Borjomi

Borjomi, cu puțin peste unsprezece mii de locuitori în 2024, se află la 165 de kilometri vest de capitala Georgiei, de-a lungul unui fund îngust al defileului Borjomi. Cuibărit în colțul nord-vestic al regiunii Samtskhe-Javakheti, orașul se învecinează cu limita estică a unei imense rezervații forestiere care se întinde pe aproximativ optzeci și cinci de mii de hectare. Din această priveliște, așezarea domină un peisaj modelat de izvoare minerale, pante verzi și o istorie care se întinde de la fortificații medievale la palate imperiale de vară.

În primele sale capitole, valea a format un coridor strategic în provincia medievală Tori. Pe crestele înconjurătoare, ruinele forturilor Gogia, Petra și Sali încă veghează asupra așezării, santinele mute ale secolelor de apărare împotriva incursiunilor otomane. Sub conducerea familiei Avalishvili, care a condus teritoriul din secolele al XVI-lea până în al XIX-lea, zonele muntoase vibrau odinioară de viața satului - până când depopularea a urmat unor atacuri otomane succesive.

Anexarea rusească de la începutul secolului al XIX-lea a pus în mișcare renașterea orașului Borjomi. Patrulele militare au cedat curând locul băilor și locuințelor modeste până în anii 1830. Patronajul de profil înalt a început când viceregele Caucazului, Evgheni Golovin, și-a adus fiica să deguste ape minerale deja faimoase, transferând tutela acestora din armată în mâini civile. Succesorul său, Mihail Voronțov, s-a stabilit acolo în fiecare vară, transformând versantul cu parcuri amenajate, vile noi și promenade. Până la mijlocul secolului, numele Borjomi - sau Bordzhomi, așa cum l-au consemnat primii cartografi - devenise sinonim cu timpul liber aristocratic.

Marele Duce Mihail Nicolaevici a primit orașul ca feudă personală în 1871, un cadou care a subliniat statutul orașului Borjomi în cercurile imperiale. Fiul său, Nicolae, a adăugat un castel și grădini formale în cătunul Likani din apropiere, conferind văii o atmosferă de grandoare cinematografică. Hotelurile s-au înmulțit de-a lungul străzilor șerpuitoare, iar până la sfârșitul secolului, apele minerale erau îmbuteliate pentru export în tot Imperiul Rus, transportate în butoaie de lemn pe calea ferată. O schimbare demografică a însoțit această prosperitate; până în 1901, etnicii ruși îi depășeau numeric puțin pe georgienii nativi printre locuitorii orașului.

Epoca sovietică a transformat vilele aristocratice în sanatorii, păstrându-le fațadele chiar dacă coridoarele răsunau de convalescența elitei partidului. Designarea orașului ca stațiune sindicală a asigurat un flux constant de vizitatori care căutau tratamente balneologice și refugii printre dealuri acoperite de pini. O inundație devastatoare din aprilie 1968 a distrus terase și a spălat secțiuni din parcul central, însă centrul orașului Borjomi a supraviețuit, iar expansiunea a fost reluată în deceniile următoare. După prăbușirea sovietică, orașul s-a confruntat cu o perioadă de decădere, doar pentru a-și reveni la începutul secolului XXI prin investiții reînnoite în unități de îmbuteliere, hoteluri și infrastructură.

Principala atracție a orașului Borjomi rămâne apa sa. Șerpuind din izvoare adânci, lichidul are un conținut ridicat de minerale, apreciat pentru terapiile digestive, hepatice și metabolice. Cursurile de băut sunt prescrise pe tot parcursul anului, în timp ce procedurile balneologice și aplicațiile de nămol de turbă susțin tratamentele pentru afecțiunile cardiovasculare. Pachetul microclimatic de districte - Likani cu căldura văii sale, Papa cocoțată pe pante mai înalte și Platoul bătut de vânt - oferă medii terapeutice distincte. Vizitatorii pot sosi vara pentru climatoterapie sau iarna pentru regimuri de intensitate redusă; sezonul nu se termină niciodată cu adevărat.

Adiacent orașului, administrația Parcului Național Borjomi-Kharagauli ocupă un sediu modest pe strada Meskheti nr. 23, de unde se eliberează gratuit hărți, permise și servicii de închiriere a sacilor de dormit (la cinci lari pe zi). Cuprinzând rezervații naturale stricte, sanctuare gestionate și un monument de pădure pietrificată, aria protejată traversează șase municipalități și adăpostește opt trasee marcate. Distanțele variază de la drumeții scurte de patru sute de metri până la drumeții lungi care depășesc două mii șase sute, fiecare punctată de adăposturi, poieni de picnic și camere simple din lemn. Taxele de adăpost costă zece lari, locurile de campare cinci, iar rangerii patrulează pentru a se asigura că permisul gratuit este deținut.

Această rețea invită la călărie, ciclism montan și tururi culturale printre pădurici de brad și fag. Drumețiile de o zi pot urca pe creste transversale la altitudini de peste două mii de metri. O potecă leagă Borjomi de satul Qvabiskhevi; excursioniștii pot apoi aranja transport local înapoi sau pot planifica itinerarii de mai multe zile cu echipament ușor. Păsările, flora endemică și ruinele bisericilor medievale oferă recompense neașteptate pentru cei care se aventurează în afara rutelor principale.

