Os desertos cobrem mais de um terço da superfície terrestre da Terra, mas cada uma das extensões áridas surpreende com seu próprio caráter distinto. De desertos polares frios (Antártida, Groenlândia) a mares escaldantes de areia, o que os une não é o clima, mas uma falta comum de água – uma condição em que A evaporação excede consistentemente a precipitação. O resultado é um planeta de extremos: as dunas ondulantes do Saara sob um sol escaldante, as dunas de névoa do Namibe, as rochas vermelhas marcianas do Atacama, o vasto mar de areia ondulante do Taklamakan A Rota da Seda e o Dasht-e Kavir com crosta de sal. Juntos, esses cinco desertos – Sahara (Norte da África), Namib (Namíbia/Angola), Atacama (Chile/Peru), Taklamakan (China) e Dasht-e Kavir (Iran) – estão entre os mais visualmente impressionantes e historicamente ricos Terra. Neste guia, cada um é explorado em profundidade: sua geografia, ecologia, cultura e o que oferece aos viajantes, fotógrafos e amantes da natureza.
O Sahara é o arquétipo de “desert” para a maioria das pessoas, mas seu tamanho e variedade confundem estereótipos. Abrangendo cerca de 8,6 a 9,2 milhões de km² – maior que os Estados Unidos continentais – estende-se por 11 países do norte da África desde o Atlântico (Marrocos/Sahara Ocidental) no oeste até a costa do Mar Vermelho (Egito) no leste. Dentro desta extensão, as paisagens variam de mares de areia a planaltos rochosos (Hamada) e planícies de cascalho (Ser). Geologicamente, o Saara tem várias sub-regiões distintas delimitadas por cordilheiras (Atlas, Tibesti, Ahaggar), o Vale do Nilo e o Sahel ao sul. Sua paleta de cores muda de dunas ocre para pedras vulcânicas pretas e arcos de calcário pálido.
Com cerca de 8,6 milhões de km², o Saara é comumente citado como o maior quente Deserto (o Ártico e a Antártida são desertos frios maiores). Por uma perspectiva, excede o tamanho dos Estados Unidos continentais, ou cerca de um terço da área terrestre da África. Onze nações compartilham sua amplitude: do Marrocos, da Argélia, da Tunísia e da Líbia, no norte, até Mali, Níger, Chade e Sudão no sul (veja o mapa no final). A precipitação é esparsa e localizada: a maior parte do deserto recebe menos de 100 mm anualmente, com algumas zonas “altas” (bordas do atlas, tibesti) vendo modesta chuva de inverno ou neve. No extremo norte, os atlas mais frios ocasionalmente obtêm precipitação de inverno (cerca de 200 a 300 mm), mas as planícies centrais do ERG e do Saara costumam ver chuva virtualmente zero. O Saara é às vezes dividido em regiões ocidentais (mauritanianas marroquinas) e orientais (líbia/egito), embora as zonas ecológicas se misturem gradualmente.
Como um autor que percorreu suas dunas e planícies, percebe-se rapidamente a imensidão do Saara. Os topos das montanhas tornam-se ilhas de Savannah em meio a um mar de areia. Onde um está, o horizonte pode parecer infinito; Linhas de mapeamento desenhadas em um globo mal capturam sua escala. Esse sentido é apoiado por dados: a NASA e as fontes geográficas observam que a figura varia por definição, mas comumente em torno de 9,2 milhões de km². A borda mais ao norte do deserto fica em torno de Lat. 31°N (perto de Túnis, Argélia) e seu sul atinge a queda para aproximadamente Lat. 20°N (na fronteira Sahara-Sahel no Mali/Sudão). Limites: Montanhas Atlas ao norte, Mar Vermelho e Nilo a leste, Cinturão do Sahel ao sul e Oceano Atlântico a oeste.
Um mito persistente é que o Saara não é nada além de dunas de areia. Na realidade, apenas cerca de 25% do piso do Saara é coberto por dunas de areia. A maioria é pavimento duro no deserto: planaltos rochosos (hamadas), planícies de cascalho (regs ou serirs) e salinas secas em antigos leitos de lagos. Por exemplo, as vastas regiões centrais, como o Ténéré (Níger) ou o deserto da Líbia, são principalmente rochas nuas e cascalho. Os famosos “ergs” (mar de areia) estão localizados: o Grand Erg Oriental (Argélia) e o Grand Erg Occidental estão entre os maiores campos de dunas contínuas, mas juntos ocupam muito menos da metade da área do Saara. Por estimativa aproximada, apenas ~2,3 milhões de km² do Saara é areia macia.
As diferenças são dramáticas no terreno. Plantas de basalto resistentes (como o planalto de Tassili da Argélia) se elevam acima da planície, esculpida pela erosão em arcos e pilares rochosos bizarros. As panelas de sal branco (chamadas 'Sabkhas' ou 'Chotts') em oásis ou lagos antigos brilham sob o sol após chuvas raras. Nos desertos semelhantes ao Saara do Irã (não Sahara propriamente dito, mas, por exemplo, planícies de sal em outros lugares), as cúpulas de sal empurram a superfície – geologia semelhante a Dasht-e Kavir discutida mais adiante. Enquanto isso, as dunas do Saara podem atingir alturas de 300 a 400 metros (por exemplo, Erg Chebbi ou Dunas da Argélia), superando em muito as Cataratas do Niágara. Essas dunas douradas mudam de forma com o vento, criando padrões abstratos em constante mudança.
A nomenclatura de terreno do Saara é técnica: “ERG” refere-se a mares de areia (como Grand Erg Oriental), “reg” a Stony Plains e “Hamada” ao deserto de rocha plana. Os viajantes devem conhecê-los; Um carro pode cruzar facilmente em um reg, mas afundar em um erg suave. Apesar das aparências, todas são formas de deserto e compartilham a secura extrema: o que eles apresentam externamente é apenas uma geologia superficial. De acordo com a pesquisa do Observatório da Terra, se Lençóis de areia, cascalho compactado e salinas ocasionais mais comuns que dunas. De fato, os famosos campos de dunas podem ancorar legendas de fotos dramáticas, mas a maior parte do Saara é uma rocha estéril ou um deserto de seixos.
O clima do Saara é talvez o mais feroz da Terra. As temperaturas diurnas passam de 40 a 50 ° C (104–122 ° F) no verão, mesmo em bacias costeiras como Tafilalt de Marrocos ou Sahara da Tunísia. As noites, no entanto, podem ser surpreendentemente legais, caindo abaixo de 10°C (50°F) mesmo no meio do verão quando o sol se põe. No inverno (aproximadamente de dezembro a fevereiro), as máximas diurnas podem atingir apenas 20–25°C (68–77°F) em muitas regiões, com noites próximas de congelamento nas noites mais frias. Um fato bem conhecido: as noites de verão no Saara costumam ser tão quentes quanto 25°C, enquanto os dias de inverno podem parecer amenos a 20°C. O amplo balanço diurno é a norma.
A precipitação é praticamente nula na maior parte do Saara. A franja norte (sul do Marrocos, norte da Argélia, Tunísia) fica perto de uma sombra de chuva do Mediterrâneo e pode ter 50 a 200 mm por ano, principalmente no inverno. Um lugar como o Zagora de Marrocos recebe ~ 100 mm anualmente, enquanto o deserto profundo (por exemplo, Ubari da Líbia ou deserto ocidental do Egito) pode ter uma média de 10 a 20 mm ou menos – um planalto essencialmente árido. Os dados da NASA confirmam os totais anuais de apenas 2 a 3 polegadas (50 a 80 mm) para grandes regiões do Saara. Na maioria das áreas do interior do Saara, você pode esperar anos entre as chuvas. Quando chove, geralmente ocorre chuvas repentinas, formando inundações rápidas nos canais WADI.
