10 Melhores Carnavais do Mundo
Do espetáculo de samba do Rio à elegância mascarada de Veneza, explore 10 festivais únicos que mostram a criatividade humana, a diversidade cultural e o espírito universal de celebração. Descubra…
Pirâmides? Já vi. Jardins Suspensos da Babilônia? Não tem como ver! Aqui estão as novas maravilhas do novo milênio!
Antes do amanhecer, a névoa gira em torno de uma silhueta colossal de pedra no alto de uma margem de rio, os primeiros raios de sol iluminando o rosto sereno de um Buda gigante. Este é o Buda Gigante de Leshan, uma imagem de Maitreya de 71 metros de altura esculpida na encosta da Montanha Lingyun, na província de Sichuan, China. Iniciada em 713 d.C. e concluída em 803 d.C. durante a dinastia Tang, a estátua foi esculpida por um monge devoto, Hai Tong, e seus discípulos. A tradição local afirma que Hai Tong imaginou um Buda dessa magnitude para acalmar as correntes traiçoeiras onde os rios Min, Dadu e Qingyi convergem. Ao esculpir esta figura diretamente do penhasco de arenito vermelho, os construtores misturaram arte e engenharia: seus ombros maciços e cabelos cacheados são perfurados por um antigo sistema de drenagem de dutos e calhas ocultos para canalizar a água da chuva e proteger o monumento da erosão. Um pé esculpido à mão aponta para um trecho de água turbulenta abaixo, como se quisesse acalmar o leito do rio. Ao redor do Buda estão as ruínas dos Templos Lingyun e Fayu (literalmente "Templo da Origem do Dharma"), cujos nomes evocam a ideia da "fonte de Buda". Juntos, esses templos e as estátuas reclinadas nas encostas formam um complexo de templos às vezes poeticamente chamado de Templo da Origem de Buda – uma imagem apropriada para o berço de um local de peregrinação que se tornaria um símbolo de fé e engenhosidade.
O Buda de Leshan é a maior e mais alta estátua pré-moderna de Buda do mundo. Sua escala – com a cabeça medindo 14 metros de altura e mais de 10 metros de largura – é impressionante. No entanto, sua expressão é calma e gentil, esculpida com um sorriso gentil que se reflete à luz do dia. Sob o dossel budista de pedras, inúmeros peregrinos e visitantes permanecem como pequenas figuras ao lado dos pés gigantescos do Buda, e até mesmo barcos flutuam no rio abaixo como se flutuassem diante de um colosso adormecido. Olhando para cima, entende-se por que a estátua não é apenas uma maravilha da engenharia, mas um ícone espiritual: ela literalmente zela pela terra, uma protetora cujo olhar se estende do sagrado Monte Emei através dos vales dos rios. Em 1996, a UNESCO listou o sítio de Leshan – juntamente com a vizinha Área Cênica do Monte Emei – como Patrimônio Mundial por sua mistura de beleza cultural e natural.
Hoje, os visitantes chegam a esta maravilha antiga a partir da moderna cidade de Leshan (acessível por trem-bala ou rodovia a partir de Chengdu). De Leshan, uma curta viagem de táxi ou ônibus leva você à área cênica onde a estátua reside. A melhor maneira de apreciar o Buda em tamanho real é frequentemente a partir do rio. Ao nascer do sol ou no final da tarde, quando há menos pessoas, pode-se embarcar em um barco turístico local e navegar no Rio Min para uma vista cinematográfica do Buda contemplando as águas turbulentas. Em terra, um caminho pavimentado e escadas íngremes serpenteiam ao redor da cabeça e dos ombros da estátua, permitindo que os visitantes subam ao lado dela (perto dos pés e tornozelos) e caminhem acima de sua cabeça para uma vista panorâmica dos picos da Montanha Lingyun. Na primavera (abril a maio) e no outono (setembro a outubro), o clima é mais ameno e a vegetação exuberante das montanhas cria um cenário perfeito; as férias de verão e o Ano Novo Chinês atraem grandes multidões, portanto, é melhor evitar esses períodos ou abordá-los bem cedo. Prepare-se para uma escalada: até mesmo as passarelas perto do Buda envolvem degraus esculpidos no penhasco. Seja flutuando no rio ao amanhecer ou parado na tranquilidade dos jardins do templo, sente-se a continuidade humilhante de séculos. O Buda Gigante de Leshan é, ao mesmo tempo, um feito da arte humana e uma expressão da devoção budista – um portal para a história e a espiritualidade aninhado nos picos enevoados de Sichuan.
