Исследуя тайны Древней Александрии
От зарождения Александра Македонского до его современной формы город оставался маяком знаний, разнообразия и красоты. Его нестареющая привлекательность проистекает из…
На рассвете гавань Сими, кажется, плывет в золотистой дымке. Туман поднимается со спокойной воды залива Ялос, открывая пастельно-окрашенные дома, сгруппированные на крутом склоне холма над портом. «Утреннее солнце взошло… чтобы открыть пастельно-окрашенные дома, усеивающие скалистый склон холма». Цветы бугенвиллии высыпаются из урн вдоль мощеной набережной, пока рыбаки и команды лодок готовят свои суда к дневной работе. Летом узкие улочки под церковным колоколом отзываются эхом резкого морского бриза и отдаленного цокота ослов, везущих грузы провизии в верхний город. Эта идеальная для открытки сцена скрывает богатое, суровое наследие: на протяжении столетий состояние Сими было соткано из губчатых лож Эгейского моря. Корабли и мастерские, богатство и война — характер острова был сформирован торговлей губками, и ее отголоски все еще сохраняются в камне, истории и душе.
Натуральные морские губки ценились в древнем мире, и греки собирали их с классических времен. Древние писатели упоминали их; в раннем эпосе даже упоминаются банные губки на корабле легендарного героя. Римляне украшали свои величественные бани греческими губками для гигиены. Со временем лучшие губки стали всемирно известными товарами. К началу современной эпохи острова Додеканеса — в частности, Сими, Халки и Калимнос — лидировали в мире по ловле и торговле губками. Даже во времена правления Османской империи Сими платил дань губками: местные предания свидетельствуют о том, что жители деревни должны были ежегодно доставлять султану двенадцать тысяч грубых и три тысячи тонких губок. Ранние путешественники, видевшие губки Сими, считали, что они растут только в его водах.
До середины 19 века ловцы губок были «голыми гимнастами», нырявшими без снаряжения на морское дно. Одним из методов погружения было буквально «вспахивание» глубин: человек, сжимающий в руках плоский камень весом 12–15 кг, быстро погружался на дно. Прикрепленный веревкой к лодке, камень придавал вес его телу, и он мог вручную отрезать губки. Эти ныряльщики оставались под водой в течение нескольких минут — примерно от трех до пяти минут на вдохе, достигая глубины тридцати метров и более. В преданиях они были бесстрашными героями бездны, противостоящими тьме, акулам и бурным течениям, чтобы прокормить свои семьи.
Золотой век Сими пришелся на XIX век. Прибыль от экспорта губок превратила портовый город в миниатюрный мегаполис: на пике своего развития население острова превысило 20 000 человек. Верфи на набережной штамповали характерные плоскодонные лодки «Symi kaiki», которые использовались для мытья губкой. Богатство финансировало грандиозную архитектуру: луковичные колокольни и элегантные особняки в теплых кремовых, охристых и лососево-розовых тонах, их балконы из резного дерева и камня выходили на гавань. Многие из красочных неоклассических особняков датируются тем периодом. Сегодня эти дома являются одной из знаковых достопримечательностей Сими, каждый из которых тихо намекает на состояние, полученное от продажи губок, которое его построило.
Благотворитель из Симиота олицетворял это богатство. Местный судоходный магнат накопил огромные богатства на губках и судоходных предприятиях. Под его покровительством Сими возвел свою знаковую Часовую башню и школу, окруженные величественными неоклассическими зданиями. Каменный фонтан перед офисом губернатора до сих пор носит его фамильное имя. Планировка города также отражает процветание: длинные, крутые лестницы были вырублены в скале, чтобы соединить верхний город и гавань, а узкие улочки около порта стали оживленными променадами, выстроившимися вдоль кафе и магазинов.
В начале 1860-х годов Сими совершил технологический скачок в дайвинге. После многих лет за границей в качестве морского инженера капитан Симиота вернулся с разработанным в Европе тяжелым водолазным костюмом. Согласно традиции, его жена надела новый костюм и спустилась в гавань, чтобы убедить скептически настроенных островитян в его безопасности. После этого все больше лодок были оснащены жесткими шлемами и воздушными шлангами, и фридайвинг пришел в упадок. К началу века сотни средиземноморских судов для ловли губок использовали такое снаряжение. Теперь дайверы могли погружаться в два раза глубже и оставаться под водой дольше, собирая более крупные «морской шелк» и «слоновьи уши», которые можно найти в более глубоких водах.
