10 замечательных городов Европы, которые туристы упускают из виду
В то время как многие из великолепных городов Европы остаются в тени своих более известных собратьев, это сокровищница зачарованных городов. От художественной привлекательности…
Глядя на юг с крепостных валов венецианской цитадели, Старый город Корфу раскрывается панорамой ржаво-красных крыш и небесно-голубого моря. Ионическое солнце падает на черепицу и штукатурку, а крепостные стены Керкиры (города Корфу) возвышаются над ним. Ни одна другая греческая столица не окружена двойными цитаделями — отсюда и ее прозвище Кастрополис («город-замок»). С этой высоты многослойная история острова уже очевидна в камне: византийские валы, подкрепленные венецианцами, и более поздние неоклассические таунхаусы, выстроившиеся вдоль узких переулков. В этом утреннем свете воздух слабо пахнет морской солью и сосной, а лев Святого Марка (символ Венеции) все еще венчает ворота через гавань, напоминая о четырех веках венецианского правления.
Окруженный изумрудно-зелеными холмами и кобальтовым Ионическим морем, Корфу простирается примерно на 64 километра в длину и 32 километра в ширину в самом широком месте. Его греческое название Керкира (Коркира) имеет мифический вес: легенда гласит, что морской бог Посейдон влюбился в нимфу Коркиру и похитил ее на безымянный остров, завещав ему ее имя. Сегодня земля щедро зелена для средиземноморского острова. Древние оливковые рощи покрывают многие склоны — Корфу производил оливковое масло с древних времен — рядом с кипарисами, соснами и олеандрами. Зимы мягкие и влажные, лето долгое и залитое солнцем с влажным сиянием. Береговая линия протяженностью 217 км чередует золотые пляжи и скалистые бухты. Несколько десятков имеют статус Голубого флага, но даже уединенные галечные заливы мерцают бирюзой, когда солнце высоко. Весной холмы покрываются полевыми цветами, а летние вечера приносят аромат жасмина и жареного ягненка.
Средневековая история Корфу доминирует над его длительным пребыванием под властью Венеции. В 1386 году (или к 1401 году) остров стал венецианской террафирмой, оставаясь фактически венецианской территорией до 1797 года. В течение почти 400 лет Республика инвестировала в массивные укрепления. Венецианские инженеры высекли три больших форта на мысах, примыкающих к гавани, превратив город Корфу в почти неприступную крепость. Как отмечает ЮНЕСКО, эти форты защищали торговые пути Венеции от османов в течение «четырех столетий», и даже во время британского правления в 19 веке стены сохранялись. Устойчивость Корфу была легендарной: в отличие от большей части Греции, он никогда не был завоеван Османской Турцией. Историк Уилл Дюрант заметил, что Корфу «обязан своим сохранением» венецианской заботе и никогда не падал в ходе повторных османских осад.
Это оборонительное наследие принесло Корфу прозвище «город-замок». Средневековые летописцы удивлялись, что это был единственный греческий город, окруженный со всех сторон собственными замками. Фактически, Старая крепость (на скалистом островке Палео Фроурио) и Новая крепость (на полуострове Канони) образуют пару, охраняющую город Корфу. Старая крепость начиналась как византийская сторожевая башня и была значительно расширена венецианцами, в то время как Новая крепость была венецианским дополнением, обращенным к морю. Теперь из обеих открывается головокружительный вид на город и далекую Албанию. Внутри Старой крепости стоит побеленная церковь Святого Георгия, изначально англиканская под британским протекторатом; ее фасад с дорическими колоннами сохранился, хотя сегодня это православная церковь.
Даже средневековое процветание Корфу видно в археологии. В древнем городе Палеополис (современная Гарица) лежат руины двух храмов: один посвящен Артемиде, а другой Аполлону и Артемиде, датируемые 6 веком до н. э. Их скульптурные метопы и колонны свидетельствуют о том, что в древности Корфу был богатой колонией Коринфа с одним из крупнейших флотов Греции. Фукидид описывает крупное морское сражение у Корфу в 433 году до н. э. между Коринфом и Керкирой. Спустя столетия венецианская власть купила местную стабильность. Население острова росло, а сельская местность процветала, не прерываемая османским владычеством — уникальность, отмеченная даже венецианскими послами. После столетий мира и западного влияния корфиоты переняли многие западные обычаи: первый современный университет острова (Ионическая академия) и первый оперный театр были основаны здесь в 19 веке.
