Shekhawati, no norte do Rajastão, é frequentemente descrita como a maior galeria de arte a céu aberto do mundo. Centenas de mansões e templos de vários andares são cobertos por elaborados afrescos, e suas paredes desbotadas ecoam uma era de esplendor mercantil que já passou. Hoje, as cidades do deserto permanecem silenciosas ao amanhecer, com as telhas aquecidas pelo sol nascente, e apenas a tinta desgastada no rosto de uma divindade sugere a extravagância do passado.
Um visitante que atravessa um dos portões da vila de Shekhawati sente a proximidade e a distância entrelaçadas. Murais vibrantes com mitos hindus ou cenas da era colonial compõem o pano de fundo da vida cotidiana, mesmo com muitas mansões fechadas ou em ruínas. Esta terra, que recebeu o nome do governante Rajput do século XV, Rao Shekha, sussurra história em cada pátio e viela, oferecendo uma “extraordinária galeria de arte a céu aberto” que poucos outros lugares conseguem igualar.
Shekhawati é composta por três distritos desérticos (Jhunjhunu, Sikar e Churu) no leste do Rajastão. Seu nome significa literalmente "o jardim de Shekha", em referência ao príncipe Kachhwaha que conquistou esse território das dinastias vizinhas no século XV. (O estado rebelde de Rao Shekha tornou-se o lar do clã Shekhawat; a região posteriormente ficou sob influência mogol e britânica.) Mesmo uma menção casual a Shekhawati evoca imagens de vielas cor de ocre e paredes com afrescos que resistiram ao brilho intenso do deserto.
By the 18th and 19th centuries the region’s merchants – primarily Marwari trader families – had grown fabulously wealthy on routes connecting Rajasthan with Gujarat’s ports and the north. They pumped their fortunes back home into grand haveli (town mansions) and public monuments. These mansions, facades awash with mural art, stand today as testament to that wealth. As one conservationist writes, “palatial mansions… bear witness to the great wealth of the merchants… [they] are a tangible symbol of the then flourishing trade of wool, spices, opium and rice”. Over decades, this created a tapestry of art unlike any other: thousands of painted havelis spread across dozens of towns, with subjects ranging from the Ramayana and Mahabharata to camel caravans and Victorian locomotives.
A técnica de afresco de Shekhawati é única na região. Os pintores utilizavam um método chamado arayish – um estilo de afresco em gesso úmido que combina cal, pó de mármore, conchas trituradas e pigmentos orgânicos. Pedreiros de cidades vizinhas preparavam as grossas paredes de tijolo vermelho, e então os artistas alisavam e poliam as superfícies pintadas com ágata. Apenas alguns artistas Chitera da comunidade Kumhar ainda praticam esse ofício. As imagens que deixaram são vívidas: em uma parede, Krishna toca flauta em tons de azul; em outra, Maria e Jesus aparecem no teto de um templo ao lado de cenas da cavalaria Rajput. (Uma barraca de chá Mandawa ainda exibe trens a vapor pintados em rosa e vermelho.) As mansões também exibem importações exóticas – fragmentos de espelhos belgas, lustres italianos – testemunhando uma visão de comércio global. Até mesmo o símbolo do elefante aparece com frequência: guias locais observam que em Shekhawati quase todos os portões das havelis são ladeados por elefantes pintados, um símbolo tradicional de prosperidade.
Contudo, em meados do século XX, a prosperidade de Shekhawati havia declinado. Com a mudança das rotas comerciais devido às ferrovias e portos marítimos, famílias de ricos comerciantes partiram para Mumbai, Calcutá ou Délhi. Sem herdeiros para administrar as propriedades, muitas havelis foram abandonadas ou tiveram sua função alterada. Hoje, a maioria está vazia ou em ruínas, com a pintura descascando e esbranquiçada. Algumas foram convertidas em pequenos hotéis ou museus – a Podar Haveli em Nawalgarh é um museu especialmente bem preservado atualmente – mas muitas permanecem trancadas e escondidas da vista. O resultado é uma calma sinistra. “Walls if they could talk…would tell tales of [Shekha and his] clan”Como disse um nativo de Jaipur, mas na maior parte do tempo eles apenas vagam em silêncio sob o sol e a areia infinitos.
A história de Shekhawati entrelaça linhagem real com ambição mercantil. Seu nome e identidade inicial devem-se a Rao Shekha (1433–1488), um chefe Rajput Kachhwaha que se separou de Jaipur para estabelecer um principado na região. Sob seu comando e de seus sucessores, Shekhawati funcionou como uma zona tampão na fronteira (o “bastião de Rao Shekha”) no Rajastão medieval. Os Rajputs Shekhawat posteriores frequentemente coexistiam com poderosas castas mercantis (os Baniyas), cuja fortuna cresceu enormemente nos séculos XVIII e XIX.