Однако эти достижения стоили дорого. Костюм и тяжелое снаряжение означали, что водолазы стали мастерами глубин, но также постепенно вытеснили гордую традицию босоногости. Они страдали от изгибов и травм ушей, которые случаются из-за сжатого воздуха, несчастных случаев, которые в то время были плохо изучены. На Сими, как и в других местах, несчастные случаи были трагически обычным явлением, с десятками смертей водолазов и случаев паралича, зарегистрированных в начале 1900-х годов, когда финансовое давление заставляло мужчин погружаться на все более опасные глубины.
Знаковой фигурой этой эпохи был знаменитый ныряльщик с острова Симиот, родившийся в 1878 году. К 1913 году он был известен своими экстремальными подвигами. Когда летом неподалеку сел на мель линкор, его вызвали. Он погрузился на 87 метров на одном вдохе — используя только камень, ласты и грузовой пояс — и зацепил якорную цепь. С первой попытки он поднял цепь, а перед рассветом во время второго погружения отказался от спасения, вынырнув почти мертвым, как только выбрался из воды. Его наградой стал золотой соверен и, что еще важнее, разрешение свободно путешествовать по Эгейскому морю. Сегодня в городе Сими, недалеко от гавани, все еще стоит его бронзовая статуя, увековечивающая его храбрость.
Тем временем сообщество Сими пережило геополитические штормы. Островитяне присоединились к Революции 1821 года, но, в отличие от материковой Греции, Сими оставался под властью Османской империи до начала 20 века. В 1912 году Италия оккупировала Додеканес, а во время Первой мировой войны итальянские власти фактически запретили ныряние за губками вокруг Сими. Этот запрет стал ударом, от которого Сими так и не оправился полностью. К Первой мировой войне большая часть флота переместилась на Калимнос, и население Сими начало тихо сокращаться. После Второй мировой войны синтетические губки и новые средства гигиены еще больше подорвали спрос на натуральные губки. Хотя несколько небольших лодок все еще ныряют в местных водах за губками, расцвет этой отрасли уже прошел.
Сегодняшний Сими все еще носит свое губчатое прошлое на рукаве и горизонте. На набережной у старого фонтана и Часовой башни небольшой бронзовый памятник чтит «павших» — надпись на греческом и английском языках отмечает, что многие ловцы губок погибли из-за утопления и газовой эмболии. Возле гавани недавно открытая статуя изображает первую женщину, нырнувшую в тяжелом костюме — в память о ее погружении 1863 года, которое ознаменовало современную технологию ловли губок. Трехметровая бронзовая статуя держит факел высоко, как дух острова.
Прогуляйтесь по Марине на закате, и вы увидите другие следы: древние каменные верфи теперь стали ресторанами, желтый свет согревает старые кили; выцветшие деревянные рыбацкие лодки пришвартованы рядом с элегантными туристическими яхтами. В узких переулках, где танцуют тень и свет, таблички и фрески увековечивают сыновей и дочерей моря Сими. Богато вырезанная армиллярная сфера (и близлежащая пушка) на руинах Панагии тон Стратон около замка напоминают посетителям о военно-морском прошлом Сими. Наверху над гаванью Ялос старый особняк губернатора (теперь культурный центр) окружен школой 19 века и другими величественными особняками, все построенными на деньги, полученные от торговли губками.
Внутри одной из неоклассических вилл на улице Декери находится Морской музей Сими. Открытый в 1983 году и с 1990 года размещающийся в отреставрированном особняке, построенном на месте старой верфи, он является сокровищницей морских преданий. Посетители бродят по залам с моделями кораблей, навигационными приборами и картинами 19 века. Изюминкой является специальная экспозиция, посвященная нырянию за губками: костюм с каской, тяжелые свинцовые ботинки и водолазные шлемы стоят рядом с корзинами с натуральными губками, вынутыми с близлежащего морского дна. На этикетке музея объясняется, как ныряльщики погружались в море, имея только камень и дыхание, и как появление синтетических губок и изменение окружающей среды сделали эту практику почти устаревшей. Наверху, с балкона открывается вид на гавань — яркое напоминание о том, что этот маленький остров когда-то содержал десятки лодок для ловли губок.