Мирный венецианский век закончился падением республики. В 1797 году армии Наполеона захватили венецианский мир, и по договору Корфу был передан Франции в качестве департамента Корсира. Французское правление было недолгим, но имело последствия: в течение двух лет (1797–1799) на острове проводились современные наполеоновские реформы, а в 1807–1814 годах другая французская администрация под руководством губернатора Донзелота сделала Корфу базой для французских интересов. Но между этими французскими пребываниями русско-османский флот изгнал французов в 1799 году, создав кратковременную Септинсулярную республику (федерацию Ионических островов под османским сюзеренитетом). В конечном итоге поражение Наполеона решило судьбу Корфу.
В 1815 году Венский конгресс передал Ионические острова под британский протекторат ( Соединенные Штаты Ионических островов), с городом Корфу в качестве резиденции лорда-верховного комиссара. Британцы инвестировали в инфраструктуру: они построили дороги в холмах и модернизировали водоснабжение. Ионическая академия была расширена до полноценного университета (опираясь на многих местных аристократов, которые учились в Западной Европе). Английский язык быстро стал официальным. Во дворце Св. Михаила и Св. Георгия на Спианада (Большая Эспланада) британские правители правили, одновременно внедряя свою собственную культуру. Корсет крикета, садов и английской клубной жизни был наложен на венецианский город. Крикет, как ни странно, все еще живет на Корфу сегодня благодаря той британской эпохе.
Однако перемены витали в воздухе. В 1864 году Британия передала Корфу новой независимой Греции в качестве жеста доброй воли во время коронации короля Георга I. Ионическая академия закрылась, и греческий язык присоединился к итальянскому и венецианскому в качестве доминирующего языка. Местные филармонические оркестры (первоначально находившиеся под влиянием итальянской музыки) процветали, но теперь греческие патриотические песни заняли почетное место. Известные патриоты Корфу, такие как Иоаннис Каподистрия, первый губернатор современной Греции, вели активную деятельность в британский период и были приняты в союз. К концу 19 века мир увидел Корфу как маленькую жемчужину Греции: кайзер Вильгельм II и императрица Елизавета Австрийская проводили здесь лето, последняя построила дворец Ахиллеон в 1890 году как классическое убежище для своего горя.
Город Корфу сегодня отражает свое эклектичное прошлое в камне. ЮНЕСКО описывает Старый город как редкий сохранившийся укрепленный порт с «высокой целостностью и подлинностью». Прогуливаясь по его лабиринтным улочкам, вы проходите мимо средневековых бастионов, венецианских колоколен и элегантных неоклассических особняков. Вдоль Спианада — огромной центральной площади Корфу — окруженной аркадами Листона в ионическом стиле, жизнь кипит под колоннадами 19 века. Листон был спроектирован французским архитектором после наполеоновской интермедии по образцу венецианской площади Сан-Марко. Сегодня его арки окружают кафе, где местные жители задерживаются за крепким кофе и лукумией (рахат-лукумом).
Рядом находится бывший Дворец Святых Михаила и Георгия, белое величественное здание, возведенное британцами в качестве резиденции верховного комиссара. Сейчас в нем находится единственный в Греции Музей азиатского искусства. Его роскошный интерьер королевской роскоши заполнен тысячами экспонатов — буддийские статуи, самурайские доспехи, индийские картины — удивительный намек на широкий вкус Корфу. (Прогуливающиеся здесь семьи часто останавливаются у памятника лорду Байрону, который жил и умер на Корфу, заплатив за свое участие в Греческой революции.) На каждом углу находятся музеи, прославляющие мозаику историй Корфу: «Говорящий дом» Casa Parlante воссоздает аристократический дом 1800-х годов с автоматами; стеклодувная мастерская напоминает о венецианских ремеслах; и даже крошечный Музей банкнот показывает деньги на протяжении веков.
Над городом все еще наблюдают две крепостные стены. Старая крепость (к югу от города) окружает оливковые сады и небольшую церковь, в то время как Новая крепость (полуостров Канони) закрепляет юго-восточную гавань. Обе были построены или расширены венецианцами для отражения турок. Посетитель может прогуляться по скалистым тропам к их башням, где пушки, которые раньше охраняли подходы, теперь смотрят в море. Британские, а позже греческие инженеры добавили казармы и батареи, но многое из этого оригинально. В 1840 году в Старой крепости была освящена готическая часовня Святого Георгия — сначала англиканская, а теперь православная — необычайно напоминающая греческий храм с дорическими колоннами.