Como isso se traduz em viagens? No geral, As estações do ombro (outono e primavera) são os melhores. Os meses ideais para visitar a maior parte do Saara são Outubro a abril: Os dias são quentes, mas não escaldantes, e as noites são frescas, mas suportáveis. O verão (maio-setembro) é brutalmente quente – pico do dia 45–50°C (mais tempestades de areia) – e as noites do início do verão ainda atingem 30°C em muitas áreas. As noites de inverno às vezes podem atingir o congelamento, o que é uma consideração para os campistas do deserto. Dados meteorológicos de Britânica Relate as máximas médias de inverno do Saharan ~20°C e baixas ~5°C e máximas de verão ~40°C com mínimas ~25°C. Uma pequena tabela climática ilustra os intervalos típicos de uma estação central do Saara:
Temporada | média alta | média baixa | precipitação (mm) |
Inverno (dezembro a fevereiro) | ~20°C | ~5°C | 50–100 (alguns no norte) |
Primavera (março a maio) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–30 (principalmente em março a abril) |
Verão (junho a agosto) | 40–45°C | 25–30°C | ~0–10 (praticamente nenhuma) |
Outono (set-nov) | 30–35°C | 15–20°C | ~10–20 (principalmente outubro a novembro) |
(Estas médias são aproximadas; o sopé do Atlas e as regiões costeiras são mais frias, interiores do Saara.) Estratégia sazonal: Apontar para o final do outono (Out-Nov) e início da primavera (Mar-Abr) para dias quentes e ensolarados abaixo de 30°C. As noites nessas estações podem cair abaixo de 10°C em High Sandlands, portanto, traga camadas. Proteção contra areia e sol (chapéus, protetor solar, roupas protetoras contra raios UV) são cruciais durante todo o ano.
Apesar da esterilidade, a vida persiste no Saara de maneiras notáveis. A vida das plantas está em grande parte confinada a oásis e leitos de rios secos. As palmas das mãos dominam os oásis, muitas vezes ao lado de tamarisco, acácias e arbustos tolerantes ao sal (espécies como Nitraria e Artemísia). Muito além desses bolsos verdes, a vegetação é quase inexistente, exceto por alguns arbustos resistentes nas planícies de cascalho. Em termos de vida selvagem, o deserto suporta uma fauna surpreendentemente diversificada, adaptada à aridez e ao calor. Animais icônicos incluem o Fennec Fox (pequeno raposa de orelhas de morcego), Dorcas Gazelle, Addax (um antílope do deserto criticamente ameaçado) e vários répteis. Aves como cotovias, groses de areia e pernaltas migrantes visitam após as chuvas. Crocodilos e hipopótamos do Nilo antes variavam nos tempos antigos ao longo da franja sul do Saara, mas agora estão restritos perto de rios.
Particularmente notável é o Besouro de esterco do Saara (Scarabaeus sabulosus), famosa por sua capacidade de navegar pela luz das estrelas – um verdadeiro besouro da astronomia. Aves maiores do deserto incluem o faraó Eagle Owl e Nubian Bustard. Nenhum predador do Saara permanece no ápice, exceto grupos isolados de hienas e raposas; O mais escasso é o Urso Atlas, extinto desde os tempos romanos. A vida subterrânea ou noturna do Saara muitas vezes não é vista, mas lagartos como Uromastyx E cobras como víboras com chifres ganham uma existência sob rochas.
As culturas humanas são talvez a adaptação mais extraordinária. Povos nômades, como os tuaregues e os tuaregues, atravessam as areias com camelos, vivendo do cultivo de oásis e do comércio de caravanas. Os tuaregues navegam pelas estrelas – ecoando o escaravelho – e têm tradições intrincadas de compartilhamento de água para sobreviver à escassez sazonal. Nos tempos modernos, alguns moradores do deserto canalizavam ou transportavam água; Poços antigos (até 100m de profundidade) ainda servem pastores remotos. O Sahara também carrega milhares de anos de história humana: pinturas rupestres em Tassili N'ajjer (Argélia) e Acaco (Líbia) mostram animais extintos de Savannah, lembrando-nos que o deserto já foi mais verde. Ainda hoje, cerca de 90 oásis principais fornecer água que dá vida.
Para os viajantes, a vastidão do Saara é melhor amostrada por meio de destinos-chave, geralmente acessados por cidades ou cidades próximas. Por país, os destaques incluem:
As qualidades fotogênicas do Saara são lendárias. Golden Hours (Sunrise, Sunset) lança longas sombras em dunas e formações rochosas; O céu azul profundo contra laranjas é impressionante nas fotografias. Para paisagens, lentes grandes e um tripé produzem horizontes nítidos. As formas das dunas mudam drasticamente com o ângulo de luz – o sol do meio-dia produz iluminação plana, portanto, no início da manhã ou no final da tarde é melhor. Preto e branco também enfatiza a textura em superfícies de ERGs e Reg.
Stargazing rivaliza com qualquer reserva de céu escuro. Muitas áreas se aproximam da escuridão de Bortle classe 1 ou 2, o que significa que a Via Láctea se destaca vividamente a olho nu. Experimente o campo zênite do deserto: o núcleo da galáxia passa quase no alto durante as noites do norte do verão. Até mesmo chuvas fracas de meteoros podem ser observadas desobstruídas. Se acampar, faça uma “aclimatação escura” – evite luzes brilhantes (use faróis de luz vermelha) para manter os olhos ajustados à noite. Até os visitantes casuais costumam ficar impressionados: como observou um escritor, o Saara “Dá um vislumbre do cosmos como nossos ancestrais o viram.” Os céus são tão claros que as missões da NASA e da ESA ocasionalmente usam sites do Sahara para calibrar instrumentos (ou simular condições de visualização marcianas). Simplificando, nenhum filtro de câmera ou longa exposição pode realmente capturar a profundidade do céu noturno do Saara; É uma experiência obrigatória.
Estendendo-se ao longo da costa atlântica da Namíbia e em Angola, o deserto do Namibe é uma partida marcante do Saara. Freqüentemente citado como O deserto mais antigo da Terra, suas areias são áridas há pelo menos 55 milhões de anos. Esta antiguidade nasce de uma corrente oceânica fria (a Benguela) que mantém a umidade baixa. A paleta do namibe é cinematográfica: dunas de areia laranja sem fim como fogo contra um céu de cobalto, um leito sinuoso do rio branco (Sossusvlei), e em suas franjas costeiras a assustadora costa esquelética de ossos branqueados e naufrágios. Os superlativos do deserto são muitos: uma de suas dunas (“Pai Grande” em Sossusvlei) sobe acima de 380 m, com uma classificação entre as mais altas do mundo; As antigas árvores negras de Deadvlei em argila branca se tornaram um emblema gráfico da Namíbia.
A idade do namibe é sua característica definidora. Estudos geológicos e dados paleoclimáticos mostram que ele tem sido hiper-árido por 55 a 80 milhões de anos – tempo suficiente para que as dunas se fossifiquem e se oxidassem em seus tons de ferrugem. Esta idade ocorre porque a corrente fria de Benguela manteve as camadas do ar costeiro muito estáveis e secas, e nenhum grande evento de hidratação ocorreu desde o Mioceno. Na verdade, um perfil da UNESCO observa, "Registros geológicos e climáticos indicam que o Namibe é árido há pelo menos 55 milhões de anos", Ganhando sua inscrição como o deserto mais antigo do mundo.
Topograficamente, o namib varia do nível do mar em Walvis Bay a planaltos rochosos no interior. Seu cinto de areia é relativamente estreito em comparação com o Saara: o cinto de areia É um bando de dunas de aproximadamente 100 a 200 km de largura, correndo de norte a sul. No interior disso, o terreno transita para planícies de cascalho e inselbergs (colinas isoladas). O óxido de ferro dá às dunas sua cor vermelho-alaranjada profunda, um forte contraste com o vibrante liquen-esverde das montanhas do deserto. Em lugares como Lüderitz, a rocha costeira paira acima do surf do Atlântico, depois a apenas quilômetros do interior, a terra faz a transição para a areia em movimento. Esta interface do oceano e do deserto promove uma vida única.
Não se pode discutir o Namib sem destacar sossusvlei, literalmente “o fim da salina” na língua NAMA local. Sossusvlei e seu vizinho Deadvlei são icônicos. Aqui, as panelas de barro brancas estão aos pés de algumas das dunas mais altas do mundo. Os visitantes caminham ou dirigem para ver Paizão e Duna 45: o primeiro (~380 m) oferece vistas panorâmicas; Este último (45 m) é uma subida de iniciante famosa. Em Deadvlei, uma panela seca cercada por dunas, esqueletos escuros de árvores de camelo de 900 anos petrificados contra a panela com giz (eles escureceram no carvão e nunca se decompõem no ar árido). O resultado é um quadro surreal de Salvador Dalí: árvores esqueléticas pretas, argila branca, dunas laranja e um céu azul brilhante. Fotógrafos se aventuram aqui ao amanhecer e ao anoitecer em busca de luz dramática; O sol forte do meio-dia geralmente branqueia as cores das telas LCD.