За пределами музея реликвии губок усеивают город. В Dinos Sponge Center — красочно расписанном магазине в гавани около старого каменного моста — губки все еще висят в сетях для просушки. Владелец магазина встречает покупателей фактами о биологии губок: в Средиземноморье насчитывается более 2000 видов, каждый из которых имеет особую пористую структуру. Неподалеку находится крошечная мастерская, в которой до сих пор вручную режут и запекают губки. Снаружи суда, которые когда-то использовались для дайвинга, теперь ежедневно перевозят туристов: на их носах можно увидеть вырезанные знакомые имена, бывшие лодки для ловли губок, теперь заполненные шезлонгами и зонтиками от солнца.
Ежедневный ритм Сими по-прежнему вращается вокруг моря. Перед восходом солнца рыбацкие лодки тихонько выплывают из Ялоса под туманом; днем они возвращаются с ящиками маленьких жареных креветок и большими сетями рыбы. Террасы таверн выстроились вдоль кромки воды, благоухая жареным осьминогом и узо с лимонным ароматом. Девушки сидят в тени, чиня сети; старики играют в нарды у уличных кафе. Атмосфера ленивая, но трудолюбивая — в конце концов, деревня, чьи предки охотились на глубине, все еще живет щедростью воды. Летом лодочные такси курсируют по короткому маршруту через залив до Панормитиса, монастыря на дальней стороне. Посетители прибывают на почасовом пароме с Родоса с багажом на буксире и плавно вливаются в утреннюю суету Сими: некоторые несут складные стулья для пляжа, другие — с ковриками для йоги или камерами.
К вечеру рыбаки коптят осьминогов или креветок в маленьких очагах на своих палубах; в домах на склонах холмов загорается свет, а в верхнем городе звонит церковный колокол. Коктейль-бары возвышаются во дворах отремонтированных особняков, но не все из них заменили старые доки, где сортировали и солили губки. Теплыми ночами столики кафе выносятся на мощеную дорогу, и семьи задерживаются еще долго после наступления темноты — бесконечный цикл вина и печенья, вежливый смех под лозами жасмина. Вечера также приносят ракообразных: Symiako garidaki здесь легендарны, маленькие, как кукурузные зерна, и их едят целиком. Неформальная суббота на Сими может означать покупку губок и оливок на рынке, жарку креветок дома, а затем встречу с друзьями на террасе на крыше, чтобы понаблюдать, как солнце садится за Тилосом через пролив.
Несмотря на туризм, Сими сохраняет налет старой жизни. Магазины и рестораны закрываются на дневной сон (особенно за пределами июля-августа), и многие островитяне встают с солнцем. Вы услышите греческую и итальянскую речь, поскольку итальянские гости и экспатрианты здесь обычные люди. В июле фестиваль Сими оживляет остров музыкой, танцами и даже кинофестивалем на открытом воздухе, но остальное лето местные жители по-прежнему соблюдают греческие православные праздники и традиции. Наблюдательные посетители отмечают, что прихожане одеваются скромно, а самым строгим законом часто является комендантский час после полуночи. Тем не менее, симиоты вежливы и гостеприимны: однажды старый ловец губок вытащил этого автора на свою террасу волной, предложив ему кофе и истории в равной степени.
Люди Сими, как в прошлом, так и в настоящем, полны характера. Однажды днем у гавани отставной ловец губок в возрасте около 70 лет сидит в кафе с кружкой греческого кофе. В пятнадцать лет он начал нырять с камнем; на его груди до сих пор сохранились шрамы от того, как шланг его акваланга запутался во время тяжелого погружения. Сегодня он не выносит мысли о глубокой воде, но когда-то он хотел только погрузиться, почувствовать давление в ушах, когда свет поблекнет и станет зеленым. «Когда мы поднялись, — вспоминает он, — мы принесли копья для больших, лезвия для остальных. Дневная работа состояла из шести или семи губок. Если кто-то терял сознание под водой — так оно и было». Он показывает на спокойную бухту: «Я помню одно летнее утро, когда мальчик не вернулся. Мы выпили за него той ночью, много лун назад».