Отплывите немного от берега, и перед вами появятся два знаковых островка. Монастырь Влахерна, соединенный с Канони узкой дамбой, представляет собой крошечную побеленную церковь, окруженную спокойными водами и обрамленную кипарисами. Он датируется 17 веком и хранит почитаемую икону Девы Марии. Сразу за ним находится Понтикониси («Мышиный остров»), его лесистые склоны увенчаны монастырем Пантократор византийской эпохи, построенным в 13 веке. Согласно легенде, эти островки — изумрудные, появляющиеся из сапфировых вод — были лодкой нимфы Коркиры (превратившейся в камень) и пометом двух неразлучников, проклятых Афиной. На закате они сияют золотом, видны как с подъезда к аэропорту, так и на бесчисленных открытках.
Вдоль узких аркад 19-го века Листона (на переднем плане выше) повседневная жизнь сочетает венецианскую элегантность со средиземноморским теплом. Здесь местные мужчины в льняных брюках потягивают фраппе на деревянных стульях, наблюдая, как дети гоняются за голубями на площади. Девушки в сарафанах пересекают каменную плитку в художественные музеи или музыкальную школу, расположенную в другом здании британской эпохи. Каждый вечер семьи неспешно идут сюда на свою пасседжиату — традиционную вечернюю прогулку — под богато украшенными газовыми фонарями и в тени колокольни Святого Спиридона. Святой Спиридон — любимый покровитель Корфу: крошечная церковь 16-го века с коническим красным куполом переполнена в день его памяти (27 октября), когда выступают народные певцы был выложен (серенады) на площади. Зимой те же аркады освещаются праздничными украшениями и небольшими рождественскими ярмарками, превращая Листон в сцену из романа Диккенса.
За пределами столицы ландшафт Корфу представляет собой гобелен изумрудных холмов и сапфировых заливов. На западе возвышаются крутые, покрытые оливковыми деревьями вершины Пантократора (906 м), самой высокой вершины Корфу. Сосновые леса покрывают эти склоны, усеянные пастушьими хижинами и диким тимьяном. С этих высот можно спуститься в тихие деревни, такие как Старая Перития — некогда заброшенная горная деревушка, теперь возрожденная как народный музей и гостевой дом, — где воздух пахнет древесным дымом и орегано.
На северо-западном побережье деревня Палеокастрица спускается к воде, району, давно славящемуся своей красотой. В бухтах Палеокастрицы море имеет оттенок зеленого жемчуга, гладкое и теплое летом. Охристые скалы погружаются в воду, создавая естественные бухты, где плещутся дети, а лодки покачиваются на якоре. Сосновые иглы покрывают тенистые обрывы наверху, а слабый гул скутеров на извилистой прибрежной дороге смешивается с криками чаек. Rough Guides описывает климат Корфу как теплый, но влажный с «высокими цветущими грушами, гранатами, яблоками, инжиром и сочными оливками», окружающими посетителей. Действительно, почти каждый сельский участок благоухает оливковыми рощами. Сегодня на Корфу произрастает более четырех миллионов оливковых деревьев (им много веков), их серебристые листья развеваются на ветру. Осенью в садах выращивают темные вяленые в рассоле оливки Каламата и остро-зеленое масло Коронейки, которое используют почти в каждом блюде.
На юго-востоке находится озеро Кориссион с его зыбучими песчаными дюнами и кедровым лесом — охраняемый заповедник для перелетных птиц и головастых черепах. В любое время года можно найти пешеходные тропы через цитрусовые рощи или подняться на венецианские сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом на закат. На восточном берегу веселые деревни, такие как Гувия и Ахарави, обслуживают активных туристов (виндсерфинг и подводное плавание), в то время как уединенные бухты остаются нетронутыми. Сочетание выгоревших на солнце деревень с лепниной и горного фона дает яркое ощущение места: ночи здесь мягкие, только хор цикад и запах жасмина плывут в теплом воздухе.