Nas profundezas do calor do deserto de Chihuahua, a 300 metros (980 pés) abaixo da superfície da Terra, encontra-se uma câmara que o tempo esqueceu – até ser acidentalmente revelada em 2000. Dois mineiros, seguindo um fio de minério de prata na Mina Naica, romperam uma parede e encontraram uma gruta escondida. Em vez de minério, encontraram uma catedral de alabastro cintilante: cristais gigantes de selenita (gesso), alguns atingindo 11 metros (36 pés) de comprimento, erguendo-se do chão da caverna como colunas congeladas de luz. A Caverna dos Cristais, como é conhecida, é uma maravilha geológica nascida de condições perfeitas. Por meio milhão de anos, águas subterrâneas quentes e saturadas de minerais infiltraram-se em um vazio na rocha, mantendo uma sauna estável de aproximadamente 58 °C (136 °F) e quase 100% de umidade. Nesse banho fervente, o gesso da água cristalizou-se lentamente. Quando a temperatura finalmente caiu abaixo do limite de estabilidade, o mineral anidrita se converteu em gesso, e os cristais iniciaram seu crescimento lento e ininterrupto. O resultado é algo que poucas palavras humanas conseguem descrever: pilhas de prismas gigantes e translúcidos do tamanho de postes telefônicos, como se a Fortaleza da Solidão do Superman tivesse sido esculpida pela natureza e não por artistas de histórias em quadrinhos.
Entrar na caverna – possível apenas para cientistas sob condições rigorosas – é um contato com outro mundo. Um traje térmico resistente e um aparelho de respiração são obrigatórios; mesmo assim, uma visita de apenas 10 a 20 minutos é suficiente para sobreviver ao ar opressivo de 60 °C. Lá dentro, os cristais brilham com um fogo interior à luz dos fachos de tochas. Um pesquisador descreveu a sensação de caminhar em meio a fragmentos gigantes de uma catedral primitiva. A caverna permanece praticamente intocada; depois que as bombas de mineração foram desligadas em 2017, a água subterrânea começou a enchê-la novamente, tornando a entrada agora quase impossível. Ao contrário da maioria das maravilhas da era moderna, esta maravilha é proibida para visitantes casuais. Os cristais são tão delicados (e valorizados por colecionadores) que a entrada foi trancada atrás de uma porta de ferro poucos dias após a descoberta, para protegê-los.
Embora os aventureiros não possam visitar a Caverna dos Cristais como fariam com um museu, ela ainda é um destino em espírito. Aproximar-se da mina de Naica é atravessar a beleza austera do norte do México. Voe até a cidade de Chihuahua (que tem voos diários da Cidade do México e dos EUA) e de lá pegue um ônibus ou dirija cerca de 75 km ao norte até a cidade de Naica. A estrada serpenteia por matagais áridos e montanhas distantes. Em Naica ou na vizinha Santa Clara, pequenas pousadas ou casas de família oferecem um lugar para descansar. Os aventureiros geralmente começam antes do amanhecer: chegar ao posto de gasolina ou ao pequeno ponto de ônibus perto da mina por volta do nascer do sol significa pegar o ônibus (se o serviço público estiver funcionando) ou encontrar o motorista que o levará pelo deserto até o posto de guarda da mina. Traga bastante água para esta terra remota e seca. Empresas de turismo organizado no México ocasionalmente organizam visitas a sistemas de cavernas próximos — por exemplo, as Grutas Nombre de Dios, perto de Chihuahua, onde é possível ver cavernas minerais menores, mas ainda impressionantes, a uma temperatura amena de 15°C — e uma visita a elas pode ser uma maneira alternativa de saciar a vontade de explorar cavernas na região.