На другом углу стоит торговка губками в третьем поколении и мастерица. В свои шестьдесят, с зачесанными назад угольно-черными волосами, она работает губкой в перчатках и улыбается прохожим. «Все это пришло из моря», — говорит она, указывая на полки с корзинами для губок. «Есть овцы и козы, но губки — они плавают!» Внутри ее стены увешаны маленькими крючками, на которых висят резные кораллы и кусочки губки, окрашенные в розовый и синий цвета, в качестве безвкусных сувениров. «Зеленый плавник. Кападокико», — называет она несколько разновидностей. Она научилась консервировать и резать губки у своего отца и до сих пор отправляет заказы на ремесленный рынок по всему миру. Зимой она продает меньше; летом она просит гостей споласкивать губку в пищевой соде, чтобы она оставалась мягкой.
Поднимаясь в гору к верхнему городу, можно встретить капитана местного парома. Этот крепкий мужчина со смеющимся лицом вырос, слушая рассказы своего деда о жизни на лодках, добывающих губку. В его юности паромное сообщение было минимальным, поэтому машин было мало — большинство людей ходили пешком по Кали-страте. Он помнит, как в 1980-х годах впервые сюда приезжали туристы: посетители надевали плавки на ужин и втискивались в старые греческие такси. Теперь он следует четкому графику из четырех ежедневных рейсов туда и обратно из Родоса, летом вдвое больше. Он по-прежнему ловко ведет лодку вокруг скалистых образований залива, с гордостью показывая новичкам старые гавани для добычи губки и силуэт монастыря вдалеке. «Зимой, — говорит он, — несколько стариков рассказывают мне, как это было. Но когда приезжают туристы, все следят за тем, чтобы остров был чистым».
Эти персонажи иллюстрируют сочетание старого и нового в Сими. В городе вы также найдете молодых художников и экспатов, восстанавливающих руины, несколько иностранцев, живущих круглый год, и несколько семей, чьи корни уходят в кланы, занимающиеся ловлей губок. Многие до сих пор ловят тунца, ремонтируют паруса или организуют дайвинг-туры. Одна пара управляет ткацкой мастерской, изготавливая вручную плетеные сети из губок, продолжая традицию, неизменную на протяжении поколений. Другие переправляют однодневных туристов в скрытые бухты или угощают гостей местным лимонным пирогом.
За городом Сими предлагает тихие бухты и древние места. Короткая поездка на автобусе или 500 ступенек вверх по Кали Страта ведут к маленькой площади верхнего города и его каменным стенам кафе, где островитяне пьют крепкий кофе на рассвете. Дальше находятся руины раннехристианской базилики в Нимборио, а в море находится затопленная стела гробницы VI века до н. э. около залива Маратунта — молчаливые свидетели глубокой истории Сими.
Пляжи здесь в основном галечные и часто скрыты от дороги. Ближайший — пляж Нос, к востоку от гавани: солнечная полоса с зонтиками, таверной и мелкой бирюзовой водой. На автобусе или по пешеходной тропе можно добраться до Педи и его маленького пляжа в тихой рыбацкой бухте. Пройдите по грунтовой тропе от Педи, чтобы найти пляж Агиос Николаос — уединенный полукруг песка и гальки, до которого также можно добраться на небольшой лодке. Лодочные такси из Ялоса курсируют весь день до таких мест, как Йонима или Маратунда, небольших бухт, популярных для сноркелинга среди скалистых рифов.