Культура Корфу определяется ее фестивалями и музыкой в той же степени, что и ее церквями и кухней. Примечательно, что Корфу поддерживает шестнадцать постоянных филармонических оркестров — по одному почти в каждой деревне — наследие венецианского и итальянского влияния. Эти оркестры занимают центральное место во время Страстной недели. В Вербное воскресенье мощи Святого Спиридона проносятся в грандиозной процессии по городу в сопровождении филармонического оркестра города Корфу и местного оркестра. Вечер Страстной пятницы — самое торжественное зрелище на Корфу: богато украшенные процессии с погребальными гробами ( Эпитафий) вьются по освещенным свечами улицам, ведомые тысячами верующих с ладаном и завораживающими духовыми оркестрами филармонии. В 10:00 вечера звонят соборные колокола, и каждая церковь начинает свою процессию, создавая реку плача и мерцающего пламени.
Великая суббота на Корфу не похожа ни на что другое в Греции. В 11:00 утра одна труба возвещает о «Первом Воскресении», и сразу же знаменитый Ботиды Начинается церемония. По всему Листону и Спианада жители швыряют большие глиняные горшки с водой с верхних балконов на улицу внизу — радостный ритуал, символизирующий новую жизнь Пасхи. Грохот бьющейся керамики и радостные крики детей наполняют воздух. С наступлением ночи в 23:00 начинается последняя служба, которая завершается Полуночным Воскресением. Зажигаются свечи, поется Гимн рая, и город взрывается аплодисментами и фейерверком, который танцует над Старой крепостью. Само пасхальное воскресенье — семейный праздник: жареный на вертеле ягненок, красные яйца, которые бьются в веселом состязании, и особые сладости, такие как богатые паститсада и софрито рассаживаются за длинными столами.
Карнавал Корфу (проводится перед Великим постом) — еще одна красочная традиция с венецианским колоритом. Изысканные балы в масках и парады на открытом воздухе заполняют недели перед Пасхой. По улицам города Корфу катятся платформы с сатирой и фольклором под музыку духового оркестра, а гуляки танцуют в перьевых костюмах, напоминающих Венецианский карнавал. Эти оживленные празднества — одни из самых известных в Греции — показывают, что даже светское веселье здесь окрашено историей острова.
Даже в повседневной жизни музыка и искусство вездесущи. В каждом районе есть церковь (знаменитая церковь Святого Спиридона увенчана сверкающим красным куполом) и пекарня, от которой веет ароматом теплого связывать хлеб и мандолато нуга. Теплыми вечерами можно наткнуться на таверну, где восьмидесятилетний старик поет балладу на корфийском диалекте в сопровождении местной кукуны или скрипки. Дети в маленьких рыбацких деревнях изучают мандолину и бузуки в рамках школьной программы, и в каждой деревне есть свой собственный праздник (панигири) с народными танцорами в воздушных юбках и вышитых жилетах. Эти текстуры – ритмичные мелодии, вкус медового пастель миндаль, легкая улыбка рыбака — все это придает Корфу эмоциональную теплоту, которую гости помнят еще долго после того, как покидают его.
Кухня Корфу — это праздник географии перекрестка. Венецианцы, французы и британцы оставили гастрономические следы наряду с местной греческой едой. Прогулка по рынку Корфу соблазняет острыми сырами, оливками и специями. Лук, обжаренный в оливковом масле, чеснок и петрушка придают вкус всему, от фрикаделек до рагу из осьминога. Фирменные блюда сочетают средиземноморские основные продукты с экзотическими специями. Самым известным является паститсада: куски телятины (или петуха), медленно приготовленные в остром соусе из красного вина и томатов с корицей, мускатным орехом, гвоздикой и перцем. Это рагу подается на пасту букатини на воскресный обед, его теплый аромат напоминает о перечных путях венецианских торговцев (старое местное название пряные пирожные буквально означает «пряная пастицада»).
Еще одна классика острова — софрито: тонкие ломтики телятины, томленые в белом вине, чесноке и уксусе, украшенные петрушкой и каперсами. Его корни также венецианские, возможно, происходящие от ломбардского рецепта, адаптированного с оливковым маслом Корфу и местным вином. Для любителей морепродуктов, бурдето ценится – огненное рыбное рагу с красным перцем и томатами-сливками, которое, как говорят, появилось благодаря контакту островитян с рыбаками Адриатики. В качестве гарнира можно использовать хрустящие риганада (поджаренный хлеб, натертый томатом и орегано), сливочный гравировка сыр из местных коров и овец, а также насыщенный вкус Корфу масло (из овечьего молока) используется в выпечке. В пекарнях вы найдете мандолато (миндальная нуга с медом и ванилью), пирожные с сиропом из рожкового дерева и пастель Батончики с кунжутом и медом – простые сладости, любимые на Пасху и Рождество.