O comércio terrestre era o motor da economia. Caravanas cruzavam Shekhawati entre os portos de Gujarat e Delhi ou Awadh. As baixas tarifas atraíam mercadores com mercadorias como açúcar, sal, ópio, algodão e especiarias. (Por exemplo, em uma parede de Mandawa, conta-se que um pintor retratou potes de ópio e nobres mogóis juntos.) Esses mercadores eram, em sua maioria, de origem marwari, embora também contassem com o patrocínio rajput na política. Ao longo de dois séculos, empresas familiares como Podar, Goenka e Singhania fizeram fortuna na região. Impulsionadas por essa riqueza e orgulho, elas embarcaram em uma campanha de construção sem precedentes: no século XIX, toda cidade de porte considerável estava repleta de novas havelis e chhatri (cenotáfios).
O auge durou aproximadamente de 1750 a 1900. Nesse período, as famílias decoravam as novas mansões de cima a baixo. Mitologia e folclore adornavam as paredes tanto quanto a história literal. Por exemplo, o famoso Chhatri de oito pilares de Nasirabad (cerca de 1776) ainda exibe murais do herói folclórico Dhola-Maru montado em um camelo. Obras públicas também floresceram: joharas (poços escalonados) como o Sethani Ka Johara (Churu) foram construídos para armazenar água para peregrinos e animais, financiados pela filantropia de comerciantes. Em resumo, “Havelis primorosamente ornamentadas proliferaram durante o século XVIII e a primeira metade do século XX”, transformando as aldeias de Shekhawati num festival de cores e desenhos. Em meados do século XIX, a região tornou-se, de fato, “o lar da maior concentração de afrescos do mundo”.
Contudo, a mesma prosperidade trouxe consigo as sementes da decadência. Com a ascensão do transporte ferroviário e fluvial, as grandes rotas de caravanas por volta de 1900 gradualmente deixaram de contornar Shekhawati. Os comerciantes migraram para as metrópoles em expansão, mas mantiveram um vínculo sentimental: muitos continuaram a encomendar afrescos ou a cuidar de propriedades na região, mesmo à distância. Após a independência, porém, disputas legais de herança e a migração urbana levaram ao abandono. Nas décadas de 1950 e 1960, dezenas de havelis já estavam vazias. Conservacionistas observam que os proprietários raramente ocupam essas vastas estruturas atualmente; sem renda ou herdeiros para arcar com a manutenção, as paredes racharam e os murais foram se desgastando lentamente.
Qualquer estudo aprofundado deve começar pela própria obra de arte. Entrar em uma haveli Shekhawati muitas vezes dá a sensação de entrar em um museu a céu aberto. Os interiores são decorados com afrescos até os batentes das portas, e os exteriores são cobertos por bordas geométricas e cenas que contam histórias. O Projeto Shekhawati (um esforço internacional de conservação) descreve essas residências como “palácios… cobertos de afrescos e murais tanto nas paredes internas quanto externas”, formando uma “extraordinária galeria de arte a céu aberto” da cultura Rajput e do folclore local.
O processo de pintura era trabalhoso e comunitário. Camadas de gesso eram preparadas com argila vermelha e areia locais, muitas vezes extraídas a quilômetros de distância. Sobre o gesso liso e úmido (arayish), pigmentos minerais e vegetais produziam tons brilhantes de azul, vermelho, verde, dourado e branco. Artesãos de grupos de castas de oleiros e pedreiros (os Kumhars ou Chejars) trabalhavam em equipes, às vezes até mesmo em grupos familiares, para construir paredes inteiras em semanas. Depois que o gesso secava, os retoques finais eram adicionados no estilo "afresco a seco" com aquarela. O resultado era uma superfície aveludada e polida, resistente às variações de temperatura, o que mantinha as casas frescas no verão e aquecidas no inverno.
Iconograficamente, Shekhawati destaca-se pela sua mistura de temas tradicionais e surpreendentes. A mitologia é predominante: episódios do Ramayana (a devoção de Hanuman a Rama, por exemplo) e as lilas de Krishna (como Krishna roubando manteiga) aparecem em quase todas as vilas. Há também histórias do folclore local pintadas em painéis nas paredes internas. Contudo, ao lado das cenas sagradas, encontram-se vívidos vislumbres da vida quotidiana: caravanas de camelos (para comerciantes em viagem), procissões alegres, retratos dos patronos da haveli e até mesmo as atrações mais recentes da era colonial. Vemos comboios a emergir de túneis, os primeiros automóveis (raros na Índia rural da época), até mesmo telefones indianos quadrados embutidos nos tetos dos palácios. Numa haveli de Mandawa, por exemplo, uma parede mostra um oficial do Raj Britânico com um guarda-chuva ao lado de um canhão de tanque – uma pequena vinheta colonial que normalizava a presença imperial.