Самая известная экскурсия — в монастырь на юго-западном фланге острова. Эта святыня 18 века Архангела Михаила является духовным сердцем многих местных жителей и моряков в Эгейском море. Легенда гласит, что сам Архангел Михаил спас рыбака симота в старые времена, и с тех пор монастырь привлекает паломников. В праздничные дни лодки наполняются верующими, которые наслаждаются общими пирами, медовыми пряниками и даже бесплатным жильем от монахов. Беленые здания монастыря группируются вокруг внушительной барочной колокольни, построенной в 1700-х годах и до сих пор освещенной ночью, как маяк. Внутри церкви посетители видят сияющие серебряные иконы и ножные свечи-обеты — подношения капитанов и моряков, благодарящих архангела за безопасный проход. До нее можно добраться на частной чартерной лодке или на рейсовом пароме из порта Сими. Это не только зрелище, но и паломничество: от монахов ждут, что они оденутся прилично, зажгут свечу или оставят подарок, как того попросят монахи.
Сими теперь является хорошо известным местом, но его темп спокойный. Главный порт Ялос обслуживает как пассажиров, так и припасы. Из Родоса ежедневно отправляются паромы на Сими, поездка занимает примерно 1-1,5 часа. Эти лодки часто отправляются рано (около 08:00) и прибывают до 10:00. Порт Сими глубоководный и защищенный, поэтому швартовка проходит гладко, за исключением самых ветреных дней мельтеми. Если вы подплывете по морю, обратите внимание на пастельные ярусы города, встроенные в скалы: это классический вход на греческий остров.
Из Афин на Сими можно также добраться на пароме. Blue Star Ferries осуществляет ночные рейсы из Пирея примерно 2–4 раза в неделю летом и круглый год в большинство сезонов. Переправа длительная (15–16 часов), поэтому, если возможно, забронируйте каюту. Паромы также ходят с Коса или Патмоса через Родос, но расписание меняется в зависимости от сезона. (На Сими нет аэропорта; ближайший находится на Родосе.)
В сезон самые оживленные месяцы — июль и август, когда фестивальные мероприятия заполняют ночи. Весна (май–июнь) и начало осени (сентябрь) предлагают более мягкую погоду и меньше людей. Зимы очень тихие: многие таверны закрываются, а море может быть неспокойным, хотя некоторые местные жители все еще ныряют за губками или рыбой круглый год. Летом температура достигает 30 °C, но морские бризы обычно поддерживают комфорт на воде. Даже в середине лета после полудня часто наступает затишье, поскольку все уходят в помещения, чтобы спастись от жары, и возвращаются к раннему вечеру.
Оказавшись на Сими, путешественники в основном исследуют его пешком или на местном автобусе/такси. Крутые ступеньки старого города очаровательны, но утомительны, поэтому возьмите с собой удобную обувь для ходьбы. В центре города мало машин — в основном это мотоциклы и изредка проезжающие туристические автобусы. В Ялосе вы найдете банкоматы, небольшие супермаркеты, аптеки и магазины (включая множество магазинов, торгующих губками и сувенирами). Кредитные карты принимаются в крупных магазинах и отелях, но наличные — король в тавернах и у мелких торговцев. Автобусы ходят из портовой зоны до верхнего города и монастыря несколько раз в день — проверяйте расписание на автобусной остановке. Водные такси перевозят людей на разбросанные пляжи; они отправляются с дальнего восточного конца гавани Ялоса, когда загорается небольшой знак Taksi.
Местные обычаи просты. Приветствия сопровождаются улыбкой — приветствуется кивок или «Kalimera» (доброе утро). Одежда повседневная, но в церквях ожидается скромная одежда. Загорать голышом на Сими незаконно (и табу около деревень) — даже на пляже Нос вы увидите только купальники. Греки на Сими обычно ужинают поздно (после 8 вечера) и задерживаются за столом, поэтому рестораны начинают гудеть только после захода солнца. Чаевые вежливы, но не обязательны: округление счета или оставление 5–10% в хорошей таверне является общепринятым. Прежде всего, терпение и дружелюбие имеют большое значение: симиоты гостеприимны, но непринужденны; вульгарность или громкое поведение заслужат вежливые взгляды.
За Морским музеем короткая прогулка вверх по холму приведет вас к деревне Хорио на вершине холма. Ее лабиринт каменных переулков, закрытых магазинов и тихих церковных площадей выглядит застывшим во времени. В небольшом Фольклорном музее вы можете увидеть костюмы той эпохи, сельскохозяйственные орудия и фотографии симийцев в одежде османской эпохи. Рядом находится разрушенная византийская стена и прекрасные виды.