Mai aproape de oraș, Parcul Central Borjomi se întinde de-a lungul râului Borjomula. Jumătatea inferioară găzduiește chioșcuri, cafenele și o zonă de distracții ecologică - unică în Caucaz - în timp ce secțiunea superioară dezvăluie o cascadă terasată încoronată de o sculptură modernă. Intrarea este contra cost; parcul marchează primele patru fântâni ale izvorului mineral, din care apa curge încă liber la robinetele publice. O telecabină de lângă intrare urcă pe platoul de deasupra, lăsând călătorii lângă o roată Ferris și un grup de hoteluri din epoca sovietică cu vedere la vale. Un bilet dus costă cincisprezece lari; unii aleg să urce și să coboare cu taxiul, însă coborârea pe jos prin aleile forestiere recompensează cu priveliști deschise la fiecare serpentinare.

Cei care caută aventură pot părăsi parcul pentru a urma traseul Crucii Muntelui. Începând de la o pantă ascuțită de pe marginea estică a străzii Pirosmani, poteca urcă de la opt sute treizeci de metri la peste o mie o sută în mai puțin de o oră, ieșind pe o creastă stâncoasă cu panorame panoramice asupra acoperișurilor din Borjomi. De acolo, traseul șerpuiește spre ruinele Cetății Gogia înainte de a coti spre nord-est prin păduri neîmblânzite înapoi spre oraș, ieșind aproape de capătul vestic al străzii Pirosmani. Circuitul complet durează aproximativ două-trei ore, dacă vremea permite.

Dincolo de itinerariile obișnuite se află diverse diversiuni ascunse. Trei bazine fierbinți sulfuroase - acum semi-termale - se cuibăresc într-o râpă abruptă la nord de platou, accesibile pe o cale ferată accidentată sau cu un „taxi” privat al cărui tarif poate depăși zece lari dus-întors. Satul Libani, la treizeci de minute de mers cu mașina, ascunde un sanatoriu sovietic abandonat și un coridor feroviar cu ecartament îngust, năpădit de vegetație, care duce la fantomatica gară Libani. O plimbare de-a lungul acestor șine ruginite prin pădurea de pini se termină deasupra satului Tba, de unde marshrutka se întorc la Borjomi. Mai departe, cascada de la Tshala, lângă satul Sadgeri, rămâne un loc rar vizitat, cu cascade stratificate și calm pastoral.

Legăturile către Borjomi sunt disponibile atât pe șosea, cât și pe calea ferată. Microbuzele interurbane pleacă spre Bakuriani, Batumi, Kutaisi și Tbilisi la intervale regulate, cu tarife de la unu la șaptesprezece lari și durate de călătorie de la una la patru ore. O mică stație roșie de marshrutka se află pe drumul principal din fața gării, oferind navete neanunțate către Chobiskevi, Dviri, Gori și Khashuri pe tot parcursul zilei. Trenurile Căii Ferate Georgiane circulă de două ori pe zi între gara Borjomi Park și Tbilisi, biletele costând doi lari pentru o călătorie de patru până la cinci ore; linia de marfă mai la est rămâne inactivă.

În centrul compact, majoritatea străzilor sunt accesibile pietonal. Un autobuz urban, pe douăzeci de fire de tetri, face legătura între piață și gara de marfă; alte rute traversează Likani, Kvibisi și dincolo de aceasta, fiecare terminând în stații în sate mici. Taxiurile și aplicațiile de ride-hail umplu golurile, deși mulți călători se bucură să exploreze pe jos, inhalând mirosul înțepător de pin și aroma slabă de fier din fiecare înghițitură de apă de izvor bronzată.

Cei înclinați spre imersiunea culturală găsesc Muzeul Folclorilor Locale pe strada Tsminda Nino, unde expozițiile relatează etapele orașului - de la trecerile medievale, prin stațiunile balneare imperiale și până la sanatoriile sovietice. Intrarea rămâne trei lari, cu tururi ghidate disponibile în engleză și ebraică pentru cincisprezece. Programul de funcționare se modifică în funcție de sezon, extinzându-se de la 10:00 la 19:00 vara și închizându-se la 17:00 iarna.

Monumente din piatră și tencuială trasează trecutul cosmopolit al orașului Borjomi. Palatul Romanov din Likani, acum o retragere prezidențială, se află printre peluze îngrijite. În apropiere se află Palatul Albastru, sau Firuza - construit în 1892 de un consul iranian, iar zidurile sale poartă fresce care îmbină motive vegetale persane, lucrări georgiene în piatră și ornamente europene. O scurtă plimbare cu mașina duce la Mănăstirea Timotesubani, unde frescele din secolul al IX-lea încă strălucesc în spatele arcadelor în trepte, o dovadă a înfloririi artistice medievale a Georgiei.

De-a lungul traiectoriei sale, Borjomi a echilibrat sănătatea și agrementul, natura și îngrijirea. Chiar și cele mai grandioase structuri rămân modeste ca scară, ancorate în promisiunea izvoarelor care au atras pentru prima dată călătorii cu secole în urmă. Pe măsură ce anotimpurile se schimbă, istoria umană și cea naturală a orașului converg într-un peisaj viu - unul în care geologia, clima și memoria se combină pentru a încuraja atât reflecția liniștită, cât și aventura neașteptată.

În limpezimea aerului său de munte, Borjomi continuă să leagăne atât vizitatorii, cât și localnicii, într-un cadru deopotrivă modest și profund. Aici, în mijlocul liniștii pădurii și al șuieratului apei minerale, se desfășoară o narațiune care urmărește fluxul și refluxul imperiilor, rezistența tradiției locale și atingerea restauratoare a pământului în sine.