Muitos templos e edifícios públicos são adornados de forma semelhante. Um santuário de Krishna na vila de Ramgarh apresenta um elaborado friso do Ramayana em suas paredes externas. O santuário interno de um templo em Mandawa contém um grande mural de Ardhanarishvara (meio Vishnu, meio Prajapati) – um tema mais comum no sul da Índia, mas aqui representado em estilo local. Esses toques interculturais provavelmente vieram das oficinas de Jaipur: uma reforma posterior do Ladia Haveli, em Mandawa, mostra um inglês em trajes típicos das Terras Altas pintado no que antes era uma procissão real. Na verdade, cada painel de parede em Shekhawati é um diálogo entre a herança Rajput, a fantasia folclórica e a influência de novas ideias vindas de fora do Rajastão.
Não existem duas havelis de Shekhawati idênticas, mas elas compartilham elementos arquitetônicos comuns: pátios internos abertos para o céu, varandas decoradas, tetos de madeira esculpida e janelas jharokha (suspensas). As fachadas podem apresentar cornijas em estilo europeu ou entradas com arcos mogóis, todas adornadas com afrescos. Exemplos famosos incluem as ricamente pintadas Jain Mohalla Havelis de Nawalgarh e as de Singhania. Ramgarh Haveli (datada da década de 1860), cuja parede dourada do santuário agora faz parte de um museu. A Haveli Morarka (agora um museu) em Nawalgarh é conhecida por sua madeira de teca antiga e murais de rainhas míticas.
Além de residências, os comerciantes também financiaram grandes chhatris e cenotáfios. Por exemplo, o Aath-Kambh Chhatri (1776) em Udaipurwati é um pavilhão com cúpula e oito pilares, com seus tetos altos pintados com padrões folclóricos. Poços escalonados (baoris), como o famoso reservatório Sethani Ka Johara (construído em 1899 por uma viúva comerciante), exibem arte folclórica em suas paredes de pedra. Templos em Shekhawati (como o Templo Rani Sati em Jhunjhunu) frequentemente incorporam murais no estilo haveli em seus quadrantes. Muitas pequenas cidades também possuem fortes ou palácios Rajput, embora estes fossem frequentemente mais funcionais do que ornamentados. Por exemplo, o Forte de Laxmangarh (Séculos XVII-XVIII) coroa a cidade de Laxmangarh com ameias – uma raridade entre as estruturas construídas por mercadores em Shekhawati.
Em toda a região, a UNESCO observou que a paisagem cultural de Shekhawati inclui esse “patrimônio único e diversificado” – desde mansões ornamentadas a templos, fortes e até mesmo tradições rurais de música, dança e culinária. De fato, uma caminhada de Mandawa a Jhunjhunu revela dezenas de fachadas pintadas, santuários de aldeia e baoris votivos, todos ilustrando essa ampla tapeçaria cultural.
Embora praticamente todas as aldeias escondam algo de interessante, algumas cidades se destacam e frequentemente recebem visitas turísticas:
Cada lugar tem um ritmo diferente. Mandawa e Nawalgarh são acolhedoras para turistas, com cafés e guias, enquanto Fatehpur ou vilarejos menores são tranquilos. Mesmo cidades fora dos roteiros turísticos tradicionais reservam surpresas: um poço escalonado escondido, um terraço de palácio abandonado coberto de buganvílias em flor ou uma serena chamada matinal para a oração vinda de uma mesquita pintada.
Para o viajante prático, Shekhawati recompensa a paciência e a curiosidade. Melhor época para irO inverno no norte da Índia (outubro a fevereiro) é ideal. As temperaturas máximas diurnas de 25 a 30 °C são suportáveis, e o ar seco realça as cores desbotadas. (No entanto, as manhãs de janeiro podem chegar perto de zero no deserto.) A região ganha vida em fevereiro com o Festival Shekhawati, organizado pelo governo, um evento de dois dias com música folclórica, safáris de camelo e uma feira de patrimônio histórico. Se as suas datas coincidirem (por volta de 10 e 11 de fevereiro anualmente), planeje participar do festival em Nawalgarh, Jhunjhunu ou Churu, onde as aldeias competem em concursos de pintura de havelis (mansões tradicionais) e procissões culturais.
Como chegar:
– Por via aéreaO aeroporto principal mais próximo é o de Jaipur (a 113 km de Mandawa). De Jaipur, pode-se alugar um carro ou pegar um ônibus para o norte.
– De tremAs cidades de Shekhawati estão localizadas na malha ferroviária da Índia. Há trens diretos diários de Delhi e Jaipur para as estações de Jhunjhunu, Sikar e Churu. De lá, tuk-tuks ou táxis fazem a ligação com as aldeias locais. Por exemplo, Nawalgarh e Mandawa ficam a 20-30 km da linha principal, sendo servidas por ônibus frequentes ou vans compartilhadas.