Embora não seja possível entrar na Caverna de Cristais principal sem uma permissão especial, você pode mergulhar em sua história. Fotografias e vídeos (feitos antes da mina inundar) mostram paredes de cristal brilhante, e as imagens agora são icônicas na geologia. Para uma experiência mais tangível, o Centro de Ciências de Chihuahua tem exposições sobre os cristais de Naica e a história da mineração local. Visitar Naica em 4 de dezembro também é notável: a pequena cidade realiza anualmente o festival do Dia Internacional da Mineração, celebrando o legado desses túneis profundos e os tesouros que se escondem ali. Se uma viagem à caverna parece fora de alcance, lembre-se da lição que ela oferece: que os extremos da Terra – lugares onde a escuridão de 58°C deu origem a gemas de tamanha pureza – desafiam nossa compreensão do que a beleza natural pode ser. Nesse sentido, a Caverna dos Cristais é uma maravilha justamente por estar nos limites do que podemos visitar ou sequer imaginar.
À beira do Golfo Pérsico, o sol poente torna douradas as águas da cornija, enquanto o horizonte de Doha – uma silhueta de guindastes, torres modernas e minaretes – se estende sob um céu em tons pastel. Em uma das extremidades do calçadão de sete quilômetros à beira-mar, ergue-se um edifício de linhas geométricas nítidas e pedra marfim lisa: o Museu de Arte Islâmica (MIA). Projetado pelo lendário arquiteto I. M. Pei e inaugurado em 2008, o museu parece um empório de luz em forma de cubo que surge de uma ilha em meio a fontes e palmeiras. Seu design é uma interpretação do século XXI da arquitetura islâmica tradicional: uma fusão de motivos antigos (cornijas caligráficas elaboradas, arcos ogivais e detalhes em estalactites) com a clareza do minimalismo moderno. O próprio Pei observou que se inspirou em uma mesquita do século VIII no Cairo e nas Muqarnas (abóbadas em forma de favo de mel) de monumentos medievais. O resultado é um edifício que parece atemporal e totalmente novo, um triunfo de forma que complementa seu conteúdo.
Dentro dos corredores silenciosos, o Museu de Arte Islâmica abriga uma das melhores coleções de arte do mundo, abrangendo 1.400 anos e três continentes. Passeando por seus sete andares, encontra-se joias brilhantes de ouro e esmalte, delicadas miniaturas persas, Alcorões encadernados à mão em escrita fluida, portas de madeira entalhada e cerâmica decorada com padrões geométricos e florais. Um vaso chinês dourado do século XII encontra-se perto de uma jarra de prata persa do século XVII; uma espada medieval espanhola repousa ao lado de tecidos otomanos. Os curadores do museu escolheram peças que mostram tanto a diversidade das culturas islâmicas quanto seus valores compartilhados – uma fé que se espalhou da Península Arábica, mas tocou a África, a Europa e a Ásia. O átrio central, inundado de luz natural proveniente de uma cúpula imponente, é ladeado por varandas filigranadas que lembram os pátios internos de antigas mesquitas. Um café tranquilo tem vista para a baía envidraçada, convidando à reflexão sobre a história e o Catar atual.
Espiritualmente, o Museu de Arte Islâmica serve como uma lanterna cultural. Foi encomendado por Sua Alteza o falecido Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e liderado por sua irmã, Sheikha Al Mayassa, para ser um farol de educação e diálogo. Em uma cidade rica em petróleo e torres modernas, o museu enraíza Doha na herança da ciência, arte e tolerância da civilização islâmica. Para visitantes muçulmanos, é um santuário acadêmico onde a arte sacra é celebrada; para outros, é um ponto de entrada acessível para a compreensão de uma fé frequentemente mal compreendida. Quase se pode sentir o suave farfalhar da seda perto das lâmpadas e as orações sussurradas de séculos transportadas através do oceano do tempo. O museu é mais do que a soma de suas galerias: é uma declaração da visão do Catar para o século XXI, onde tradição e progresso se encontram.
Chegar ao MIA é simples. Ele fica em sua própria pequena península na extremidade oeste da Corniche, conectada ao continente por duas passarelas de pedestres. Os visitantes podem dirigir (o estacionamento é gratuito), pegar um táxi ou Uber no eficiente sistema de transporte de Doha ou usar o Metrô de Doha: a Linha Verde agora se estende até a estação Parque do Museu de Arte Islâmica, a poucos passos da entrada. Uma vez lá dentro, os pisos de mármore e as galerias climatizadas oferecem alívio do calor do deserto de Doha. O horário de funcionamento do MIA varia (por exemplo, ele geralmente fecha nas tardes de quarta-feira para limpeza e reabre de quinta a sábado à noite até as 21h), portanto, verifique a programação; as sextas-feiras começam após as orações do meio-dia (por volta das 13h30). A entrada para o museu em si é gratuita, tornando-o uma parada favorita tanto para famílias quanto para amantes da arquitetura. A melhor época para visitar é durante os meses mais frios (novembro a março), quando o céu de Doha está limpo e os passeios no parque ou na Corniche são mais agradáveis.