Fatos-chave: Sossusvlei está no Parque Nacional Namib-Naukluft, o maior parque da Namíbia. É necessária uma licença de entrada (livro na estação de entrada de Sesriem). O acesso é feito pela estrada de cascalho C19 do Sesriem Session ou por meio de passeios organizados de cidades próximas (por exemplo, acampamento Sesriem, pousadas próximas ou Windhoek distante). Para chegar à própria panela, é necessária uma viagem ou caminhada de 5 km 4×4 sobre trilhas arenosas (o último trecho da estrada geralmente requer um veículo de alta distância). Deadvlei requer uma caminhada adicional de ~ 1 km além da crista das dunas da panela principal.
Dica de fotografia: Em Sossusvlei, suba as dunas com um tripé. A areia não fornece sombra, portanto, use filtros ND fortes ou velocidades rápidas do obturador para evitar destaques soprados. Deadvlei no meio da manhã pode parecer plano; Em vez disso, atire em sua paleta contrastante ao sol baixo. Além disso, mantenha as lentes limpas – Namib Sand é extremamente fino. Embale um soprador e limpe frequentemente seu equipamento para evitar manchas nas imagens.
O Namib contorna o Atlântico, e em nenhum lugar essa interação é mais dramática do que a Costa do Esqueleto. Estendendo-se a 500 km ao norte do rio Swakop até Kunene, este litoral ganha o nome de duas características: baleia branqueada e ossos de foca (do processamento histórico da costa de óleo de foca) e as centenas de naufrágios espalhados pela costa de neblina. Para os marinheiros, correntes fortes e neblina espessa (o ar frio do oceano que encontra o soerguimento do deserto) tornaram esta costa traiçoeira. A lenda local até o chama de “lugar que Deus fez com raiva” (da língua SAN).
Aerialmente, a Costa do Esqueleto é assustadora: os cascos dos navios se projetam das dunas, as focas se aquecem em enseadas desabitadas e os elands pastam raramente tufos de grama. um site, Cabo Cruz, abriga uma enorme colônia de focas de peles do Cabo – uma das maiores do mundo, com mais de 100.000 focas. Outro destaque é o histórico de naufrágio do Zambeze (ou Dunedin Star) perto de Möwe Bay (para mergulhadores certificados) e o nome português Portões do Inferno na foz do rio Hoarusib (assim chamado em 1486 por marinheiros que mal sobreviveram à viagem). Mais de 500 naufrágios foram registrados ao longo da costa, muitas vezes corroendo a areia.
O acesso é limitado. Grande parte deste litoral está no Parque Nacional da Costa Esquelética, com entrada apenas por permissão, muitas vezes por safári com fly-in ou expedições 4×4 lançadas de Swakopmund ou Damaraland. Os vôos costeiros revelam a escala: recifes offshore, dunas que apoiam a praia e a vida selvagem adaptada ao deserto raramente vista (por exemplo, chacais e hienas que desembocam na linha da corda). Embora a superfície seja proibida, as rodovias modernas agora permitem viagens rodoviárias do sul (via Ugab River) e norte (via Kunene).
Despite scant rain (often <200 mm/year), life has evolved ingeniously here. The endemic Welwitschia mirabilis, uma planta bizarra de duas folhas, exemplifica isso. Suas folhas largas e retorcidas se torcem sob a areia; Um único espécime pode viver mais de 2.000 anos. Welwitschia explora a umidade do nevoeiro do ar. De fato, o namibe é famoso pelo nevoeiro: ao longo da costa, o nevoeiro cobre mais de 40 dias por ano, fornecendo a única umidade para muitas plantas e insetos. besouros-basking de neblina (por exemplo, onymacris unguicularis) Suba as dunas todas as manhãs, orienta-se contra os ventos carregados de neblina e colete condensado nas costas brilhantes. Camelos (introduzidos por humanos) vagam perto da costa, subsistindo na vegetação seca e tolerante ao sal.
Os destaques da vida selvagem incluem antílopes Oryx (Gemsbok) e Springbok, que podem derivar água metabólica de plantas, víboras de areia anã, camaleões e lagartixas adaptadas às areias quentes. Avifauna inclui o impressionante ostraceiro africano em rochas e gaivotas/pipas se alimentando de pegadas. No interior, elefantes do deserto e leões em Damaraland ou Kunene (Norte) adaptaram os pés maiores e faixas mais amplas para encontrar comida. Em anos úmidos, os rios efêmeros geram vida brevemente: gansos de asas de espora e crocodilos do Nilo foram ocasionalmente registrados onde rios desérticos encontram o mar.
Windhoek (capital da Namíbia) é o ponto de entrada usual. De lá, voe ou dirija para uma das cidades desertas: viagens de 2 a 3 horas levam a Namibrand, área de Sesriem/Sossusvlei ou Swakopmund (porta de entrada para a costa de Skeleton). A direção autônoma é popular; As estradas de cascalho (B1, C19, C14) são bem mantidas, mas as pistas 4×4 do interior requerem habilidade off-road. Aluguel de carros com alta liquidação e seguro abrangente são essenciais (areia/riscos são comuns). Os postos de combustível são esparsos – encha sempre que possível.
As acomodações variam de acampamentos simples (campground Sesriem) a pousadas de luxo (por exemplo, &além de Sossusvlei Desert Lodge) situadas entre as dunas. As reservas antecipadas (6+ meses) são recomendadas para a alta temporada (de julho a setembro). As taxas de inscrição se aplicam ao Namib-Naukluft Park (cerca de N$ 80 por pessoa) e Skeleton Coast (taxa adicional significativa), pagável no portão ou à frente online. Acampamento guiado e safáris culturais (incluindo visitas à vila de Himba) adicionam profundidade à viagem.
Sazonalidade: o “inverno” seco da Namíbia (maio-setembro) é mais frio e popular. Os ventos empoeirados de Harmattan desaparecem após maio. O verão (novembro-mar) traz dias quentes, tempestades à tarde no norte e filhotes de animais, conforme mencionado acima. O Erongo Coastal/Damaraland experimenta chuvas por volta de dezembro a fevereiro, mas sempre totais baixos.
As pressões modernas representam desafios. A Namíbia foi o primeiro país a incentivar as conservações da comunidade, conferindo o título das tribos locais sobre a receita da terra e da vida selvagem. Como resultado, elefantes do deserto e rinocerontes pretos se estabilizaram ou aumentaram em algumas regiões, uma reviravolta impressionante. A Reserva Natural de Namibrand (reserva privada) é um modelo de turismo de conservação, preservando 2.300 km² de dunas e montanhas no sudoeste da Namíbia.
As mudanças climáticas são grandes: as temperaturas mais quentes podem reduzir a incidência de neblina, enfatizando as espécies que dependem dela. Overpastoriamento por burros selvagens (introduzido) é um problema; Eles competem com o antílope nativo. A pesca costeira e a mineração (diamantes, urânio) trazem benefícios econômicos, mas também perturbações do habitat. Gerentes de parques e ONGs (como o WWF e o Ministério do Meio Ambiente da Namíbia) monitoram esses impactos. A maioria dos esforços de conservação promove o ecoturismo sustentável – por exemplo, exigindo que as lojas minimizem a poluição luminosa para observar as estrelas e o uso de fontes de energia renováveis.
Apesar de sua aridez, o Namib não está se expandindo muito (ao contrário da rastejante borda do Sahel na África). Dunas estabilizadas (mantidas por vegetação ou crosta) cobrem partes grandes; Apenas no norte mais seco, as dunas estelares migram ativamente. Em suma, com um gerenciamento cuidadoso, a ecologia única do Namib é mantida em equilíbrio pelas políticas locais e um compromisso nacional incomumente alto com parques e reservas de caça.
Subindo o Andes a noroeste de Santiago, entra-se o que parece ser outro planeta: o deserto do Atacama do Chile. Esta extensão sem chuva (principalmente ao norte de Lat. 25°S) é amplamente Deserto não polar mais seco da Terra. Algumas estações meteorológicas no Atacama registraram nenhuma precipitação mensurável por séculos. Suas paisagens – salinas, gêiseres, picos vulcânicos, ravinas erodidas – inspiraram a NASA a usá-lo como um local de Marte. Por área (~105.000 km²), é menor que o Saara ou mesmo o Namibe, mas sua singularidade está em seus extremos climáticos e vistas sobre o outro mundo.