– Por estradaÔnibus estaduais e particulares do Rajastão fazem o trajeto entre Delhi, Jaipur e as cidades de Shekhawati várias vezes ao dia. Viajar de carro também é uma opção popular (Mandawa e Nawalgarh ficam a aproximadamente 260 km de Delhi pela rodovia).
O que torna Shekhawati única? É a grandiosidade da arquitetura com afrescos em um ambiente rural que impressiona. Nenhum outro canto da Índia se compara à quantidade de mansões dos séculos XVIII a XX adornadas com pinturas fora do contexto urbano. O efeito é quase surreal: aldeões empoeirados vivem e trabalham sob muros que contam histórias de deuses e reis. Um escritor de viagens capturou isso perfeitamente: “Hoje, ruas tranquilas proporcionam uma pausa relaxante da agitação das cidades.”.
Fundamentalmente, Shekhawati oferece uma atmosfera histórica autêntica. Ao contrário de locais mais conhecidos do Rajastão (Jaipur, Udaipur), aqui não há grandes multidões. Os turistas costumam passear livremente, tendo apenas crianças locais ou um simpático lojista como companhia. Pode-se sentar no pátio de uma haveli ao entardecer e ouvir o murmúrio das estrelas acima dos elefantes pintados e das charkhas marwari (rodas de fiar) na parede.
Acadêmicos e amantes da arte valorizam Shekhawati por sua visão sobre a Índia. Rajput-patwari cultura. Os murais refletem casta, comércio e colonialismo, todas se fundindo no gesso. Estudantes de conservação vêm estudar a técnica “arayish” no local. Antropólogos rurais observam que a herança de Shekhawati ainda está entrelaçada na vida local: festivais giram em torno de narrativas míticas, e os artesãos atuais descendem dos pintores originais.
Para viajantes práticos, Shekhawati é recompensadora depois de superar os obstáculos iniciais da viagem. Oferece experiências multifacetadas: exploração histórica, fotografia (as cores são de outro mundo) e imersão cultural. Com dias tranquilos para passear e moradores amigáveis (muitos dos quais falam hindi básico ou o dialeto regional do Rajastão), é um lugar para viajar sem pressa. Na baixa temporada (entre as monções e o inverno), há poucos turistas estrangeiros, então um guia que fale inglês pode ser encontrado através de um hotel ou da secretaria de turismo local em Jaipur.
É importante ressaltar que Shekhawati não é um parque temático. Os visitantes devem estar preparados para condições simples: eletricidade intermitente, ruas de paralelepípedos e refeições tradicionais (dhal baati churma, bajra roti) em restaurantes locais. Mas essa rusticidade é justamente o seu charme. Como explicou um guia em Mandawa: “Quando restauramos o mural de uma haveli, as pessoas disseram que suas 'almas' ganharam vida. Queremos preservar essas paredes porque elas definem nossa história”.* (Historiadores locais enfatizam que cada rosto desbotado ou cavalo torto nessas paredes carrega um fragmento da memória coletiva.)
Ao combinar essa autenticidade local com conhecimento aprofundado — desde a avaliação cultural da UNESCO até o trabalho acadêmico do Projeto Shekhawati — os viajantes podem apreciar as múltiplas camadas de Shekhawati. É uma região onde a poeira, literal e simbólica, se depositou, e onde um olhar atento pode ler séculos de vida indiana em um único beco.
Shekhawati parece congelada no tempo, mas é justamente nessa quietude que reside seu profundo encanto. Cada parede e pátio é um ensaio de sobrevivência — da arte que sobrevive ao abandono, da história que sobrevive aos estragos do progresso. As texturas sobrepostas de tinta e gesso refletem as camadas da memória cultural: a ambição de uma dinastia mercantil, a fidelidade aos deuses e reis, a chegada da modernidade ocidental.
Ao percorrer as ruelas empoeiradas de Shekhawati, lê-se uma grande narrativa inscrita em pedra e barro. Observadores imparciais notarão tanto admiração quanto melancolia: admiração pela magnitude da devoção que inspirou tamanha arte e melancolia pelo desbotamento das cores. Onde alguns veem ruínas, um visitante perspicaz pode vislumbrar resiliência: moradores cuidando de templos, ONGs treinando novos artesãos e hotéis dando nova vida a antigas muralhas.
Em última análise, Shekhawati educa através das nuances. Não responde com uma grandeza simplista, mas com pequenas revelações: a mão de uma divindade parcialmente apagada, a figura jovial de Gandhi viajando de trem, uma varanda em ruínas onde outrora duas gerações estiveram. Seu poder reside na autenticidade, não na hipérbole. Vir aqui é testemunhar a herança multifacetada da Índia se desdobrando sob um sol árido e partir compreendendo como o passado perdura em fachadas de adobe silenciosas.