Вернувшись в город, прогуляйтесь по набережной, заставленной магазинами губок и шелка (каменный мост — популярное место для фотографий), и загляните в киоски, где продают местный мед, пироги с фасолью и лампы из морского стекла. Dinos Sponge Center на набережной и несколько других ремесленных магазинов по-прежнему упаковывают настоящие губки на экспорт — из них получаются продуманные сувениры. (Совет профессионалов: выбирайте сушеную губку, которая на ощупь довольно твердая; на Сими распространены губки в форме слоновьего уха, соты или мягкие шелковые губки.) Рядом с Часовой башней вы увидите статую, напоминающую жителям о том, как деньги на губки построили большую часть Сими.
Для незабываемых видов поднимитесь в таверну около вершины Хоры или к старым ветряным мельницам на краю Хорио. Закат с этих высот превращает гавань Сими в расплавленное золото. Византийский замок венчает самую высокую точку; его осыпающаяся каменная кладка и заброшенная часовня вознаграждают любого, кто готов совершить поход. Из замка вы можете увидеть всю цепь Додеканеса, простирающуюся вдаль, включая слабый силуэт Родоса на горизонте в сумерках.
Ночная жизнь на Сими нетороплива. Есть несколько баров с пианино и пляжных баров для поздних коктейлей. Многие посетители просто прогуливаются по набережной ночью, где музыка таверны и звон фонтана сливаются в мягкую колыбельную. После ужина в киосках с мороженым кипит торговля: попробуйте местное фирменное джелато с миндальным печеньем. Если вы здесь в начале июля, посетите концерты на открытом воздухе в гавани или религиозные шествия во время пасхальной недели, когда город наполняется благовониями и лепестками бугенвиллеи.
Когда вы покидаете Сими на пароме или самолете, найдите время, чтобы оглянуться назад. Над головой неоготическая колокольня церкви Архангела Михаила выделяется на фоне пастельных домов. Если закат ясный, вы можете увидеть только отблеск мрамора на берегу или бронзу одинокой машущей статуи. Эти воспоминания остаются со многими посетителями: человек покидает Сими не просто очарованный его пейзажем, но и тронутый тяжестью человеческой истории, приваренной к этому скалистому острову. Как гласит местная греческая пословица, «Корабль моря с песком в киле». Сими пережил много штормов, был разграблен и возрожден, и все же он приветствует каждого нового путешественника открытыми берегами и щедрым сердцем, гордясь своим наследием, но скромно в своем гостеприимстве.
На Сими есть два главных порта — Ялос и монастырская гавань. Ялос — это торговый порт (где причаливают паромы) и центр размещения, ресторанов и магазинов. Столица острова состоит из двух районов: Ялос и верхний город, соединенных лестницей Кали Страта. Для посещения этого греческого острова ЕС вам не понадобятся паспорта, но возьмите с собой удостоверение личности. Греческий язык является официальным, но английский и итальянский языки широко распространены в туристическом секторе. С населением менее 3000 человек круглый год, Сими крошечный — посещайте его с уважением, оставляйте только следы (или ракушки) на его переулках и уносите с собой воспоминания об острове, который действительно вырос из его губок.
От зарождения Александра Македонского до его современной формы город оставался маяком знаний, разнообразия и красоты. Его нестареющая привлекательность проистекает из…
Венеция, очаровательный город на Адриатическом море, очаровывает посетителей своими романтическими каналами, удивительной архитектурой и большой исторической значимостью. Великий центр этого…
Откройте для себя яркие ночные сцены самых интересных городов Европы и путешествуйте по незабываемым местам! От яркой красоты Лондона до захватывающей энергии…
От самбы в Рио до элегантности в масках в Венеции — откройте для себя 10 уникальных фестивалей, демонстрирующих человеческое творчество, культурное разнообразие и всеобщий дух праздника. Откройте для себя…
Лиссабон — город на побережье Португалии, который умело сочетает современные идеи с очарованием старого мира. Лиссабон — мировой центр уличного искусства, хотя…