A meteorologia do Atacama é surpreendente. A região fica na sombra da chuva dos Andes, a leste, enquanto a corrente fria de Humboldt corre no mar, resfriando o ar e limitando a umidade. O resultado: precipitação anual tão baixa quanto 0–3 mm nas áreas centrais. Na verdade, algumas pesquisas afirmam “Certas partes do Atacama não viram chuva na história registrada”. A média obtém um traço na melhor das hipóteses. Por outro lado, as partes mais secas do Saara ainda podem obter 10 a 20 mm; Os cintos hiperáridos do Atacama têm um verdadeiro zero ou quase zero.
Estudos da NASA destacam o quão impermeável é o núcleo do deserto. Os solos geralmente são desprovidos de vida orgânica porque mesmo os microrganismos resistentes do deserto não conseguem encontrar água suficiente. O cientista Imre Friedmann (NASA Ames) comentou que o Atacama Áreas mais áridas carecem de cianobactérias (que sobrevivem em outros desertos). Isso lhe deu o título de melhor análogo da Terra para o solo seco de Marte. Embora a “aridez” seja a manchete, o Atacama também possui uma variação de temperatura marcada: os dias de verão (dezembro a fevereiro) geralmente atingem 25–30°C, enquanto as noites podem cair para quase congelar em altas altitudes (o próprio San Pedro de Atacama fica em ~2.400 m de altitude).
Notavelmente, o Atacama é tecnicamente um deserto “legal” devido à elevação; A maioria das turnês começa em San Pedro de Atacama (alt. ~ 2.400 m). Aqui, os níveis de UV são altos e mais diluentes noturnos de oxigênio. Os viajantes costumam se aclimatar por um dia. Comparado aos verdadeiros desertos de baixa altitude, o calor do verão do Atacama é mais moderado (25–35°C diariamente), mas a secura e a altitude podem torná-lo mais quente. Os invernos (junho a agosto) trazem noites claras em torno de 5°C e picos do meio-dia de 20°C.
Por que não há chuva? A armadilha topográfica é auxiliada por uma correia estável de alta pressão sobre o Pacífico. Apenas eventos de corte ocasionais (como anos de El Niño) quebram a seca. De fato, as principais chuvas em 1997 e 2015 desencadearam o famoso “Desiserto Florido” blooms. We’ll discuss that next.
A oeste de San Pedro fica o famoso Valle de la Luna (Vale da Lua), um campo de gesso corroído e formações de sal esculpidos em torres e canyons labirínticos. Nomeado por seu visual lunar, ele mostra as forças do vento e da erosão do sal em solos ricos em argila. Fotografias do Vale da Lua ao pôr do sol mostram uma luz dourada perfeitamente suave em cumes justapostos contra o céu azul profundo – o sonho de um fotógrafo. É também um dos poucos pontos turísticos de Atacama facilmente acessíveis em uma viagem de um dia (3 km ao sul da cidade).
Perto Valle de Marte (Vale de Marte) Oferece terreno semelhante, e Valle de la Muerte (Vale da Morte) Tem grandes dunas de areia excelentes para trenós ou até mesmo sandboard (uma emoção local). Para muitos turistas, um passeio de meio dia 4×4 cobre essas atrações. Como em Sossusvlei, o tempo é tudo: a luz do final da tarde acentua as texturas e lança sombras dramáticas.
Talvez o fenômeno mais inesperado seja o Flor de Atacama, localmente “Desiserto Florido.” Em anos ocasionais, após as chuvas excepcionais de inverno, milhões de flores silvestres explodem nas planícies (malva vermelha, tremoço roxo, prímula amarela, etc.). É uma colcha de retalhos vívida visível do espaço. Notas da National Geographic Isso acontece a cada 5 a 7 anos, dependendo da chuva impulsionada pelo El Niño. As últimas grandes flores ocorreram em 2015 e novamente em 2017, transformando os apartamentos sem vida temporariamente em campos de cor.
Isso não é apenas uma curiosidade turística; Ele reflete um antigo banco de sementes que aguarda as chuvas raras. Os botânicos registraram mais de 200 espécies de plantas que permanecem inativas como sementes durante anos. A flor atrai muitos pássaros e insetos locais em leguminosas. Para os viajantes, a lição é verificar os registros de precipitação: um inverno úmido pode significar uma exibição espetacular de primavera, mas chegar fora de época (durante a seca) produz a paisagem lunar típica.
Céu claro é tão confiável que o Atacama hospeda observatórios de classe mundial. O local do Paranal do Observatório Europeu do Sul, a 2.635 m de altitude, desfruta de, em média, 300 noites claras por ano. A 2,4 a 5 km de altitude, o ar rarefeito e a aridez quase constante significam excelentes condições de visão para os telescópios. O grande telescópio de 8 metros da Paranal (VLT) e o grande conjunto milímetro/submilimétrico Atacama (ALMA, uma série de 66 antenas) estão aqui, atraindo astrônomos da NASA, Europa e Japão. Os visitantes podem visitar os observatórios menores do Paranal e Atacama (Cerro Toco, Cerro Paranal) por meio de programas administrados pelo ESO ou pelas roupas locais do Astro-Tour.
Para os amadores, o céu noturno do sul é um destaque: o arco da Via Láctea, as nuvens de Magalhães e a luz zodiacal são facilmente vistos de olho. As noites de estação seca do Atacama (inverno) podem chegar ao gelo, então leve roupas quentes para observar as estrelas do amanhecer. Um astrônomo local pode notar que o ar livre de poeira torna visível até mesmo o leve brilho da luz zodiacal (poeira interplanetária espalhada pela luz do sol). Em San Pedro e na Cúpula de Alma, o astroturismo cresceu.
Além dos vales secos, o Atacama esconde o vapor e a vida. A nordeste de San Pedro fica o campo de El Tatio Geyser (surgindo de 4.320 m de altitude). Aqui mais de 80 fumarolas jorram água quente ao nascer do sol. Os turistas providenciam coletas às 3 da manhã (para pegar os gêiseres em plena pluma quando o amanhecer aquece o ar). As fontes termais estão disponíveis para o banho, mas cuidado com a altitude e os UV.
para o sul mentiras Salário de Atacama, um vasto plano de sal (3.000 km²) brilhando com salmoura. Abriga populações de flamingos (flamingo chileno, James Flamingo). O Salar também contém salmouras ricas em lítio – uma fonte de mineração de lítio do Chile. Outro planície de sal, Laguna Cejar, permite flutuar na água salgada. E para o leste, Lagunas Miscanti e Miniques (Os lagos de alta altitude em 4.100 m) refletem a água azul contra as encostas vulcânicas negras. Estas Lagunas são reservas designadas por pássaros para flamingos e vicunhas.
As características geotérmicas incluem fontes termais em Puritama e terraços de sílica perto de Pujsa. San Pedro oferece passeios de um dia para estes: enquanto cênicos, eles são secundários às principais atrações e muitas vezes lotados na temporada.
San Pedro de Atacama (pop. ~5,000) is the region’s hub. Fly into Calama airport (1 hour by bus) or drive 16 hours from Santiago by highway. Acclimatize to altitude here for at least a day if coming from sea level. Water bottles should be refilled at town’s potable-water stations before heading out. Dress in layers – UV is intense by day, and nights on the plateau are cold (often <5°C in winter). Do not attempt unescorted driving on mountain roads without 4×4 and GPS. Many highland roads (e.g. to Licancabur Volcano or border passes) require permits.
Como o deserto é tão vasto, mas a infraestrutura turística é limitada, a maioria dos visitantes participa de visitas guiadas (geysers do nascer do sol, passeios de buggy, passeios culturais até a vila de Tulor ou Quarry Tours). Treks de vários dias ou passeios de bicicleta no interior do Atacama são oferecidos pela Adventure Outfitters; Isso requer experiência com altitudes e noites frias. Se estiver dirigindo, leve combustível e suprimentos extras: postos de gasolina ficam apenas em Calama/San Pedro (nada entre centenas de km, exceto o pequeno acampamento Ojos del Salar em NE).
Quando visitar: Siga a lógica sazonal semelhante ao Namib. O início do verão (outubro a dezembro) pode ser extremamente seco, com céu claro, mas altas durante o dia (~30°C) e noites frias. O alto verão (jan-mar) pode trazer chuvas curtas nas Terras Altas (junho-agosto em outro lugar é o inverno chileno), às vezes deixando a Patagônia úmida do norte, mas Atacama ironicamente permanece seca. O outono (Mar–Maio) e a Primavera (Set–Nov) são considerados os melhores – dias ~20–25°C, noites amenas. De fato, os guias de viagem observam que a “primavera” (setembro-nov) oferece flores silvestres e menos multidões, enquanto o outono (março-maio) oferece temperaturas amenas e pousadas tranquilas.