Итальянское наследие Корфу распространяется даже на сладкое. Остров славится цитрусовыми десертами благодаря своему климату. Фирменным блюдом является крошечный кумкват (местные жители называют его «кунифас») — пикантный оранжевый фрукт, завезенный англичанами в 19 веке. Кумкваты растут в низинах вокруг аэропорта, и практически все делают из них сладости, печенье или липкий ликер. Фактически, кумкват представляет собой «золотой апельсин» Корфу: его прибытие под британское правление символизировало тесные связи той эпохи. Сегодня можно посетить семейные винокурни или фермерские магазины, чтобы попробовать ликер из кумквата — прозрачный, ароматный напиток, который пьют после ужина, — или биттер лимон ложка сладкая, еще один пережиток ионического выращивания цитрусовых.
Последнее британское наследие — имбирное пиво, известное среди местных жителей как цицибира. Этот пряный безалкогольный напиток из имбиря и лимона, изобретенный британскими жителями острова, до сих пор подается летом как домашняя кола. Он подается с софрито и пастица так же, как эль мог бы сочетаться с воскресным жарком, остроумный намек на гибридное кулинарное наследие Корфу. В изысканных ресторанах шеф-повара сегодня импровизируют с этими традициями, используя свежие травы, каперсы из садов и оливковое масло Корфу – в результате получается региональная кухня, одновременно домашняя и изысканная, богатая историей на каждой тарелке.
В 20 веке Корфу принял туризм и теперь принимает посетителей круглый год. Богатые европейцы давно любили мягкий климат и пейзажи острова — кайзер Вильгельм и императрица Сиси были среди его первых завсегдатаев, — но после Второй мировой войны Корфу открылся для массового туризма. Пакетные туры в 1950-х и 60-х годах сделали Корфу одним из первых пляжных курортов Греции. Сегодня профиль посетителей разнообразен: летом здесь часто бывают британские, немецкие и скандинавские семьи, но многие уединенные виллы и роскошные курорты обслуживают молодоженов и состоятельных путешественников, ищущих уединения. Фактически, на северо-восточном берегу по-прежнему проживает несколько известных богатых владельцев вилл (наследники Ротшильдов и бизнес-магнаты), что свидетельствует о непреходящей привлекательности Корфу для тех, кто ценит как природную красоту, так и культурную утонченность.
Инфраструктура острова отражает баланс современного комфорта и очарования старины. Главный аэропорт Корфу, названный в честь Иоанниса Каподистрии, коренного сына острова и первого губернатора Греции, находится к югу от столицы. Рейсы прилетают из Европы и других стран, часто на конечном этапе захода на посадку пролетая низко над островком Влахерна. Вид за окном идеален, как на открытке: крошечный монастырь и его маленький мост, на фоне оливковых рощ Канони и голубой лагуны острова Маус. Городская гавань предлагает паромы и высокоскоростные суда на подводных крыльях до материковых портов (Игуменица, Патры) и даже до близлежащей Саранды в Албании. Новая дамба в Лефкимми на юге сократила поездку до материковой части Греции, сделав Корфу удобным для путешественников, совмещающих пляжный отдых с другими направлениями.
Сам город Корфу остается рабочим городом с населением около 35 000 человек. По утрам можно услышать, как суда трубят в туманные горны, и увидеть рыбаков, выгружающих осьминогов и люцианов на рыбном рынке под церковью Спиридона. Весной с балконов ниспадают бугенвиллеи, а в гавани развеваются национальные цвета круизных судов, скользящих мимо старого форта. Днем по мощеным улицам ездят BMW и скутеры Vespa. Местная жизнь отличается современными удобствами: торговые центры, международные рестораны и университетский городок со студентами. Но ниже по заливу Гарица в прибрежных тавернах по-прежнему подают жареных кальмаров за деревянными столами прямо на галечном берегу, где родители окунают детские ножки в мелководье. На закате семьи собираются на Спианада, чтобы прогуляться или поиграть в крикет — необычный англоязычный штрих.
Искусство остается жизненно важным. Филармоническое общество Корфу (ему более 170 лет) проводит оперный сезон летом, часто в муниципальном театре Сан-Джакомо или на открытом воздухе в садах эспланады. Картины с изображением ионических пейзажей висят в местных галереях, и даже рестораны высокой кухни иногда устраивают небольшие классические концерты. Жители Корфу гордятся культурным вкладом своего острова — поэты, композиторы и ученые издавна черпали здесь вдохновение. Можно встретить дружелюбного восьмидесятилетнего садовника, который раньше сопровождал королеву во время ее греческих туров, или поэта, декламирующего стихи на венецианском диалекте. Именно эти человеческие связи — гостеприимство и теплота людей — придают Корфу его самый глубокий характер.