O Museu de Arte Islâmica é uma maravilha moderna não pelo espetáculo natural, mas porque cristaliza a cultura. Ao percorrer seus corredores, lembramo-nos de que a fé pode ser uma fonte de beleza e criatividade. O deslumbrante exterior geométrico do museu é espelhado pelos padrões internos – em cerâmicas ornamentadas, estrelas entrelaçadas e caligrafia – uma poesia visual que cantarola silenciosamente. O brilho final do pôr do sol na fachada do museu é uma bênção silenciosa: aqui está um espaço onde a própria luz é sagrada.
Subindo as escadas da antiga Colônia Alemã de Haifa, os terraços começam a se abrir. Tulipas, ciprestes e árvores ornamentais emolduram um panorama arrebatador da Baía de Haifa: barcos de pesca dançam no Mediterrâneo e montanhas se erguem ao longe. No centro deste paraíso ergue-se o Santuário do Báb, com sua cúpula dourada brilhando ao sol. Estes são os Jardins Bahá'ís de Haifa, às vezes chamados de Jardins Suspensos de Haifa, uma escadaria de dezenove terraços impecavelmente cuidados que sobem a encosta norte do Monte Carmelo. À luz do meio da manhã, enquanto a cidade desperta, as piscinas e fontes simétricas dos Jardins espelham o céu e umas às outras. A água desce em cascata por canais cuidadosamente posicionados, e o perfume de jasmim e rosas emana dos canteiros. Este não é um jardim botânico comum – é um símbolo vivo dos ideais de unidade e beleza da Fé Bahá'í.
Historicamente, os terraços estão interligados à história da religião bahá'í, que se originou na Pérsia do século XIX. A figura central homenageada aqui é o Báb (1819-1850), o Arauto da Fé Bahá'í, cujos restos mortais foram sepultados neste santuário. O santuário em si data de meados do século XX: em peregrinação em 1949, Shoghi Effendi – então chefe da comunidade bahá'í – supervisionou a remodelação da antiga estrutura. Ao longo de décadas, com fundos doados por seguidores em todo o mundo, os amplos jardins foram projetados pelo arquiteto iraniano Fariborz Sahba. Sahba concluiu este projeto monumental (iniciado no final da década de 1980) em 2001, revelando o terraço final que leva a escadaria ao número dezenove, um número sagrado na numerologia bahá'í. Em 2008, a UNESCO reconheceu os Jardins Bahá'ís de Haifa (junto com os lugares sagrados em Akko) como Patrimônio Mundial, citando seu “valor universal excepcional” como um local de peregrinação e beleza que “transcende a distinção religiosa”.
Caminhando por esses terraços, sente-se envolvido em serenidade. Cada nível se desdobra no seguinte, com caminhos pavimentados com tijolos que dividem gramados verdes e azaleias floridas. Em dias claros, a vista se estende da baía de Acre (Akko) até o horizonte. A intenção dos jardins é explicitamente espiritual: um lugar para contemplação e oração. Os visitantes costumam parar em um banco com vista para os canteiros de flores com padrão de estrelas do Santuário, deixando a perfeição simétrica acalmar a mente. A cúpula dourada – o santuário de uma figura que ensinou o princípio da unidade mundial – fica centralmente em uma plataforma circular, lembrando peregrinos e visitantes que no topo não está o poder, mas a promessa de harmonia.