No extremo oeste da China, o Taklamakan se estende por grande parte da bacia de Tarim, na região autônoma de Xinjiang Uyghur. Com cerca de 337.000 km², é o maior deserto da China e um dos maiores mares de areia do mundo. seu nome uyghur significa literalmente “Entre e você não vai sair”, uma prova de seus perigos e reputação histórica. Durante séculos, este foi o núcleo proibitivo da Rota da Seda: os viajantes tiveram que contornar suas bordas norte ou sul, levando à famosa rota do norte via Turpan/Dunhuang e ao sul via Khotan/Kashgar.
Geograficamente, o Taklamakan é cercado por montanhas: Tien Shan ao norte, Kunlun ao sul. Esta bacia é extremamente seca; A precipitação em média apenas algumas dezenas de milímetros por ano. Um resumo notas “A precipitação anual da bacia de Tarim é inferior a 100 mm”, com possíveis tempestades no verão, mas rapidamente evaporando. O deserto em si é dominado por vastos campos de dunas – alguns chegando a 300 m de altura – intercalados com planícies de cascalho e salinas. Por elevação, grande parte do Taklamakan central fica 800–1.500 m acima do nível do mar, contribuindo para grandes oscilações de temperatura. Os verões podem subir acima de 40°C nas planícies (embora as bordas montanhosas sejam moderadas um pouco), e os invernos mergulham bem abaixo do zero (-10°C ou mais à noite).
A história geológica do Taklamakan é semelhante à do Saara: uma bacia do interior onde um lago estagnado evaporou. Sedimentos espessos (até 10 km de profundidade) acumulados e dunas construídas pelo vento. Muitas vezes é chamado de “tigela de poeira”, com ventos sazonais (“2 ventos”) preparando tempestades que podem envolver oásis. De fato, longas rodovias foram construídas com enormes estruturas de controle de areia (cerca de bambu e vegetação) para evitar que as areias invadam nas estradas. Ainda assim, As dunas de mudança cobrem mais de 40% do Taklamakan, movendo-se até 50–100 m por ano em algumas tempestades.
Apesar do nome, Taklamakan é pontilhado de vida em suas franjas. As margens norte e sul são revestidas de oásis verdes, graças aos fluxos de rios das montanhas. A depressão de Turpan (norte) é famosa por vinhas e pomares de damasco em um microclima sub-úmido em torno da cidade de Turfan. A rota sul passa perto dos vastos oásis de Hotan, Yarkand e Kashgar, onde os corredores revestidos de choupo e salgueiro permitem o inverno do trigo e hortaliças. Cidades antigas (Khotan, Niya, Loulan, etc.) prosperaram nesses oásis lineares. No meio da bacia, o mar de areia é quase desprovido de água permanente; Foi contornado por caravanas de seda durante séculos.
O nome Taklamakan Em si é um fato que se tornou folclore. Anciãos Uyghur dizem que combina “Takla” (uma vez) e “Makan” (lugar), ou seja, um lugar onde você entra uma vez e nunca mais volta. Embora provavelmente apócrifo, o conto reflete a realidade: muitas caravanas morreram. Historiadores antigos como Xuanzang se referiam ao deserto como Rakshasa-Vana (“A Terra dos Demônios”) em textos budistas. Contos de cidades perdidas e caravanas fantasmas aumentam sua mística. Os primeiros mapas chineses da Rota da Seda marcaram como “Hei Sha” (areias pretas) e “Jinsha” (Areias Douradas) Desertos, sugerindo a natureza letal de suas dunas em movimento.
Os relatos dos sobreviventes enfatizam que apenas um tolo ou um comerciante desesperado se espalha pelo centro. Tradicionalmente, as rotas comerciais se dividiriam em Oasis Junctions (Dunhuang no leste, Tashkurgan no oeste) e correriam em linhas paralelas ao redor das bordas do deserto. Mesmo assim, guias e animais frequentemente sucumbiram a tempestades de areia e falta de água. As viagens modernas tornam isso possível, mas o nome do deserto permanece como um lembrete dos riscos.
Durante seu apogeu (século II aC nos tempos medievais), a Rota da Seda não era uma única estrada, mas uma rede. O Taklamakan foi o grande impasse dividindo-o em dois ramos. Mercadorias da China – seda, cerâmica, chá – fluiram para o oeste; Caravanas da Pérsia e além (especiarias, cavalos, copos, metais) fluíam para o leste. Ao norte do deserto percorreu a rota mais populosa pelas cidades oásis ao longo do Tien Shan (Turfan, Korla, Hami, Dunhuang). Ao sul do deserto havia outro caminho via Khotan, Aksu, Kucha, Yarkand, Kashgar.
Como observa a UNESCO no contexto da Rota da Seda de Dunhuang: “As rotas da Rota da Seda da China a oeste passavam para o norte e sul do deserto de Taklamakan, e Dunhuang ficava no cruzamento onde essas duas rotas se juntavam.”. Dunhuang (no extremo leste) tornou-se um importante centro comercial e um caldeirão cultural. Outros locais-chave: no corredor norte, Turfan (Ancient Gaochang), Depressão Turpan (com sua antiga irrigação); Ao sul, as cidades oásis da região de Kashgar.
O comércio era arriscado, mas gratificante. Marco Polo teria sido vendido como escravidão em Kashgar antes de escapar para Dunhuang e além. A borda do deserto também abrigava santuários budistas (por exemplo, cavernas de Kizil e Kumtura perto de Kucha) e posteriores madrasas islâmicas. Os exércitos imperiais chineses construíram fortes no Corredor Hexi (norte) para proteger caravanas. Os desertos também transmitiam tecnologias e ideias: a fabricação de papel e o budismo seguiram para o leste, enquanto uvas, música e escrita sogdiana seguiram para o oeste.
A arqueologia moderna ecoa essas camadas da história. As rotas antigas podem ser rastreadas via Caravanserai em ruínas ao longo do Lop ou Salt Lakes e Dry River Tracks.
A divisão norte-sul é a chave para as viagens de Taklamakan hoje. Os Rota da Seda do Norte Passou por Hami (leste), Turfan (Ancient Gaochang), depois para o oeste ao longo da base do Tianshan. Na era Qin da China (221–206 aC), o primeiro imperador até construiu aqui um muro menor. A cidade de Turfan (Turpan), agora agrícola, era uma estação importante; Seu sistema de canais subterrâneos Karez alimentava vinhas. Os turistas podem visitar Astana (um cemitério da Rota da Seda do Norte, fora de Turpan) em excursões da cidade.
O Rota Sul a sudoeste angulado. Da cidade fronteiriça de Kashgar, no noroeste da China, (na filial de Karakoram da Rota da Seda), caravanas seguiram para o leste, para Yarkand, Khotan, atravessando oásis ao longo do sopé das Montanhas Kunlun. Khotan era famoso por jade e tecelagem de seda; Yarkand para tapetes e mandarins. Hoje, a cidade velha de Kashgar (restaurada) e as ruínas de Khotan (Mazar Tagh) sugerem essas glórias. Ambas as rotas voltaram no LOP NOR (uma vez que um grande lago de sal no sudeste) e Dunhuang a leste.
Os viajantes modernos normalmente ligam Dunhuang e Kashgar por meio de rodovias modernas que abraçam esses caminhos históricos. A rodovia G30 cruza ao norte do deserto, com um esporão (317) indo para o sul via Shanshan (Ruínas de Loulan). A estrada sul de Kashgar a Hotan a Yarkand e Karghilik é rotineiramente percorrida. No meio, o grande bazar em Kashgar e as cavernas de Mogao em Dunhuang (um tesouro da UNESCO) são destaques.
Séculos de aridez preservaram materiais orgânicos neste deserto, como em poucos outros lugares. O cemitério de Astana (ou Astana) perto de Turpan (no corredor norte) é um excelente exemplo. Datado de cerca de 3º a 8º séculos, o Cemitério de Astana foi escavado por Sven Hedin no início do século 20. Porque a área era tão seca e rica em sal, Têxteis, artefatos de madeira e documentos de papel sobreviveram quase intactos. Este tesouro revelou a vida cotidiana da seda: homens e mulheres vestindo sedas chinesas e mantos da Ásia Central, letras em escritas chinesas e tibetanas e relíquias budistas. Muitos achados estão agora em museus. O cemitério produziu roupas bordadas coloridas e manuscritos que iluminam a religião e o comércio da época.