Визит на Корфу затрагивает все чувства и эмоции. Воздух пропитан ароматом жарки на оливковом масле и цветущими цитрусовыми; вкус сумбалы (маринованной дикой зелени) или свежих сардин, приготовленных на гриле на древесных углях, ярко ощущается на языке. В сумерках призыв муэдзина из ионической мечети (в старом турецком районе она все еще есть) смешивается с последним звоном католического соборного колокола. Музыканты просачиваются из оркестровой раковины на Спианада, их последние ноты проносятся сквозь платаны. Вечерний бриз может принести дуновение дикого орегано с холмов или далекий смех итальянских туристов, сидящих в прибрежном кафе.
Исторически каждый посетитель также чувствует шепот прошлого. Охраняемый ЮНЕСКО Старый город действительно ощущается как живой музей: шаги могут отдаваться эхом на древнем камне, где когда-то маршировали венецианские солдаты. Сама планировка узких улочек, расходящихся от замка Святого Георгия (цитадели в Новой крепости), рассказывает о средневековой стратегии осады. Но в то же время дети в современных кроссовках шныряют по этим улицам, а знаки Wi-Fi висят над дверными проемами многовековых домов. Ритм жизни здесь неторопливый, но подчеркнутый гордостью за наследие. Однажды вечером местный гид может указать на резной краеугольный камень и объяснить, как он появился в разрушенной византийской базилике; на следующий день он может порекомендовать пляжный клуб с диджеем.
Для роскошных путешественников Корфу предлагает изысканные удобства, не теряя при этом аутентичности. Исторические особняки были превращены в элегантные бутик-отели с панорамными бассейнами с видом на море. Спа-курорты используют местные продукты — скрабы для тела с оливковым маслом или маски для лица с кумкватом. Гурманские рестораны сочетают ионические традиции с современной средиземноморской кухней, предлагая собственные вина Корфу (белую Роболу и красные, такие как Каберне-Какотригис, выращенные в виноградниках острова) вместе с устрицами или трюфелями из близлежащей Итаки. Несмотря на эти штрихи, остров никогда не кажется показным; пятизвездочное обслуживание сочетается с подлинной простотой, а в официальных обеденных залах часто есть открытые окна с видом на скалистые мысы.
В конечном счете, магия Корфу заключается в равновесии. Это остров, где Восток встречается с Западом — не столько плавильный котел культур, сколько гармоничное наложение. Дворцы в пастельных тонах в венецианском стиле стоят рядом с православными церквями и католическими часовнями. Путешественник может услышать григорианское пение на рассвете и православные гимны на закате. Летним вечером он может забрести в винный бар, играя танго (оставленное русскими изгнанниками в 1920-х годах), глядя на звезды и вдыхая запах сосновой смолы. Здесь история не ограничивается музеями; она вплетена в повседневную жизнь. А природная красота острова — стройный кипарис, дикая коза на скале, то, как лунный свет танцует на черных оливках — придает эмоции каждому рассказу.
Ступив на берега Корфу, чувствуешь, что это место глубоко гордится своим прошлым, но при этом живет настоящим. От мифических истоков в снах Посейдона до залитых солнцем кафе сегодняшнего дня, Корфу остается изумрудной жемчужиной: богатой историей, культурой и живописными чудесами, и милостивой ко всем, кто ищет его очарования.
В то время как многие из великолепных городов Европы остаются в тени своих более известных собратьев, это сокровищница зачарованных городов. От художественной привлекательности…
Венеция, очаровательный город на Адриатическом море, очаровывает посетителей своими романтическими каналами, удивительной архитектурой и большой исторической значимостью. Великий центр этого…
Франция известна своим значительным культурным наследием, исключительной кухней и привлекательными пейзажами, что делает ее самой посещаемой страной в мире. От осмотра старых…
В мире, полном известных туристических направлений, некоторые невероятные места остаются секретными и недоступными для большинства людей. Для тех, кто достаточно авантюрен, чтобы…
Откройте для себя яркие ночные сцены самых интересных городов Европы и путешествуйте по незабываемым местам! От яркой красоты Лондона до захватывающей энергии…