Para os viajantes, os Jardins Bahá'ís oferecem uma combinação única de design de tirar o fôlego e amplitude. A entrada é gratuita e os Jardins estão abertos diariamente, embora os jardins internos próximos ao santuário sejam acessíveis apenas entre 9h e 12h (os terraços externos permanecem abertos até as 17h). Visitas guiadas estão disponíveis mediante reserva (em inglês e outros idiomas) e são recomendadas para aqueles que desejam uma visão mais aprofundada, mas mesmo uma visita autoguiada a partir de uma das entradas inferiores proporciona bastante admiração. O ponto de entrada principal fica na Rua Yefe Nof (literalmente "bela vista"), onde começam os jardins inferiores. Há um código de vestimenta rigoroso (ombros e joelhos devem estar cobertos), visto que este é um local sagrado, e os visitantes são solicitados a manter o silêncio e o decoro de um local de culto. Quem chega de carro pode encontrar estacionamento ao longo da Colônia Alemã ou nas ruas laterais adjacentes; como alternativa, o eficiente trem leve de Haifa o deixará perto do mirante inferior.
Os Jardins florescem o ano todo, mas a primavera (abril a maio) traz as rosas e os jacintos à plenitude, tornando-os especialmente encantadores. Mesmo em uma manhã quente de verão, os terraços transmitem uma sensação de frescor e frescor, como se tivessem seu próprio microclima, graças à vegetação e à água corrente. Para muitos, o ponto alto é simplesmente a subida: subindo lentamente fileira por fileira, subindo cada vez mais até que a cidade desaparece atrás de você e só o céu e o oceano se abrem à frente.
A ressonância simbólica dos Jardins Bahá'ís se aprofunda à medida que se permanece. Construídos para serem um presente "à humanidade", eles acolhem visitantes de todas as crenças – uma parábola de unidade ao ar livre. A interação entre luz, água e arquitetura é quase poética: canteiros geométricos irradiam ao redor do santuário como as cordas de uma harpa celestial. Ao anoitecer, a cúpula brilha suavemente e as luzes de Haifa começam a cintilar. Nesse momento, os jardins parecem quase transcendentes, como se a própria montanha estivesse rezando. Para viajantes que buscam um destino que combine espiritualidade, paisagismo e vistas panorâmicas, os Jardins Bahá'ís se destacam como uma maravilha do século XXI: um jardim onde a fé cresce lado a lado com a beleza.
No coração da fervilhante capital indiana, uma visão em pedra ergue-se como um oásis de tranquilidade. Pandav Shilaa – um templo de granito rosa intrincadamente esculpido em 6.000 toneladas de rocha – ergue-se no centro de um campus cultural de 80.000 metros quadrados (20 acres) nos arredores de Déli. Este é Swaminarayan Akshardham, um complexo de templos hindus concluído em 2005. À medida que os primeiros raios de sol atingem o topo do templo, suas torres e cúpulas brilham com um calor intenso, e o ar se enche com o aroma de incenso e jasmim em flor. Os visitantes que chegam nas primeiras balsas – que imitam os antigos barcos dos templos e cruzam um lago artificial – se veem imersos em uma releitura moderna da devoção atemporal.
Akshardham foi idealizado por Pramukh Swami Maharaj, o então líder da seita Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), como uma homenagem ao santo swami Bhagwan Swaminarayan, do século XVIII. A construção começou em 2002 usando métodos tradicionais: artesãos indianos trabalharam com o Vastu Shastra e antigos textos de construção de templos para moldar a pedra sem reforço de aço, construindo uma estrutura que se diz durar 10.000 anos. Na presença do presidente da Índia, Abdul Kalam, e do primeiro-ministro Manmohan Singh, o templo foi consagrado em novembro de 2005. Cada superfície do mandir central (santuário) é coberta com esculturas. Mais de 20.000 figuras – deuses e deusas, dançarinos, animais, cenas mitológicas e flora – são esculpidas à mão nas paredes, pilares e teto. No pináculo, um botão de lótus marca a torre, simbolizando a pureza divina.
Apesar de sua construção recente, o estilo de Akshardham é inspirado na arquitetura antiga de Gujarati e Rajasthani. O templo está orientado para o leste, de modo que a luz do sol incide através das treliças de pedra, criando padrões intrincados no piso de mármore. Dentro do santuário, os fiéis encontram uma estátua de bronze dourado do próprio Swaminarayan, cercada por lamparinas a óleo bruxuleantes e pelo suave murmúrio de cânticos sânscritos. Visitantes não hindus também podem entrar, e o recato é exigido: ombros e joelhos devem estar cobertos, e os sapatos devem ser deixados na porta. Não é permitido fotografar dentro do salão do santuário, preservando um senso de reverência. De dentro do núcleo do templo, a colunata externa oferece vislumbres da cidade. Ganha-se perspectiva: este é um lugar que convida à reflexão em meio a uma metrópole enorme e imprevisível.