Além de Turpan, os exploradores encontraram cidades fantasmas nas areias: Gaochang (perto do presente Turfan) foi uma cidade murada posteriormente abandonada após inundações devastadoras. Miran e Niya, na rota sul, têm extensos montes de ruínas e fortalezas, sendo recavados lentamente. A UNESCO observa que a profundidade de sobrevivência do artefato – “Mais de 100.000 manuscritos e documentos antigos” Somente em Dunhuang – é inigualável. Em resumo: o Taklamakan produz maravilhas para os aficionados por arqueologia. Até os viajantes casuais do deserto podem ver alguns: o local de Astana, nos arredores de Turpan, é acessível por uma curta visita e museu na entrada do parque, e as antigas muralhas da cidade de Gaochang são visíveis da rodovia principal.
O Taklamakan não é mais o vazio impenetrável da lenda, mas permanece remoto. Nos últimos anos, grandes projetos de infraestrutura fizeram a ponte sobre o deserto. Notavelmente, uma rodovia cruzada (China National Highway 314 e 315) agora corta o deserto nas suas bordas sul e norte, conectando Luntai (oeste de Turpan) em Lop Nur e mais a Dunhuang. Isso abriu rotas mais curtas para caminhões de carga e, por extensão, para os turistas (reduziu drasticamente o tempo de viagem). Grandes campos de petróleo e gás foram desenvolvidos na bacia do Tarim; Os campos de petróleo da China Tarim produzem petróleo substancial, com pumpjacks e oleodutos pontilhando a paisagem. Cidades como Korla (ao norte) e Hotan (sul) atuam como centros regionais.
Mudanças em andamento: a China está construindo uma ferrovia de alta velocidade em Xinjiang (alguns segmentos contornarão a borda do Taklamakan). Existem até planos para fazendas solares em desertos. No entanto, o centro permanece quase desprovido de assentamentos permanentes. Muitas estradas são cercadas para evitar a areia à deriva, uma batalha constante. O monitoramento de satélites mostrou que as dunas ameaçam engolir seções de estradas mais antigas, portanto, o novo alinhamento de rodovias está um pouco desligado.
Para os viajantes, o contexto moderno significa mais comodidades. Existem hotéis e restaurantes em todas as antigas cidades do Oasis, incluindo redes ocidentais em Urumqi (capital de Xinjiang, no deserto do deserto). Os voos domésticos ligam Urumqi a Kashgar e Ürümqi – embora os voos possam ser cancelados no inverno devido ao nevoeiro. Passeios de carro são possíveis, mas exigem conhecimento das regulamentações chinesas (Xinjiang é uma região autônoma; viagens individuais estrangeiras de carro alugado são restritas - a maioria dos estrangeiros participa de visitas guiadas).
Um itinerário clássico da Rota da Seda é Dunhuang→Turpan→Kashgar. Dunhuang (embora na orla de Gobi) é o portal leste com suas cavernas de Mogao (Patrimônio Mundial da UNESCO) que abrigam uma caverna de biblioteca de mais de 40.000 pergaminhos. Os visitantes modernos normalmente passam um dia vendo as cavernas e dunas de Mingsha (perto da duna de areia). Em seguida, um dirige ou pega um ônibus para o Taklamakan pela rota norte (Korla, Kumul, Turpan, depois pelo deserto para Kashgar) ou pelo sul (Lop Nur, Hotan, Yarkand para Kashgar). Ambos são viagens de vários dias com paisagens desérticas.
Kashgar marca o extremo oeste. É uma cidade viva da Rota da Seda com sua antiga mesquita Id Kah e um movimentado mercado de gado dominical (ainda negociando camelos e ovelhas). A leste de Kashgar fica a Rodovia Karakoram em direção ao Paquistão e à Índia, outra superestrada comercial antiga (a filial do sudoeste da Rota da Seda). Para aqueles que desejam realmente “atravessar” o deserto, há uma opção de luxo: uma expedição 4×4 viajando pelo Desert Center, acampando sob as estrelas, que poucos viajantes particulares ousa. Mais frequentemente, os viajantes usam a rede rodoviária conforme descrito.
O Irã mantém seus próprios grandes desertos, dos quais Dasht-e Kavir (literalmente “planície de sal”) é a característica central. Freqüentemente ofuscada pelo mais famoso deserto de LUT (Dasht-e Lut), Dasht-e Kavir abrange cerca de 77.600 km² em todo o planalto iraniano, tornando-se o maior deserto do país e um dos grandes 15–20. Embora menor que o Sahara ou o Taklamakan, seu terreno com crosta de sal e os “kavirs” semelhantes a cáss criam uma vista de outro mundo. Ao contrário das intermináveis dunas de desertos de areia, o kavir é em grande parte uma salina plana pontuada por ocasionais monts de sal (diapirs) e longas dunas lineares (principalmente na região de Rig-e Jenn). A paleta de cores é um deslumbrante bege branco, com salsinhas hexagonais cintilantes (como o cintilante Sivand, um lago sazonal).
Geograficamente, o Kavir fica a 300 km de Teerã, na fronteira das cordilheiras de Zagros e Alborz. As províncias incluídas são Semnan, Isfahan, Yazd, Teerã e Khorasan, por uma fonte. Suas dimensões são de aproximadamente 800 km (NW–SE) por 320 km (NE–SW) – uma bacia oblonga em torno de leitos de lagos secos. Os “Ótimo Kavir” (Kavir Buzurg) At Center é um notório claypan, onde a lama sob o sal é tão gordurosa que os veículos podem desaparecer. Toda a área já foi um mar interior nos tempos antigos, deixando para trás camadas de sal de até 6 a 7 km de espessura. Ao longo de milhões de anos, esses depósitos de sal começaram a subir através de uma sobrecarga mais suave para formar Cúpulas de sal (Diapirs), visíveis agora como colinas baixas e redondas que se elevam acima da panela. A NASA observa aproximadamente 50 diápiros grandes Pontue o Kavir – uma característica geológica rara não vista nos desertos de areia do Saara.
Dasht-e kavir às vezes é chamado de Grande Deserto do Sal ou Kavir-e Namak. Seu nome persa vem de “kavir”, que significa salina. A porção oeste (Kavir-e Gandoman ou Parque Nacional Kavir) é geologicamente mais diversificada, com desertos, estepe e até montanhas. A característica central, Kavir-e Namak, é um amplo apartamento de sal evaporado. Na primavera, a água do derretimento das montanhas circundantes inunda partes dela, mas no verão essa água evapora, deixando crostas crocantes de sal rachadas em polígonos. A única água perene é subterrânea – portanto, os antigos sistemas Qanat eram historicamente cruciais (veja abaixo).
As imagens de satélite revelam uma extensão impressionante: planícies brancas quebradas por dunas de areia finas e lineares (especialmente Rig-e Jenn ao norte, literalmente “Dune of the Jin”) e pontos escuros isolados (Salt Hills). O deserto de LUT fica a leste de Kavir, mas os dois são bem diferentes: LUT está mudando de areia, enquanto Kavir está mudando o sal. O ambiente severo do kavir uma vez preservava as relíquias: até mesmo Alexandre, o Grande, marchou por aqui; Mais recentemente, os exploradores aprenderam lições difíceis (o explorador Sir Aurel Stein sobreviveu à desidratação em Kavir enquanto examinava o Irã).
A geologia do sal do kavir é sua estrela. Como explica a NASA, “um vasto oceano rico em sal” já cobriu essa região; Enquanto secava, um Camada de sal de 6 a 7 km de espessura permaneceu. Com o tempo, a pressão tectônica (colisões de placas que elevam o Zagros/Alborz) empurraram o sal flutuante para cima através da lama e rocha sobrejacentes – formando cúpulas de sal diapírico. Cerca de 50 desses grandes montes de sal (Diapirs) foram mapeados. Eles aparecem como colinas arredondadas com algumas centenas de metros de altura, geralmente com uma borda verde (vegetação) devido a fontes ricas em minerais ou infiltram-se em sua base. Às vezes, a erosão corta uma seção transversal, revelando dobras de sal internas. Os visitantes da região podem ver essas montanhas de sal em pontos de vista altos (hareh ou aldeias Kang nas proximidades).
