекнес «Марселем Марокко» — хотя его щегольство было уникальным магрибским. Сегодня в городе сохранились удивительно хорошо сохранившиеся старая медина и касба, отражающие редкое сочетание андалузского, мавританского и саадского архитектурных стилей. В 1996 году ЮНЕСКО признало Мекнес историческим городом за это наследие, но город по-прежнему кажется далеким от большинства туристических маршрутов.
Зарегистрированное основание Мекнеса относится к XI веку династии Альморавидов, которая основала его как укрепленный лагерь. Позже он стал крупным сельскохозяйственным и торговым центром при Альмохадах. Однако золотой век Мекнеса начался в 1600-х годах. Султан Мулай Исмаил, основатель династии Алавитов, сделал Мекнес своей столицей в 1672 году. Более 50 лет он занимался строительным безумием: он построил огромное зернохранилище Хри Суани и конюшни для своих 12 000 лошадей, десятки богато украшенных мавзолеев и монументальные ворота, которые стоят до сих пор. Баб Мансур, завершенный в 1732 году, служил величественным церемониальным входом в королевский округ. Проекты Исмаила окружили старую медину тремя кольцами стен, сделав Мекнес одним из самых укрепленных городов в Марокко. Его наследие включало в себя привнесенные европейские элементы (архитекторы, привезенные из Андалусии) во франко-мавританском стиле – результатом стал городской пейзаж с подковообразными арками, плиткой зеллидж, резьбой по кедровому дереву и внушительными зубчатыми стенами. После смерти Исмаила Мекнес был затмен Фесом, но все еще оставался имперской резиденцией; позже он служил штаб-квартирой во время французского колониального правления. Марокко эпохи независимости (после 1956 года) сохранило Мекнес в качестве региональной столицы, сохранив величественные входы, такие как Баб Мансур и близлежащую площадь Place el-Hedim.
В Мекнесе говорят на марокканском арабском (дарижа) и французском, что отражает его франкоязычные школы и историю; берберские языки (от местных племен айт-атта и микнасса) в основном отступили в городе, хотя традиционные музыкальные фестивали могут включать группы амазигов. Само название города происходит от племени амазигов микнаса. Культура Мекнеса представляет собой гобелен арабских и андалузских влияний: классическая музыка (поэзия малхун) и суфийские ритуалы являются частью культурных мероприятий, а ремесла, такие как плитка зеллидж и изделия из кожи, процветают на базарах медины. Кухня здесь является примером марокканских вкусов: таджины из баранины с черносливом или оливками, кускус с семью овощами и сытный суп харира являются основными продуктами. Местным фирменным блюдом является пастилла — пирог из слоеного теста, часто начиненный голубем или курицей. В блюда обычно входят консервированные лимоны, тмин, кориандр и сладкая корица. Уличная еда включает в себя сфендж (марокканские пончики) и кебду (шашлычки из печени со специями). Учитывая сельскую местность Мекнеса, здесь также можно найти свежие оливки, орехи и цветки апельсина. Как и во всем Марокко, еда часто делится на больших круглых подносах; после еды в знак гостеприимства подают мятный чай.
Старый город (Медина) Мекнеса недаром является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его самый известный памятник, Баб Мансур (ок. 1732 г.), представляет собой огромные богато украшенные ворота с зеллиджем цвета слоновой кости и резными лепными панелями. Рядом находится площадь Эль-Хедим, широкая площадь, которую часто сравнивают с Джемаа-эль-Фна в Марракеше, но гораздо тише — местные жители собираются здесь в кафе, а уличные музыканты выступают в сумерках. За этими воротами находится старая королевская касба: разрушенные дворцы, мечети и пышные сады (скрытые даже сегодня за высокими стенами). Особый интерес представляет мавзолей Мулая Исмаила (1680-е гг.), искусно выложенная плиткой и позолоченная гробница, где похоронен сам султан; она открыта для посетителей вне времени молитв. Другие объекты наследия включают дворцовый комплекс Сбаат, обширные городские зернохранилища и Сахридж Суани (большое водохранилище), которое когда-то питало сады дворца. Остатки крепостной башни XIV века Бордж возвышаются над городом с близлежащего холма, а за пределами медины находится дворец Дар аль-Махзен (королевская резиденция XIX века). Архитектура Мекнеса гармонично сочетает исламские и европейские элементы — толстые городские стены и минареты наряду со статуями львов на воротных столбах в стиле Людовика XIV.
Природные окрестности также очаровательны. К северу от медины находятся виноградники Мекнеса, на плодородной равнине Саис, где производят вина мирового класса (апелласьон Кото де л'Атлас). Всего в нескольких минутах езды находятся дубовые леса предгорий Среднего Атласа — люди часто устраивают пикники у ручьев в кедровых лесах Азру. Даже в черте города парки, такие как сад Лалла 'Ауда (XVIII века), предлагают тенистые квадраты апельсиновых деревьев и фонтанов.
Величие Мекнеса было скрыто историей. Десятилетиями туристы стекались на площади Марракеша, в лабиринт медины Феса или к имперским памятникам Рабата. Мекнес в сравнении с ними пострадал: в нем нет международного аэропорта, и до недавнего времени его обходили стороной туроператоры. Даже сегодня город кажется недооцененным; большинство путеводителей упоминают его только вскользь как однодневную поездку из Феса (45 км к востоку). Тем не менее, те, кто задерживаются, находят удивительно малолюдный старый город (без длинных очередей и зазывал) и чувство подлинности. Тихое величие Баб-Мансура, тишина королевских садов на закате, отсутствие атрибутов массового туризма — все это делает Мекнес открытием, которым стоит насладиться.
Путешествуйте по Мекнесу ответственно, уважая местные обычаи. Одевайтесь скромно в медине, прикрывайте плечи и колени при посещении мечетей или святынь и разговаривайте тихо около времени молитвы. Используйте только экскурсии для посещения священных мест — например, немусульмане могут войти в мавзолей Мулая Исмаила только с гидом. В медине ищите доверчивых местных жителей, которые могут заработать монету, показывая вам исторические места (всегда давайте чаевые, если они потрудятся). Торгуйтесь вежливо на базаре; торг здесь принят, но не оскорбляйте. Фотографируя людей, всегда сначала спрашивайте и не забывайте давать чаевые. Чтобы помочь местной экономике, покупайте изделия ручной работы (керамику зеллидж, изделия из кожи, тапочки-бабуши) в надежных кооперативах и у ремесленников. Избегайте бутылок с водой и одноразового пластика, носите с собой многоразовую бутылку. Главное, двигайтесь медленно: Мекнес лучше всего раскрывает свои сокровища во время неспешных дневных прогулок, приветливых улыбок и ощущения вкуса размеренной марокканской жизни.
Массивные каменные стены, возведенные специально для того, чтобы стать последней линией защиты исторических городов и их жителей, являются молчаливыми стражами ушедшей эпохи.
Венеция, очаровательный город на Адриатическом море, очаровывает посетителей своими романтическими каналами, удивительной архитектурой и большой исторической значимостью. Великий центр этого…
Рассматривая их историческое значение, культурное влияние и непреодолимую привлекательность, статья исследует наиболее почитаемые духовные места по всему миру. От древних зданий до удивительных…
От зарождения Александра Македонского до его современной формы город оставался маяком знаний, разнообразия и красоты. Его нестареющая привлекательность проистекает из…
От самбы в Рио до элегантности в масках в Венеции — откройте для себя 10 уникальных фестивалей, демонстрирующих человеческое творчество, культурное разнообразие и всеобщий дух праздника. Откройте для себя…