Além do mandir, o complexo Akshardham é uma experiência da cultura e dos valores indianos. Uma sequência de salas de exposição comunica histórias espirituais por meio da mídia moderna. O salão de valores Sahajanand Darshan, com seus quadros e dioramas animados, retrata parábolas de verdade, compaixão e devoção de textos antigos. O cinema IMAX Neelkanth Darshan mostra os primeiros anos da vida de Swaminarayan como um iogue errante adolescente. O passeio de barco Sanskruti Darshan – atualmente em restauração – narrou a história antiga da Índia em um cativante formato de show aquático. Do lado de fora, a fonte de água e luz Yagnapurush Kund cria jatos coreografados que dançam ao som de música devocional ao entardecer, encantando famílias com cores e jatos d'água. Todo o complexo é acessível para cadeiras de rodas e possui ar-condicionado – um aceno intencional à inclusão – e a entrada para o campus e os jardins é gratuita, embora as exposições e o show da fonte exijam ingressos modestos.
Chegar a Akshardham é fácil para quem viaja a Déli. O templo tem sua própria estação de metrô na Linha Azul (estação Akshardham), a 5 minutos a pé do portão principal. Táxis e riquixás são abundantes no leste de Déli, e há amplo estacionamento pago para carros particulares. Os principais pontos turísticos mais próximos são o campus da Universidade de Déli e o Canal Indira Gandhi. Para visitantes internacionais, o Aeroporto Internacional Indira Gandhi de Déli fica a cerca de 20 km de distância – uma hora de carro com trânsito moderado. Ao planejar sua visita, observe que o templo fecha todas as segundas-feiras (abre de terça a domingo, com a primeira entrada por volta das 10h e os portões fechando às 18h30). No interior, há uma triagem de segurança. O melhor horário para visitar é pela manhã, quando o arti matinal (ritual de oração) é realizado por volta das 10h30; as noites também são lindas, especialmente para o espetáculo das fontes às 20h, após o pôr do sol. Vestir-se de forma conservadora, levar água (Delhi pode ser quente) e deixar as câmeras do lado de fora do santuário são as regras de cortesia aqui.
Ao subir os degraus do templo, impressiona-se a dupla natureza de Akshardham: é ao mesmo tempo um santuário e uma celebração do patrimônio, semelhante a um parque temático. Nas pegadas de bronze de iogues e deuses esculpidos, sente-se o pulsar de uma tradição viva. Embora moderno em sua criação, Akshardham captura algo antigo – uma aspiração ao divino manifestada na pedra. Para um viajante em Deli em busca de grandeza espiritual, esplendor arquitetônico e uma lição sobre os valores de uma civilização, este Akshardham é de fato uma maravilha do novo século.
No coração do Deserto de Karakum – o vasto mar arenoso do Turcomenistão – um anel de fogo arde sob as estrelas. Esta é a Cratera de Gás de Darvaza, conhecida coloquialmente como os "Portões do Inferno". A história remonta a 1971, quando geólogos soviéticos, perfurando em busca de petróleo, perfuraram acidentalmente o teto de uma caverna sob a vila de Darvaza. O solo desabou em uma cratera com cerca de 70 metros de largura (quase um quarteirão) e 20 metros de profundidade, revelando uma bolsa de gás natural. Temendo a liberação de metano tóxico, os geólogos atearam fogo à cratera, esperando que o fogo se apagasse em poucos dias. Meio século depois, esse fogo ainda arde. As paredes da cratera brilham com uma chama laranja bruxuleante, e o céu noturno acima é iluminado apenas por aquele inferno e inúmeras estrelas.