Esse processo, denominado halokinesis, é raro nessa escala. O resultado é uma paisagem mais parecida com um planeta alienígena – salinas achatadas cruzadas por colinas estranhas que “sangram” a salmoura. As águas subterrâneas em alguns pontos podem atingir quase saturação (saturado), dando um efeito de miragem. Para a ciência, essas cúpulas contêm enormes depósitos de sal – potencialmente as maiores reservas de sal do mundo. Eles também hospedam minerais incomuns (como halita, gesso e lagos de sal semelhantes a espelhos que piscam rosa ou azul à luz do sol).
O clima do kavir é hiperárido e continental. Uma fonte observa que as temperaturas diurnas no verão geralmente excedem 50°C, e a faixa diurna pode chegar a 70°C. (Em outras palavras, se o dia atingir 50°C, a noite pode cair para quase -20°C no inverno). Sazonal: Os verões são extremamente quentes e secos (maio a setembro), enquanto os invernos são frios, congelando à noite. Por exemplo, o dia de inverno pode ser em torno de 22°C (podem ocorrer chuvas raras), mas as noites caem regularmente abaixo de 0°C. As taxas de evaporação são extremamente altas (até 3.400 mm/ano, de acordo com alguns dados, superando os ~50 mm de chuva).
A precipitação é nula nas planícies centrais. As estações próximas (por exemplo, Garmsar) registram ~100–300 mm em anos mais úmidos, principalmente no inverno. Os degelos da primavera enchem lagos sazonais e pântanos em depressões do deserto (como Dasht-e Allahabad), que atraem aves migratórias. No verão, eles desaparecem em crostas de sal. Tempestades de poeira ocorrem, especialmente na primavera durante Ventos “levares”.
Isso leva a apostas vivas ou mortas: os viajantes devem evitar a altura do calor do verão. Por exemplo, os guias de viagem do Irã aconselham vivamente a visitar os desertos centrais na primavera ou no outono para condições temperadas e estáveis. De fato, as partículas da qualidade do ar podem aumentar em tempestades – os famosos ventos de 120 dias do leste do Irã no pico de junho a setembro. Se estiver planejando uma viagem, procure Março–Maio e Setembro a novembro. Nesses horários, as máximas diurnas são quentes (20–35°C), mas suportáveis e as noites frescas. A primavera ainda vê alguns displays de flores silvestres nas pastagens. Sair da temporada (meados do verão) é perigoso; Até as manhãs de verão acima de 30°C podem desidratar um visitante.
| intervalo do mês | Média máxima (°C) | Média mínima (°C) | Notas |
|---|---|---|---|
| Mar-Maio (Primavera) | 25–35 | 10–20 | deserto em flor; Dias amenos e noites frescas |
| Junho-agosto (verão) | 45–50 | 25–30 | sol escaldante; Evite viagens ao meio-dia e longa exposição |
| Set–Nov (outono) | 25–35 | 10–20 | condições mais frias e secas; choupos dourados nas áreas do oásis |
| Dez a fevereiro (inverno) | 10–20 | 0 a –10 | noites frias; chuvas ocasionais nas montanhas |
Como observa o blog Jasminsafari, a temperatura anual do Kavir pode chegar a 70°C (por exemplo, 50°C dia a -20°C à noite). Na prática, um viajante no inverno pode experimentar manhãs amenas com geada ou vento da neve à tarde. Do ponto de vista de um observador, o deserto parece “seco de osso”, mas nuvens ou tempestades raras se aproximam do oeste (ocasionalmente alimentando as distantes dunas de Maranjab, um esporão norte de Kavir).
Parte do Dasht-e Kavir agora está protegida pelo Parque Nacional Kavir (estabelecido em 1982, ~ 4.000 km²). Esta Reserva da Biosfera preserva o terreno variado: salsinhas, lamacentos sabkha, dunas de areia e sopés de semi-estação. A flora é esparsa: arbustos resistentes e arbustos (por exemplo, Tamarix, Haloxilon) se apegar às franjas, especialmente na primavera. A vegetação única inclui Astragalus kavirensis nas margens salgadas.
A fauna inclui várias espécies raras do deserto. Notavelmente, Kavir NP abriga a chita asiática (persa) – o orgulho nacional do Irã. Menos de 50 desses gatos manchados sobrevivem, e alguns vivem apenas em Kavir. O Onager persa (bura selvagem) também encontra refúgio aqui. Lobos, hienas listradas, caracals, gatos de areia e raposas do deserto rondam a noite. A avifauna inclui flamingos migratórios (em lagos temporários), abetardas, águias e abutres. Até mesmo algumas gazelas vagam pelo esfoliante. Um relatório detalhado lista 9 espécies de mamíferos e mais de 140 espécies de aves no ecossistema Kavir, ressaltando sua importância ecológica (para o Irã, o kavir e o LUT contam como um hotspot).
A presença humana em Kavir NP é mínima. Existem algumas estações de guarda florestal e pastores nômades (por exemplo, tribos turcomanas) ainda lideram camelos por seções controladas. Os únicos habitantes permanentes são trabalhadores da Estação de Ciências Kavir e dos anciãos de aldeias em lugares como Mesr e Garmsar à beira do deserto. Esses assentamentos vivem de poços artesianos e qanats (veja abaixo). O turismo está crescendo lentamente: existem acampamentos e ecolodges, mas não há estradas pavimentadas dentro do núcleo. Os visitantes devem ir com um guia para segurança e navegação.
Uma das adaptações mais notáveis nos desertos do Irã – não apenas Kavir – é a antiga Qanat sistema de água. Embora detalhá-los totalmente vá além do kavir (eles são uma herança persa em muitos desertos), vale a pena notar que sem Qanats Dasht-e Kavir seria realmente inabitável. Um qanat é um túnel subterrâneo suavemente inclinado (com poços de acesso verticais) que extrai águas subterrâneas do sopé e a leva (por gravidade) para a superfície a quilômetros de distância. Construídos manualmente, mais de 2.500 anos atrás, esses aquedutos permitiram que os oásis de vilarejos (por exemplo, Abyaneh, Mesr, Kashan) florescessem mesmo nos locais mais áridos. A UNESCO inscreveu o Qanat persa na lista do Patrimônio Mundial em 2016, citando-o como “um testemunho excepcional… fornecendo água para regiões áridas”.
Na prática, um tour pelo deserto iraniano frequentemente visita o Roda Qanat Símbolo (o moinho de pós-asiyab) e os eixos. Os observadores veem os eixos circulares que descem dezenas de metros, a luz do sol refletindo sobre os canais de água subterrâneos. Sem Qanats tocando o derretimento de neve de Alborz ou Zagros, as aldeias do Kavir teriam morrido séculos atrás. Ainda hoje, alguns oásis não têm fluxos de superfície; Toda a irrigação flui para o subsolo. Os Qanats também ilustram o compartilhamento de recursos comunitários: a água é cuidadosamente distribuída pelo tempo entre os agricultores, um sistema aplicado por antigos “relógios de água”.
Além de Qanats, as inundações sazonais das montanhas (por mais raras que são) criam lagos efêmeros. As pousadas históricas de caravanas do país (Caravanserais) pontilhava as rotas ao longo da borda de Kavir, espaçadas durante o dia de viagem (30–40 km) onde a água estava disponível. Ruínas dessas grandes pousadas, às vezes ainda com paredes em pé, marcam como os viajantes planejavam em torno de águas limitadas.
As viagens modernas para o Dasht-e Kavir são relativamente simples em comparação com as décadas anteriores. Teerã (a capital) fica a cerca de 300 km a noroeste da borda do deserto (por estrada). De Teerã, a gente dirige cerca de 4 a 6 horas para cidades na borda de Kavir: Garmsar ou Semnan (noroeste), ou nordeste para Meybod ou Taft pelo deserto. As rotas turísticas geralmente incluem a cidade de Kashan (curto sudoeste) como porta de entrada – de lá pode-se visitar o deserto de Maranjab (apartamentos de sal adjacentes), que é considerado parte do ecossistema Kavir (e apresenta uma passarela popular para as dunas chamada 'Desert Lake').