Caminhar pela borda da cratera de Darvaza à noite é como andar na ponta dos pés à beira da mitologia. O ar cintila com o calor e o aroma de enxofre; a chama crepitante é hipnótica. No fundo, o gás escapa em bolsões de gás incandescente que lembram galeões em miniatura navegando em um oceano de fogo. A cratera forma uma fornalha a céu aberto com 60 metros de diâmetro – grande o suficiente para que todos, exceto os turistas mais imprudentes, possam circulá-la a uma distância segura (ainda assim, leve uma lanterna e fique longe das bordas). Alguns viajantes montam barracas na borda e observam as chamas dançarem até o amanhecer. A visão é emocionante e assustadora: o deserto, geralmente silencioso, é iluminado por um leviatã artificial, transformando areia e céu em ouro e carmesim. Geólogos dizem que, no futuro, o Turcomenistão espera tampar ou recuperar a cratera, mas por enquanto ela arde – e para um visitante, queima com uma grandeza quase primitiva.
Darvaza não é fácil de chegar, o que só aumenta sua mística. O Turcomenistão controla rigorosamente o turismo; visitantes estrangeiros geralmente entram com uma excursão aprovada pelo governo ou um visto de trânsito especial. A rota mais comum é a partir de Ashgabat, a capital turcomena. Da estação rodoviária ocidental de Ashgabat, você pode pegar um ônibus matinal em direção a Daşoguz (20 manats, alguns dólares americanos), embora ele não pare na cratera em si. Na vila de Derweze (frequentemente transliterada como "Darvaza") ou no ponto de trem próximo, jipes locais ou até mesmo mototáxis (por cerca de US$ 10 a 15) podem transportá-lo pelos últimos 7 km deserto adentro. Muitos viajantes contratam um motorista local para uma excursão de ida e volta em um veículo 4x4, que normalmente inclui uma barraca e jantar. Se usar transporte local, lembre-se de que os horários de partida são erráticos; às vezes, isso significa retornar ou parar um caminhão que passa. As estradas do deserto podem ser trilhas de areia esburacadas, portanto, um veículo resistente é essencial. Como alternativa, há excursões organizadas saindo de Ashgabat (geralmente combinadas com as ruínas antigas de Merv), que cuidam de todas as licenças e logística.
Uma vez lá, conselhos práticos são cruciais. Darvaza fica em uma zona remota e árida, com máximas diurnas frequentemente acima de 40°C no verão e um frio intenso à noite no inverno. Traga bastante água, protetor solar e um chapéu para o calor do deserto. Acampar em barracas é comum: se você não tiver seu próprio equipamento, encontre alguém para alugar uma ou junte-se a um grupo. Não há instalações na cratera – apenas algumas cabanas de pastores a poucos quilômetros de distância – então leve todos os suprimentos (água potável, lanches, papel higiênico) com você. Camadas de roupa são sábias: as noites podem esfriar drasticamente. E respire com cuidado: os gases são inflamáveis, então não acenda fogueiras ou fume perto da borda. O brilho em si fornece luz suficiente para enxergar quando escurece.
A melhor época para visitar Darvaza é em estações amenas: as noites do final da primavera ou início do outono são agradáveis, e o céu do deserto é espetacular para observar as estrelas. Se viajar no verão, vá no final do dia para que a fogueira brilhe contra a escuridão que se aproxima – mas leve um veículo que suporte asfalto quente. O inverno (dezembro a fevereiro) é muito frio e, às vezes, venta bastante, então as quedas de temperatura podem surpreender os visitantes.
Quando você finalmente chega à beira da cratera à meia-noite, com chamas crepitando lá embaixo e nada ao redor além de deserto e estrelas, Darvaza parece uma maravilha elementar. É a fusão da natureza e do acidente humano – uma chama que é, ao mesmo tempo, um desperdício de combustível fóssil e uma estranha maravilha natural. Os moradores locais dizem que é um portal para o submundo; talvez, em certo sentido, o próprio deserto convide à reflexão sobre o que se esconde sob a superfície. Aqueles que fazem a peregrinação a Darvaza levam para casa histórias de um abismo de fogo, um espetáculo inesquecível que só poderia existir onde as chamas encontram as areias.
Nas suaves horas douradas da manhã, uma fina fileira de concreto branco e aço surge sobre o vale do Rio Tarn: o Viaduto de Millau. Atravessando o desfiladeiro, esta ponte estaiada se funde com as nuvens e atrai o olhar para seus sete mastros imponentes. Com 343 metros (1.125 pés) de altura – mais alta que a Torre Eiffel por um triz – seu pilar mais alto a torna a ponte mais alta do mundo. Concluído em 2004, o Viaduto de Millau nasceu de uma necessidade moderna: acelerar o tráfego ao longo da autoestrada francesa A75 e eliminar um notório gargalo no centro histórico de Millau. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster em conjunto com o engenheiro francês Michel Virlogeux, o viaduto é celebrado por sua elegante esbeltez e integração com a paisagem. É uma obra-prima da engenharia, mas também é inesperadamente poética. Seu tabuleiro é baixo e plano em relação ao céu, sustentado por pilares em forma de agulha que se elevam em progressão como uma fileira de diapasões colossais. De baixo, a neblina muitas vezes se acumula ao redor dos pilares, de modo que apenas a laje da estrada fica visível acima das nuvens, fazendo com que a ponte pareça flutuar no ar.
Para o viajante, o Viaduto de Millau oferece diversas emoções. Atravessá-lo de carro parece futurista: a vista através do para-brisa é emoldurada por penhascos em declínio e planaltos de calcário ondulados. A 270 metros acima do fundo do vale (cerca de 890 pés de altura livre), sem guarda-corpos no vão central, a extensão aberta abaixo pode ser estonteante. Muitos visitantes preferem parar na área de descanso dedicada chamada "Aire du Viaduc" (no km 47 da A75) para estacionar e caminhar até um terraço paisagístico. Desse ponto de vista, o vale se desdobra para o oeste e o viaduto se estende para o leste, perfeito para fotos. A altura de cada um dos píeres – de 77 m até o mais alto, com 343 m – pode ser apreciada daqui. Para os mais aventureiros, há trilhas e estradas secundárias no lado norte (Millau) que serpenteiam pelas colinas, oferecendo vistas panorâmicas ao amanhecer e ao anoitecer. Na primavera, as flores silvestres do planalto de Larzac dão cor ao cenário; no inverno, os pilares de pedra ficam cobertos de geada; à noite, a estrada fica iluminada, deixando faixas fantasmagóricas de luz marcando o vão.
Uma sensação de ressonância histórica está por trás desta ponte moderna. A ideia de uma nova travessia remonta à década de 1980, quando o tráfego de férias de verão (a rota Paris-Espanha via Millau) se acumulava em horas de atraso no vale. Mais de duas décadas de planejamento levaram à inauguração da pedra fundamental em 2001. Em 14 de dezembro de 2004, a ponte foi inaugurada; dois dias depois, foi aberta ao público. Com um custo final de cerca de € 394 milhões, não foi uma aposta pequena, mas rapidamente se pagou, reduzindo o tempo de viagem e revigorando o comércio local. Hoje, o viaduto é frequentemente listado entre as grandes realizações da engenharia da nossa época, tendo conquistado prêmios de prestígio e atraído visitantes do mundo todo.
Viajar até o Viaduto de Millau faz parte de uma jornada mais ampla na França rural. Se vier de carro, observe que a A75 é praticamente isenta de pedágio até o norte da ponte. Por exemplo, uma viagem de carro saindo de Toulouse (115 km ao sul) leva menos de duas horas, principalmente por uma rota cênica. Os turistas podem entrar na cidade de Millau para saborear especialidades locais – esta é a região do queijo Roquefort – e depois seguir novamente pela D809 ou A75 em direção a Béziers, onde as placas para o viaduto aparecem pela primeira vez na curva de uma rodovia. Há também um estacionamento gratuito para visitantes no Aire du Viaduc, com um centro de informações. Para quem depende de transporte público, a linha de trem regional (TER) conecta Paris a Millau via Nîmes ou Montpellier (viagem de cerca de 6 a 7 horas). Da estação de Millau, ônibus locais ou táxis podem levá-lo aos mirantes.
Não importa como se chega, esta estrutura deixa uma impressão. Olhando para cima, do vale abaixo, o Viaduto de Millau mal se vê, apenas linhas translúcidas contra o horizonte. Olhando para baixo, da estrada, parece infinito – trinta arcos artísticos dispostos em fila. Costuma-se dizer que cada geração cria suas próprias Maravilhas do Mundo; esta ponte graciosa, construída em nossa época, parece uma maravilha da imaginação e do equilíbrio. Ela abrange mais do que pedras: abrange tradição rural e velocidade moderna, engenharia e estética, conectando as pessoas não apenas do ponto A ao B, mas através do abismo entre a ambição humana e a beleza natural.
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