Passeios de um dia e viagens de jipe de vários dias partem de Kashan, Yazd e Kerman, ligando oásis e salinas. As acomodações variam de pousadas rústicas em Oasis Towns (Mesr, Abyaneh) a acampamentos. O Parque Nacional Kavir tem cabines básicas em Pade-Kavir. No verão, espere calor extremo e possíveis inundações repentinas; No inverno, observe a chuva, tornando as estradas não pavimentadas enlameadas. Os postos de gasolina são esparsos: enchem-se nas capitais regionais (Semnan, Kashan, Yazd) antes de se dirigir. Não há serviço de trem. O Grande Deserto do Sal continua sendo uma paisagem muito natural e pouco desenvolvida – não há grandes hotéis na própria panela, apenas pequenos alojamentos ecológicos em suas margens. Esse isolamento faz parte da experiência.
Melhores estações: Primavera (Mar-Maio) e Outono (setembro a novembro). De acordo com os conselhos de todo o deserto, esses meses evitam as noites de 50°C do verão e as noites de 0°C do inverno. Por exemplo, os tours anunciam Março/Abril Como ideal para kavir devido a flores silvestres em áreas de estepe e dias confortáveis. Em qualquer época do ano, carregue bastante água – a evaporação é extrema, portanto, não racione com muita severidade. Na primavera, as margens das estradas podem ser adornadas com pequenas flores silvestres após as chuvas; No outono, Populus euphratica (poplares do deserto) ficam dourados na bacia do Tarim (nota: Tarim é o deserto da China, embora os choupos também cresçam ao redor dos oásis de Kavir).
Nota de planejamento: Verifique os avisos de viagem antes de visitar partes remotas dos desertos do Irã. Embora o Kavir não esteja em nenhuma zona de conflito, as regras de vistos e a dinâmica regional mudam. Sempre contrate um operador turístico registrado familiarizado com licenças para áreas como Rig-e Jenn (Rumored Dangerous). Um guia local conhecedor é essencial para navegar pelas pistas e fornecer contexto (as barreiras linguísticas podem ser um problema em pequenas cidades).
Examinar o Sahara, Namib, Atacama, Taklamakan e Kavir lado a lado revela padrões compartilhados e contrastes gritantes. Uma tabela comparativa ajuda a resumir suas principais características:
Deserto | Tamanho (km²) | Localização | aprox. Idade | Clima | Recurso exclusivo |
Saara | ~9,200,000 | Norte da África (11 países) | ~2–3 milhões de anos | Quentes – verões muito quentes; invernos amenos | o maior do mundo quente deserto; Apenas ~25% de areia |
Namib | ~81,000 | Namíbia/Angola (SW África) | 55–80 milhões de anos | deserto de névoa costeira; Leve devido ao oceano | o deserto mais antigo da Terra; Dunas gigantes vermelhas (Sossusvlei) |
Atacama | ~105,000 | Chile/Peru (s. América) | ~10–15 milhões de anos | hiperárido; Algumas áreas sem chuva há séculos | deserto não polar mais seco; Excelente Astronomia (ALMA) |
Taklamakan | ~337,000 | Xinjiang, China | vários milhões? | Deserto do inverno frio continental | barreira histórica da Rota da Seda; “Lugar de onde nenhum volta” |
dasht-e kavir | ~77,600 | Irã (Plateau Central) | ~20–30 milhões de anos | deserto continental árido; Alcance diurno extremo | Grande deserto de sal; Formações de cúpulas de sal |
Além das estatísticas básicas, a geologia e as formas de vida de cada deserto divergem. Por exemplo, o Saara e o Taklamakan são principalmente planícies de areia/reg com vida selvagem endêmica relativamente esparsa. O Namibe e o Atacama, em contraste, possuem notáveis espécies endêmicas (besouros de neblina; plantas vasculares como Welwitschia no Namibe; micróbios tolerantes a cianobactérias em Atacama). O kavir, sendo um deserto de sal, tem poucas plantas que salvam o sal e a grama, mas abriga roedores e répteis do deserto únicos adaptados às condições salinas.
A acessibilidade também varia: Saara e Kavir são frequentemente acessados por expedições 4×4; O Namib oferece mais infraestrutura turística (estradas, acampamentos) devido ao seu tamanho menor. As cidades de Atacama e Turfan Oasis oferecem muitas opções guiadas. Todos os cinco têm proteções da UNESCO ou do parque nacional: Sahara (por exemplo, Tassili N'ajjer, Ahaggar), Namib (Namib-Naukluft NP), Atacama (áreas protegidas de vários observatórios), Taklamakan (Jade Gate Nacional Reserva Natural), Kavir (Parque Nacional, Biosfera).
Tipos de clima: o namibe é mais frio devido ao oceano; O Atacama e o Kavir são continentais com noites frias; Sahara é quente durante todo o ano. Isso dita quando visitar. A infraestrutura de viagens é mais forte nas margens do Saara (operadoras de turismo em Magreb), Namib (empresas de safári dedicadas) e Xinjiang (estradas modernas, mas precisam de licenças), um pouco menos nos desertos centrais do Irã (menos serviços turísticos, embora melhorando).
Dadas as limitações de tempo, não se pode cobrir todos os detalhes desta tabela – mas a conclusão é que “Deserto” engloba uma grande diversidade. De dunas de estrelas a salinas, dunas sem neve e oásis com gelo, cada um desses desertos é um mundo único. Os viajantes podem preferir um a outro com base no interesse: fotógrafos a Namib e Atacama para recursos visuais; Aficionados por história a Taklamakan; Buscadores de solidão para o afastamento de Kavir; Iniciantes para a imagem icônica do Saara.
Embora os desertos possam parecer “vazios”, eles são ambientes frágeis. Uma das principais preocupações é desertificação – a invasão das condições do deserto em terras anteriormente aráveis. A ONU relata que o Sahara se expandiu para o sul nas últimas décadas; Por exemplo, estudos indicam que a seca e o uso humano da terra fizeram com que o Sahara crescer cerca de 10% desde a década de 1980. Tendências semelhantes ameaçam os oásis na Ásia Central e no Irã: o excesso de pastagem e o desvio de água secam os poços, diminuindo as áreas habitáveis.
As mudanças climáticas aumentam o estresse. Temperaturas globais mais altas intensificam as ondas de calor do deserto, tornando a sobrevivência mais extrema. Um estudo do IPCC (2021) alerta que as áreas subtropicais provavelmente se tornarão mais quentes e secas em média. No Atacama, chuvas ainda mais raras podem alterar os ecossistemas das poucas plantas/animais que passam. No Saara, as chuvas ocasionais (como as enchentes de 2020 na Líbia) estão aumentando, causando inundações destrutivas em regiões de baixa altitude.
As próprias dunas em mudança são preocupações naturais e antrópicas. No kavir do Irã, as dunas em movimento ultrapassaram os assentamentos historicamente (Rig-e Jenn Lore está repleta de caravanas assombradas). Os esforços modernos incluem o plantio de vegetação resistente para amarrar dunas (pistache, tamarisco) e construir cercas de quebra-vento. A “guerra aos desertos” do Irã desde a década de 1970 usa uma irrigação de poços profundos para apoiar os cinturões de abrigo nos perímetros das fazendas. A Namíbia, por outro lado, controla o número de gado e tem reservas comunitárias para evitar o excesso de pastagem perto das margens do deserto.
Do lado positivo, os programas de conservação são cada vez mais adaptados aos desertos. A UNESCO reconhece as biosferas do deserto (Namibrand, Kavir, etc.) e o conhecimento tradicional (sistema Qanat persa). A IUCN Convenção de desertificação (UNCCD) está trabalhando com as comunidades locais em pastagens sustentáveis e uso de água. A conservação de lobos e chitas em Kavir NP envolve coleiras de rastreamento modernas. Em resumo, embora existam desafios como desertificação, mineração de areia e pressões turísticas, há uma crescente conscientização. A singularidade desses desertos – seu orgulho nacional e seu patrimônio global – ajuda a motivar as medidas de proteção.
Finalmente, a conservação também inclui o patrimônio cultural: protegendo a arte rupestre, as ruínas e a sabedoria imaterial do deserto dos povos indígenas. As estratégias de adaptação ao clima geralmente se baseiam nessa sabedoria: o pastoreio nômade, o comércio de caravanas e a irrigação comunitária eram sistemas de vida sustentável ajustados ao longo dos séculos. Agora, munidas de ciência e tradição, as nações do deserto pretendem equilibrar o uso com a preservação.
Planejar uma viagem a qualquer um desses desertos requer considerações especiais. Abaixo estão as dicas destiladas que abrangem as estações, segurança, embalagem e ética para garantir uma jornada tranquila.
